Как снять гранату с привода лансер 9

Лучшие производители

Наиболее известными на рынке являются «Денсо», «Бош», «Чемпион» и NGK. Последняя известна тем, что первой получила разрешение на выпуск иридиевых свечей.

Основываться на какой-либо одной фирме не стоит. Все они одинаково хорошо делают своё дело, никаких особых преимуществ в своем классе не имеют. Решающее значение имеют технические показатели.

Очевидно, что лучшие в мире свечи нещадно подделывают. И тут автовладелец должен быть начеку. Модели надо покупать только в крупных и известных точках, учитывая стоимость оригинальной продукции. Например, если вы знаете, что оригинальная СЗ от «Денсо» стоит 300 рублей, то вариант за 100 рублей должен сразу вызвать подозрения.

Оригинальные комплектующие и аналоги – шрус на Митсубиси Лансер 9

Компания Mitsubishi рекомендует к приобретению только оригинальные комплектующие с дилерских салонов – приобретение запчастей со вторичного рынка нецелесообразно, так как существует риск купить низкосортную подделку или поношенную деталь

Шарнир равных угловых скоростей является важной конструкционной деталью, на качестве которой не стоит экономить

Производитель	Артикул	Типоразмер	Совместимость с ABS-системой, зубцов	Примерная стоимость, руб.
ASHIKA	MR580758	Наружный	47	2000
ASHIKA	MN147159	Внутренний	47	2250
JAPANPARTS	62-05-562	Наружный	43	3100
ASVA	MTIL-CSM	Наружный	47	2400
ASVA	MTIR-CSM	Внутренний	47	2800
FEBEST	0411-CS13RH	Наружный	43	3100
FEBEST	0411-CK	Внутренний	43	2100

Какой лучше выбрать пыльник

При выборе детали следует ориентироваться на фирму-производитель и материал, из которого чехол изготовлен.

Качество изделия обычно находится в чёткой зависимости от его цены, если конечно она проверена по нескольким поставщикам.

Одними из лучших и распространённых производителей на рынках запчастей можно считать марки GKN (Loebro, Spidan), Maruichi, SKF. Они же и самые дорогие, что говорит о лучших применённых материалах. Такие пыльники никогда внезапно не порвутся, прослужат долго, очень прочны, а в ремкомплектах имеется всё необходимое, включая качественную специализированную смазку в нужном количестве.

По применяемому материалу пыльники подразделяются на:

• неопреновые;
• полиуретановые;
• силиконовые;
• термопластиковые;
• дешёвые поделки из простейшей резины.

По последним вопросов быть не должно, их нельзя применять, если не планируется частая замена дорогостоящих шарниров. Чуть лучше неопрен, но это тоже не выбор заботливого хозяина.

Обычно надёжно сделанные заводом автомобили комплектуются пыльниками из термопласта. Этот материал выглядит жёстким и даже хрупким, но при работе обретает эластичность, оставаясь прочным. Из недостатков можно отметить лишь высокую цену и неудобства при монтаже, часто хомуты приходится затягивать в два приёма, второй после некоторого пробега и усадки.

Силикон и полиуретан – материалы достаточно специфические со своими областями применения. Первый недостаточно эластичен, а второй при цене, сравнимой с термопластом, не обладает всеми прочими его свойствами.

Иногда встречаются армированные чехлы, как правило, в конвейерной комплектации. Это исключительно прочные и надёжные детали, но при практическом ремонте вполне достаточно применять термопласт от солидного производителя.

Покупая его в комплекте с надёжными хомутами, отдельно поставляемые стяжки различной конструкции не всегда удобны в работе. Уж тем более недопустимы пластиковые кабельные хомуты или винтовые, которые своим массивным замком обязательно за что-нибудь зацепятся и выйдут из строя.

Хрустит ШРУС — как определить какой из них, и что делать?

Здравствуйте, уважаемые автомобилисты! Автолюбитель может считать себя настоящим только, когда его действительно беспокоит состояние узлов и агрегатов автомобиля, а каждый новый стук, скрип и другие признаки поломок авто не дают покоя.

Управление автомобилем можно назвать комфортным, только при условии исправности, налаженности всех элементов.

Однако у каждой детали, особенно, тех, которые работают в нагрузке и при трении как ШРУС, имеется свой рабочий ресурс.

Рано или поздно материал изнашивается, теряет свои свойства, что приводит к выходу из строя детали. Это объективно. И, «подсказку» о приближении поломки со стороны самой детали, нужно воспринимать серьезно. Лучше не ждать, когда автомобиль остановится в дальней дороге, а незамедлительно приступать к поиску неисправности и её устранению.

