Замена рулевых наконечников лачетти

Гарантия качества на замену наконечников на Шевроле Лачетти

Вся продукция полностью сертифицирована, на что имеется документальное подтверждение от изготовителя. На все выполняемые в рамках заказа работы предоставляем гарантию качества. Длительность срока подлежит пересмотру в случае предоставления заказчиком расходных материалов, качество и оригинальность которых невозможно идентифицировать.

Опишу самостоятельную замену наконечников рулевых тяг.

Заметил, что машина стала «рыскать» при интенсивном разгоне в момент переключения передач (особенно в колее), также на кольцевой сильный боковой ветер стал просто сбивать с траектории =)) Стойки стабилизатора вместе с втулками и шаровые опоры недавно менял, поэтому подозрение пало на наконечники рулевых тяг.

Итак, имеем для замены два наконечника. Я взял CTR, так как думал, что именно их устанавливают на заводе. Но, как оказалось, ошибся. Дальше будет видно, что они совсем не похожи =)

1. Ставим под задние колеса что-нибудь противооткатное. Поддомкрачиваем машину, ставим на упор. Снимаем колесо и видим:

Дергаем за наконечник во все стороны. Люфт есть — значит наш пациент. За тормозной диск поворачиваем ступицу влево-вправо, ступица поворачивает на 2-3 мм, а тяга замерла и не шаволится — значит точно наш!

2. Обильно поливаем WD-эхой контрирующую наконечник гайку и гайку самого шарнира.

3. Ключом «на 22» отпускаем контр. гайку (тоесть НАВОРАЧИВАЕМ ее дальше на тягу), при этом сам наконечник удерживаем другим ключом «на 22».

4. Головкой «на 19» отворачиваем гайку крепления шарнира. Если шток начнет изворачиваться раньше времени, его можно прижучить нежным ударом кувалдочки сверху механизма:

5. Устанавливаем съемник шаровых шарниров (в идеале) на свое место и крутим пока не произойдет характерный «чпок»!

Можно обойтись и без съемника. Постукивая молотком или кувалдой снизу. Только в таком случае не следует полностью скручивать гайку и бить нужно прямо по ней. Это для того, чтобы если вдруг не получится выбить, можно было все на место прикрутить. Если дубасить прямо по штоку, можно его заклепать и убить резьбу.

Когда чпокнуло видим следующее:

6. Ключом «на 13» придерживаем тягу и выкручиваем наконечник, СЧИТАЯ ПРИ ЭТОМ количество полных оборотов.

7. Накручиваем на столько же оборотов новый наконечник (но даже если руль после этого будет ровно смотреть, все равно нужно будет сделать развал-схождение на передней оси). Прикручиваем гайку шарнира. Контрим наконечник.

8. Делаем все тоже с другой стороны.

9. Моем руки, складываем их на грудь, ходим вокруг машины с важным видом и радуемся)

Итак подытожим, что нам было необходимо:1) Новые наконечники2) Два рожковых ключа «на 22″3) Рожковый ключ «на 13″4) Головка «на 19″5) Проникающая смазка6) Хорошо бы еще… Съемник шаровых шарниров.

Номера наконечников: левая — CEKD-16L, правая — CEKD-16R

Причины появления люфта

Спустя длительное время эксплуатации, приходят в негодность рабочие поверхности ролика, подшипника, втулки, шайбы, вала сошки и его Т – образного паза, головки регулировочного винта. Таким образом, зазоры в рулевом устройстве увеличиваются, во время движения автомобиля появляются посторонние стуки и вибрация, колеса становятся неустойчивыми и шатаются. Изначально зазор появляется в месте сцепления ролика и червяка, впоследствии, одновременно с валом руля происходит осевое смещение червяка.

При передвижении на высокой скорости машина становится неуправляемой, что может привести к серьезным последствиям, вплоть до аварии.

Основной причиной появления люфта – это отвратительное состояние дорог. Подвеска автомобиля берет на себя основную часть нагрузки, которая направлена на колеса, но все же часть из нее приходится на детали рулевого управления. Усугубляет ситуацию использование низкокачественной резины, что значительно сокращает срок эксплуатации рулевой тяги и подвески.

