Стойки стабилизатора hyundai accent

Двигатели

Первоначально Хендай Акцент оснащался атмосферными бензиновыми моторами объемом 1.3 л и 1.5 л. Первый устанавливались лишь ограниченный период времени. Последний — стал массовым. В 2002 году линейку силовых агрегатов пополнил 1,5-литровый турбодизель и бензиновый атмосферник емкостью 1,6 л. Ни один из этих двигателей в России официально не предлагался.

Все бензиновые моторы — представители семейства Альфа (1.6 л – Alfa II). Они являются лицензионной копией двигателей Mitsubishi серии Orion.

1,3-литровый мотор (60 и 75 л.с. / G4EH) имеет один распредвал и 12 клапанов. 1,5-литровый предлагался в двух вариантах исполнения: 12-клапанном (91 л.с. / G4EB) и 16-клапанном (102 л.с. / G4EC). Первый (с одним распредвалом) не получил широкого распространения. На рынке абсолютное лидерство за 16-клапанным агрегатом с двумя распредвалами. 1,6-литровый мотор (105 л.с. / G4ED) можно найти в машинах, ввезенных из США.

Все двигатели имеют привод ГРМ ременного типа. В агрегатах с двухвальной схемой газораспределения DOHC (1.5/102 л.с. и 1.6/105 л.с.) зубчатый ремень приводит в движение только выпускной распредвал, а впускной связан с выпускным однорядной цепью.

Ремень ГРМ рекомендуется менять через каждые 50 000 км. На практике встречалось немало случаев, когда ремень обрывался ближе к 60 000 км. Стоимость нового комплекта – от 2 000 рублей.

Цепь привода распредвалов (от 1 000 рублей) многие механики советуют менять на пробеге 100-120 тыс. км. К этому времени она нередко растягивается.

Обслуживание привода ГРМ не представляет большой сложности. Однако при замене ремня ГРМ следует обновить и помпу (от 2 000 рублей). Она может потечь или зашуметь уже через 80-110 тыс. км. А снять ее мешает привод ГРМ: один болт крепления помпы перекрывает ремень, а другой – натяжной ролик.

Регулировка зазора клапанов осуществляется с помощью гидравлических толкателей (250 рублей за штуку). Они могут застучать после 200-250 тыс. км. Порой причина кроется в ослаблении плунжерной пружины масляного насоса. В итоге, для нормальной работы компенсаторов просто не хватает давления масла. Стоимость пружины всего 250 рублей, а для ее замены необходимо снять картер двигателя.

Спустя 100-150 тыс. км может прохудиться прокладка крышки клапанов – около 600 рублей. Через 150-200 тыс. км нередко начинает увеличиваться расход масла. Зачастую в этом виноваты задубевшие маслосъемные колпачки. Стоимость нового комплекта – 1 300 рублей, а работ по замене – от 5 000 рублей.

Штатный стартер может захандрить после 100-150 тыс. км – чаще в морозы. В большинстве случаев его можно «оживить», в противном случае за новый стартер придется выложить более 5 000 рублей. Вскоре приходится обновлять и опоры двигателя (2-3 тыс. рублей за штуку).

Нередко прогорает гофра выхлопной системы. Аналог можно подобрать за 500 рублей. Но гофра в оригинальной трубе (от 2 000 рублей) служит, как правило, намного дольше. Перебои в работе двигателя порой вызваны отказом подкачивающего топливного насоса (от 2 500 рублей) либо кислородного датчика (от 2 000 руб.).

С годами стареют и дают течь патрубки системы охлаждения и радиатор. Если во время не заметить утечки, то возможен перегрев. Последствия бывают весьма печальны – вскрытие и капитальный ремонт двигателя.

3-цилиндровый 82-сильный турбодизель объемом 1,5 л (D3EA) с системой впрыска Common Rail разработан итальянскими инженерами VM Motori. Дизельный Акцент на вторичном рынке – настоящая экзотика. 1.5 CRDi менее надежен, чем бензиновые агрегаты. С возрастом появляются жалобы на увеличение расхода масла, турбонагнетатель и топливные форсунки. Кроме того, в салоне дизельного авто менее комфортно — выше уровень шума, и ощущаются вибрации.

