Как заклепать колодки своими руками

Как оторвать тормозную накладку от колодки? Сидит на клею Мне надо будет наклепать её на колодку для другого авто

Если хорошо приклеена, то никак (( она же громадные усилия и нагрев при торможении держит. Мне довелось старую удалять, молоток, зубило, устал стучать, она крошится и все.

такой хернёй никто не занимается. она развалится.

только чмыри так изготовляют колодки

лучше дедовским способом-на заклепку

Тебе <img src=»//otvet.imgsmail.ru/download/219550130_ef3cefbd50007e47992776b69a9c279e_800.jpg» data-lsrc=»//otvet.imgsmail.ru/download/219550130_ef3cefbd50007e47992776b69a9c279e_120x120.jpg» data-big=»1″>

Купи накладки, их море на базарах. Из больших можно обрезать. Старые надо греть чтоб отлетели. Горелкой или лампой паяльной

Смотри потом гавно от штанов будешь отрывать

По моему количество котов которым делать нечего, сильно зашкаливает .

Руководство по замене тормозных накладок на коммерческих автомобилях

Никогда не высверливайте заклепки, т.к. это может привести к повреждению отверстий на башмаке (исключ. см. прим.1).

Трубчатые заклепки немецкого стандарта следует демонтировать используя специальный пуансон (пуансон для демонтажа трубчатых заклепок).

В случае отсутствия сервисного оборудования завальцованная часть заклепки может быть высверлена или удалена зубилом( при выполнении данной операции следует соблюдать чрезвычайную аккуратность и убедиться, что отверстия на башмаке не были повреждены).

Всегда используйте рекомендованный диаметр пуансона-экстрактора заклепок.

Как поставить и снять колодки

Для демонтажа отработанного фрикционного материала требуется поставить автомобиль на домкрат или подъемник и снять колесо, после чего демонтировать тормозной барабан

Так как он изготовлен из чугуна, применять молоток следует осторожно. Получив доступ к колодкам тормоза, демонтировать наружные стяжные пружины

Используя монтировку, отвести деталь от разжимного кулака и извлечь ролик. После этого ее снимают с оси.

Для замены можно использовать колодки, приобретенные в магазине, или самостоятельно восстановить старые. Большинство водителей так и поступают. С деталей срубается изношенный фрикционный материал и зачищается посадочная поверхность. Перед установкой проводят шлифовку накладок на токарном станке. Фрикционный материал устанавливают на колодку и совмещают отверстия. Чтобы правильно разместить накладку, устанавливают сразу все заклепки. Клепать начинают от середины к краям. Так материал плотнее приляжет к поверхности.

Монтаж восстановленной детали проводится в обратном порядке. Следует помнить, что стяжные пружины устанавливаются с внутренней стороны колодок. Чтобы их закрепить, используют простое приспособление, изготовленное из тросика. Петлю заводят в отверстие и вытягивают в него крюк пружины.

Почему тормозные колодки могут выйти из строя

Изготовитель в каждом случае указывает время службы этой запчасти, но возможно его увеличение либо уменьшение при разных стилях езды (к примеру, регулярное резкое торможение может привести к износу колодок после 5 000 километров). Имеет место и естественный износ тормозных колодок. Главные причины, которые могут повлечь неисправность данной детали, таковы:

1. Естественное изнашивание вследствие трения.
2. Низкое качество материала изготовления тормозных колодок.
3. Неэффективность движения и торможения (к примеру, резкое притормаживание на высокой скорости).
4. Ошибки в работе тормозов (когда ресивер в пневматической системе наполняется на небольшой скорости либо вовсе не наполняется).

Клиновидный износ колодок

Такой тип износа тормозных колодок может быть обусловлен одной из нескольких причин. Самая распространенная – их неправильный монтаж. В этом случае диск не полностью прилегает к колодкам во время торможения, в результате одна их часть изнашивается, а другая часть остается как новенькая. Другая причина может быть связана с заводским браком или некачественным материалом, использованным во фрикционном покрытии.

Сложнее обстоит дело при неправильной настройке тормозной системы в целом. Многие транспортные средства имеют несколько суппортов. В момент нажатия на педаль тормоза они выдвигаются неодновременно, поэтому колодка может прилегать к диску неравномерно. В этом случае фрикционный материал изнашивается быстрее в той части, к которой прилегает выдвигающийся раньше суппорт.

Также причина может заключаться в неплотном затягивании болтов на направляющих или скобах суппорта. Бывают и иные объяснения клиновидного износа:

• Искривление рычага суппорта, вызванное каким-либо механическим повреждением, например, после ДТП или по причине некачественного ремонта.
• Люфт ступичного подшипника – в результате тормозной диск прижимается с разным усилием к разным участкам колодки.
• Искривление оси подшипникового крепления на стойке.
• На рычагах суппортов образовался окисел, препятствующий его нормальному ходу, – в этом случае внешняя колодка подвергается более интенсивному износу.

Как поменять тормозные накладки

Интересное видео о ремонте колодок:

https://youtube.com/watch?v=WyO9RD_2Q6c

Автомобильная тормозная система считается важным узлом и за ней нужно постоянно ухаживать. В случае если износятся накладки торможения на задних колодках непосредственное до заклепочных головок, или если диаметр пары тормозных колодок является существенно меньше внутреннего диаметра барабана торможения, то нужно их поменять, чтобы не было неприятных результатов.

Чтобы была выполнена замена накладок, понадобятся следующие инструменты:

— зубило;

— молоток;

— сверло и дрель;

— токарный станок;

— пневмопресс.