Ослабление затяжки гайки

«Невинной» причиной возникновения неисправности является ослабление гайки крепления рулевого колеса. Регулировка выполняется методом подтягивания винта в торцевой крышке рулевого механизма. Сначала снимается декоративный элемент обшивки крепления, затем гайка протягивается торцовым ключом необходимого диаметра.

Если в обшивке автомобиля (это относится к современным авто) вмонтирован узел подушки безопасности, его предварительно демонтируют, чтобы обеспечить доступ к гайке. Работа проводится при отключенных аккумуляторных клеммах в целях соблюдения техники безопасности.

Износ наконечников тяг

Более опасной причиной люфта в рулевом управлении является износ наконечников тяг. В связи с тем, что эти элементы работают в непростых условиях, подвергаясь постоянному воздействию грязи и воды, они приходят в негодность быстрее. В результате увеличиваются осевые и радиальные зазоры в шаровом соединении наконечника, он разваливается и управление автомобилем становится невозможным. Чтобы избежать последствий такой неисправности, следует немедленно обратиться в сервис для замены деталей.

Также, выделяют несколько причин образования свободного хода, кроющихся в конструкции системы рулевого управления.

развалившийся подшипник ступицы;
послабление или ненадлежащее протягивание гайки крепления рулевого колеса, регулировочных тяг;
износ шаровой опоры;
амортизация или поломка шарниров, шлицов, соединений карданного вала;
завышенный зазор между зубчатой планкой и шестерней, или их износ;
непригодное гидравлическое масло.

Особенности ремонта рулевой рейки «Шевроле»

Чтобы выполнить реставрационные работы рулевой рейки «шевроле», нужен комплект для ремонта. Его стоимость будет гораздо ниже, чем цена новой детали.

Ремонтный комплект продается по отдельности или в сборе. Номер полного комплекта для приведения в порядок рулевой рейки «Шевроле Лачетти» 96407341. Не советуем покупать по отдельности втулки и вставки из пластмассы, так как по качеству они могут быть совершенно разными, как следствие, степень износа левой и правой частей будет отличаться.

После покупки всех материалов для ремонта рулевой рейки «шевроле» можно начинать работы.

Предварительно полностью очистите рулевую рейку. Для этого обычно применяется паровой агрегат, который под давлением хорошо удалит загрязнения, не повредив детали.

Далее приступайте непосредственно к ремонту рулевой рейки «шевроле»:

Зафиксируйте задние колеса, подставив под них тормозные башмаки, и опустите ручник. Лучше, если в автосервисе есть подъемная площадка. При отсутствии таковой нужно заехать на смотровую яму и заглушить мотор.
Поставьте машину на стойки-опоры и произведите демонтаж колес.
При помощи домкрата поднимите переднюю часть машины и подложите под нее страхующие упоры.
Снимите колесо.
Слейте все содержимое бачка.
Откройте капот, выкрутите пробку, находящуюся на расширительном бачке ГУР.
Снимите бачок ГУР.
Возьмите большой шприц или другое подходящее приспособление и сделайте отбор жидкости из бачка ГУР.
Выкрутите болт, фиксирующий рулевой вал.
Отключите обратный шланг, идущий от бачка, и вставьте в емкость объемом не менее 2 литров.
Удалить шплинты, которые находятся на гайках крепления рулевых тяг к поворотному кулаку.
Выкрутите крепление (2 болта) на расширительном бачке ГУР.
Наклоните подготовленную емкость к шлангу для перемещения оставшейся жидкости в систему.
Отвинтите гайки пальцев и выпрессуйте их. Бывает, что руками гайки не вынимаются. В этом случае поможет монтировка или молоток.
Сядьте за руль, повращайте рулевое колесо в обе стороны, чтобы вся жидкость ГУР вытекла из системы (приблизительно 0,7–1 л).

Важно: не заводите двигатель, так как насос ГУР будет работать в сухом режиме, что может привести к выходу его из строя и дорогостоящему ремонту. Надо сказать, что бачок ГУР на «Шевроле Лачетти» полностью снимается

Поэтому при желании и наличии времени его можно очистить от отработки.

