Самостоятельная диагностика и замена датчика давления масла на автомобилях семейства уаз

О двигателях ЗМЗ

Прежде чем говорить о давлении масла, стоит познакомить читателя с самим двигателем. Двигатели ЗМЗ выпускаются Заволжским моторным заводом. У них 4 цилиндра и 16 клапанов.

Двигатели ЗМЗ выпускаются Заволжским моторным заводом

Устанавливаются эти моторы на автомобили «Волга», «УАЗ», «ГАЗель», «Соболь». Семейство включает в себя моторы ЗМЗ-402, 405, 406, 409, 515 и ряд их специальных модификаций. У двигателей ЗМЗ есть свои плюсы:

• хорошая ремонтопригодность;
• простота устройства;
• невысокая требовательность к качеству горючего.

Но есть и минусы:

• привод ГРМ является очень громоздким;
• надёжность натяжителя цепи в приводе ГРМ оставляет желать лучшего;
• поршневые кольца имеют архаичную конструкцию. В результате наблюдаются большие потери смазки и провалы мощности;
• общее качество литья и термической обработки отдельных деталей двигателя с каждым годом становится всё хуже.

Норма давления масла в двигателях ЗМЗ

Давление в смазочной системе измеряется только на хорошо прогретом двигателе, работающем на холостом ходу. Скорость вращения коленвала в момент измерения не должна превышать 900 оборотов в минуту. Вот какие нормы масляного давления считаются идеальными:

• для моторов ЗМЗ 406 и 409 идеальным считается давление в 1 кгс/см²;
• для моторов ЗМЗ 402, 405 и 515 идеальное давление составляет 0.8 кгс/см².

Здесь же следует отметить, что наивысшее давление в смазочной системе двигателя ЗМЗ теоретически может достигать 6.2 кгс/см², однако на практике этого почти никогда не происходит. Как только давление масла достигнет отметки в 5 кгс/см², в моторе открывается редукционный клапан и избыток масла уходит обратно к масляному насосу. Так что достичь критической отметки масло может только в одном случае: если редукционный клапан заклинило в закрытом положении, а такое случается крайне редко.

Датчики давления масла системы смазки ЗМЗ-40905, 40911, диагностика

Контроль за давлением масла в системе смазки двигателей ЗМЗ-40905 и ЗМЗ-40911 осуществляется датчиком давления, показания которого выводятся на стрелочный указатель или индикатор расположенный на приборной панели.

Кроме того, система смазки снабжена датчиком аварийного давления масла и сигнализатором аварийного давления масла на приборной панели.

Датчик указателя давления масла 23.3829000.

Датчик 23.3829 представляет собой реостат, изменяющий свое сопротивление в зависимости от давления в системе смазки двигателя, относится к неремонтопригодным изделиям. Возможные неисправности датчика указателя давления масла двигателя, и их способы проверки указаны ниже.

При неработающем двигателе стрелка указателя находится в конце шкалы или показывает давление больше нуля.

Если при включенном зажигания и неработающем двигателе, при этом контрольная лампа аварийного давления масла должна гореть, стрелка указателя находится в конце шкалы или показывает давление больше 0 кгс/см2, то возможно датчик вышел из строя или произошло замыкание на массу в цепи от него до указателя. Для установления причины следует отсоединить провод от датчика. Если неисправен датчик и нет замыкания на массу, стрелка должна вернуться в начало шкалы.

При работающем двигателе стрелка указателя находится в начале шкалы.

Если стрелка указателя после запуска и при работе двигателя постоянно находится в начале шкалы, при этом контрольная лампа аварийного давления масла не горит, то возможно датчик вышел из строя или произошел обрыв в цепи от него до указателя. Для проверки следует отсоединить провод от датчика и замкнуть его на массу. Если неисправен датчик, стрелка должна переместится в правый конец шкалы.

Для жидкокристаллического индикатора приборной панели Уаз Патриот с двигателем ЗМЗ-40905.

Методика диагностики контрольных приборов, в том числе указателя давления масла, комбинации приборов Уаз Патриот подробно расписана в этом материале.

Сопротивление исправно работающего датчика 23.3829000 должно соответствовать следующим значениям :

1. При давлении масла 0 кгс/см2 сопротивление датчика : исправного — 290-330 Ом, предельно изношенного — 270-350 Ом. 2. При давлении масла 1.5 кгс/см2 сопротивление датчика : исправного — 171-200 Ом, предельно изношенного — 156-215 Ом. 3. При давлении масла 4.5 кгс/см2 сопротивление датчика : исправного — 51-79 Ом, предельно изношенного — 37-93 Ом.

