Альтернативный метод замены тормозной жидкости: наш ответ «качай-держи»
На заводе вся тормозная система абсолютно пустая, но устройство ее таково, что бачок для жидкости расположен на главном тормозном цилиндре в моторном отсеке, в самом верху.
Чуть пониже обычно — блок ABS (у кого есть), а далее тормозные трубки уходят к передним и задним колесам. Там, в колесных тормозных механизмах, могут использоваться цилиндры разных вариантов исполнения.
Но одна черта объединяет все их: в самой верхней части цилиндра всегда расположен штуцер для прокачки. Его еще иногда называют клапаном выпуска воздуха.
Элементы рабочей тормозной системы автомобиля с ABS: 1 — тормозной механизм переднего колеса; 2 — трубка тормозного механизма переднего колеса; 3 — блок ABS; 4 — бачок гидропривода; 5 — главный тормозной цилиндр; 6 — вакуумный усилитель; 7 — педаль тормоза; 8 — трубка тормозного механизма заднего колеса; 9 — тормозной цилиндр заднего колеса; 10 — шланг тормозного механизма заднего колеса; 11 — шланг тормозного механизма переднего колеса
Всё. Штуцер можно заворачивать. Повторив эту операцию со всеми колесами автомобиля, получаем полностью заправленную и работоспособную тормозную систему. Осталось отсоединить заправочный штуцер от горловины бачка, установленного на главном тормозном цилиндре, и завернуть пробку бачка.
Возникает вопрос, может ли обычный автовладелец использовать такой же метод? Если вы ремонтировали тормозную систему с заменой гидравлических элементов или прокачиваете систему из-за подозрения о наличии в ней воздуха, я обычно рекомендую провести прокачку классическим «качай-держи». Более интенсивное прохождение жидкости в трубках и полостях цилиндров гарантированно вытеснит пузырьки воздуха.
Не пытайтесь повторить это дома?
А что, если мы собрались в соответствии с регламентом технического обслуживания своего автомобиля просто заменить жидкость? У кого через каждые два года, у кого — через три.
И вот тут нам приходит на помощь метод проливки системы новой тормозной жидкостью. Используем то, что бачок с жидкостью расположен высоко, а жидкость просто сливается вниз, к рабочим цилиндрам под действием силы тяжести.
Главное преимущество предлагаемого способа в том, что он не требует помощника.
Тормозную жидкость следует приобрести с запасом (не менее 1 л). Интересно, кстати, что практически у всех легковых автомобилей, независимо от их размеров, повышенной проходимости, наличия систем ABS и прочих отличий, емкость тормозной системы около полулитра.
Учтите, что замена происходит методом перемешивания, поэтому пролить через систему нужно несколько большее количество жидкости. Запаситесь 1 л тормозной жидкости любого производителя (они все совместимы). DOT-4 — самая распространенная и применяемая в подавляющем большинстве автомобилей тормозная жидкость.
Заменять ее приходится вследствие высокой гигроскопичности — способности поглощать влагу из воздуха и терять из-за этого свои рабочие характеристики.
Итак, самостоятельная замена тормозной жидкости потребует установить автомобиль на смотровую канаву или эстакаду и обеспечить свободный проход между местом, откуда можно пополнить бачок с тормозной жидкостью в подкапотном пространстве, и тормозными цилиндрами всех четырех колес.
Работаем поэтапно
Откачиваем резиновой грушей или шприцем тормозную жидкость из бачка. Доливаем новую жидкость до верхней кромки. Для ускорения процесса (чтобы выпускать жидкость из всех цилиндров сразу) желательно подобрать четыре отрезка трубок, плотно надевающихся на штуцеры прокачки всех цилиндров. Свободные концы трубок опускаем в прозрачные бутылки небольшой емкости.
Отворачиваем штуцеры всех тормозных цилиндров. Убеждаемся, что жидкость потекла по всем четырем трубкам. Контролируем убывание жидкости из бачка, расположенного на тормозном цилиндре, и незамедлительно пополняем бачок. Наблюдаем нарастание уровня жидкости в бутылках, расположенных возле колесных тормозных цилиндров.
Необходимо несколько раз сменить роль наблюдателя за сливом жидкости из штуцеров тормозных цилиндров на роль контролера, пополняющего уровень жидкости в бачке на тормозном цилиндре, чтобы предотвратить его осушение.
