Катушки зажигания лансер 9 4g18

Замена катушки зажигания Митсубиси Лансер 9

Наиболее бюджетным вариантом замены является оригинальная контрактная катушка, цена которой будет от 1.000 рублей. Номера по каталогу производителя MD361710, MD362903, MD362907.

Оригинальная новая катушка обойдется дороже: от 2.500 рублей.

Хороший вариант – катушка от Chariot Grandis (номера по каталогу производителя 30138, MD325048, MD361710) стоимостью около 2.000 рублей.

Для того чтобы уменьшить вероятность отказа вновь установленной катушки зажигания, следует:

• заменить комплект свечей на новый;
• очистить место установки свечей и катушки зажигания от загрязнения и масел;
• удалить грязь с высоковольтного провода;

регулярно производить замену свечей и следить за отсутствием загрязнений на катушке зажигания и высоковольтных проводах.

Со временем почти у всех владельцев девятого лансера возникает одна и та же проблема — при повороте ключа в положение START ничего не происходит, т.е. все приборы гаснут, но стартер даже и не думает работать, следовательно, машина не заводится. В первое эта ситуация происходит крайне редко, но со временем она начинает усугубляться. Приходится искать определенное положение ключа, чтобы заставить вращаться стартер.

Но в один прекрасный день мне все это надоело и я решил устранить данное недоразумение, тем более по затратам получается 750 рублей и 30 минут свободного времени. Для этого нам понадобится контактная группа (Mitsubishi MN113754 ), крестовая и плоская отвертки.

Почему это происходит? Со временем изнашивается пластина и сам штырек в контактной группе, следовательно при повороте ключа в положение START они между собой не соприкасаются. Изначально пытался отремонтировать старую контактную группу, восстановив нужную пластинку, но этого хватило всего на пару недель, потом все началось по новой. Поэтому, если вдруг кто захочет с помощью припоя восстановить контактную группу, можете этого не делать, токи там проходят немаленькие, поэтому через некоторое время от припоя все равно ничего не останется.

Вот фотографии разобранной контактной группы. Хорошо заметен износ пластины (справа, положение на 9 часов).

Попытка восстановления контакта с помощью паяльника и припоя:

Итак, контактная группа уже куплена, приступим непосредственно к ее замене.

1. Первым делом необходимо снять кожух рулевой колонки…

2. С помощью плоской отвертки аккуратно поддеваем верхнюю крышку и извлекаем ее.

3. Нижнюю крышку сразу вытащить не получится, поэтому необходимо открутить два самореза снизу в районе ног водителя и отстегнуть нижнюю панель.

4. После чего нижняя крышка рулевой колонки без проблем извлекается:

5. И перед нами открывается вид на контактную группу:

6. Извлекаем колодку со жгутом проводов и откручиваем контактную группу:

7. Отсоединить нижнюю колодки от контактной группы нормальным способом у меня не получилось, поэтому пришлось приложить небольшие усилия, и паз, расположенный на контактной группе, просто обломился. На фотографии снизу штекер все еще закреплен с контактной группой.

8. Устанавливаем новую контактную группу в порядке, обратном снятию.

Катушки зажигания на Mitsubishi Lancer 9 служат достаточно долго, при условии своевременной замены свечей зажигания. В отличии от других автомобилей, где на каждый цилиндр идет своя катушка, у Лансера 9 всего 2 катушки на 4 цилиндра. Помимо самих катушек, из строя могут выходить наконечники, а так же свечные провода, которые со временем могут начать «пробивать».

Mitsubishi Lancer 10. Катушка

Интересная неисправность появилась недавно у меня вместе с Lancer 10: “Постоянно перегорает катушка зажигания”.

Владелец автомобиля расстроен: “Я на эту машину потратил уже тысяч семьдесят рублей!”.Увидев вопрос и удивление в моих глазах, клиент пояснил:– То новые катушки покупал, то “бэушные” … у меня этих катушек уже полный багажник! Объездил уже все разборки в Москве!