Владельцы машин с передним приводом знакомы с таким неприятным явлением как хруст ШРУСа. Учитывая, что передняя подвеска машины, кроме основных её функций, должна ещё и обеспечивать передачу вращения от шестерён дифференциала к ведущим колёсам, она снабжена уникальными устройствами: шарнирами равных угловых скоростей, что в сокращенном варианте звучит как «ШРУС».

Деталь эта очень важная и по конструкции достаточно сложная, соответственно она дорогая и требует повышенного внимания. Если хрустит ШРУС, то без всяких колебаний необходимо ставить машину на ремонт и менять его.

Почему хрустит ШРУС?

Видео замены внешнего левого ШРУСа

Опытные водители на слух способны определять место поломки автомобиля. Подобные навыки приобретаются с течением времени, но хруст ШРУСА нельзя спутать ни с чем.

Для того, чтобы понять природу этого характерного шума, следует вспомнить, как же ШРУС устроен. Задача ШРУСА – это передача вращения от одной полуоси к другой при условии, что угол между ними непрерывно изменяется.

Такое свойство обусловлено необходимостью не только вращать ведущее колесо, но также давать ему возможность поворачивать и перемещаться вверх-вниз на пружине.

ШРУС состоит из таких основных элементов:

• внешний корпус в виде чаши с шестью полукруглыми бороздами внутри и полуосью снаружи;
• внутренняя обойма в виде сферического кулака и тоже шестью канавками и шлицевым соединением для полуоси;
• между внутренними стенками чаши и обоймой находятся 6 шариков в сепараторе.

Все элементы выполнены настолько точно, что в собранном виде не имеют люфта. Обойма через шарики передаёт усилие на корпус и вращает его, а перемещение шаров по канавкам даёт возможность изменять угол между полуосями.

С течением времени в месте соприкосновения шариков с другими элементами образовывается выработка, появляется люфт. Свободный ход шариков (перекатывание) и порождает звук, который очень похож на хруст.

Учитывая, что ШРУСЫ устанавливаются по два на каждое колесо, при появлении тревожных симптомов возникает затруднение с тем, как узнать, какой ШРУС хрустит: внутренний или наружный, правый или левый.

Как определить какой ШРУС хрустит: внешний или внутренний, правый или левый?

Как известно, каждое ведущее колесо переднеприводного автомобиля, имеет по два шарнира равных угловых скоростей: внутренний передаёт вращение от шестерен дифференциала к оси, а наружный непосредственно от оси к ступице колеса. Внешний и внутренний ШРУСы имеют одинаковую конструкцию, но разные размеры. Наружный изнашивается интенсивнее и выходит из строя быстрее.

Определить самостоятельно, какой ШРУС хрустит, можно двумя способами:

• на стоящем автомобиле, пытаясь дёргать ось поочерёдно у шарниров. В исправном ШРУСе люфта быть не должно. Если стучит, значит выработка уже достаточно большая;
• в движении, выполняя различные манёвры и прислушиваясь к издаваемым звукам.

Сначала следует попробовать диагностировать наружные ШРУСЫ. Для этого следует максимально вывернуть руль в движении по ровной площадке в одну сторону, а затем в другую.

Если стучит ШРУС при повороте вправо, значит, соответственно, неисправен правый, а при повороте влево – левый.

Износ внутреннего ШРУСА определяется при прямолинейном движении, но необходимо заведомо выбрать неровный участок дороги, где будет канава или яма, для того, чтобы колесо в движении опустилось максимально низко.

Въезжая в углубление поочерёдно правым и левым колесом можно определить, с какой стороны ШРУС требует замены. Ну и конечно же, после того, как вы диагностируете, какой хрустит, незамедлительно приступайте к замене ШРУСа.

Процесс замены внутреннего пыльника выполнен.

Если же необходимо заменить наружный пыльник, то операция продолжается в той же последовательности, за исключением того, что после снятия ВНУТРЕННЕГО трипода необходимо разобрать наружный пыльник и стянуть его через внутреннюю часть (ближе к коробке). Предварительно необходимо разжать хомут резинового демфера, находящегося посередине и извлечь сам демпфер.

Затем вытереть внутренности насухо, заложить смазку (~95гр) в шарнир и аккуратно, не задевая грязный корпус привода одеть наружный пыльник на трипод и зафиксировать его хомутами. После чего следует вернуть демфер на его прежнее место.

В соответствии с техническим руководством выполнять замену наружного пыльника с разборкой внешнего шарнира не допускается, однако некоторые лансероводы часто пренебрегают этим напутствием и выполняют её. Как показывает практика, если данная операция выполняется грамотно, а все элементы тщательно очищаются, то негативного результата эти действия не приносят.