При выходе сопротивления датчика за предельные значения он подлежит замене. Следует учитывать, что на правильность показаний указателя давления масла также оказывает влияние повышенное сопротивление контактов вследствие их окисления, в этом случае показания указателя уменьшаются.

Датчик аварийного давления масла 6002.3829.

Датчик контактного типа, относится к неремонтопригодным изделиям. При снижении давления масла в системе смазки до величины срабатывания датчика, внутри него происходит замыкание контактов и подача напряжения на контрольную лампу сигнализатора аварийного давления масла панели приборов.

Если лампа аварийного давления масла не горит при включении зажигания.

Лампа аварийного давления масла должна загораться каждый раз при включении зажигания и неработающем двигателе. Если лампа не загорается, при этом указатель давления должен показывать 0 кгс/см2, то возможно вышел из строя датчик или произошел обрыв в цепи от него до сигнализатора. Для проверки надо отсоединить провод от датчика и замкнуть его на массу. Если цепь исправна и неисправен датчик, контрольная лампа на панели приборов должна загореться.

Если лампа аварийного давления масла горит постоянно при работающем двигателе.

Постоянное горение лампы сигнализатора при работе двигателя, стрелка указателя давления или контрольный манометр показывают при этом давление масла выше 1 кгс/см2, может быть следствием неисправности датчика и замыкания на массу в цепи от него до лампы сигнализатора. В данном случае следует отсоединить провод от датчика. Если нет замыкания на массу и сам датчик неисправен, то контрольная лампа на панели приборов должна погаснуть.

Правильно работающий исправный датчик должен срабатывать при понижении давления в системе смазки до 0.4-0.8 кгс/см2. При снижении давления срабатывания ниже 0,32 кгс/см2 или повышении выше 0,96 кгс/см2 датчик подлежит замене.

auto.kombat.com.ua

Масломер моей конструкции

И в своих видео и в своих статьях я часто говорю, что у меня есть знакомые в совершенно разных областях. В данном случае, я пошел «на поклон» к инженеру гидравлику. И мы за недолгое время, нашли по каталогам нужный прибор и переходники. Результат представлен на фото. Самое главное, что конечный результат получился лучше по качеству и дешевле, чем представленные на рынке масломеры в ценовом диапазоне до 5-6 тысяч рублей. Прибор «заполнен» силиконом, поэтому стрелка при измерениях не скачет по циферблату как бешеная. Диапазон измерений от 0 до 6кг. Цена деления 0,1 кг.

прибор готовый к измерениям

Ну и самое интересное, это были измерения. Я всегда подозревал что приборка и «бочонок» стоящий на гбц показывают нам температуру на луне и марсе, но я не думал, что все так плохо. Естественно первым подопытным стал мой двигатель. Когда движок прогревается до рабочей температуры, стрелочка на приборке падает на ноль и чуточку оживает, когда нажимаю на педальку газа. Оказалось, что реальное давление масла змз 406 на холостых 1,5 кг. При подгазовке до 2500-3000 оборотов – вырастает до 2.0 кг. Также я раскрыл секрет – какое нужно минимальное давление масла для гидриков, чтобы они затихли на холостых оборотах. В своей документации немцы не врут – от 1,2 кг. При меньших показаниях гидрокомпенсаторы говорят «тах-тах-тах». В данной конструкции можно выточить другие переходники и сделать соединительные шланги для измерения давления в других двигателях. То есть, потихоньку-полегоньку моторист может сделать очень неплохой набор.

на двигателе, на месте “бочонка”

Сайт о внедорожниках, SUV, автомобилях повышенной проходимости

Наиболее полно оценить состояние масляного насоса двигателя ЗМЗ-409 позволяет проверка его на специальном стенде. При низком давлении в системе смазки, возможной причиной которого могла послужить неисправность масляного насоса, насос необходимо разобрать и проверить техническое состояние его деталей.

При проверке редукционного клапана масляного насоса двигателя ЗМЗ-409 убедиться, что его плунжер перемещается в отверстии приемного патрубка свободно, без заеданий, а пружина находится в исправном состоянии. Проверить наличие дефектов на рабочей поверхности плунжера и отверстия приемного патрубка масляного насоса, которые могут привести к падению давления в системе смазки и заеданию плунжера.