Хендай акцент ремонт рулевой рейки

Рулевая рейка — Hyundai Accent Club

Сначала откручиваем наконечники с обоих кулаков, далее из салона откручиваем болт который держит малый вал рейки в рулевом кардане, потом над самой рейкой снимаем шланг обратки хомут и шланг подачи гайкавсе, теперь можно снимать рейку — открутив 4 болта ее креплений.

Когда рейка откручена вынимаем ее через арку левого колеса водительская сторона. А вот и она: Теперь разбираем правую часть, там где люфтит вал. Для этого я снял пыльник, открутил рулевую тягу вместе с наконечником развал не собьется. Перед нами опорная шайба, что бы ее хёндай акцент ремонт рулевой рейки я взял толстое шило упер его в одно из 4 круглых отверстий и ударами молотка начал выкручивать против часовой стрелки. Там нет резьбы, но стоит хитрый стопор, который при откручивании начинает вылазить из отверстия замазанного герметиком.

Полностью вынув стопор и эту шайбу, достал виновника — ту самую втулку-сальник! Люфт рулевого колеса. Существенный люфт рулевого колеса Hyundai Accent седан может возникать из-за неисправностей рулевой рейки, хотя нужно заметить, что люфт рулевого колеса не может однозначно указывать на поломку рулевой рейки, он также может быть вызван неисправностью крестовины рулевой колонки.

Отсутствует самовозврат руля. О поломке рулевой рейки свидетельствует и тот факт, что после поворота руль не возвращается или не до конца возвращается в центральное положение. Чтобы хёндай акцент ремонт рулевой рейки механизм работал долго, нельзя выворачивать руль до упора и тем более в этом положении заезжать, например, на бордюр при парковке. Также нужно своевременно менять жидкость гидроусилителя

Это немногие, но важные моменты, на которые следует обратить внимание, чтобы рулевая рейка вашего автомобиля как можно дольше сохранялась в работоспособном состоянии и не требовала вложений в ее ремонт

хёндай акцент ремонт рулевой рейки

стук в рулевой рейке на хендай акцент

Как происходит ремонт рейки Сначала рейка попадает в мойку, затем полностью разбирается, все основные детали корпус, первичный вал, торсион, вторичный вал, хёндай акцент ремонт рулевой рейки механизм, трубки и.

Необходимые для ремонта детали наши мастера изготавливают самостоятельно на специализированном оборудовании. Валы проходят многоступенчатую шлифовку. Все уплотнения: Далее рейка собирается и тестируется на стенде и только после этого, если все показатели в норме, устанавливается на автомобиль.

В процессе ремонта рулевой рейки мы всегда обращаем внимание на такие моменты: Протечка масла из гидроусилителя

Выявить причину не сложно — повышается расход жидкости ГУР и уровень шума насоса, под машиной образуется масляное пятно. Возникает из-за повреждения сальников в результате коррозии хёндай акцент ремонт рулевой рейки или износа резиновых уплотнителей. Стук и вибрация рулевой рейки, который может быть поверхностным или внутренним. Вызван следующими дефектами: Функциональные дефекты рулевого колеса: Посторонние шумы возникают, если в системе ГУР низкий уровень жидкости и насос подкачивает воздух, при засорении фильтров и деформации шлангов.

Причины поломки и износа реек Рейка Акцент подвержена множеству негативных факторов, влияющих на ее состояние и срок службы. Основным из них является получение различных повреждений подвески и стоек при езде по некачественным дорогам. Нагрузки, которые испытывает автомобиль на неровностях дорожного покрытия, провоцируют деформацию, нарушение герметичности, критический износ ГУР, а также искривление или разрушение наконечников и тяг под влиянием силового воздействия.

Нарушение правил хёндай акцент ремонт рулевой рейки, техобслуживания транспортного средства, агрессивное вождение являются существенной причиной поломок, в том числе выхода из строя механизма гидроусилителя и рулевых реек.

ремонт рулевой рейки хендай акцент

Риск подобных повреждений можно свести к минимуму, если придерживаться регламентированных производителем рекомендаций по уходу за автомобилем. Диагностика неисправности рулевой рейки Hyundai Для выявления точного характера неисправности рулевой рейки и определения плана ремонта необходима качественная стендовая и инструментальная хёндай акцент ремонт рулевой рейки. Ее проведение лучше доверить квалифицированным специалистам.