Сборка выполняется в обратном порядке.

Секрет качественного зажигания: будь в курсе!

При нестабильном функционировании свечи, мотор будет работать не в полную меру: появятся трудности по заведению автомобиля на холодную, а также снизятся мощность и стабильность хода двигателя. Неисправная свеча представляет собой головную боль для любого водителя: не стоит пренебрегать процедурой замены комплектующих, в противном случае проблемы с эксплуатацией автомобиля будут обеспечены.

Единственным фактором, влияющим на качество зажигания свечи, является зазор между электродами устройства. Благодаря изменению величины зазора происходит настройка скорости зажигания: большее расстояние увеличивает зону и время воспламенения, меньшее – учащает. Оптимальным вариантом является выставление зазора между электродами по технической книжке автомобиля, однако это правило действует только в начале или середины эксплуатационного срока двигателя, при приближении к капремонту – зажигание придется выставлять буквально в слепую, учитывая особенности мотора.

Источники

• https://info-mitsubishi.ru/aksessuary/svechi-na-mitsubisi-lanser-9.html
• https://soloserv.ru/avto/zamena-svechej-zazhiganiya-na-mitsubishi-lancer-ix-na-1-3-i-1-6-dvigatelyah
• https://toyota-chr2.ru/servis/4g18-svechi.html
• https://moto163.ru/novosti-avto/svechnoj-klyuch-lanser-9.html
• https://bimmer-vrn.ru/novosti-avto/svechi-lanser-9.html
• https://zapchasti-isuzu.ru/kalina/svechi-zazhiganiya-lanser-9.html
• https://SpecTorg.su/novosti-avto/zazor-svechej-zazhiganiya-lanser-9.html
• https://dalas-avto.ru/remont/zamena-svechej-na-lanser-9.html
• https://ProAutoMarki.ru/snyatie-i-zamena-svechej-zazhiganiya-mitsubishi-lancer-ix/
• https://TaxiVCredit.ru/obzory/zamena-svechej-zazhiganiya-lanser-9.html

Снятие приводного вала в сборе

ОСТОРОЖНО

• Металлические частицы легко притягиваются к магнитному энкодеру, поскольку он намагничен. Убедитесь, что на металлическом энкодере нет металлических частиц.

• Во избежание повреждений при снятии приводного вала убедитесь, что он не касается магнитного энкодера (совмещенного с внутренним сальником).

2. Потяните на себя тормозной диск за его нижнюю часть и извлеките приводной вал из ступицы.

ОСТОРОЖНО

• Не извлекайте приводной вал со стороны ШРУСа EBJ. Это может повредить ШРУС ETJ. Извлекайте вал только со стороны ШРУСа ETJ с помощью рычага.

• Эту операцию необходимо выполнять осторожно, чтобы шлицы приводного вала не повредили сальник трансмиссии

Вставьте рычаг между корпусом коробки передач и приводным валом и извлеките приводной вал из коробки передач.

ОСТОРОЖНО

Не опускайте автомобиль при снятом приводном вале, чтобы не нагружать подшипник колеса. Однако, если автомобиль необходимо опустить (для перемещения) и подшипник окажется под нагрузкой, произведите затяжку с помощью указанных ниже специальных инструментов с приложением нормативного момента затяжки (144 — 176 Нм):

• Промежуточная втулка (МВ991000)

• Устройство для снятия и установки передней ступицы (МВ991017)

УСТАНОВКА ПРИВОДНОГО ВАЛА В СБОРЕ

ОСТОРОЖНО

Металлические частицы легко притягиваются к магнитному энкодеру, поскольку он намагничен. Убедитесь, что на металлическом энкодере нет металлических частиц. До его сборки убедитесь в отсутствии неполадок.

• Во избежание повреждений при установке приводного вала убедитесь, что он не касается магнитного энкодера (совмещенного с внутренним сальником).

• Эту операцию необходимо выполнять осторожно, чтобы шлицы приводного вала не повредили сальник трансмиссии. СОЕДИНЕНИЕ СТОЙКИ СТАБИЛИЗАТОРА

СОЕДИНЕНИЕ СТОЙКИ СТАБИЛИЗАТОРА

Для установки гайки соединения стойки стабилизатора и амортизационной стойки используйте шестигранный ключ как показано на рисунке.

УСТАНОВКА ШАЙБЫ/ГАЙКИ ПРИВОДНОГО ВАЛА

ОСТОРОЖНО

Не опускайте автомобиль до полной затяжки гайки приводного вала, чтобы не нагружать ступицу переднего колеса. Это может повредить подшипника колеса.

1. Вмонтируйте шайбу приводного вала как показано на рисунке.