При необходимости мелкие дефекты поверхности отверстия приемного патрубка устранить шлифованием мелкозернистой шкуркой, не допуская увеличения диаметра. Износ отверстия приемного патрубка под плунжер свыше размера диаметром 13,1 мм и плунжера менее размера наружного диаметра 12,92 мм не допускается.

Проверить ослабление пружины. Длина пружины редукционного клапана в свободном состоянии должна быть 50 мм. Усилие сжатия пружины до длины 40 мм должно быть 45 Н +- 2,94 Н (4,6 кгс +- 0,3 кгс). При меньшем усилии пружина подлежит бракованию.

Если на плоскости перегородки масляного насоса двигателя ЗМЗ-409 имеется значительная выработка от шестерен, необходимо прошлифовать ее до устранения следов выработки, но до размера высоты перегородки не менее 5,8 мм.

При значительных износах корпуса масляного насоса двигателя ЗМЗ-409, его шестерен, запрессованной в корпус насоса оси и других деталей следует заменить изношенную деталь или масляный насос в сборе.

Размеры и зазоры сопрягаемых деталей масляного насоса, редукционного клапана и привода масляного насоса двигателя ЗМЗ-409.

Порядок разборки масляного насоса двигателя ЗМЗ-409.

— Отогнуть усы каркаса сетки, снять каркас и сетку. — Отвернуть три винта, снять приемный патрубок и перегородку. — Вынуть из корпуса ведомую шестерню и валик с ведущей шестерней в сборе. — Вынуть шайбу, пружину и плунжер редукционного клапана из приемного патрубка, предварительно сняв шплинт. — Промыть детали и продуть сжатым воздухом.

Порядок сборки масляного насоса двигателя ЗМЗ-409.

— Установить плунжер, пружину, шайбу редукционного клапана в отверстие в приемном патрубке и закрепить шплинтом. Следует устанавливать шайбу, снятую при разборке насоса, так как она является регулировочной. — Установить в корпус масляного насоса валик в сборе с ведущей шестерней и проверить легкость его вращения. — Установить в корпус ведомую шестерню и проверить легкость вращения обеих шестерен. — Установить перегородку, приемный патрубок и привернуть к корпусу тремя винтами с шайбами. — Установить сетку, каркас сетки и завальцевать усы каркаса на края приемника масляного насоса.

Источник

УАЗ Patriot TDi Karakatizza › Бортжурнал › Датчик давления масла

Как известно, в последних выпусках двигателя ЗМЗ 51432 убрали датчик индикатора давления масла и оставили только аварийный. При этом провод, висящий на моторной косе, намекал, что проводка датчика на месте и приборка может отображать давление. Но по факту, провод под капотом то есть, а вот в разъеме, который подключается к приборке, пин отсутствует.Но показометр масла сделать хотелось, поэтому был приобретен датчик 2312.3829.

С помощью проводов подключил к приборке и при втором нажатии на кнопку появились нулевые показания давления. Значит, функционал в приборке сохранен и можно ставить датчик на двигатель.Тут возникают вопросы — штатно датчик устанавливается с правой стороны двигателя за ТНВД, при этом он не вкручивается напрямую, а ставится через угловой штуцер. Беглый поиск штуцера и его болта, привели к пониманию, что цена за небольшой кусок латуни и болт получается в районе 1000р, что как то выходит за рамки бюджета данной доработки.

Тройник же, с 409го двигателя, стоит в 3-4 раза дешевле.

Но на 51432 резко ограничено место и возможно требуется снятие компрессора кондиционера для установки.Решаю идти этим путем, с установкой тройника от 409го двигателя.

Тройник получилось вкрутить не снимая компрессор. Чтобы вкрутить аварийный датчик провернул тройник чуть чуть дальше, так чтобы закрутить датчик, просунув головку на 22 между двигателем и шлангом термостата.

Провод протянул отдельный, точнее, протянул его раньше, когда прокладывал дублирующий провод аварийного датчика (он у меня где то перетерся года полтора назад, и лампочка тлела).На заглушенном показания были 0.5, поэтому полез проверять сопротивление датчика. Оказалось 260-270, хотя должно быть около 300 Ом. Поэтому докинул резистор на 40 Ом примерно (набрал из тех, что были), он в черной термоусадке над датчиком. Стало показывать на заглушенном 0, а на полностью прогретом 1.3.