голоса

Рейтинг статьи

Выявление неисправностей и операция по замене

Определить неисправность стойки стабилизатора при езде по трассе не очень сложно. Для этого нужно проехаться по участку дороги с ямами и буграми с открытыми окнами. Если при проезде неровностей в подвеске что-то лязгает и звенит, то необходимо продолжить диагностику на яме

Важно отметить, что диагностика должна выполняться на полностью нагруженной подвеске, поскольку, когда она нагружена, стабилизаторы разгружаются.
Всего существуют 2 метода диагностики состояния тяг стабилизаторов. Первый из них не подразумевает снятия колес, и его целесообразно применять, если немедленная замена неисправных деталей не предусматривается

Второй способ применяется при последовательной проверке и замене всех узлов системы. Алгоритм выполнения диагностики с помощью первого метода.

1. Закатываем автомобиль на яму.
2. Выключаем мотор и ставим машину на передачу.
3. Залезаем в яму, в качестве диагностического инструмента берем с собой монтировку.
4. Поддеваем монтировкой сначала правую переднюю стойку и дергаем ее то в одну, то в другую сторону. Если при этом появляется стук и звон, то деталь скоро придется заменить.
5. Таким же образом проверяем остальные стойки.

Алгоритм выполнения диагностики с помощью второго метода.

1. Поднимаем правую заднюю часть машины при помощи домкрата и подставляем опору.
2. Снимаем колесо.
3. Снимаем ближайшую втулку стабилизатора.
4. Рукой дергаем стойку вниз и вверх, пытаемся прокрутить ее в шарнирах. Если она прокручивается свободно и ходит вверх-вниз, значит, ее необходимо заменить.
5. Таким же способом проверяем остальные стойки.

Замена задних и передних тяг стабилизаторов не представляет собой ничего сложного. Алгоритм действий.

1. Поднимаем нужную сторону машины домкратом.
2. Снимаем колесо.
3. Откручиваем гайку, крепящую стойку к стабилизатору.
4. Откручиваем гайку, крепящую стойку к кулаку.
5. Снимаем стойку.

Основные причины выхода из строя амортизаторов и признаки их износа

Бережная эксплуатация – залог длительной работы автомобиля без поломок. К сожалению, подвески может быть подвержена экстремальной нагрузке не только преднамеренно. Например, в ночное время можно не заметить глубокой выбоины на дороге или открытого канализационного колодца, что может стать причиной выхода элементов подвески из строя.

В процессе эксплуатации автомобиля рекомендуется время от времени осуществлять осмотр амортизаторов автомобиля. Если своевременно не заметить разрыв пыльника, то амортизатор износится значительно быстрее. Грязь и песок, попадая на постоянно перемещающийся в вертикальном направлении шток, будут служить абразивом и очень скоро герметичность ёмкости будет нарушена и произойдёт утечка масла или газа. Недостаточное количество сжимаемого в амортизаторе вещества будет являться причиной неудовлетворительных показателей рабочих характеристик изделия, а со временем шток может полностью заклинить.

Внимание! Эксплуатация автомобиля при очень низких температурах, также может привести к выходу амортизаторов из строя (актуально для масляных моделей). Все элементы автомобиля, подверженные трению, выходят из строя даже в том случае, если машина эксплуатировалась при минимальных нагрузках

Даже качественные стойки, как правило, редко выдерживают пробег более 100 тыс. километров, даже при эксплуатации по дорогам с качественным покрытием

Все элементы автомобиля, подверженные трению, выходят из строя даже в том случае, если машина эксплуатировалась при минимальных нагрузках. Даже качественные стойки, как правило, редко выдерживают пробег более 100 тыс. километров, даже при эксплуатации по дорогам с качественным покрытием.

Для того чтобы определить необходимость ремонта элементов подвески не обязательно обращаться в специализированные мастерские. Каждый владелец автомобиля Хендай Акцент может в условиях гаража проверить работоспособность этих деталей. Кроме того, не потребуется выполнять демонтажные работы. Учитывая тот факт, что амортизаторы являются независимыми устройствами для гашения вертикальных колебаний, достаточно раскачать автомобиль, чтобы убедиться в том, что затухание движений осуществляется. Для этой цели необходимо:

• Поставить автомобиль на ровной площадке.
• Активировать ручной тормоз.
• Выйти из машины и закрыть дверь.
• Рукой раскачать автомобиль со стороны одного крыла.
• Прекратить механическое воздействие.