Я всё ещё не понимал сути, и тогда владелец авто рассказал:– Машина стала плохо ехать. Открываю Интернет, ищу рекламу, где гарантируют качество, скорость и прочее – там делаю диагностику. Выслушиваю приговор, мол, проблема простейшая – виновата катушка зажигания, езжайте на разборку, покупайте, меняйте и всё будет работать.Обрадовался, поехал на разборку, купил, вернулся.Диагност поставил привезённую мной катушку и победно посмотрел на меня, мол, видишь, насколько я был прав – работает. Увы, через пару минут катушка работать перестала.Но диагност не растерялся: снял катушку, покрутил её в руках, что-то там поизмерял и сказал, что причина в самой катушке зажигания – она же БЭУ! И неизвестно, насколько рабочей она была при покупке – надо ехать и поменять!Несколько раз так сделал, но у мотора просветления не наступало, он работал по такой схеме: ставится новая катушка – она пару минут работает – начинает троить. А сама катушка разогревается очень сильно.Думаю, что если и в третий (или в четвёртый?) раз поеду на эту же разборку, то меня проклянут и выкинут на улицу – поехал на другую разборку.Купил катушку, привёз, диагност поставил.Но ничего не изменилось: минуты две катушка работает, двигатель довольно урчит, а потом всё начинается снова – резкий переход в “троение”!Но диагност не удивляется, говорит, что “если бы проблема была в чём-то другом, то катушка бы не заработала! Однозначно – проблема только в самой катушке! Ну бывает такое, техника, что поделаешь … логично же говорю?”.Ну да, вроде как логично. Еду на другую разборку. Покупаю, привожу – и всё опять по кругу, опять катушка несколько минут работает, а потом мотор начинает троить.И тут диагност сдался, почесал репу и пожал плечами: “Фантастика! Такого не бывает!”.

В таком режиме недопонимания проехал ещё много автосервисов в Москве.Всё повторялось точно так же, как и в первом сервисе: “Виновата катушка – менять!”. Правда, были вариации: “Виновата катушка БЭУ – надо покупать и ставить только новую, я где-то читал, что в этом году эти катушки БЭУ какие-то ненадёжные”.Сколько было БЭУ катушек – не припомню, много, а вот новых прикупил и убил две штуки. Короче: надо что-то делать, иначе разорюсь окончательно!

Понятно. А ко мне этот клиент попал обычным способом: приехал за очередной катушкой зажигания в “Автоланс” http://autolans.ru/ , всё повторилось по кругу, но люди там опытные и вместо очередной замены катушки, “которая точно не работает”, посоветовали обратиться ко мне – мы с ними плотно сотрудничаем, это штука обоюдовыгодная: они не тратят нервы на подобных клиентов, а у меня в работе появляются интересные автомобильные задачки. Они так говорят в подобных случаях: “если вернётесь и скажете, что катушка или что-то ещё неисправно – тогда едите к Михаилу, он проверяет и подтверждает, что да, неисправно, и мы меняем без разговоров”.

Выслушал всю историю, стало очень интересно, говорю: “Понятно, ставим катушку и смотрим”.Поставил катушку зажигания, запустил мотор, слушаю – всё нормально. Минута, две – но руку держу на катушке и начинаю чувствовать ладонью, что кожа нагревается. Причём эдак активно греет!Всё, пора глушить и разбираться. Дальше нет смысла проверять “на слух и нюх” – дальше только с приборами.Подключаю осциллограф к рабочей катушке – и к той, которая греется. И вижу удивительную картину:

Ещё раз внимательно проверяю свои подсоединения, может, ненароком не туда ткнулся?“Плюс …импульс … управление…”Нет, всё правильно. Говорю клиенту, что “вроде бы нащупал неисправность”.Клиент удивлён, не верит, и его понять можно: потратить на бездарей 70 тысяч рублей, и вдруг – счастье, неисправность нашли? И так быстро?А при чём тут счастье. Просто надо иметь внимательность и почаще работать с сигналами.Клиен теребит, мол, и что, в чём причина?– Катушка греется по причине того, что на неё поступает не тот сигнал.– Это лечится? Это недорого?– Посмотрим … скорее всего, проблема где-то в жгуте …Вот скажу как на духу: “Знаю – лечу, не знаю – не лечу и учусь, если вдруг появляется какое-то незнание”.И вы тоже уже догадались, в чём может быть причина?Ну да, опять банальность, опять этот треклятый “всего-лишь один проводок”:

Вечером, когда шёл домой, мелькнула юморная мысль, что “перед каждым автосервисом пора ставить “памятник Проводку”, на котором можно и заработать, и опыт отшлифовать”.