Это совпадает с показаниями механического манометра, ездил специально в УАЗ 61 померить. У них же и тройник купил бэушный. В движении поднимается почти до 3х, а вот на сбросе газа падает иногда и до 0.9.Сегодня завтра отгоню опять в УАЗ 61, скинут поддон, посмотрят пробки коленвала и вкладыши.Ну и в комплекте проблема долго гаснущей лампы давления масла — по показаниям приборки все совпадает, давление набирается несколько секунд после старта. И такая ситуация уже довольно давно, меняю масло, меняю фильтр, первые пару стартов гаснет сразу, потом по нескольку секунд. Все фильтры отстойные или проблема в моторе?

UPD. Не написал сразу, куда идет сигнал с датчика на приборку. Исправляюсь. Разъем XP1, 9й контакт.И еще — показания очень сильно зависят от напряжения бортсети и гуляют в зависимости от него на 0.3-0.4 бара.

Источник

Функции, выполняемые датчиком в транспортном средстве

Внутри двигателя автомобиля моторное масло выполняет три важные функции: смазку, охлаждение и очистку. Проблема с любым из этих трех компонентов может иметь серьезные последствия для двигателя.

Для того чтобы все это сработало, масло должно находиться под давлением. Оно не может просто идти сквозь движок в собственном неторопливом темпе; оно должно двигаться быстро.

Поддержание масла под давлением обеспечивает сопротивление, необходимое для смазки движущихся частей. Давление предотвращает перемещение смазки силами двигателя, которые пытаются прижать эти компоненты друг к другу.

Как проверить датчик давления масла

Если у вас возникли подозрения по поводу работоспособности датчика давления — не поленитесь проверить его. Сделать это можно как на станции технического обслуживания, так и в домашних условиях. Но в последнем случае вам необходимо будет приобрести специальный манометр. Стоит он порядка 300 рублей, но такая вещь пригодится и в дальнейшем. Кроме него, также потребуются шлицевая отвёртка, ключ на 22 и изолента.

1. Поднимаем капот, находим штуцер с датчиками.
2. Шлицевой отвёрткой откручиваем болт крепления клеммы провода питания к датчику аварийного давления масла. Отсоединяем провод, изолируем его конец (чтобы во время проверки не спровоцировать короткое замыкание).
3. Ключом на 22 выкручиваем датчик аварийного давления.
4. На его место вкручиваем штуцер манометра.
5. Включаем зажигание, запускаем двигатель, ждём, пока он прогреется до рабочей температуры.
6. Сверяем показания манометра и указателя. Если они существенно отличаются — меняем датчик.

Другие неисправности

Однако отклонение в величине давления может быть связано и с неисправностями проводки, и с неполадками самого указателя. Не поленитесь провести дополнительную диагностику. Её порядок следующий.

Включаем зажигание. Стрелка указателя должна отклониться вправо, а потом вернуться в исходное положение. Если стрелка не отклоняется, шлицевой отвёрткой откручиваем винт крепления провода питания датчика, отсоединяем его и прикасаемся к массе. Стрелка отклонилась — имеет место короткое замыкание в проводке питания датчика. Если нет — проблему следует искать в указателе давления.

Неудачная замена датчика давления масла — УАЗ Patriot, 2.7 л., 2007 года на DRIVE2

Началось еще в конце августа, на приборке стало показывать большое давление на холостых 3-4, при езде часто пищал 5-6. Вчера все таки меня это достало решил поменять этот датчик, купил за 330р. Приехал домой вечером, ну думаю тут делов на 5 минут, накидываю ключ на 14 и … и не фига не идет, ну надавил чуть сильней и в итоге сломался тройник, ну думаю все ппц откатался, живу за городом что даже такси ко мне не проедет (колея только под меня). Началась активная работа мозгами что же делать. время уже 23:30. Начал всеми подручными средствами пробовать выкрутить остаток из головки, и отвертку забивал, и все подходящие звездочки из набора инструмента все без толку. Выкурил наверно пол пачти сигарет, время уже 1:50, додумался просто заглушить дырку чтобы добраться до сервиса, так а чем заглушить?! долго я искал ковырялся в своих строительных принадлежностях, все саморезы тонкие, а болтов нету. время уже 2:30 и вот оно нашел хомут для крепления канализационной трубы к стене, снята ножка, на кончик болта намотал немного пакли и просто молотком вбил в головку (боялся что может пойти трещина). дырка закрыта, завожу двигатель и … масло не текет, ну думаю слава богу до сервиса доеду. И пошел спать (осталось 4 часа).Приехал я в сервис говорю мол так и так, благо попался спец по таким вещам, высверлил, прошелся метчиком и вот спустя час работы все стоит на своих местах и не течет нигде.Ура. Смотрю на показания датчика и не верю своим глазам : ничего не изменилось, на холостых 3-4 показывает и при езде пищит.Вот теперь вопрос к Вам: может проблема с повышенным давлением масла где-то в другом месте? Может кто подскажет?