Если амортизатор исправен, то в течение 1,5 – 2 колебаний движение в вертикальной плоскости прекратиться. Таким образом следует провести диагностику со стороны каждого колеса автомобиля.

Работы по ремонту задней подвески

Работы по замене втулок проводим на снятом рычаге. При обратной установке необходимо помнить, что на Хендай Акцент установлены углы для задних колес, поэтому, чтобы не прибегать к точной регулировке, стоит наметить положение регулировочного болта перед снятием. Также необходимо учитывать при замене самих рычагов, что правый и левый — не являются взаимозаменяемыми.

При снятии поперечных рычагов первым демонтируем регулировочный болт, открутив регулировочную шайбу с эксцентриком. Второй конец рычага также демонтируется путем откручивания болта ключом на 19, при использовании ключа на 17.

Поперечные рычаги тоже взаимозаменяемыми не являются, поэтому необходимо учитывать эту особенность при обратной установке. При замене стабилизатора поперечной устойчивости машину нужно установить на подъемнике или завезти на эстакаду. Работы проводят в такой последовательности:

• освобождают нижнюю подушку стойки;
• откручивают головкой на 17 гайку крепления стабилизатора к стойке и крепления шарнира стойки к штанге самого стабилизатора;
• демонтируют стойку стабилизатора.

Основным критерием исправной работы стабилизатора поперечной устойчивости является момент силы, который возникает при попытке поворачивания пальца шарового шарнира. Если это значение выходит за предел 1,7-3,2 Нм, то тяга стабилизатора подлежит обязательной замене. Шаровый шарнир не должен иметь люфта.

Следует обратить внимание и на состояние защитных чехлов самого шарнира. В случае установки старого стабилизатора, возможно, их потребуется заменить или добавить некоторое количество смазки. Не следует забывать, что окончательное закручивание всех разъемных соединений лучше проводить после постановки автомобиля на колеса, т

е. под нагрузкой.

Внимательно оценивают все резиновые прокладки, втулки и чехлы и при необходимости обязательно их заменяют. В случае качественного ремонта задняя подвеска Хендай Акцент может прослужить минимум 20 тыс. км для сайлентблоков рычагов, а амортизационные стойки без труда выдерживают не менее 50 тыс. километров.

Перед проведением работ по ремонту задней подвески следует учесть, что, помимо уже перечисленного, могут потребоваться и другие инструменты, детали и средства. Так, при запрессовке резиновых втулок потребуется не только молоток, но понадобится еще и мыльный раствор. А разъединение и соединение резьбовых соединений потребует щетки с металлическим ворсом, а также использование жидкости WD-40.

Как сделать замену амортизаторов и пружин подвески Hyundai Accent

Выход из строя амортизаторов или пружин подвески Хендай Аксент приводит к ухудшению управляемости автомобиля, к рискам и увеличивает шансы попасть в ДТП.

Амортизаторы и пружины Hyundai Accent подлежат замене при первых признаках неисправности:

• Визуальное обнаружение течи масла в системе амортизаторов Hyundai Axent.
• Появление глубокой коррозии на подшипниках и штоке.
• Визуальное наблюдение за деформацией амортизатора.
• При прохождении поворотов слышен стук, при этом снижается устойчивость Hyundai Accent.

Перед заменой подвески Хендай Аксент следует знать, что работать рекомендуется всегда в паре, то есть производить замену механизмов двух передних или двух задних колес одновременно.

1. Технология замены передних амортизаторов и пружин подвески Hyundai Accent. Перед началом запланированной процедуры нужно поднять перед автомобиля, установить его на опоры и демонтировать колеса.

замена передних амортизаторов Hyundai Accent производится следующим образом:

• С помощью подходящего ключа откручиваем два болта крепления штока амортизатора к поворотному кулаку.
• Чтобы открутить рулевой наконечник на Хендай Аксент, необходимо использовать съемник. Если его нет под рукой, подойдет обычная застежка.
• Шланг подачи жидкости пережат и отсоединен от тормозной системы.
• Откручиваются гайки, которыми верхняя накладка крепится к амортизаторам Hyundai Aksent.
• Амортизирующая стойка в сборе снимается с носовой части.
• Пружина сжимается, опорная чашка освобождается.