Открутите крепежную систему картера рулевой рейки к кузову автомобиля.
Выкрутите крепления, состоящие из 2 болтов, на нижней опоре. Снимите опору.
Вытащите рейку сквозь арку, при этом тяги демонтировать не нужно.
Выкрутите болт (головка на 10), соединяющий рулевую колонку и рейку.
Открутите болты крепления тяг к рейке и произведите их демонтаж.
Открутите крепеж скобы, фиксирующей трубку подачи жидкости в ГУР. Скоба находится на подрамнике со стороны правого лонжерона.
Срежьте хомуты крепежа пыльника.
Слейте оставшуюся сервисную жидкость в емкость. Для этого нужно открутить 2 штуцера на ГУР (на подачу жидкости и обратку).
Снимите подрамник и поперечную рейку, которая держится на 4 болтах.
Раскрутите механизм и снимите крышку. Вероятно, что там будет грязь, которая попадала через пыльник.
Освободите резиновые подушки от шпилек, фиксирующих глушитель, чтобы опустить затем беспрепятственно подрамник.
Выкрутите крышку подшипника, чтобы вытянуть пружину.
Подстрахуйте подрамник, подставив упор.
Проведите заключительную диагностику всех частей. Замене подлежат детали из резины и пластика, а также пыльник и подшипники.

После ремонта рулевая рейка «шевроле» собирается в обратной последовательности

Во избежание ошибок необходимо обратить внимание на некоторые нюансы.

Перед тем как начать сборку, нужно провести чистку всех деталей, смазать реечный вал (для этого подойдет литол или другая смазочная жидкость).

Рулевое колесо должно стоять ровно, поэтому нужно совмещать метки на картере с метками на рейке. Этапы сборки после ремонта:

заменить подшипники;
ослабить крепеж, удерживающий подрамник, не до конца выкрутив 2 болта и 2 гайки;
залить в картер жидкость для ГУР и установить рейку;
свести все метки;
разомкнуть рулевую рейку и колонку при помощи трубки, ударной отвертки или большого рожкового ключа;
поставить новые детали: пружину, пластиковое кольцо, упор;
открутить крепеж, соединяющий рулевую рейку и подрамник, состоящий из 2 болтов и 2 гаек;
прикрутить тяги;
до конца выкрутить крепеж подрамника;
установить рейку и соединить шлицы;
подключить к системе;
опустить подрамник вплоть до выхода его из шпилек;
соединить рулевые наконечники и поворотный кулак.

Рекомендуемые товары

После завершения работ по ремонту и сборке рекомендуется провести тестовый заезд.

Виды подшипников

Конструктивных исполнений верхней части стойки – два:

Опорный подшипник входит в конструкцию опоры (можно встретить на ряде моделей ВАЗ);
Является отдельным элементом, который помещается между опорой и верхней чашкой пружины.

А вот самих опорных подшипников, которые применяются в конструкции подвески – несколько:

СО ВСТРОЕННЫМ НАРУЖНЫМ ИЛИ ВНУТРЕННИМ КОЛЬЦОМ . Особенность его заключается в обеспечении возможности вращения элементов, которые контактируют как с внешним, так и внутренним кольцом. Дополнительно в таком варианте предусмотрено наличие установочных отверстий, поэтому при монтаже прижимные фланцы не нужны;
С ОТДЕЛЯЕМЫМ ВНЕШНИМ ИЛИ ВНУТРЕННИМ КОЛЬЦОМ . В таком варианте одно из колец (в зависимости от конструкции) может отделяться, в то время как второе закреплено на опоре;
ОДИНОЧНО-РАЗДЕЛЬНЫЙ . Конструктивно этот вариант – тот же подшипник с отделяемым кольцом, но обладает повышенными показателями по жесткости.

В целом, особой разницы, какой из типов подшипника используется, — нет, главное, чтобы он выполнял свои функции.

Несмотря на то, что верхняя часть стойки устанавливается внутрь специальной ниши в колесной арке, грязь, песок и пыль проникают к опоре, а эти загрязняющие элементы являются губительными для любого подшипника.