И несколько фоточек

Page 2

Началось еще в конце августа, на приборке стало показывать большое давление на холостых 3-4, при езде часто пищал 5-6. Вчера все таки меня это достало решил поменять этот датчик, купил за 330р. Приехал домой вечером, ну думаю тут делов на 5 минут, накидываю ключ на 14 и … и не фига не идет, ну надавил чуть сильней и в итоге сломался тройник, ну думаю все ппц откатался, живу за городом что даже такси ко мне не проедет (колея только под меня). Началась активная работа мозгами что же делать. время уже 23:30. Начал всеми подручными средствами пробовать выкрутить остаток из головки, и отвертку забивал, и все подходящие звездочки из набора инструмента все без толку. Выкурил наверно пол пачти сигарет, время уже 1:50, додумался просто заглушить дырку чтобы добраться до сервиса, так а чем заглушить?! долго я искал ковырялся в своих строительных принадлежностях, все саморезы тонкие, а болтов нету. время уже 2:30 и вот оно нашел хомут для крепления канализационной трубы к стене, снята ножка, на кончик болта намотал немного пакли и просто молотком вбил в головку (боялся что может пойти трещина). дырка закрыта, завожу двигатель и … масло не текет, ну думаю слава богу до сервиса доеду. И пошел спать (осталось 4 часа).Приехал я в сервис говорю мол так и так, благо попался спец по таким вещам, высверлил, прошелся метчиком и вот спустя час работы все стоит на своих местах и не течет нигде.Ура. Смотрю на показания датчика и не верю своим глазам : ничего не изменилось, на холостых 3-4 показывает и при езде пищит.Вот теперь вопрос к Вам: может проблема с повышенным давлением масла где-то в другом месте? Может кто подскажет?

И несколько фоточек

Датчик давления масла. Апгрейд — УАЗ Patriot, 2.7 л., 2007 года на DRIVE2

К предыдущему посту www.drive2.ru/l/3604442/ Развальцевал обычной тонкой и узкой отвёрткой. Медный ползунок ушёл из рабочей зоны резистора в низ. Есть там регулировочный винтик залитый лаком, я его не стал трогать, просто подогнул пластину. Работать будет! Ниже на фото и видео всё понятно.

*Датчик давления 23.3839 — 0…6кгс/см2Датчик потенциометрический, сопротивление:при 0 кгс/см2 — 290…330 Омпри 1,5 кгс/см2 — 170…200 Ом

при 4,5 кгс/см2 — 50…80 Ом

P.S Добавил фото видео с мультиметром.

много, чуть опущу что-бы был запас. до 290 ом.

нормально

https://youtube.com/watch?v=7ThZ4I2VXN8

подогнул пластину где винт стоит

так должно быть

ползунок ниже нижней границы

https://youtube.com/watch?v=VUcWUmgRT1M

Описание

Блок предохранителей УАЗ HUNTER дв.Andoria, ЗМЗ-514 (60А+40А+40А+90А) БПР-4.03 “Копир” ** / Ф5.3722.001-11 (315143-3722011)

• артикул Ф5.3722.001-11 (315143-3722011);
• доступен под заказ;
• цену и сроки поставки уточняйте;
• есть аналоги в наличии (проверить);
• доставка осуществляется по всей России.

Узнайте наличие, цену и сроки поставки данного товара по телефону 8 800 700-9-554 или черезформу обратной связи. При необходимости наши специалисты подберут для вас аналогичные товары, имеющиеся в наличии.

Нужно быть авторизованным на сайте, чтобы оставить вопрос по товару.

нет сообщений на этот товар

Сайт о внедорожниках, SUV, автомобилях повышенной проходимости

Практически всем владельцам Уаз с двигателем ЗМЗ-409 и его модификациями, известна ситуация, когда внезапно, по показаниям на приборной панели, на холостых оборотах, падает давление масла в двигателе. Между тем, это совсем не означает, что у вас вытекло все масло из двигателя. Проблема может быть исключительно в «бочонке». Бочонок — это сленговое название основного датчика давления масла ММ-358, или его аналогов 23.3829 и 3902-3829, который и выводит показания на указатель давления масла в системе смазки двигателя, расположенный на приборной панели.