2. Затяните гайку приводного вала с помощью специального фланцевого вилочного держателя передней ступицы (МВ990767). Затяните гайку до нижнего предела нормативного момента затяжки таким образом, чтобы отверстия под шплинт можно было совместить со шплинтом.

Момент затяжки: 144 — 176 Нм

3. Если отверстия под шплинт не совмещаются с ним, затяните гайку приводного вала (до величины менее 176 Нм) и совместите шплинт с ближайшим отверстием.

РАЗБОРКА И СБОРКА

ОСТОРОЖНО

Компоненты ШРУСа EBJ, за исключением пыльника, не подлежат замене и не могут быть демонтированы.

Последовательность разборки

1. Пружинное кольцо

2. Хомут пыльника ШРУСа ETJ (большой)

3. Хомут пыльника ШРУСа ETJ (малый)

4. Корпус ШРУСа ETJ

5. Стопорное кольцо

6. Трехшиповик в сборе

7. Пыльник ШРУСа ETJ

8. Хомут демпфера

9. Динамический демпфер

10. Хомут пыльника ШРУСа EBJ (большой)

11. Хомут пыльника ШРУСа EBJ (малый)

12. Пыльник ШРУСа EBJ

13. ШРУС EBJ в сборе

ТОЧКИ СМАЗКИ

Смазка: Смазка из ремкомплекта Количество: 120 ± 10 г <МКПП (левостороннее управление):», 130 ± 10 г <МКПП (правостороннее управление):», 120 ± 10 г <вариатор>

ВНИМАНИЕ

В шарнире приводного вала используется специальная смазка. Не используйте одновременно старую и новую смазку или различные виды смазки.

Смазка: Смазка из ремкомплекта Количество:110 ±10 г

ВНИМАНИЕ

В шарнире приводного вала используется специальная смазка. Не используйте одновременно старую и новую смазку или различные виды смазки.

СНЯТИЕ КОРПУСА ШРУСА ETJ/ТРЕХШИПОВИКА

ОСТОРОЖНО

Не разбирайте трехшиповик.

1. Удалите смазку с трехшиповика и внутренней поверхности корпуса ШРУСа ETJ.

2. Обязательно протрите трехшиповик, если в смазке содержится вода или посторонние примеси.

Это интересно: Устранение причины падения давления масла в системе

Что делать если пыльник разорвался в дороге

Двигаться с разорванным пыльником категорически недопустимо. Шарнир не потерпит даже малейших загрязнений. Смешавшись со смазкой, эти абразивы быстро расточат его прецизионно выполненные и отполированные канавки и приведут ШРУС в негодность. Но не всегда есть возможность и желание пользоваться эвакуатором или производить дорожный ремонт.

Обеспечить временную защиту можно разными способами, начиная от обматывания остатков пыльника скотчем до холодной вулканизации отверстий и трещин.

Даже простая ткань, обмотанная и закреплённая вокруг чехла, поможет отфильтровать пыль. Главное – сделать это надёжно и контролировать состояние заплаты до места ремонта. А при замене чехла обязательно разобрать шарнир, тщательно его промыть и заполнить по норме новой смазкой.

Пыль туда попадёт обязательно, даже если её не видно. При работе температура узла изменяется, он работает буквально как насос для грязного воздуха под машиной. Проверить герметичность легко, просто сдавливая чехол рукой. Так же можно проверить состояние в сомнительных случаях наличия поверхностных трещин, хотя обычно проблемное место сразу заметно по выступающей наружу смазке.

Митсубиси лансер 9

Новая модель Мицубиси Лансер 9 была официально представлена в России в 2003 году и оснащалась бензиновыми двигателями объемом 1.3 л, 1.6 л и 2.0 л.

Mitsubishi Lancer (IX) 2000-09

Передняя подвеска Лансер 9 — типа McPherson, задняя подвеска — многорычажная. Такая же, эта подвеска использовалась на первых Мицубиси Аутлендер (Аиртрек).

Модель Мицубиси Лансер 9 выпускалась почти десять лет, в последнее время под названием Мицубиси Лансер Классик. Покупателям пришелся по вкусу добротный и практичный салон, спокойный и современный дизайн кузова, довольно тихая подвеска.

• Все виды слесарных работ специалисты СТО «Орбита» проведут качественно и быстро.
• На все работы и наши запчасти Лансер 9 мы даем гарантию.
• Сервис Лансер 9 производится на СТО «Орбита» оперативно и качественно.
• Выше вы можете выбрать интересующую вас услугу, узнать ее стоимость и актуальный прайс-лист на запчасти.