Как только в бутылке переднего левого колеса окажется около 200 мл жидкости, заворачиваем и затягиваем штуцер здешнего цилиндра. Повторяем то же самое с передним правым колесом.
Завершаем процесс на задней оси — здесь через каждый штуцер должно пройти по 200–250 мл жидкости.
Вот и всё, замена тормозной жидкости завершена. Остается лишь убедиться в том, что все штуцеры затянуты герметично. Надеваем защитные колпачки, уточняем уровень жидкости в бачке главного тормозного цилиндра — и в путь.
Замена передних тормозных колодок Mitsubishi Lancer IX
Пришло время менять тормозные колодки.
Колодки выбирал очень долго, выбрал Nisshinbo PF-3548. Очень хорошие колодки, не пылят.
Приступим к работе.
Тормозные колодки передние меняются сразу с обоих сторон.
Сразу скажу, в моем случаи смазка на направляющих суппортов было достаточно. Если уже не первая замена и большой пробег, то надо купить и заменить смазку направляющих суппорта.
Первым делом, подкладываем под заднее колесо(противоположная сторона от снимаемого переднего) противооткатные упоры.
Ослабляем гайки переднего колеса.
Поднимаем домкратом машину, снимаем колесо. Подкладываем доски, брус под порог и немного опускаем домкрат. Что бы машина «не качалась» на домкрате.
Очищаем от пыли и грязи тормозной механизм.
Выкручиваем головкой на 14 нижний болт из направляющий суппорта.
Поднимаем суппорт вверх и подставляем под него домкрат(брус).
Проверяем плавность хода направляющих, наличие смазки в резинках направляющих.
Так как у меня смазка в направляющий суппорта была, я не снимал суппорт полностью. Если же смазку нужно заменить, то выкручиваем верхний болт крепление суппорта. Далее достаем направляющие, протираем их и заменяем на них смазку.
Снимаем колодки.
Снимаем направляющие колодок. Раскладываем там что бы не запутаться где какая.
Чистим направляющие тормозных колодок и место под них. Использовал шкурку, растворитель.
Ставим направляющие на место.
Снимаем регулировочные прокладки с тормозных колодок. Запоминаем где внутренняя и наружная регулировочные прокладки.
Очищаем, выпрямляем если они имеют деформацию.
Берем новые тормозные колодки.
Надеваем регулировочные прокладки на новые тормозные колодки.
Ставим колодки на место.
Теперь надо вдавить суппорт. Для этого открываем крышку бачка тормозной жидкости.
У меня был изготовлен специальный инструмент для вдавливаем рабочего цилиндра тормозной системы. Если его нет, бруском по немного вдавливаем.
Ставим инструмент и начинаем вдавливать поршень.
По немного он начинает уходить. Смотрим на защитную резинку поршня. Она должна быть без воздуха. Если есть воздух, аккуратно подцепляем резинку и спускаем воздух. На этом суппорте у меня воздуха в резинку не попал.
Опускаем суппорт, что бы он зашел на тормозные колодки. Если не залезает, еще вдавливаем поршень.
Берем динамометрический ключ. Выбираем момент 45 Нм.
Затягиваем болт крепления суппорта моментом 45 Нм.
Нажимаем на тормоз 3-5 раза. И пробуем покрутить ступицу. Тормозной диск не должен задевать за тормозные колодки.
Если все хорошо, ставим колесо на место и затягиваем гайки колеса моментом в 135 Нм. И опускаем домкрат.
Теперь преступим к замене тормозных колодок с другой стороны. Переставляем противооткатные упоры сзади на другую сторону.
Поднимаем домкратом, подкладываем доски, брус. Снимаем колосе, чистим тормозной механизм.
Выкручиваем болт и поднимаем суппорт.
Делаем все что делали с другой стороны.
Вдавливаем поршень. У меня резинка оказалась с воздухом.
Подцепляем немного тонкой отверткой резинку и спускаем воздух.
Ставим суппорт на место. Затягиваем болт моментом 45 Нм.
Нажимаем на тормоз 3-5 раза. И пробуем покрутить ступицу. Тормозной диск не должен задевать за тормозные колодки.
Если все хорошо, ставим колесо на место и затягиваем гайки колеса моментом в 135 Нм. И опускаем домкрат. Закрываем крышку бачка тормозной жидкости.