Дополнительно опорный подшипник практически постоянно подвергается резкоменяющимся нагрузкам, в том числе и ударным (из-за работы пружины), что в сочетании с загрязнениями приводит к интенсивному износу составных частей подшипника и выхода его из строя.

Из-за достаточно сложных условий эксплуатации, ресурс такого подшипника ограничен. Многие производители указывают, что замене он подлежит каждые 100 тыс. км.

Но в действительности же, из-за плохого состояния дорог, они требуют замены уже через 50 тыс. км. При этом ресурс этого узла также зависит и от его качества.

Не редкие случаи, когда опорный подшипник приходится менять уже через 10 000 км пробега.

Особенности замены наконечников рулевых тяг на Ладе Калине

Для начала приведу перечень инструментов, который понадобится для выполнения данного вида ремонта. Сразу скажу, что от руководства, которое написано «Третьим Римом» эта информация немного отличается, наверное они ошиблись. Вот что нужно:

Баллонный ключ
Домкрат
Рожковые ключи на 17 и 19
Плоскогубцы
Динамометрический ключ (при затяжке)
Монтировка и молоток (вместо съемника, если такового нет)

Для тех, кто любит все смотреть в живую, решил сделать видео ролик, где наглядно все показал:

А ниже будет представлен пошаговый фото отчет по проделанной работе, если вдруг видео не будет отображаться.

Сначала срываем болты крепления колеса и поднимаем машину домкратом, ту сторону, где собираемся ремонтировать. Затем снимаем колесо и обязательно наносим проникающую смазку на все резьбовые соединения наконечника: на палец и болт стяжки. Еще один момент, при выполнении процедуры с левой стороной, выворачиваем руль вправо до конца, соответственно при замене справа — выкручиваем до упора влево. Так удобнее будет работать.

Затем откручиваем стяжной болт, не обязательно до конца, главное, чтобы резьба стала свободнее. Находится этот болт в месте, которое показано на фото:

Затем выпрямляем шплинт нижний гайки наконечника, и плоскогубцами вынимаем его:

После чего можно откручивать гайку накидным ключом или рожковым:

Далее берем монтировку, если нет специального съемника, и вставляем ее между поворотным рычагом стойки и наконечником. Нажимаем посильнее, как бы стараясь приподнимать наконечник вверх и в это время молотком бьем по поворотному рычагу именно в том месте, где сидит палец. Более наглядно это показано на фотографии:

После нескольких сильных ударов молотка и под воздействие рычага от монтировки, рулевой наконечник должен выскочить из отверстия поворотного рычага, что и показано уже выше.

Затем берем за наконечник и поднимаем его вверх, тем самым окончательно освобождая:

Теперь можно его выкручивать из рулевой тяги

Обратите внимание, что крутить необходимо по часовой стрелке

У меня получилось 23,5 оборота слева и 21,5 оборот с правой стороны. У вас данные могут отличаться.

Результат проделанной работы получился следующий:

Теперь берем нужный в данном случае новый наконечник (правый и левый отличаются!) и закручиваем его против часовой стрелки с тем количеством оборотов, которое было при отворачивании.

Закручиваем на место стяжной болт, а вот гайку крепления наконечника к поворотному рычагу стоит затягивать с определенным моментом. В очередной раз мне пригодился мой динамометрический ключ Ombra, который довольно долго лежал без дела. Момент затяжки этого соединения должен быть в пределах от 27 до 33 Нм. Я завернул до 70 Нм по руководству от Третьего Рима, за что им «огромное спасибо», косяки на каждой странице в ихней книге! После чего пришлось ослаблять, когда проверил в других источниках.

Не забываем вставить контрящий шплинт в отверстие пальца и загнуть его края. Вот и вся замена, конечный результат которой показан на картинке ниже:

Признаки поломки

Выявить неисправности системы рулевого управления несложно − ухудшается управляемость автомобиля, водитель слышит посторонние шумы. Вот основные признаки неисправности:

Затрудненное вращение рулевого колеса, биение. Биение становится явно выражено, когда авто едет по неровной дороге или объезжает препятствия.
Люфт руля. Это наиболее частый признак. Он заметен, даже когда авто едет по ровной дороге. Сломанный рулевой наконечник начинает уводить авто в сторону, если ненадолго бросить руль.
Глухой стук при переезде неровных участков дороги, особенно на поворотах.
Порванный пыльник. Через него в механизм проникают загрязнение и влага.