Обслуживание Мицубиси Лансер 9 не требует больших финансовых затрат. Каких-либо «болезней» у этой модели нет и все запчасти, которые приходится время от времени менять на этом автомобиле относятся к так называемым «расходникам».

Наши специалисты быстро подберут все необходимые для ремонта запчасти на Лансер 9.

Практически все запчасти, которые требуются для проведения вышеуказанных работ постоянно поддерживаются в наличии на складе нашей СТО (тормозные диски и колодки, ремень ГРМ, фильтры и масла Мицубиси, антифриз, тормозная жидкость и другие технические жидкости, сцепление, подшипник ступицы, амортизаторы). Все запчасти как оригинальные, так и качественные аналоги.

Ремонт Мицубиси Лансер 9 можно условно разделить на плановое ТО и текущий ремонт.

Под плановым ТО понимается :

• Замена масла Мицубиси
• Замена фильтров (масляного, воздушного и салонного)
• Замена тормозной жидкости
• Замена масла АКПП и МКПП
• Замена топливного фильтра (в баке)
• Замена ГРМ Мицубиси

Митсубиси Лансер 9 – это один из самых популярных автомобилей в России в своем сегменте.

Привод на Mitsubishi Lancer 9

Шрус или шарнир равных угловых скоростей представляет собой важный конструкционный элемент ходовой части транспортного средства, функциональное предназначение которого состоит в обеспечении трансфера крутящего момента на колесо при углах поворота до 70 градусов относительно оси. Благодаря данной детали, автомобиль может свободно входить в повороты без потери динамики ускорения и маневренности при управлении.

На Митсубиси Лансер возможна установка шрусов большинства популярных вариаций конструкционного решения. Совместимые с автомобилем считаются комплектующие следующих типов:

• Триподные гранаты – могут устанавливаться на внутреннею часть колесной базы. Характеризуются продолжительным ресурсом, однако допускают нелинейное изменение скорости во время вращения под углом, что и запрещает монтаж на внешнюю часть конструкции;
• Шариковые гранаты – представляют собой распространенный тип шрусов взаимозаменяемого размещения. Конструкция детали состоит из 6 подшипников, которые соединяют распределительный вал шлицевыми соединениями, что обеспечивает свободное распределение нагрузки от крутящего момента под широким углом относительно оси.

Каждая вариация гранат имеет собственные преимущества и недостатки: триподные изделия допускают наличие люфтов во время передачи крутящего момента, а шариковые – восприимчивы к загрязнению и подвержены износу в случае старта автомобиля с вывернутыми колесами.

Замена пыльников

Теперь приступаем к замене пыльников. Если необходимо заменить пыльник внутреннего привода, то поступаем следующим образом.

Снимаем старый пыльник. Убираем старую смазку чистой (!) тряпкой с трипода, очищаем его посадочное место.

С помощью плоскогубцев и отвертки снимаем стопорное кольцо с приводного вала.

Затем снимаем трипод и тщательно вытираем его чистой ветошью.

Резьбу на самом приводе также вытираем чистой тряпкой насухо.

На привод одеваем маленький хомут из комплекта к пыльнику. Затем на привод одеваем сам пыльник.

После чего возвращаем трипод на место и устанавливаем стопорное кольцо.

Смазываем посадочное место под трипод специальной смазкой (из комплекта, либо составом ШРУС-4) и смазываем сам трипод. Для левых внутренних частей привода необходимо использовать ~120 гр смазки, для правых ~100 гр.

Одеваем большой хомут из комплекта к пыльнику на внутренний стакан ШРУС и устанавливаем трипод в его посадочное место.

Теперь надежно затягиваем хомуты (сначала большой, затем маленький).

Перечень модификаций ДВС

Изначально руководство концерна Mitsubishi учитывало аспекты законодательства государств, в которые осуществлялся экспорт моторов или автомобилей с ними, поэтому при базовой мощности движка 127 л. с. эту характеристику занижали искусственно – прошивкой бортового компьютера, используя не одинаковое навесное оборудование впускного/выпускного тракта.

Подобная модернизация позволяет выделить три условных модификации мотора 4G18:

• 98 л. с. – ДВС для Европы и РФ, отвечает регламенту Евро-5, позволяет снизить страховые выплаты и дорожный налог;
• 105 л. с. – мотор поставлялся на Ближний Восток;
• 122 л. с. – самый мощный движок получил Иран.

Маховик 4G18

Способы замены

Есть два метода замены внешнего ШРУСа на Ауди А6 С5 своими руками – с отсоединением рычагов подвески от поворотного кулака и без этой операции.

С отсоединением рычагов

Замену шарниров с предварительным отсоединением рычагов рассмотрим на примере левого наружного ШРУСа.