Первые 1000 км пробега, нужно избавить от резких торможений, что бы тормозные колодки притерлись к тормозным дискам.
0.10
3.05.2016 13:21
Tommy
Как определить износ передних колодок
На колодках установлены специальные «сигнальные пластины», при достижении минимально допустимого слоя колодок появляется неприятный писк при торможении.
Снять колесо и осмотреть диаметр накладки, минимально допустимый диаметр 2-3 мм
Если диаметр тоньше, такие колодки срочно нужно менять.
Обратите внимание на состояние колодок, если на рабочей поверхности видны трещины или сколы, такие колодки так же требуют замены.. При полном износе тормозные колодки могут повредить тормозной диск, что может привести к печальным последствиям. Когда рабочая поверхность колодок полностью стерта, металлическое основание колодки начинает тормозить о диск, оставляя на нем риски и борозды
Когда рабочая поверхность колодок полностью стерта, металлическое основание колодки начинает тормозить о диск, оставляя на нем риски и борозды
При полном износе тормозные колодки могут повредить тормозной диск, что может привести к печальным последствиям. Когда рабочая поверхность колодок полностью стерта, металлическое основание колодки начинает тормозить о диск, оставляя на нем риски и борозды.
Чтобы не возникло необходимости замены не только колодок, но и тормозных дисков, необходимо регулярно следить за состоянием колодок.
Тормозные диски и колодки
Из тормозных колодок мне больше всего нравится фирма Nisshindo, не скрипят, тормозят просто отлично, совсем чуточку пачкают диски. За долгое время эксплуатации проявили себя очень хорошо.
Textar — неплохие тормозные колодки, оставляют черную пудру на дисках, мягкие, поэтому изнашиваются достаточно быстро. Через определенное время у некоторых были замечены случаи поскрипывания.
TRW/Lucas — не пачкают диски, однако скрипят очень сильно и оставляют бороздки на тормозных дисках. Изнашиваются достаточно долго. Однако, были случаи, у кого колодки вообще не издавали никаких неприятных звуков, но таких единицы.
Kashiyama — особо сказать нечего, цена соответствует качеству. По некоторым отзывам тормозят не очень хорошо. Поэтому стоит задуматься, а нужно ли экономить на своей безопасности?
Тормозные колодки для Mitsubishi Lancer IX 1.3/1.6/2.0
За все время эксплуатации автомобиля поменял 2 раза тормозные колодки. В первый раз по совету продавцов взял TRW, о чем потом очень сильно жалел, т.к. в связке с оригинальными тормозными дисками скрипели они очень сильно, плюс ко всему оставляли глубокие бороздки. Плюсов было всего два: не пачкали диски и не изнашивались вообще. Не знаю, может мне попалась подделка, но больше рисковать не хотелось, поэтому в следующий раз взял Nisshinbo и был очень доволен, скрипа не было ни единого.
| № | Фирма | Передние | Задние |
|---|---|---|---|
| 1. | Mitsubishi | MZ 690348 | MZ 690350 |
| 2. | Textar | 2358401 | 2401401 |
| 3. | TRW/Lucas | GDB 3287 | GDB 3341 |
| 4. | Kashiyama | D6108 | D6124 |
| 5. | Nisshinbo | PF3469 | PF3502 |
| 6. | Bosch | 0 986 424 716 | 0 986 424 814 |
| 7. | Ferodo | FDB 1621 | FSL 1839 |
Тормозные диски для Mitsubishi Lancer IX 1.3/1.6
Многие рекомендуют покупать перфорированные диски Zimmermann, объясняя это тем, что это «единственные» диски, которые хорошо держат и их не ведет. Сам лично про передние тормозные диски сказать не могу, т.к. проездил на оригинальных 200 тыс. км., после чего автомобиль был продан и дальнейшая судьба неизвестна. Видимо, все зависит от стиля передвижения и условий эксплуатации автомобиля.
Задние тормозные диски пришлось заменить на 170 тыс.км. из-за заклинившего суппорта на Otto Zimmermann 380.2165.20 совместно с колодками Nisshinbo PF3502.
| № | Фирма | Передние | Задние |
|---|---|---|---|
| 1. | Mitsubishi | MR 510742 | MB 668083 |
| 2. | Otto Zimmermann (обычный) | 380.2168.20 | 380.2165.20 |
| 3. | Otto Zimmermann (перфорированный) | 380.2168.52 | |
| 4. | Brembo | 09.A148.40 | 08.8316.10 |
| 5. | TRW | DF 4809 | DF 4193 |
| 6. | Textar | 92148700 | 92104000 |
Было перечислено достаточное количество каталожных номеров тормозных дисков и колодок, у некоторых были указаны свои плюсы и минусы. Какие покупать тормозные диски и колодки разумеется решать только Вам.