Виды клеммных колодок

Зная принцип работы клеммников, можно сразу понять, что именно нужно купить. Здесь большую роль играют материалы изготовления, способы монтажа и установки, а также конструкция приспособления.

Винтовой клеммник-колодка

Наибольшее распространение получили такие виды клеммников:

винтовые. Подобные клеммники также называют барьерными или монтажными (строительными). Такой вид является самым популярным в сфере электротехники, так как обладает повышенной надежностью и простотой в эксплуатации и монтаже. Они часто используются для соединения электрических розеток в доме или для фиксации двух частей одного провода во время его прокладки. Надежность обеспечивается за счет специальных винтовых зажимов, откуда и пошло название. Есть одно замечание — они не используются с проводниками из алюминия;

• зажимные. Другие названия — обжимные, пружинные или самообжимные. Суть одна — для фиксации провода или кабеля используется пружина, а это значит, что зажим происходит без каких-либо инструментов или дополнительных средств. Достаточно всего лишь зачистить изоляцию, вставить проводник в отверстие до упора и прижать его рычагом с пружиной. Извлечь его также просто: рычаг отворачивают в изначальное положение. Наиболее современные варианты обладают механизмами самозачистки кабелей и их самозажима. Популярность они получили благодаря своим легким пластмассовым корпусам, которые не нуждаются в дополнительной изоляции, а также качественным латунным зажимным пластинам;
• используемые в распределительных коробках. Коробки — это места, где соединений порой бывает столько, что даже клеммник некуда воткнуть. Туда отлично помещаются специальные виды колодок из пластмассы, обладающие большим количеством отверстий для фиксации проводов. Они также имеют пружинный механизм и специальную токовую шину. Для подключения так же очищают провод, вставляют его до упора и фиксируют рычагом на пружине до характерного щелчка;
• ножевые клеммники. Нашли свое применение в системах зануления и в нулевых проводниках. Они позволяют быстро выполнить врезку отвода в главную магистраль. Преимущество заключается в том, что провода не нужно зачищать. Достаточно вставить их в клеммники и выполнить обжатие специальным рычажком. Конструкция позволяет быстро закончить монтажные работы и создать качественное и надежное соединение.

Клеммники часто используют в распредкоробках

Свечи, применяемые на автомобилях с двигателями ЗМЗ-405, 406 и 409

Прежде чем пойти в магазин за покупкой свечей зажигания (СЗ) для двигателей инжекторов 405, 406 или 409, нужно ознакомиться с сервисной книжкой к автомобилю. В мануале должны быть точно указаны модели СЗ, эксплуатация которых допускается в таких моторах. Производитель официально рекомендует использовать СЗ А14ДВР либо их аналоги. Если вы решили отдать предпочтение аналогам, то учтите, что искровой зазор в свечах должен составлять 0,7-0,85 мм.

Некоторые автомобилисты, оставляя отзывы в Сети, рекомендуют использовать СЗ А17ДВРМ, однако это не допускается по двум причинам:

• в первую очередь, эти изделия имеют другой параметр теплоотвода;
• кроме того, их зазор составляет 1 мм, а для этих двигателей это не подходит.

Найти устройства А14ДВР сегодня не так просто, поэтому многим автолюбителям приходится искать аналоги.

Чтобы вы могли выбрать аналогичное изделие, предлагаем более подробно ознакомиться с расшифровкой:

1. А — эта бука определяет диаметр, а также шаг резьбы D. В оригинальных СЗ используется резьба М14*1.25.
2. 14 — это значение калильного числа. Считается одним из основных параметров, определяющих характеристики температурного режима функционирования изделия.
3. Д — значение длины резьбы. В нашем случае СЗ оснащены резьбой длиной 19 мм.
4. В — определяет, насколько выступает тепловой конус изолятора в саму камеру сгорания мотора. Благодаря выступанию конуса ускоряется прогрев изделия при запуске силового агрегата, а это, в свою очередь, обеспечивает ее более высокую стойкость к образованию нагара.
5. Последний символ — Р — определяет наличие в конструкции СЗ встроенного резисторного элемента. Благодаря наличию резистора снижается уровень помех для радиоаппаратуры, а также управляющего модуля мотором. В целом наличие или отсутствие этого элемента в конструкции СЗ никак не отразится на функциональности и качестве образования искры при запуске ДВС.