Операция выполняется так:

1. Ставим авто на ровную площадку, задействуем ручник и включаем первую передачу на КПП. Дополнительно можно положить противооткатные упоры под задние колеса;
2. Снимаем колпачок и используя головку на 27 с воротком, срываем болт крепления привода к ступице, а также послабляем колесные крепежи;
3. Срываем 5 болтов диска;
4. Домкратом приподнимаем передок авто с левой стороны, снимаем колесо;
5. Полностью выкручиваем болт крепления привода;
6. Выкручиваем руль влево до упора;
7. Очищаем болт крепления поворотного кулака от верхних рычагов подвески, выкручиваем (понадобиться два ключа на 16) и его выбиваем;
8. Аккуратно извлекаем наконечники рычагов из кулака, поле чего последний подастся вбок;
9. «Заломив» шарнир до упора, извлекаем его из ступицы. Не забудьте вывернуть руль в правую сторону (при замене левого ШРУСа);
10. Снимаем (перекусываем) хомуты. Пыльник стягиваем или просто срезаем;
11. Выравниваем концевик ШРУСа относительно вала (чтобы они располагались на одной оси);
12. Стягиваем шарнир с вала. Для этого обратно устанавливаем крепежный болт и заворачиваем его ключом пока он не упрется. Затем включаем передачу, чтобы застопорить ШРУС и дальше вкручиваем болт пока узел «не сойдет» со стопорного кольца, расположенного на валу;
13. Снимаем стопорное кольцо, втулку и упорное кольцо;
14. Вал тщательно промываем и вытираем ветошью;
15. Надеваем на приводной вал хомут;

16. Тоже самое делаем с новым пыльником;

17. Далее одеваем на вал первую шайбу (дном в сторону двигателя);
18. Устанавливаем вторую пластмассовую шайбу;
19. Последним ставим стопорное кольцо;
20. В шарнир закладываем смазку. Встречаются новые ШРУСЫ для Ауди А6 С5 с уже набитой смазкой, что очень удобно;
21. В пыльник также закладываем смазку;
22. Надеваем новый ШРУС на шлицы вала, а затем садим его до упора, используя молоток и деревянную наставку (садим аккуратно, чтобы пыль не попала в смазку). Далее берем старый болт, вкручиваем его в ступицу и с помощью молотка насаживаем ШРУС на вал. Проконтролировать, полностью ли сел шарнир можно, посмотрев на пластиковую втулку – она должна практически полностью «спрятаться» внутри узла;
23. Надеваем на внешнюю обойму пыльник. Для этого придется воспользоваться отверткой и снять авто с передачи. Фиксируем резинотехнический элемент хомутами, зажимая их щипцами;
24. Дальше все делаем в обратной последовательности. Устанавливаем привод в ступицу и наживляем крепежный болт;
25. Подсоединяем обратно поворотный кулак к рычагам подвески и фиксируем все крепежами;
26. Ставим на место колесо, опускаем авто с домкрата;
27. Затягиваем крепежи привода и колеса.

ПОПУЛЯРНОЕ У ЧИТАТЕЛЕЙ: Выбираем тип амортизаторов для автомобиля

На этом замена внешнего ШРУСа на Ауди А6 С5 считается завершенной.

В некоторых случаях не всегда удается раскрутить крепеж кулака к верхним рычагам. Если эти болты долго не раскручивались, то со временем они «прикипают» и открутить их затруднительно. Альтернативным вариантом при такой ситуации является откручивание нижних рычагов от кулака.

По сути, для замены наружного ШРУСа на Ауди А6 С5 особой разницы, от каких рычагов отсоединять поворотный кулак – верхних или нижних, в обоих случаях ступица подастся вбок, что и позволит извлечь концевик привода.

Особенности конструкции

Внутри серии двигатель 4G18 стал предпоследней модификацией с самыми большими камерами сгорания, объемы которых составляют 1,6 л. особенностями конструкции являются:

• 4 цилиндра изготовлены из гильз внутри чугунного блока расположены рядно;
• чугунный выпускной коллектор имеет зауженный диаметр для соблюдения норм Евро-4/5;
• механизм газораспределения имеет схему SOHC V16, то есть один верхний распредвал с 12 кулачками управляет 16 клапанами через коромысла, установленные на двух осях;
• система СОР регулирует угол зажигания вакуумным клапаном, смонтированным на дроссельной заслонке;
• привод распредвала ременный, ресурс его ограничен 100000 км максимум;
• головка блока цилиндров алюминиевая, узкая за счет одновального механизма ГРМ;
• один широкий кулачок управляет двумя выпускными клапанами каждого цилиндра, два узких кулачка открывают впускные клапаны;
• пользователь может своими руками производить капитальный ремонт и форсировку.