Перед тем как приступить к полной диагностике, стоит протестировать автомобиль на разных дорожных покрытиях и разных скоростях. Понаблюдайте, как работает рулевой механизм. Как правило, стуки слышны лишь с одной стороны, поскольку наконечники редко ломаются одновременно.

Если вы заметили хотя бы один из указанных выше признаков, следует выполнить диагностику рулевых наконечников в сервисном центре. В зависимости от результатов выполненной процедуры будет принято решение о замене наконечников или иных компонентов системы рулевого управления.

Устройство и принцип работы

Чтобы понять принцип работы, причины выхода из строя и так же недопустимость люфтов, рассмотрим устройство. Любой рулевой наконечник состоит из таких частей:

корпус наконечника с полуосью
крышка корпуса, которая закрывает устройство от попадания мусора и повреждений
шаровый палец с резьбой на нем
гайка пальца с прорезью под шплинт
тефлоновый вкладыш, который обеспечивает удержание (фиксацию) и перемещение шарового пальца
неопреновый (резиновый) чехол, он же пыльник, который защищает механизм и корпус от грязи и мусора со стороны пальца
эластичное кольцо, которое удерживает чехол на пальце
пружина самого чехла для закрепления кромки его на корпусе

Исправный рулевой наконечник не имеет люфта (если новый наконечник имеет люфт, значит он бракованный), шаровый палец его очень плотно прижимается тефлоновым вкладышем, расположенным в корпусе. В процессе эксплуатации происходит износ(истирание, выработка) вкладыша, палец постепенно начинает свободно перемещаться, поэтому появляется люфт, который неизбежно ухудшает управляемость автомобиля. Поэтому, в случае износа вкладыша необходима срочная замена рулевого наконечника на ваз 2110.

Инструмент для замены

Баллонный ключ
Домкрат
Рожковые ключи на 13 17 и 19
Плоскогубцы
Динамометрический ключ (при затяжке)
Съемник
Жидкий ключ, на всякий случай
Монтировка и молоток (вместо съемника, если такового нет)
Новые наконечники и новые шплинты

Порядок действий при замене наконечника рулевой тяги

Учитывая, что от исправной работы каждой из деталей рулевого управления зависит ваша жизнь и безопасность, при появлении малейших признаков неисправности, следует срочно приступать к проверке, а при выявлении неисправностей не стоит затягивать с ремонтом. Сами рулевые наконечники являются расходным материалом, поэтому при появлении люфта их следует просто заменить (целиком). Исключением являются модели автомашин, для которых разработаны наконечники, подлежащие ремонту. В таких наконечниках заменяют стершийся вкладыш на новый. И для замены, и для ремонта наконечник обязательно необходимо снять. Работу выполняем в таком порядке:

Установив автомобиль на яме, при помощи баллонного ключа и домкрата снимаем соответствующее переднее колесо.
Очищаем гайку, крепящую рулевую тягу к поворотному рычагу, обрабатываем резьбовое соединение жидкостью типа WD-40 (жидким ключом), чтобы легче отвернуть гайку.
Немного подождем, чтоб соединение откисло
Вынимаем шплинт и откручиваем гайку пальца

Откручиваем гайку рулевого наконечника

Выпрессовываем палец при помощи съемника и отсоединяем его (палец) от поворотного рычага

Выпрессовываем палец при помощи съемника

Если вдруг съемника под рукой нет:

гайку отворачивайте не до конца
вставляйте монтажную лопатку (монтировку) между рулевой тягой и самим рычагом стойки в распор
молотком наносите удары строго по торцу рычага

Выпрессовываем палец при помощи молотка и монтировки

Затем выкручиваем болт, крепящий наконечник рулевой тяги
Откручиваем наконечник с тяги, считая при этом количество оборотов. Это вам поможет сохранить приблизительное схождение колес при установке нового наконечника