Периодичность замены и признаки неисправности

В среднем ресурс эксплуатации современных СЗ составляет около 20 тысяч км пробега. Разумеется, данный показатель зависит от многих условий. В первую очередь, это качество выполненной детали, ее условия эксплуатации, а также качество применяемого топлива. Последний момент очень важен, поскольку использование низкокачественного горючего приведет к значительному сокращению срока службы СЗ.

По каким признакам можно определить неисправность свечей:

1. Если вы извлечете СЗ из посадочного места, то увидите ее корпус. Наличие нагара и отложений на корпусе устройства, в частности, на электроде, может свидетельствовать о поломке изделия. Такую неисправность можно попытаться решить путем очистки, но помогает это не всегда.
2. Наличие следов масла на СЗ. Из-за масляного воздействия изделие не может работать эффективно, поэтому в работе СЗ могут проявляться неполадки. Такие устройства нужно очистить и просушить, но перед дальнейшим использованием нужно определить причину попадания моторной жидкости на них.
3. Также о неисправности СЗ могут свидетельствовать и топливные следы на устройствах.
4. Еще один признак — стартер приходится долго крутить, при этом мотор может запуститься через длительный промежуток времени, а может и вовсе не запуститься. Такие же симптомы указывают на севший аккумулятор, сломанный трамблер или некорректной работающий бензонасос.
5. При прогреве мотора проявляются неприятные и нехарактерные для его работы звуки. Также они могут появляться при движении на холостом ходу.
6. Значительно увеличился расход топлива во время эксплуатации транспортного средства.
7. Помимо этого, повысился объем вредоносных веществ в выхлопных газах. Разумеется, на глаз определить эту неисправность не получится, необходима более тщательная диагностика.
8. Значительно ослабла тяга транспортного средства, снизилась его мощность, мотор с трудом набирает обороты.

Проверка катушки зажигания митсубиси лансер 10 своими руками

Диагностика и ремонт может стоить значительных средств, поэтому проверить такую деталь можно и самостоятельно мультиметром – наиболее безопасным способом для катушки и электроники машины. Особых трудностей процедура не представляет, главное – выдержка всех этапов действий:

1. Демонтировать катушку и внимательно обсмотреть ее на наличие признаков короткого замыкания: черные точки, трещины, сколы, другие симптомы неисправностей.
2. Диагностика первичной обмотки к «+» и «-» контактам. Устройство подсоединяется в режиме сопротивления. Каждый тип обмотки имеет свои стандартные параметры, указанные в предлагающейся документации. Однако средние показатели должны находиться в пределах 0,4 до 2,0 Ом. В случае если аппарат показывает 0 – произошло короткое замыкание, что подтверждает результат при осмотре, если бесконечность, то это – обрыв цепи.

Контроль вторичной обмотки. Тестер подсоединяют с «+» контактом и выводом от высоконапряженного провода. Данные сопротивления обмотки катушки, имеющей пластинчатый сердечник – 6-8 кОм, у других видов – от 15 кОм.

Своевременно выявленная причина неполадки и ее устранение – длинная «жизнь» вашего железного друга!

None 4. Выньте из держателей на корпусе катушки высоковольтные провода.

5. Выверните два болта крепления катушки зажигания к крышке головки блока цилиндров…6. …и снимите катушку зажигания с автомобиля.

7. Отсоедините от катушки зажигания токопроводящую шину…ПРИМЕЧАНИЕТак выглядит снятая с автомобиля катушка зажигания

Обратите внимание на ее маркировку, чтобы при замене приобрести такую же

8. …и измерьте сопротивление вторичной обмотки, подсоединив омметр к высоковольтным выводам катушки зажигания. Сопротивление вторичной обмотки должно составлять 8,5–11,5 кОм.

9. Аналогичную проверку проведите для второй катушки зажигания. 10. Если сопротивление вторичной обмотки отличается от указанного, замените катушку зажигания.

11. Проверьте первичную цепь катушки зажигания, подсоединив источник постоянного тока к выводам «2» и «3», а омметр к выводам «1» и «2» катушки зажигания. Значение сопротивления должно быть 20–30 кОм.

ПРИМЕЧАНИЯ1. Нумерация выводов нанесена на корпусе катушки.