Тормозные колодки на Лансер 9
Задаваясь вопросом — какие лучше колодки купить на Митсубиси Лансер 9, важно учитывать совместимость тормозного диска с материалом колодок, которая наилучшим образом подобрана для запчастей поставляемых на конвейер. Для штатных дисков производителем используются тормозные колодки Akebono. Если же менять колодки вместе с дисками, то лучше покупать все запчасти одной фирмы (например Kashiyama или Ferodo), что позволит по максимуму избежать неприятных скрипов при торможении и чрезмерного истирания дисков
Если же менять колодки вместе с дисками, то лучше покупать все запчасти одной фирмы (например Kashiyama или Ferodo), что позволит по максимуму избежать неприятных скрипов при торможении и чрезмерного истирания дисков
Также очень важно оценить отзывы владельцев Лансер 9, которые имеют опыт эксплуатации тормозных колодок от разных брендов, и на практике опробовали множество комплектующих
Выбираем колодки для замены
С завода на Lancer IX устанавливались оригинальные колодки MZ690348. Стоимость комплекта колодок около 3-4 тыс рублей. Помимо оригинальных колодок можно установить аналоги вполне хорошего качества, которые будут служить не чуть не хуже оригинала. Не стоит брать слишком дешевые аналоги, которые могут рассыпаться уже через несколько тысяч пробега.
Колодки аналоги MZ690348
- ABS 37202 Нидерланды от 1700 руб
- Allied Nippon ADB31256HD Япония от 1000 руб
- AMD AMDBF374 Корея от 1300 руб
- Bosch 0 986 424 716 Германия от 1300 руб
- Brembo P 54 030 Италия от 1400 руб
- Delphi LP 1684 США от 1600 руб
- Ferodo FDB 1621 США от 1900 руб
- Frixa FPE124 Корея от 1800 руб
- LYNXauto BD5504 Япония от 800 руб
- TRW GDB 3287 США от 2000 руб
Выше указаны далеко не все варианты колодок, а лишь наиболее популярные. Неплохо зарекомендовали себя колодки корейских производителей. При сравнительно невысокой цене они показывают хорошую работу.
Помимо колодок вам могут так же понадобиться направляющие суппорта
- Нижняя MR 407741 от 350 руб
- Верхняя MR 407742 от 300 руб
- Ремкомплект суппорта MR527672 от 500 рублей
- Зажим тормозных колодок передних MR527673 от 450 руб
Направляющие как правило служат очень долго, однако бывают случаи, когда они закоксовываются, в результате чего их приходится очень проблематично откручивать. Так же при замене колодок следует проверять состояние пыльников направляющих и при необходимости производить их замену.
Современные технологии — помощники в торможении.
Когда мы с вами рассматриваем и разбираемся в целом подробно в том или ином автомобиле, то обязательно смотрим на его внешность, на мощность и на крутящий момент. И мало кто из нас задумывается над тем, какая у этого автомобиля тормозная система. Мы уже привыкли к тому, что все современные автомобили имеют у себя надежные и качественные тормоза. Поэтому, никто особо из нас водителей не задумываемся над тем, что будет делать и как поведет себя автомобиль в экстренных ситуациях, особенно в тот момент, когда нужно будет резко затормозить. А также не думаем о том, на что способна в целом та или иная система тормозов.
Предлагаем нашим читателям (кто интересуется) подробно рассмотреть современные тормозные системы в различных автомобилях, которые специально были созданы, чтобы помогать водителю в торможении, а заодно защитить машину от аварии и смягчить дальнейшие последствия от ДТП.