Откручиваем болт, крепящий наконечник рулевой тяги

Скручиваем сам наконечник с тяги, считая обороты

Устанавливаем наконечник в обратном порядке

Убедитесь в параллельности осей a и b

Затягиваем гайку пальца динамометрическим ключом с соответствующим моментом
Затем доверните ее немного, до совпадения с ближайшей прорезью гайки под шплинт
Проверяем после установки наконечника и регулируем при необходимости углы установки (развала, схождения) колес

Теперь вы сможете самостоятельно заменить на ваз 2110 рулевой наконечник. Чтобы понять и прояснить для себя некоторые моменты снятия и установки посмотрите видео.

Один из наиболее ответственных узлов в автомобиле – это рулевой механизм. Он состоит из нескольких элементов, в том числе из тяг и наконечников. От состояния данных механизмов зависит не только комфорт передвижения, но и безопасность езды. Поэтому рулевую систему периодически нужно проверять и следить за состоянием ее комплектации

В сегодняшней статье мы рассмотрим, как проверить наконечники рулевых тяг и на что следует обратить внимание

Подготовка к замене

Если наконечники на вашей ВАЗ 2114 отходили больше одного зимнего сезона, главной трудностью будет снять их с поворотного кулака. Для откручивания гайки понадобится ключ с головкой на «17».

Если гайка сильно прикипела, выходом будет нагреть соединение строительным феном или газовой горелкой.

Часто возникает вопрос, каким способом вытащить наконечник из отверстия в поворотном кулаке. Есть два метода снятия: дедовский (кувалдой) и современный (съемником).

Для первого способа нужно выкрутить руль до упора и несколько раз сильно ударить по поворотному кулаку. От вибрации наконечник должен выскочить.

Недостатки этого способа:

требуется навык для нанесения точного и сильного удара;
некоторые опытные автовладельцы утверждают, что действуя таким способом, можно сократить срок жизни рулевой рейки.

Заменить наконечник лучше при помощи съемника. Съемник для ВАЗ 2114 обойдется всего в 250-300 рублей, но избавит от многих сложностей замены сейчас и в будущем.

Цены на рулевые наконечники за пару:

Трек — 620 руб.
АвтоВАЗ — 620 руб.
ВИС — 730 руб.
LEMFOERDER — 830 руб.
FINWHALE — 860 руб.

Признаки неисправности рулевой тяги и диагностика узла

Если же тяги пришли в непригодность, то, вероятней всего, произошло это по причине механического повреждения защитного чехла. Но это не единственное слабое место механизма. Грязь и пыль, попавшая внутрь узла, также приводит к частым поломкам. Неисправная рулевая тяга зачастую подает сигналы о проблемах в функционировании следующими способами:

Во время вождения доносятся посторонние звуки со стороны рулевого механизма
Происходит биение руля, что является характерным симптомом неисправной тяги
Значительно увечился люфт
Руль стал туже поворачиваться в обе стороны
Во время эксплуатации автомобиля происходит его смещение с прямой линии движения

Наличие хотя бы одного из признаков – серьёзный повод задуматься о необходимости проведения диагностики транспортного средства. Провести обследование рулевой системы можно самостоятельно, сэкономив денежные средства. Но, можно отправиться в сервисный центр и поручить всю работу опытному автомеханику

Если же возникло желание проделать всю работу самостоятельно, желательно обратить внимание на такие характерные моменты:

В первую очередь проверьте защитный чехол тяги, если он поврежден, оперативно осуществите его замену
Убедитесь в том, что хомут регулировочной тяги достаточно затянут
Для проверки наконечника с подшипником попросите у кого-либо помощи. Один человек должен поворачивать руль, а второй определять наличие люфта шаровых.

На основании проведенной диагностики, делается окончательное заключение: какой механизм узла подлежит замене, как быстро и эффективно заменить тяги и наконечники, если они того требуют.

Что такое палец рулевой тяги?