Сам по себе датчик не плохой, вот только с его расположением на двигателе ЗМЗ-409, на Ульяновском автозаводе несколько намудрили. На двигателе это датчик расположен прямо над выпускным коллектором двигателя. Начиная с Евро-3 завод стал ставить на двигатель защитные экраны выпускного коллектора, оставив датчик там же.

И вышеописанная проблема в падении давления масла может вполне заключаться именно в расположении этого датчика. Он находится в самом пекле, над выпускным коллектором, поэтому и работает корректно в таких условиях совсем недолго. Начиная постепенно давать ошибочные показания, а потом и вовсе выходя из строя.

Или еще один вполне вероятный вариант — несовместимость датчика давления масла и указателя давления масла в системе смазки двигателя расположенного на приборной панели. Об этом ниже.

Поэтому падение давления масла в двигателе «по приборам», если оно не сопровождается включением аварийной красной лампы, на которую уже выдает показания отдельный датчик аварийного давления масла 30.3829 (6012.3829, 6202.3829, ММ111Д) срабатывающий при давлении 0.4-0.8 кгс/см2 и ниже, особых опасений вызывать не должно.

Нормальное и максимальное давление в системе смазки двигателя ЗМЗ-409.

Нормальное давление в системе смазки на прогретом двигателе при частоте вращения коленчатого вала на холостом ходу в 850+-50 оборотов в минуту :

— для двигателя ЗМЗ-409.10 : не менее 1.0 кгс/см2, — для двигателей ЗМЗ-40905.10 и ЗМЗ-40911.10 : не менее 0.7 кгс/см2.

Максимальное давление масла в системе смазки – 6.0 кгс/см2. Но при исправном редукционном клапане масляного насоса оно не должно достигать таких значений, потому что при давлении масла в 4.6 кгс/см2 происходит открытие этого редукционного клапана и перепуск масла обратно в зону всасывания масляного насоса, благодаря чему рост давления в системе смазки уменьшается.

Решение проблемы датчика давления масла ММ-358 (23.3829, 3902-3829) на двигателе ЗМЗ-409.

В принципе, проблема может решаться периодической заменой этого датчика при плановом замене моторного масла во время технического обслуживания. Но разве это нормальный выход из ситуации?

В качестве профилактики, надо проверить совместимость датчика давления масла и самого указателя давления масла в системе смазки двигателя. Дело в том, что в датчике встроен резистивный элемент и при изменении давления масла меняется сопротивление самого датчика, а разные указатели воспринимают эти данные по своему.

В Уаз Хантер датчик давления масла ММ-358 нормально работает только совместно с указателем 15.3810. Датчик 23.3829 с указателем 152.3810, а датчик 3902.3829 только совместно с указателем давления масла 341.3810. И если какая то из этих пар у вас не совпадает, то надо менять на соответствующий или датчик, или указатель.

Подробнее о диагностике и определении неисправности датчиков давления масла для двигателей ЗМЗ-40905 и ЗМЗ-40911 установленных на Уаз Хантер и грузопассажирских автомобилях семейства Уаз-3741 вагонной компоновки и оборудованных стрелочными контрольными приборами — в этом материале. Методика диагностики контрольных приборов, в том числе указателя давления масла, комбинации приборов Уаз Патриот подробно расписана в этом материале.

Частично же решить проблему можно установкой защитного экрана над выпускным коллектором, как на Евро-3. На двигатели Евро-2 и ниже, с небольшими минимальными доработками, нормально становится экран коллектора выпускного 4062.1008099-11. Конечно же с одновременной заменой датчика. Заводской защитный экран от Евро-3 на двигатели Евро-2 и ниже не подходит, там совсем другие крепления.

Есть еще вариант, подключить вместо этого датчика-бочонка механический указатель давления масла с выводом его на приборную панель в салон Уаз. На эту роль прекрасно подходит, что не раз доказано в тематических публикациях в Интернете, механический указатель давления масла от Камаз, каталожный номер УК170, заводской номер 14.3830-02. О плюсах и минусах такой доработки и необходимости ее установки, пусть каждый судит исходя из собственного опыта.