Выбор тормозных колодок для mitsubishi lancer ix
Главная / Энциклопедия ремонта Митсубиси / Замена колодок Лансер 9
Замена колодок на Mitsubishi Lancer IX необходимо производить по мере износа накладок на самих колодок. Если ТО на Мицубиси лансер 9 производить как это предусмотрено регламентом производителя, то каждые 15 тысяч километров пробега, механики СТО первым делом производят осмотр состояния тормозной системы и проверяют толщину тормозных колодок.
| Замена колодок передних Lancer 9 | 850 руб. |
| Замена колодок задних Lancer 9 | 850 руб. |
Необходимость в Замене колодок на Мицубиси лансер 9 как практика показывает наступает после 90тысяч километров. Но так же скорость износа колодок на Лансере 9 зависит от манеры езды, понятно, что если эксплуатировать автомобиль в экстремальных режимах езды, то и замена колодок настанет уже и на 30-50тыс пробега. А если водитель аккуратно, бережно эксплуатирует свой Лансер 9, то и колодки долго не изнашиваются. Наши механикам приходилось менять колодки как и после пробега 15тысяч км, так и на Mitsubishi Lancer 9, который на одних колодках проехал 160тысяч километров и то, когда сняли колодки у них износ был меньше 50% и менял их хозяин просто за одно с другими работами.
Рабочая часть (суппорты, колодки, диски) тормозной системы Мицубиси Лансер 9 весьма прихотливая и очень не любит загрязнений. В момет замены колодок на Мицубиси Лансер 9 необходимо обязательно производить операцию: чистка направляющих тормозного суппорта Mitsubishi Lanser IX. Иначе если этой процедурой пренебречь, то уже при следующей замене колодок на Митсубисши Лансер 9 можно променять и сам тормозной суппорт, из-за того что, та самая направляющая тормозного суппорта в нем закиснет, так что суппорт можно будет выкинуть. Но не это главное в не чищенной направляющей суппорта, а то что суппорт начинает со временем подклинивать при торможении и в конце-концов колесо либо перестает тормозить, либо тормозной суппорт совсем зажимает колодками тормозной диск и колесо просто на просто заклинивает и вот это и есть основная беда…
|
Если этот маленький болтик вовремя не обслужить (почистить) тормоза могут заклинить. |
Особенно подвержены закисанию направляющие, суппортов задних колес. Из-за того, что замена задних тормозных колодок на Мицубиси Лансер 9 производится реже чем замена передних тормозных колодок на Лансер 9, а в связи с тем, что при торможении происходит нагрев суппортов, то не обслуженный задний суппорт начинает терять смазку в каналах направляющих и со временем из-за конденсата скапливающегося вместо смазки в канале скобы суппорта куда вставлена направляющая образуется коррозия на самих направляющих, суппорт перестает корректно перемещаться на скобе и соответственно задние тормозные колодки на Митсубисши Лансер 9 теряют свою эффективность работы .Операция Чистка направляющих тормозного суппорта на Лансер 9 при замене колодок на Мицубиси Лансер стоимость всего 300руб. за один суппорт, и мы не думаем что тысяча рублей потраченная на обслуживание 4-х тормозных суппортов на Мицубиси сопоставима с последствиями которые могут произойти из-за не эффективных тормозов. |
|
Так выгладит диск у которого выскочила тормозная колодка. Результат – поврежденный диск на выброс. |
Своевременная замена колодок на Мицубиси Лансер 9 очень сильно продлевает срок службы тормозных дисков, замена которых уже значительно дороже. Так же не стоит сильно экономить на выборе производителя колодок на Мицубиси Лансер 9 купить которые на сегодняшний день можно практически за копейки. Тормозные колодки сделанные из некачественного материала не выдерживают высоких температур и из-за них может произойти перегрев тормозных дисков на Митсубисши Лансер 9, о чем можно понять либо по вибрирующему рулю во время торможения, либо по синему оттенку на трущейся поверхности диска.
Тормозные колодки на Мицубиси лансер 9, мы рекомендуем устанавливать производителя Японской фирмы Advics , данный производитель поставляет тормозные колодки непосредственно на сборочный конвеер Mitsubishi и если посмотреть на колодки в фирменной упаковке Mitsubishi, то там будут тормозные колодки Advics. Тормозные колодки на Mitsubishi Lancer IX Advics у нас стоят 2400 руб. |
Из описанного выше следует, что не только при замене задних тормозных колодок на Mitsubishi Lancer IX и замене Передних тормозных колодок на Mitsubishi Lancer IX следует обслуживать тормозные суппорта и чистить направляющие, но и обязательно проверять работоспособность тормозных колодок на Лансере при прохождении регламентного технического обслуживания (ТО) на Мицубиси Лансер 9.