2. Проверка должна проводиться аналоговым тестером. 3. Отрицательный провод тестера должен быть подключен к выводу «1» катушки зажигания.

4. Время подачи напряжения на выводы «2» и «3» при замере сопротивления вторичной обмотки не должно превышать 10 с. Иначе возможно перегорание обмотки катушки зажигания из-за перегрева.

12. Если сопротивление катушки зажигания отличается от указанного, замените катушку зажигания.

Источник.

Метки: Mitsubishi

• zil-avto.ru
• uazlyuks.ru
• sanekua.ru

Катушка зажигания Lancer 9

Отказ катушки зажигания Митсубиси Лансер 9 является распространенной неисправностью. Дальнейшая эксплуатация транспортного средства с такой неисправностью невозможна.

Признаки неисправности

Катушка зажигания Митсубиси Лансер 9 обслуживает одновременно два цилиндра, поэтому при ее отказе одновременно не будет искры поджига в обоих цилиндрах, хотя встречаются случаи, когда пробивает только один высоковольтный вывод. Основные признаки выхода из строя катушки зажигания:

• двигатель запускается, сильно троит (точнее, двоит);
• двигатель запускается, не троит, во время движения автомобиля случаются резкие провалы мощности автомобиля;
• двигатель во время запуска схватывает, но не запускается.

В любом из приведенных случаев в первую очередь следует проверить катушки зажигания. Наиболее надежным методом контроля является компьютерная диагностика. Она указывает при неисправности катушки зажигания на ошибку «пропуски зажигания в цилиндрах».

Причины неисправности

Основными причинами выхода из строя катушек зажигания в автомобиле Митсубиси Лансер 9 являются:

• перегревание катушек зажигания (они расположены на головке блока цилиндров);
• пробой катушки зажигания по высоковольтной части в результате рассыхания и загрязнения корпуса;
• электрический пробой низковольтного управления катушки;
• выход из строя наконечника катушки (в этом случае пропуски зажигания будут только в одном цилиндре, неисправность можно устранить заменой одного наконечника).

Как демонтировать катушку зажигания

Для того чтобы снять катушку необходимо предварительно снять отрицательную клемму аккумуляторной батареи. Далее следует снять разъемы низковольтного и высоковольтного провода катушки зажигания, как показано на рисунке:

Далее необходимо освободить высоковольтный провод от держателя.

Затем следует открутить болты, крепящие катушку на головку блока цилиндров.

Катушка далее снимается без проблем.

Для проверки работоспособности катушки с нее необходимо снять наконечник.

Маркировка катушки указана на внешней стороне корпуса.

Как проверить катушку

Основным элементом катушки зажигания является трансформатор с высоким коэффициентом трансформации (отношением витков вторичной к первичной обмотке). Для проведения проверки работоспособности катушки зажигания Митсубиси Лансер 9 требуется применять мультиметр. Последовательность проверки:

Измерить сопротивления между выводами вторичных обмоток. Оно должно быть в пределах от 8 до 13,8 килоОм. Если будет обрыв (сопротивление бесконечность) или меньшее сопротивление, следовательно, катушка неисправна, и ее следует менять.

Далее следует проверить первичную цепь катушки зажигания. Для этого необходимо собрать электрическую схему, как показано на рисунке:

В качестве источника питания можно использовать аккумуляторную батарею. Подключение батареи необходимо осуществлять на время не более 3 – 4 секунд. Сопротивление, которое показывает мультиметр, должно быть около 20 килоОм. Если оно отличается от указанного значения более, чем в два раза, катушка неисправна.

Замена катушки зажигания Митсубиси Лансер 9

Наиболее бюджетным вариантом замены является оригинальная контрактная катушка, цена которой будет от 1.000 рублей. Номера по каталогу производителя MD361710, MD362903, MD362907.

Оригинальная новая катушка обойдется дороже: от 2.500 рублей.

Хороший вариант – катушка от Chariot Grandis (номера по каталогу производителя 30138, MD325048, MD361710) стоимостью около 2.000 рублей.

Общие рекомендации

Для того чтобы уменьшить вероятность отказа вновь установленной катушки зажигания, следует:

• заменить комплект свечей на новый;
• очистить место установки свечей и катушки зажигания от загрязнения и масел;
• удалить грязь с высоковольтного провода;

регулярно производить замену свечей и следить за отсутствием загрязнений на катушке зажигания и высоковольтных проводах.