Для окончательного разбора амортизаторной системы Хендай Аксент нужно открутить гайку, расположенную в ее центре. Это позволит разобрать пылезащитный чехол, пружину, саму подставку и амортизатор — если только пружину нужно заменить. Процедура установки переднего амортизатора Hyundai Accent осуществляется в обратном порядке.

2. Технология замены задних амортизаторов и пружин подвески на Hyundai Aksent. Перед проведением работ заднюю часть автомобиля поднимают, устанавливают на опоры, а под передние колеса подкладывают башмаки.

замена задних амортизаторов Hyundai Accent производится следующим образом:

• Откручивается болт, который крепит нижнюю часть амортизатора к мосту автомобиля.
• Снимается втулка и откручивается гайка крепления амортизатора Хендай Аксент к кузову автомобиля.
• Амортизатор демонтирован. Замена пружин Hyundai Accent производится так же, как и для систем передней подвески.
• Установка новых элементов происходит в обратном порядке.

Если установлены неоригинальные амортизаторы Хендай Акцент, каждый автолюбитель индивидуально выбирает жесткую или мягкую подвеску для своего транспортного средства.

РЕМОНТ РУЛЕВОЙ РЕЙКИ Hyundai Accent седан

Чтобы рулевой механизм работал долго, нельзя выворачивать руль до упора и тем более в этом положении заезжать, например, на бордюр при парковке. Также нужно своевременно менять жидкость гидроусилителя

Это немногие, но важные моменты, на которые следует обратить внимание, чтобы рулевая рейка вашего автомобиля как можно дольше сохранялась в работоспособном состоянии и не требовала вложений в ее ремонт

Как производится ремонт рулевых реек

Сначала рулевая рейка проходит мойку, затем полностью разбирается, все основные детали (корпус, первичный вал, торсион, вторичный вал, прижимной механизм, трубки и т.д.) проходят более тщательную мойку и дефектовку. При необходимости изношенные детали рулевой рейки меняются на новые или изготавливаются. Валыпроходят проточку. Все уплотнения: сальники, втулки и прочее в обязательном порядке меняются на новые. После сборки рулевая рейка проходит испытание на специализированном оборудовании с заведомо превышенными нагрузками, чем при эксплуатации на автомобиле и только после этого, если все показатели в норме, ставится на место.

В процессе ремонта рулевой рейки важно обращать внимание на следующие вещи:

1. Рулевой кардан должен работать мягко, без люфтов, не закусывать и не клинить. В противном случае в рулевой рейке выходит из строя сальник первичного вала. В результате происходит утечка жидкости через верхний сальник.
2. Жидкость в гидросистеме должна быть чистой, без грязи и песка. Иначе при работе трущихся частей механизмов появляется эффект ‘шкурки’, вследствие чего рейка и клапан насоса забиваются и вырабатываются, происходит быстрый износ агрегатов. При ремонте рейки мы в обязательном порядке меняем жидкость.

Почему нам доверяют

• Мы работаем в сфере ремонта рулевых реек 20 лет и являемся экспертами в этой области.
• У нас своя производственная база и высококвалифицированные мастера, мы самостоятельно изготавливаем большинство деталей необходимых для ремонта реек.
• Сальники мы заказываем напрямую с завода в Италии. При этом тщательно следим за качеством и никогда не допускаем использования низкокачественных комплектующих.
• Мы даем гарантию 6 месяцев на ремонт рейки и бесплатно проводим осмотр каждые 2 месяца в течение гарантийного срока.
• Мы производим ремонт рейки в день обращения, среднее время ремонта с момента заезда автомобиля в бокс до возврата владельцу составляет 4 часа.
• Наши цены фиксированы и прозрачны, нет никаких скрытых доплат.
• Вы можете непосредственно наблюдать за процессом ремонта или подождать окончания ремонта в комнате отдыха, где установлен большой плазменный телевизор и кофейный аппарат.

Наша команда работает больше 22 лет. Мы имеем огромный опыт работы с различными марками автомобилей иностранного производства. Наш сертифицированный сервис предлагает все виды работ, как с нашими запчастями и комплектующими, так и с деталями клиентов. В этом заключается удобство для владельцев автомобилей — любой ремонт в одном месте!