Замена передних тормозных колодок
Mitsubishi Lancer IX / Тормозная система
Процедура замены передних тормозных колодок на автомобиле Mitsubishi Lancer IX чрезвычайно проста, для этого необходимо всего несколько минут свободного времени. К выбору тормозных колодок необходимо отнестись ответственно, покупать родные не нужно, поскольку они очень жесткие и точат тормозной диск. В качестве отличной и недорогой альтернативы можно рассмотреть тормозные колодки фирмы Nisshindo, которые не скрипят, не свистят и не пачкают тормозные диски.
Необходимые инструменты и принадлежности:
- Ключи на 14 и на 17
- Плоская отвертка
- Тормозные колодки
1. Первым делом необходимо поддомкратить переднее колесо, после этого не забыв подложить под лонжерон снятое колесо или какие-нибудь доски, чтобы не допустить срыва с домкрата.
2. После этого откручиваем два болта с помощью рожкового или накидного ключа на 14. Иногда они очень сильно прикипают и открутить их бывает большой проблемой, поэтому предварительно может потребоваться побрызгать WD’шкой:
3. Извлекаем суппорт и укладываем его поудобнее, чтобы он не опрокинулся:
4. С помощью ключа на 17 откручиваем два болта, которые крепят скобу с тормозными колодками. Конечно, можно эту процедуру и не делать, и просто вытащить с помощью плоской отвертки тормозные колодки из пазов вместе пластинками.
5. Снятая скоба вместе с тормозными колодками.
6. Извлекаем тормозные колодки из пазов. На фотографии ниже представлены для сравнения старая и новая тормозная колодка.
7. Не забываем снять со старых колодок противоскрипные пластины с помощью плоской отвертки и лучше сразу же их поставить на новые колодки, но при этом не забыв почистить их от грязи
8. Достаем маленькие металлические скобки, в которых держатся тормозные колодки
9. И чистим их от грязи с помощью отвертки или ножа:
10. Достаем из скобы направляющие, очищаем их от старой смазки. Также желательно снять резиновый пыльник и почистить его и внутренности скобы от старой смазки:
11. Небольшое количество укладываем в скобу, куда заходят направляющие. Смазываем направляющие смазкой и устанавливаем их на свои места.
12. Устанавливаем на место скобу и тормозные колодки.
13. Чтобы установить суппорт на свое место, необходимо вдавить поршень обратно с помощью какого-нибудь рожкового или накидного ключа. Для этого размещаем суппорт поудобнее, кладем перпендикулятор ходу поршня ключ и двумя руками вдавливаем его обратно. Для облегчения хода поршня, можно открыть крышку с бачка тормозной жидкости.
14. Садимся в машину, несколько раз нажимаем на педаль тормоза, пока она не станет твердой. После запуска двигателя необходимо вновь несколько раз понажимать на педаль тормоза, чтобы тормозные цилиндры полностью вышли из суппортов в рабочее положение и прижали колодки к тормозным дискам. Первые 500 км желательно проехать без резких торможений, пока колодки не притрутся к тормозным дискам.
В отчете использовались материалы автора «ZorDMV», за что ему большое спасибо!
Типы тормозных механизмов, применяемые в автомобилях
На подавляющем большинстве авто установлены тормозные механизмы фрикционного типа, работающие по принципу сил трения. Устанавливаются они непосредственно в колесе и конструктивно подразделяются на:
- барабанные;
- дисковые.
Существовала традиция устанавливать барабанные механизмы на задние колеса, а дисковые на передние. Сегодня в зависимости от модели могут ставиться одинаковые типы на все четыре колеса – или барабанные, или дисковые.
Устройство и работа барабанного тормозного механизма
Устройство системы барабанного типа (барабанный механизм) состоит из двух колодок, тормозного цилиндра и стяжной пружины, размещенных на щите внутри тормозного барабана. На колодки наклепаны или приклеены фрикционные накладки.
Тормозные колодки своими нижними концами шарнирно закреплены на опорах, а верхними – под воздействием стяжной пружины – упираются в поршни колесного цилиндра. В незаторможенном положении между колодками и барабаном имеется зазор, обеспечивающий свободное вращение колеса.