Блок цилиндров

Распредвал 4G18

Система СОР

Схема SOHC V12

Причины возникновения поломок привода шруса

Конструктивные особенности привода шруса Митсубиси Лансер 10 свидетельствуют о его жизнеспособности для эксплуатации в условиях повышенных нагрузок. При производстве оригинального приводного вала используются качественные сплавы и тщательная подгонка элементов шруса. Cуществует ряд нюансов, которые приводят к преждевременному износу привода, а именно:

• недостаток или плохое качество смазки в шарнирах;
• большой пробег авто и естественный износ детали;
• дефекты и повреждения пыльника гранаты;
• утеря или ослабление стопорных колец;
• деформация или изгибы вала вследствие аварий или экстремальной эксплуатации автомобиля;
• предыдущая замена шруса на более дешевый некачественный аналог.

Диагностировать неисправность привода шруса Митсубиси lancer Х возможно только по характерным признакам и при осмотре на СТО. Самостоятельно определить неисправность шруса возможно по утечке трансмиссионного масла или по характерным шумам, но такие признаки могут говорить уже о необратимых процессах, когда требуется только замена привода в сборе.

Очень часто специалисты сервисных центров предлагают выполнить ремонт оригинального привода посредством замены некоторых его деталей и реставрацией. Но такой подход не всегда обоснован. Во время ремонта или реставрации шруса применяется механическое воздействие на деталь в виде ударов молотком или воздействий других инструментов, что в конечном итоге все равно приведет к полной замене привода.

Замена шруса: оригинал и аналог

Чтобы не платить дважды на стоимость ремонта привода, реставрации и разборки и сборки шруса, проще выполнить замену детали на соответствующий оригинал, или качественный аналог. Приводной вал Митсубиси Лансер 10 состоит из двух шрусов – наружного и внутреннего. При небольшом износе самого вала возможна замена одного из них.

Новый оригинальный привод ШРУС в сборе имеет следующие артикулы, согласно которым производится подбор и аналоговых запчастей:

привод шрус левый — 3815A455, ориентир. цена от 26 тыс. руб.

привод шрус правый — 3815A456 – от 22 тыс. руб.

привод шрус левый — 3815A453 – от 25 тыс. руб.

привод шрус правый — 3815A454 – от 21 тыс. руб.

привод шрус левый – 3815A465 – от 30 тыс. руб.

привод шрус правый – 3815A466 – от 36 тыс. руб.

привод шрус левый – 3815A107 – от 23 тыс. руб.

привод шрус правый — 3815A108 – от 24 тыс. руб.

Наиболее подходящие аналоги предлагает сам производитель, но отличие стоимости несущественное, различается в 1-2 тыс. рублей.

Аналоговые приводы шруса предлагает китайская компания ASVA, стоимость их в 5-6 раз дешевле оригинальной запчасти. Но на практике часто возникают ситуации, когда такой привод выхаживал не более двух недель.

Немецкая компания Febest выпускает более качественные аналоговые приводы шруса. Стоимость их в 2-3 раза дешевле оригинальных.

Опыт сервиса по ремонту Митсубиси и владельцев lancer x показывает, что оригинальный привод шруса более долговечен и надежен, чем аналоги и рекомендуют использовать для замены только их. Чтобы исключить покупку такой дорогостоящей запчасти, необходимо периодически проводить обслуживание и замену пыльников шруса.

• Митсубиси лансер 2004 года пропал сигнал как разбирать

    

• Не работает прикуриватель на ниссан тино

    

• Проставки для увеличения клиренса мазда 6 gh

    

• Митсубиси каризма топливный насос схема

    

• Ниссан альмера ремонт кузова

Замена свечей на Mitsubishi Lancer 9: нет так страшен черт, как его рисуют!

Процедура замены не требует специализированных навыков или уймы свободного времени – для работы потребуются только комплект накидных ключей, свечной ключ на «16», а также лист наждачной бумаги. Дабы заменить свечи на Лансер 9 необходимо:

1. Открыть и поставить капот на фиксирующий упор, после чего обесточить цепь электропитания автомобиля, отсоединив клемму с «минусом» от аккумулятора;
2. Далее требуется демонтировать колодки с низковольтными разъемами катушки зажигания по обе стороны от крышки двигателя;
3. Затем откручиваем фиксирующие болты с крышки зажигания и извлекаем движением на себя наконечник высоковольтного кабеля из четвертого колодца головки блока цилиндров. При завершении процедуры, аналогичные операции проводим со 2 и 3 колодцами;
4. Отложив кабель, откручиваем из первого колодца свечным ключом старую свечу и вытаскиваем устройство с помощью резинового наконечника;
5. Затем монтируем новую свечу в первый колодец и проводим идентичную операцию с остальными цилиндрами. После установки комплектующих прокладываем высоковольтный кабель и подключаем катушку зажигания. Далее подключаем колодки со жгутами к катушке и подкидываем «минус» к аккумулятору.