Палец рулевой тяги — деталь шарового шарнира рулевого привода колесных транспортных средств. Стальной стержень с шаровой головкой и резьбовым наконечником для монтажа, играющий роль оси шарнира и основной крепежной детали.

Палец соединяет тяги и иные детали рулевого привода, образуя шаровой шарнир. Наличие шарнира этого типа обеспечивает подвижность сопряженных деталей рулевого привода как в продольной, так и в поперечной плоскостях. Так достигается нормальная работа привода независимо от положения колес (при отклонениях от осевой линии на поворотах, при наезде на неровности дороги и т.д.), их регулировки (сход-развал), загруженности транспортного средства, возникающих во время движения автомобиля деформаций колесной балки, рамы и других деталей, и т.д.

Замена рулевых наконечников и тяги

Опытные механики рекомендуют менять сразу оба наконечника, даже, если один из них исправен. Разбирать весь узел дважды за небольшой промежуток времени – сомнительное удовольствие. Лучше всего за один раз проделать всю комплексную работу, затратив на это минимум средств. Для успешного снятия тяги необходимо иметь под рукой весь необходимый инструмент: домкрат, плоскогубцы, набор гаечных ключей и отверток, и, конечно же, новые экземпляры тяг и наконечников.

Процесс замены сводится к следующим действиям:

Снимаем клеммы аккумулятора
Домкратом слегка поднимаем авто, затем демонтируем переднее колесо
Гайку пальца необходимо расшплинтовать и открутить
По ушку тяги бьем молотком до установления гайки в максимально близкой позиции
Подтягиваем гайку и наносим удары молотком до тех пор, пока «палец» не освободится
Отворачиваем рулевой наконечник от муфты, если необходимо, применяем «вэдэшку»
Пыльник нужно демонтировать, после чего отсоединить тягу от рейки

Перед установкой детали лучше всего оставить на ней отметки для закручивания. Наконечник снимается с тяги, для последующего корректного установления угла колёс замеряем штангенциркулем расстояние от контргайки до наконечника. Это поможет в будущем избежать многих проблем и растрат, например, на покупку новой резины из-за неотрегулированного развал-схождения. Последующая работа сводится к установке всех ранее разобранных компонентов в обратной последовательности. Также после завершения всей работы нужно убедиться в правильности её выполнения: руль должен плавно поворачиваться в обе стороны, и возвращаться в своё исходное положение.

Рулевая тяга и наконечник тяги: назначение

Основной задачей, которую выполняет тяга рулевая, является передача усилия от рулевого механизма на колеса. Однако дополнительные сложности возникают по причине того, что колеса подвижны, а рулевой механизм закреплен жестко. Решает проблему наконечник рулевой.

Если просто:

к штоку рулевой рейки сама тяга крепится посредством внутреннего наконечника;
к средней тяге трапеции крепление реализовано при помощи шарнирного соединения;
соединение тяги с рычагом поворотного кулака осуществляется через внешний рулевой наконечник.

В данной конструкции внутренние наконечники и шаровые соединения отвечают за подвижность тяги в вертикальной плоскости (тяги не ломаются при езде по неровностям).

В свою очередь, внешний наконечник позволяет получить подвижность тяги и колеса в любой плоскости. В результате привод нормально работает в поворотах, при езде по неровностям и т.д.

Устройство рулевой тяги и наконечника

Фактически, это шарнирное соединение, где сфера пальца вращается внутри полусферического корпуса. В корпусе устанавливается втулка, набивается смазка, чтобы избежать трения и позволить пальцу выполнять отклонение на заданный угол. Шарнир защищает резиновый пыльник.

Подводим итоги

Многие компании сегодня предлагают восстановление тяг и наконечников. Но обычно это не имеет смысла. Вы заплатите деньги, но уже через несколько месяцев получите те самые проблемы. Отремонтировать данные детали практически невозможно. Даже на современном оборудовании выполнить ремонт будет крайне сложно из-за деформации, ржавения металла и других неприятных моментов, которые не подлежат восстановлению. Так что будьте максимально внимательны к вопросам ремонта рулевого управления и вовремя устраняйте неприятности в автомобиле, связанные с этими особенностями.

Источник