Предупреждающая лампочка

Если загорается контрольная лампочка, нужно обратить на это внимание. Каждый раз, когда загорается этот индикатор, даже если уже известно, что измеритель поврежден, нужно все проверить

Если измерительный щуп показывает, что уровень в норме, а движок работает бесшумно и без проблем, значит, индикатор неисправен, вероятно, это результат неисправности датчика:

• Если уровень хороший, но слышен громкий шум от двигателя, это может означать, что масляный насос не работает, и нельзя перезапускать двигатель, пока насос не будет отремонтирован.
• Если обнаружен низкий уровень, это может означать отсутствие давления со стороны протекающего шланга или прокладки. В этом случае нужно обязательно прекратить движение, пока не будет решена проблема.
• Периодическое мигание индикатора является, вероятно, самым четким сигналом того, что сам измеритель выходит из строя.
• Перед продолжением работы нужно всегда проверять уровень масла и убедиться в отсутствии необычных шумов.

Блог про Уаз

В Уаз Хантер хватает разных реле, большая часть из них, управляющая фарами, поворотами и стеклоочистителями расположена в видимом месте на левой боковине панели передка со стороны водителя. Однако есть два реле находящиеся в моторном отсеке, о которых в официальном руководстве по эксплуатации написано лишь несколько строк, это реле главное и реле электробензонасоса системы управления двигателем.

Между тем, от исправности и работоспособности этих двух силовых реле напрямую зависит, сможете вы вообще завести двигатель машины или нет, так как через реле главное ЭБУ подается питание на все исполнительные электромеханизмы и датчики системы, которые имеют номинальное напряжение питания 12 Вольт, а реле электробензонасоса подает напряжение на электробензонасос системы питания топливом и в цепь нагрева датчика кислорода.

Реле главное и реле электробензонасоса установлены в моторном отсеке на щитке передка над двигателем, справа от вакуумного усилителя тормозов, если смотреть по ходу машины. Оба реле совершенно одинаковые, с одним и тем же каталожным номером 90.3747-10, и видимого внешнего отличия не имеют.

Реле четырехконтактные, электромагнитного типа с нормально разомкнутыми контактами, предназначены для управления силовыми цепями до 30А. Отличить их внешне можно по следующему признаку — к колодке реле главного ЭБУ подходят более толстые провода большего сечения.

Конструктивно силовое реле 90.3747-10 состоит из изолированного основания с четырьмя запресованными штырями и установленной на нем катушкой электромагнита с якорем и подвижным подпружиненным контактом-коромыслом, и пластмассового корпуса запрессованного по контуру основания. Подключение реле к жгуту проводов производится посредством четырехконтактных розеток.

Параметры реле 90.3747-10.

— Диапазон электропитания : 8-16 Вольт — Номинальное напряжение : 12 Вольт — Ток управления : не более 0.2 Ампер — Напряжение срабатывания : не менее 8,0 Вольт — Напряжение отпускания : 1.5-5.0 Вольт — Максимальный ток в силовой цепи : 30 Ампер — Активное сопротивление обмотки : 80+-10 Ом

Предохранители силовых цепей электронного блока управления (ЭБУ) двигателем.

Рядом с реле главное и реле электробензонасоса на дополнительных колодках крепятся два плавких ножевых предохранителя. На 10 ампер, красного цвета — для защиты силовой цепи ЭБУ идущей от выключателя зажигания, и на 20 ампер, желтого цвета — для защиты силовой цепи ЭБУ идущей от аккумулятора, цепи питания электробензонасоса и цепи нагрева датчика кислорода.

Необходимость защиты и периодического обслуживания реле.

Место расположения реле главное и реле электробензонасоса в моторном отсеке весьма противоречиво, с одной стороны к ним хороший доступ, а с другой — на них там постоянно воздействует конденсат или дождевая вода которая проникает через зазор между кузовом и задней частью капота. Реле практически утоплены в толстой шумоизоляции и прямо через нее прикручены своими кронштейнами к панели.

Вода и конденсат стекающие по шумоизоляции попадают на колодки, в контакты реле и предохранителей, которые начинают быстро корродировать и соответственно не обеспечивают хороший контакт или вообще выходят из строя. Для защиты и ослабления негативного воздействия на реле и предохранители желательно как то их отодвинуть от шумоизоляции, например взяв винты большей длины и заново закрепив их через толстые резиновые шайбы, или вообще — изготовить для них какой то защитный кожух.