Выбор катушки зажигания для Lancer 10

Катушка зажигания – трансформатор системы, его главной задачей является преобразование низковольтного тока, отдавая напряжение на свечи зажигания, в высоковольтный. Правильная работоспособность данного элемента оказывает огромное влияние на функционирование транспортного средства. Его составляющие – 2 обмотка и магнитопровод.

На автозапчастях экономить никто не запрещает, однако, делать это нужно разумно. Покупая катушку зажигания на lancer x с двигателями 1.5, 1.6, 1.8, 2.0, наши покупатели имеют возможность выбрать подходящую по характеристикам и ценовой политике. В каталоге мы всегда предложим интересующую позицию в 3 вариантах:

• выгодная стоимость;
• достойное качество;
• подбор запчасти исходя из вашего бюджета.

Читать еще: Тормозные диски на форд фокус 3: выбор и замена

Проверка замка зажигания

Чтобы не обращаться в сервис по поводу неработающего замка зажигания (ЗЗ), следует уметь делать его диагностику и находить неполадки.

Характерные неисправности

Одной из часто встречающихся неполадок ЗЗ является подгорание и окисление контактов. Из-за перепадов напряжения в сети, между контактами происходят резкие скачки. Температура в этом месте повышается настолько, что выгорает изоляционный материал. В этом случае двигатель никак не прореагирует на поворот ключа. То же самое происходит при износе пластины и штыря, между ними пропадает контакт.

Для устранения этой неисправности не нужно менять весь узел, достаточно заменить контактную группу (КГ) или зачистить контакты. Могут возникнуть повреждения механического характера – не проворачивается ключ в замке. Причиной этого может быть заводской брак или попадание грязи и пыли внутрь. В этом случае придется поменять личинку.

В случае утери ключей или повреждении ЗЗ при угоне придется менять узел полностью. Если не работает подсветка, то нужно проверить целостность сети и работоспособность лапочек (автор видео — MidwaufA TronoX).

Периодичность замены

Замена ремня ГРМ Мицубиси Лансер 9 требуется каждые 90 тыс. км. Внепланово произвести установку нового изделия требуется в случае, если обнаружено:

• продольные или поперечные трещины;
• расслоение структуры ремня;
• потертости;
• следы чрезмерной выработки;
• повреждение или отсутствие зубцов;
• точащие нити;
• следы масла или другой технической жидкости;
• выпуклости на внешней поверхности.

Замена водяной помпы предполагает демонтаж ремня газораспределительного механизма. Поэтому если его остаточный ресурс мал, то в случае снятия насоса рекомендуется установить новые элементы привода ГРМ.

Разновидности клеммников по материалу корпуса

Как минимум, несущая часть изготавливается из диэлектрика. Исходя из его характеристик, производитель подбирает минимально допустимые расстояния между клеммами, исключающие воздушный пробой.

1. Керамика. Этот материал имеет массу достоинств, и, пожалуй, один недостаток: он хрупкий. Керамическая клеммная колодка применяется в электроустановках с напряженным температурным режимом: нагревательные приборы, мощные силовые шины (допускается естественный нагрев проводника). Кроме того, керамика применяется при организации проводки рядом с механизмами, которые имеют высокую рабочую температуру. Единственное ограничение — в местах установки керамических клеммников не должно быть вибрационных и ударных нагрузок.
2. Полипропилен. Прочный, относительно пластичный материал. Хорошо противостоит ударным нагрузкам и вибрации, не трескается при деформации. Однако его температурные и диэлектрические характеристики не позволяют использование в высоковольтных сетях, с расположенными по соседству нулевым и фазным проводом. Поэтому полипропиленовые изделия обычно применяются на одной линии (либо ноль, либо фаза), и имеют ограничение до 600 вольт. Еще одно применение — клеммы для подключения приборов освещения бытовой мощности. В таких колодках может соседствовать ноль и фаза.