Запотевание фар

Эта неприятность решается достаточно скоро, необходимо всего лишь удалить поролоновые заглушки из дренажных трубок, почистить и смазать. Радиатор двигателя кроме этого подвержен влиянию реагентов. Неприятностей возможно ожидать кроме этого от моторедукторов центрального замка. Не редкость, что один из них может выйти из строя

Необходимо обратить внимание

на щиток устройств. Не редкость, что в щитке слышны щелчки, а стрелка спидометра дергается.

Неприятность в заедании тросика спидометра. Редко в этом возможно обвинить сам щиток либо редуктор на коробке передач. С электронным щитком данной неприятности нет, редко бывает, что выходит из строя датчик скорости.

Советы по уходу за подвеской Хендай Акцент

• Соблюдаем требования руководства по эксплуатации, интервал проведения профилактики в 30000 км;
• Средний ресурс эксплуатации элементов подвески 80 тыс. км. Обязательная профилактика проводится каждое плановое ТО;
• Приобретайте детали исключительно в официальных точках;
• Заказывайте услуги по ремонту в авторизированных СТО, где предоставляют гарантию качества на выполненные работы;
• Проверяйте соответствие каталожных артикулов перед покупкой комплектующих;
• При заказе платных услуг в СТО проверьте внесение работниками сервиса данных в сервисную книгу.

В случае возникновения трудностей с установкой деталей дополнительно просмотрите видео в сети интернет, повторно прочтите инструкцию.

Hyundai Accent › Бортжурнал › Ремонт рулевой рейки Accent 57700-25510

как раньше и говорил рулевая у меня была в плачевном состоянии, поэтому снимать ее, чистить было делом не столь далеким, и оно настало раньше чем я планировал.

пыльник был вот в таком состоянии поэтому не мудрено что рейка дошла до такого состояния

Прежде чем ее снимать и чистить заказал запчасти.Рулевые тяги — CTR CRKH-20 — х2 — 678 руб. параНаконечник рулевой — CTR CEKH-31- х2 — 608 руб. параремкомплект рулевой рейки — 57790-25A00 — 376 рублейпыльник рулевой — Onnuri GZBH069 — х2 — 150 руб пара.направляющая вала рулевой рейки — 57715-24000 — 380 рублей.пружины уплотнитель — 57714-33100 — 71 руб.Жидкость для ГУР — Mobil — 300 руб.

так же при осмотре всего остального было решено купитьстойка стабилизатора — CTR CLKH-18R и CTR CLKH-18L — 488 руб за обе,ремень ГУР — 57231-29100 — 111 рубопора двигателя задняя — 21930-25010 — 1049 руб.бачек ГУР — 57150-25500 — 219 руб.после разбора рулевой пришлось покупать еще подшипник — 280 руб.

Фотки не все, поэтому некоторые вещи опишу на пальцах, либо попробуй показать на схеме рулевой

Первое что делаем это сливает жидкость из системы, для этого отсоединяем нижний шланг на бачке ГУРа,

и начинаем вращать руль, при этом большая часть масла выйдету меня жидкость была ужасно грязная, хотя менялась она совсем недавно, прошло максимум 4 месяца

и после этого начинаем снимать рейку, для этого1) фиксируем руль и в ногах водителя откручиваем ключом на 12 карданчик от рейки2) откручиваем и снимаем стабилизатор, для этого откручиваем стойки стабилизатора, и втулки, втулки прикручены болтом на 12 и со второй стороны их держатель вставлен в прорезь в подрамнике

когда снял подушку понял что не зря заказал новую, на старой был лопнут даже корпус, не говоря уже про порванную резинку

после снятие подушки нам не чего не мешает вытащить стабилизатор поперечной устойчивости что и делаем, заодно смотрим состояние стоек и втулок, при необходимости на замену их.дальше начинаем откручивать саму рейку,4) откручиваем рулевые наконечники и выпресовываем их, я выбивал молотком, три удара и они вылетели5) откручиваем подводящие трубки, проще всего до них дотянуться через левое колесо чтобы их проще было открутить надо открутить крепление трубок к кузову, два болта чуть выше рулевой, подвязываем их чтобы не мешались потом

6) ну и после этого откручиваем 4 болта крепления рулевой рейки, после чего она падает и ее легко можно вытащить через колесо.