При завершении ремонта производится контрольный тест на работоспособность. При выборе неоригинальных комплектующих, свечи могут заливаться воздушной-топливной смесью: в таком случае детали не совместимые с автомобилем и требуют калибровки – отрегулировав подачу топлива, можно настроить свечи на оптимальную работу.

Регламент обслуживания 4G18 1,6 л/98 – 122 л. с.

Атмосферный японский двигатель 4G18 китайского производства прослужит больше 300 тысяч км пробега, если придерживаться регламента ТО:

• масло и соответствующий фильтр рекомендовано менять через 10 тысяч в отсутствие гидрокомпенсаторов либо 5 тысяч при их наличии;
• ресурс ремня ГРМ составляет 90000 пробега, его обычно меняют одновременно с помпой;
• ремни навесного оборудования обслуживаются чаще – через 30000 пробега;
• продувка картерной вентиляции требуется на рубеже 20 тысяч км;
• чугунный выпускной коллектор может прогореть только после 100000 пробега;
• ресурс свечей 2 года в среднем, аккумулятора 5 лет, но многое здесь зависит от конструкции и производителя;
• фильтр топливный подлежит замене после 40000 км, а воздушный 15 – 20 тысяч пробега;
• в зависимости от режимов эксплуатации антифриз теряет свойства после пробега 40 – 50 тысяч км.

Выпускной коллектор

Процесс замены шруса

В приводе шруса чаще выходят из строя наружные гранаты, которые изнашиваются вследствие возникновения дефектов пыльников. Владельцы авто, желая сэкономить, предпочитают выполнить замену только наружной гранаты, не трогая при этом весь привод шруса. Но такой подход практикуется только в автомастерских постсоветского пространства, основывая это более низкой стоимостью гранаты, чем привода шруса в сборе. Что касается самого процесса замены шруса, то гораздо проще и технологически правильнее выполнить замену привода полностью.

Для того, чтобы выполнить замену привода шруса, необходимо выполнить следующие действия:

• поднять автомобиль на подъемнике или используя ремонтную яму, затем слить трансмиссионное масло;
• открутить шаровую опору;

• открутить привод вала, используя специальные инструменты для гайки-гровера;
• снять промежуточную шайбу;
• отсоединить шаровую опору от ступицы, привод остается висеть на коробке;
• используя съемник, либо монтировку, вставить под внутреннюю гранату в технологический разъем на коробке и отщелкнуть привод шруса от коробки;
• в новом приводе проверить наличие смазки под пыльниками и отсутствие дефектов пыльников;
• концом внутренней гранаты вставить привод в коробку, в ровном положении зафиксировать в упоре и защелкнуть, используя мягкий ударный инструмент, чтобы не повредить наружную резьбу гранаты привода;
• попасть шлицевой гранаты в ступицу и установить шаровую опору;

• максимально затянуть гайку-гровер;
• залить масло в коробку и одеть колесо.

Во время замены привода шруса рекомендуется обратить внимание на состояние сальника коробки и при необходимости заменить его. Замена привода шруса занимает не более полутора часов при наличии специальных инструментов и подъемника

Стоимость замены привода шруса в автомастерских не превышает 1500-1600 рублей.

Источник

Выводы

В процессе замены свечей можно случайно задеть шланг на крышке клапанов – не забываем одеть его обратно на штуцер.

Замена свечей окончена. Теперь можно выполнить пробный выезд. Для выполнения этой процедуры вовсе не следует обращаться в сервисный центр – все действия можно выполнить самостоятельно.

Источники

• https://etlib.ru/report/643-zamena-svechej-lanser-9
• https://carfrance.ru/menyaem-svechi-na-mitsubisi-lanser-9-s-dvigatelem-1-6-litra/
• https://info-mitsubishi.ru/aksessuary/svechi-na-mitsubisi-lanser-9.html
• https://zapchasti.expert/mitsubishi/lancer-9/svechi-lancer-9.html
• https://carfrance.ru/svechi-zazhiganiya-na-mitsubishi-lancer-9-1-6/
• https://servicing-auto.ru/zamena-svechej-na-mitsubishi-lancer-ix/
• https://lancer-faq.ru/car/mitsubishi-lancer-ix-1-6i/zamena-svechej-zazhiganiya-ix-1-6.html