В любом случае, эти реле вместе с предохранителями надо снимать хотя бы раз в год и зачищать их контакты от возникшей коррозии, это напрямую повлияет на работу двигателя, ощутите сразу, особенно когда он будет работать на холостых оборотах.

Диагностика неисправностей связанных с реле главное и реле электробензонасоса Уаз Хантер.

Коды ошибок системы управления двигателем с ЭБУ Микас 7.2 связанные с реле главным и реле электробензонасоса, другие внешние признаки неисправности их самих или их электрических цепей, способы устранения неисправностей, а также аналоги и варианты замены реле главного ЭБУ и реле электробензонасоса Уаз Хантер подробно рассмотрены в следующем материале.

Датчик давления масла Уаз Патриот 409

Датчик давления масла в моторе УАЗ Патриот выступает в роли важного компонента системы смазки

Ему требуется немалое внимание со стороны заботливого владельца рассматриваемого нами внедорожника. Датчик позволяет обеспечивать непрерывный контроль давления и достаточности смазки внутри работающего двигателя

Информация от компонента выводится на приборный щиток в салоне. Пищит датчик.

Сегодня практически каждый владелец осведомлен о том, какую угрозу мотору несет отсутствие требуемой величины давления или количества масла в системе. Именно поэтому исправность указанного датчика – это залог длительной эксплуатации двигателя. Если пищит датчик, значит, необходима замена. Однако не многие автовладельцы в курсе, где находится устройство и как все исправить.

Сегодня данному компоненту уделим внимание и рассмотрим особенности устройства, принцип передачи сигнала, расскажем где находится, а также как заменить пришедший в негодность датчик

УАЗ 31514 › Бортжурнал › Давление масла

Озадачился пропажей давления масла в двигателе. По прибору на ХХ и движении внатяг стрелка лежала в нуле, на хорошем газу — добиралась до двух очков. Закрадывались нехорошие сомнения.Маслонасос был перебран год назад, в принципе состояние было весьма неплохое, зазоры в пределах допустимых. Однако давление всё ниже и ниже… План действий был таков:1. Измерить реальное давление2. Поменять маслонасос (цена вопроса — 1,5к, но опять сливать масло, снимать поддон, менять насос, ставить поддон обратно… и эти 18 шпилек…)3. Если не помогает замена насоса — переход на более вязкое масло.

Начинаем с манометра механического. Идея честно украдена у патриотоводов (У тех, судя по разговорам, датчик давления над выпускным коллектором, от чего перегревается и часто выходит из строя. У нас датчик внизу, но, как оказалось, это его не спасает).Итак, приобретено:манометр от камаза — что-то около 640 ршланг к манометру от камаза — 180 р

кидаем до двигателя, смотрим:

и на душе так тепло… :)))Решено — менять.

Снимаем приборку, наводим порядок в проводах. Вольтметр переносим с 4 на третье место, на освободившееся правое место пойдёт манометр.

В процессе переборки проводов тоже не обошлось без неприятностей — обломило под корень резьбу крепления вытяжного выключателя света. Ехать и искать новый выключатель — лень, да и это не наш подход, поэтому ищем из того, что есть.Гайка по резьбе подошла к колёсному болту от жигулей. Нарезаем его, рассверливаем (кобальтовое сверло от «ДелоТехники» — супервещь, стружка — реально стружка, а не опилки), привариваем шляпку.

Ну всё, собираем, а дальше нам нужно аккуратно подогнуть трубку:

до кранчика к масляному радиатору (самого радиатора не было и нет):

Источник

Выводы

Выражаем уверенность, что озвученные в данной статье технические особенности помогут вам при проведении плановых и ремонтных работах. Используя прилагаемые цветные схемы, учитывающие особенности авто, вы сможете качественно обслуживать свой автомобиль.

Сегодня ни одно транспортное средство не может обойтись без электрической составляющей, поэтому схема электрооборудования УАЗ Хантер неоднократно модернизировалась и дорабатывалась. Результатом усилий конструкторов стал полноценный продукт, отвечающий европейским стандартам безопасности и качества. Не случайно марка удостоилась похвал со стороны поклонников и ценителей после появления обновлённой модификации УАЗ-315195, соответствующего нормам Евро-5, в 2014 году.

Детище Ульяновского завода и сегодня пользуется популярностью на рынке. Большинство владельцев ценят автомобиль за надёжную и безотказную конструкцию, которая радует живучестью и способностью преодолевать бездорожье.