ну и начинаем ее разбор,а) откручиваем рулевые тяги, удобнее и проще зажать рулевую в тисках, через деревянные прокладки, отогнуть стопорное кольцо и откручивать их.б) откручиваем трубки чтобы не нароком не погнуть и не сломать их, новые прокладки для них идут в рем комплекте.в) откручиваем заглушку снизу рулевой, на схеме цифра 1

г) и прижимной (направляющую), там контрогайка на 41 и шестигранник на 19 (я использовал болт, после откручивания контрогайки он откручивается руками), на схеме цифра 2, но нужно запомнить на сколько оборотов и как он был затянут, если перетяните при сборе руль будет очень тугой, не дотяните будет большой люфт.д) снимаете верхнюю часть рулевой, цифра 4 на схеме, там два болта, и под нижней заглушкой еще один, у меня туда попала вода, подшипнику и резьбе пришел полный конец, пришлось перерезать резьбу и менять подшипник.

е) дальше надо вытащить вал (у меня ушло почти два дня чтобы понять как это сделать),там стоит стопорное кольцо, которое заклеено и его сразу не видно, отрываем бумажку и начинаем вращать кольцо(у меня оно вращалось только в одну сторону) и смотреть в отверстие, когда появится конец стопорного кольца, как только его увидели отгибаем конец и выкручиваем это кольцо.

Дальше чистим шлифуем полируем и собираем в обратной последовательности,чтобы не промахнуться с вылетом рулевых тяг я мерил их рулеткой на сколько закручивать.

А да в ремкомплекте было два резиновых кольца, одно толстое другое тоненькое

когда будете собирать прижимное хорошенько смажте, т.к. от того как оно скользит по валу зависит как будет у вас вращаться руль и будет ли люфт

собирать в одного не удобно, когда будете ставить рулевую обратно, нужен помощник который будет помогать одевать кардан в салоне.ну и после этого на развал, выставлять колеса.

прошло две недели после того как собрал, руль вроде как стал даже легче врашаться, люфт не замечен, подтеков жидкости не видно. так что доволен.новая стоит в пределах 13 тысяч (момент написания статьи, но когда заказывал запчасти она стоила 15 с лишним), и это только рулевая с тягами, а все остальное придется также докупать, т.е. сэкономлено больше 12 тысяч.

если что не понятно спрашивайте всегда помогу.

Последовательность действий при замене передних амортизаторов своими руками

Операцию по замене передних стоек лучше осуществлять в определённой последовательности. Таким образом удастся избежать ошибок, особенно если работа выполняется впервые.

Внимание! Перед тем как приступить к снятию амортизаторной стойки все резьбовые соединения, которые необходимо открутить, следует смазать проникающей смазкой за 15 – 20 минут до начала работ. Процесс снятия старых элементов и установки новых изделий выглядит следующим образом:

Процесс снятия старых элементов и установки новых изделий выглядит следующим образом:

• Открутить гайки колеса.
• Приподнять автомобиль на домкрате.
• Снять колесо.
• Открутить гайку стабилизатора.
• Открыть крышку капота и открутить 3 гайки, удерживающие амортизаторную стойку.
• Открутить гайки нижнего крепления.
• Снять стойку.

Затем пружину стойки необходимо сжать специальным резьбовым механизмом. Это следует сделать, чтобы при откручивании опорного подшипника этот элемент не вылетел из стойки.

Внимание! Пружина находится в сжатом состоянии, поэтому перед разборкой стойки её необходимо надёжно зафиксировать. Когда пружина будет зажата, следует открутить гайку штока и извлечь амортизатор

Сборка стойки осуществляется в обратном порядке. Перед выполнением этой процедуры следует не забыть заложить новой пластичной смазки в опорный подшипник. Установку собранной передней стойки также следует осуществлять в обратном порядке. По окончании работы следует повторить операцию с другой стороны автомобиля

Когда пружина будет зажата, следует открутить гайку штока и извлечь амортизатор. Сборка стойки осуществляется в обратном порядке. Перед выполнением этой процедуры следует не забыть заложить новой пластичной смазки в опорный подшипник. Установку собранной передней стойки также следует осуществлять в обратном порядке. По окончании работы следует повторить операцию с другой стороны автомобиля.

Алгоритм действий при диагностике подвески Хендай Акцент

Существует несколько способов проведения диагностики подвески автомобиля своими силами. Наиболее эффективные следующие:

• Визуальный осмотр: проверяем отсутствие маслянистых пятен, следов деформации поршневого цилиндра. Заменяем изношенные элементы новыми по мере необходимости.
• Механическое нажатие на крыло машины. В исправном состоянии подвеска продолжает колебания один – два раза. Превышение нормы свидетельствует о поломке;
• Тестирование технического средства на скорости 80 – 90 км / час. В исправном состоянии подвески водитель не должен ощущать трудностей с управлением;
• СТО: комплексная диагностика стоек на специальном оборудовании в мастерской.