Когда через тормозную трубку в цилиндр поступает жидкость, поршни, расходясь, раздвигают колодки. Они приходят в плотное соприкосновение с вращающимся на ступице тормозным барабаном, и сила трения вызывает торможение колеса.
Необходимо отметить, что в приведенной конструкции износ передних и задних колодок происходит неравномерно. Дело в том, что фрикционные накладки передней по ходу движения колодки в момент торможения при движении вперёд прижимаются к барабану всегда с большей силой, чем задние. Как выход, рекомендуется менять колодки местами через определенный срок.
Тормозной механизм дискового типа
Устройство дисковых тормозов состоит из:
- суппорта, закрепленного на подвеске, в теле которого размещены наружный и внутренний тормозные цилиндры (может быть один) и две тормозные колодки;
- диска, который закреплен на ступице колеса.
При торможении поршни рабочих цилиндров с помощью гидравлики прижимают тормозные колодки к вращающемуся диску, останавливая последний.
Тормозные механизмы
Автомобиль замедляется при помощи двух типов тормозных механизмов:
- Барабанный тормоз – подавляющее большинство машин (в основном это бюджетные модели и представители среднего класса) оснащаются такими механизмами на задней оси. Они обладают высокой надежностью и стабильностью работы. В таких тормозах из-за износа колодок между фрикционной поверхностью и стенками барабанов образуется увеличенный зазор. В устройство механизма входит регулятор, который компенсирует это расстояние, перемещая колодки максимально близко к стенкам барабана. Процесс самоподводки механизма в основном происходит во время резкого торможения. Охлаждаются тормоза за счет ребер на самом барабане и большого количества металлических частей;
- Дисковый тормоз – используется на передней оси, а в спортивных машинах и авто класса премиум и выше задействуются и на задней оси. Суппорт с двух сторон зажимает тормозной диск. Такая схема требует меньше усилий для замедления колеса, поэтому данная система более эффективна по сравнению с барабанным аналогом. Из-за этого механизмы испытывают гораздо большие температурные нагрузки. На современных дисках делаются специальные бороздки, которые улучшают отвод тепла. Такие модификации называются вентилируемыми.
Эти два типа механизмов входят в устройство основной тормозной системы авто. Она работает в обычном режиме – когда водитель хочет остановить машину. Однако в каждом автомобиле есть и вспомогательные системы. Каждая из них может работать в индивидуальном режиме. Вот их различия.
Вспомогательная (аварийная) система
Вся магистраль тормозной системы разделена на два контура. Часто производители к отдельному контуру подключают колеса по диагонали автомобиля. Расширительный бачок, установленный на главном тормозном цилиндре, внутри на определенном уровне (соответствует критически минимальному значению) имеет перегородку.
Пока тормоза в порядке, объем тормозной жидкости выше перегородки, поэтому усилия от вакуума поступают одновременно на два рукава, и они работают, как одна магистраль. Если шланг разорвется или сломается трубка, уровень ТЖ понизится.
В поврежденном контуре давление невозможно создать, пока не будет устранена течь. Однако благодаря перегородке в бачке жидкость не вытекает вся, и второй контур продолжает работать. Конечно, в таком режиме тормоза будут работать в два раза хуже, но автомобиль не будет полностью их лишен. Этого достаточно, чтобы безопасно добраться до сервиса.
Стояночная система
Эта система в народе называется просто ручник. Ее используют, как противооткатный механизм. В устройство системы входит тяга (рычаг, расположенный в салоне возле рычага коробки передач) и трос, разветвленный на два колеса.
В классическом исполнении ручной тормоз активирует основные тормозные колодки задних колес. Однако бывают модификации, имеющие свои колодки. Эта система вообще не зависит от состояния ТЖ в магистрали или неисправности системы (неисправность вакуума или другого элемента основных тормозов).
Сравнительные характеристики
Барабанные тормоза проще и дешевле в производстве. Они обладают свойством, называемым – эффект механического самоусиления. То есть, при продолжительном давлении ногой на педаль многократно увеличивается тормозящее действие. Это происходит за счет того, что колодки нижними частями связаны друг с другом, и трение передней о барабан усиливает давление на него задней колодки.
Однако механизм дисковых тормозов меньше и легче. Температурная стойкость выше, они быстрее и лучше охлаждаются за счет предусмотренных отверстий-окон
И замена изношенных дисковых колодок производится намного проще, чем барабанных, что важно, если производить ремонт самостоятельно