1. Полиамид. Прочный негорючий материал с отличными характеристиками. При этом относительно дорогой. Применяется в колодках, к которым предъявляются высокие эксплуатационные требования. Благодаря устойчивости к внешним воздействиям, полиамид может использоваться как в несущих элементах, так и при изготовлении прочного внешнего корпуса.
2. Карболит. Пожалуй, лучшие характеристики негорючести, да и диэлектрик из этого материала хороший. Выдерживает статические нагрузки и вибрацию, но при ударах может расколоться. Клеммные колодки карболитовые применяются в любых электроустановках, кроме нагревательных элементов. Разве что корпуса из них получаются не очень прочные. Карболитовые колодки массово применяются в бытовой светотехнике. Практически каждая вторая люстра подключена с помощью такого коммутатора.

1. Поливинилхлорид (ПВХ). Колодки массового применения для слаботочных соединений. Опять же, бытовая техника и освещение. Материал негорючий, достаточно прочный, однако при нагреве деформируется. Главное достоинство — низкая цена. По этой причине многие недобросовестные электрики используют эти колодки не по назначению, при сборке мощных электроустановок. Такая «экономия» часто приводит к выходу из строя распределительных щитков и отказам электрооборудования. Кроме того, такие колодки выпускаются в удобном форм-факторе: линейку легко можно разделить на необходимое количество контактов.

1. При изготовлении клеммных колодок для проводов, еще применяется текстолит и эбонит. Но это штучные изделия для определенных проектов: материал слишком дорогой.

Когда необходим сброс

При необходимости технического обслуживания на бортовом компьютере высвечивается соответствующая индикация.

Вы только что произвели ТО и вам необходимо дать старт отсчёту времени и расстоянию для проведения следующего.
Вы приняли решение проводить ТО не через 15 тысяч км пробега, как рекомендует производитель, а через более короткий отрезок

Хуже от этого не будет, а вот вовремя напомнить об этом — полезно и важно.
Произошла внеплановая замена масла, антифриза или тормозной жидкости (например, при ремонте) после которой необходимо сдвинуть дату (или пробег) следующего ТО.

Устанавливаем новые точки отсчёта до следующей замены масла и фильтров

Ключ в замке зажигания. Двигатель авто — не работает.

Исходное положение – ключ в замке зажигания.

1. Нажимаем несколько раз кнопку «INFO» (она расположена на панели слева от руля);

   Все манипуляции производятся одной кнопкой «INFO».

2. В результате нажатий на дисплее должна появиться информация о пробеге и времени до следующего технического обслуживания;
3. Удерживаем в нажатом положении кнопку «INFO» пока не раздастся специальный сигнал;
4. На дисплее должна высветиться пиктограмма гаечного ключа после чего отпускаем кнопку;

   Пиктограмма «КЛЮЧ» на мониторе бортового компьютера.

5. Производим секундное нажатие «INFO» и видим на экране надпись «CLEAR». Процедура закончена, а вы начинаете новый отсчёт до следующей замены масла, фильтров и прочих работ согласно инструкции по эксплуатации.

   Надпись «CLEAR» на мониторе бортового компьютера.

На заметку. Если что-то пошло не так или вы ошиблись в манипуляциях — просто выньте ключ из замка зажигания и через несколько секунд повторите всё сначала.

Меняем время и пробег через которые необходимо производить ТО

Ключ в замке зажигания. Автомобиль не работает.

1. Несколько раз подряд нажимаем кнопку «INFO» до появления на мониторе компьютера информации о пробеге и времени до очередного ТО.

   В нашем случае – это 9500 км и 1 месяц.

2. Удерживаем кнопку в нажатом состоянии пока не прозвучит звуковой сигнал компьютера.
3. Отпускаем кнопку и повторяем процедуру три раза.
4. Должна появиться надпись EU10 (это символ, соответствующий интервалу межсервисного пробега в 15 тысяч км или году по времени (что наступит раньше).
5. Производит быстрое трёхкратное нажатие кнопки. Надпись на экране должна начать мигать.
6. Нажатиями продолжительностью 1-2 секунды выбираем вариант с пиктограммой GCC. Она соответствует интервалу 10 тыс. км или 12 месяцам (что наступит раньше).

   Пиктограмма «GCC» на мониторе соответствует 10 000 км пробега.

7. Нажимаем кнопку на пару секунд, чем фиксируем выбранное значение.

Выводы

Таким образом, в результате не сложных манипуляций можно изменить программу автомобиля Мицубиси Лансер 10 под свои желания. Надеемся алгоритм действий не покажется вам сложным, а предоставленная информация будет полезной.