Блоки в салоне

Схема расположения

Описание

1. Блок предохранителей
2. Блок реле
3. Модуль ETACS или реле обогрева заднего стекла
4. Реле заднего стеклоочистителя (хэтчбек)
5. Таймер ремня безопасности (без ETACS)
6. Реле стеклоочистителя (без ETACS)
7. Модуль открытой двери (Chime Bell)

Блок предохранителей

Находится на левой стойке под панелью приборов, за защитной крышкой.

Схема

Назначение

1	10А Указатели поворота, выключатель заднего хода, переключатель диапазонов коробки передач, селектор АКПП
2	10А Комбинация приборов, ETACM (модуль системы временной задержки и управления охранной сигнализацией), резистор предварительного возбуждения, предупреждающий таймер ремня безопасности
3	10А Комбинация приборов
4	15А Подушки безопасности
5	10А ECM, PCM, селектор АКПП, переключатель диапазона коробки передач, датчик массового расхода воздуха, датчик скорости, лампа топливного фильтра
6	10А Центральный замок
7	10А Аварийная сигнализация, ETACM (модуль системы временной задержки и управления охранной сигнализацией)
8	10А Стоп-сигнал, селектор АКПП, соленоид блокировки АКПП
9	20А Обогрев заднего стекла
10	10А Блок фары, стеклоподъемники, электро корректор фар, омыватель фар, ETACM (модуль системы временной задержки и управления охранной сигнализацией), передние противотуманные фары, вентилятор теплообменника конденсатора системы кондиционирования, вентилятор охлаждения двигателя, реле топливного фильтра, омыватель заднего стекла
11	20А Передний стеклоочиститель и омыватель
12	20А Подогрев сидений
13	10А ABS — АБС
14	10А Часы, аудио, селектор АКПП
15	15А Прикуриватель
16	10А Электрические зеркала
17	10А Обогрев заднего стекла, обогрев зеркал
18	20А Задний стеклоочиститель

Блок реле

Для доступа к нему, надо убрать перчаточный ящик.

Схема

Обозначение

1. реле электронного распределения тормозных усилий (EBD);
2. реле противотуманного света в задних фонарях;
3. главное реле системы управления двигателем (для наглядности крепление отсоединено);
4. реле головного света фар;
5. реле очистителя и омывателя ветрового стекла;
6. реле АБС;
7. реле электро стекло подъемников;
8. реле обогрева заднего стекла;
9. реле звукового сигнализатора;
10. реле указателей поворота и аварийной сигнализации.

Передняя подвеска

Опора в хорошем состоянии, замена не требуется. Набил подшипник свежей смазкой и собрал амортизатор. Устанавливается стойка в обратной последовательности. Вот такой вот набор инструментов применялся при работах: Boge KA Стойка амортизационная газовая, задняя правая «Automatic» 1 шт.

Стойка передней подвески

Boge KA Стойка амортизационная газовая, задняя левая «Automatic» 1 шт. Boge JA Стойка амортизационная газовая, передняя левая «Automatic» 1 шт. По аналогии произведите замену амортизатора с другой стороны.

Стойка задней подвески Замена амортизатора задней подвески на Hyundai Accent Задний амортизатор будет подлежать обязательной замене, если вы чувствуете, что машина потеряла эффективное гашение колебаний или, когда наблюдается течь жидкости из амортизатора. Снятие амортизаторов следует производить под нагрузкой задней подвески.

В случаях, если вы загнали машину на смотровую яму, то следует под передние колеса поставить упоры, после этого заднюю часть приподнять и поставить ее на опоры. Далее вам потребуется домкрат, лучше воспользуйтесь гидравлическим, поместите его под прокладкой рессоры и нагрузите подвеску при поднятии.

Когда машина подвешена на подъемник, установите устойчивую опору под рессорную прокладку и потихоньку опускайте машину, нагружая при этом подвеску. Разместите автомобиль на смотровой яме или подъемнике. Заднюю часть машины необходимо приподнять и установить на подставки.