Вначале необходимо установить транспортное средство на смотровую яму или подъемник

В первом случае важно качественно закрепить колеса, находящиеся спереди. Для этого нужно подставить под них упоры с обеих сторон

Подняв домкратом транспортное средство, нужно снять поочередно: колесо, барабан торможения и колодки. Тут можно провести осмотр изделий. Когда их корпус обладает существенными дефектами, которые могут помешать осуществлять собственные задачи, или габариты фрикционных накладок меньше, что это допустимо, то требуется их замена.

Используя зубило и молоток, нужно срубить поизносившуюся накладку, зафиксировав заранее в тисках колодку торможения. После этого нужно выполнить выбивание заклепки из ее отверстий.

Важно выбрать накладку так, чтобы она обладала соответствующей величиной и плотным образом прилегала к поверхности. Нужно высверлить в ней специальные отверстия, применяя в виде шаблона колодку, если таковых нет

Для этого необходимо выбрать диаметр сверла. Когда у заклепки он равняется 5 миллиметрам, то нужно взять 5.3-5.5 миллиметров, если 8 миллиметров, то 8.3-8.5 миллиметров соответственно. Зафиксировать накладку на колодке можно с помощью особых стяжек и просверлив отверстия.

Далее выполняется зенкование. Для этого выбирается сверло, которое обладает диаметром слегка больше заклепочной головки. Затем нужно высверлить ранее проделанные отверстия, чтобы оставался зазор в два-три миллиметра.

После этого можно разместить заклепки в отверстия и развальцевать их, зафиксировать накладку попрочнее на тормозной колодке. Далее с помощью пневмопресса выполняется развальцевание

Важно, чтобы диаметр пары тормозных колодок был достаточно меньше диаметра барабана торможения. Иначе нужно выполнить расточку тормозных колодок на станке

Если на барабане, расположенном сзади, есть выработка, то нужно выполнить его проточку в ремонтную величину.

Процесс реставрации колодок с помощью наклепки новых накладок можно увидеть на видео:

Клей для тормозных накладок: виды, правила использования

От исправности автомобиля зависит жизнь владельца транспортного средства и пешеходов. Поэтому тормозная система должна быть в порядке. Когда требуется замена накладок, то для приклеивания используется специальный клей для тормозных накладок. Иначе при торможении возникнут неприятные ситуации.

Обзор характеристик клея для тормозных накладок

Клей для колодок должен обладать следующими характеристиками:

Гарантировать стопроцентную надежность при соединении тормозных пластин с металлическими основаниями

Особенно это важно в обстоятельствах вибрации и высоких нагрузках.
Высокая термостойкость.
Не поддается структурному изменению при воздействии различных жидкостей и масел.

ВС-10Т

Всеми необходимыми данными обладает клей ВС-10Т. Специально разработан с целью приклеивания материала к колодкам и ведомым дискам сцепления, выдерживает высокие температуры до 300 градусов. Понижение температуры выдерживает до -60 градусов.

В состав входят 2 смолы, добавлены тетраэтоксилан, уротропин, хинолин. После полного высыхания состава, соединение обеспечено прочностью, способно противостоять силам вибрации и сильных нагрузок. При использовании выдерживает контакт с маслами, бензином и прочими жидкостями.

Клеевая консистенция вязкая, прозрачная, тона колеблются от светлого до темно-коричневого.

Poxipol

Также провести склеивание возможно клеем Poxipol. Выпускается в двух тубах. В первом содержится эпоксидная смола, маркирован буквой А. Во втором – отвердитель, маркирован буквой В.

Необходимость в отвердителе возникает из-за долгого высыхания смолы, но именно она имеет высокую гибкость и обеспечивает повышенную сцепливаемость. Цвет состава в прозрачный, допустим металлический оттенок.

Эпоксидная смола (ЭД-20)

Для приклеивания тормозных пластин на колодки используется и эпоксидная смола, например, ЭД-20. Обеспечивает высокую сцепливаемость с металлами.

Не разрушается под действием различных жидкостей, кроме мощных кислот. Из-за разного состава, смолы делятся на холодное и горячее отверждение. Без дополнительных компонентов смола имеет прозрачный желтый либо оранжевый цвет.

С компонентами цвет меняется от белого до красного, даже черного.

Как клеить колодки своими руками

Чтобы самостоятельно наклеить тормозные накладки на колодки, необходимо придерживаться следующих пунктов:

• Плоскость колодки тщательно очищается от грязи, ржавчины. При необходимости, почистить наждачкой.
• Проводится обезжиривание (ацетоном либо бензином).
• Дождаться полного высыхания поверхности.

Между очищением поверхности и приклеиванием не должно пройти больше 5–6 часов.

Клей нанести на обе склеиваемые поверхности. Нанесение проводится кистью и в одном направлении.

Нанесенный слой должен равномерно заполнить плоскость. Не допускается свободных от клея участков.

• Выдержать для просыхания 1 час. Температура в помещении должна быть приближенной к 24 градусам.
• Нанести наверх первого повторный слой.
• Выдержать 1 час.
• Провести соединение плоскостей, сильно зажать (зачистить с торцов потеки клея) и расположить в термошкаф на 2 часа. Шкаф предварительно прогревается до 180 градусов.
• После остывания колодка готова к эксплуатации.

В заключение

Выбирая клеевой состав, надо ориентироваться на качественные характеристики

Так как речь идет об исправности тормозной системы, что очень важно для безопасности жизни человека

Статья помогла определиться с выбором клеевого состава? Оставьте свой комментарий, поделитесь информацией в соцсетях.

Задние тормозные колодки. Установка.

Тормозные колодки наклепаны и готовы к установке.Вернусь в своем описание на шаг назад

Снимая задание колодки обратил внимание вот на такое явление

На старой машине конструкция этого узла была другой и подобных проблем ни когда небыло. Покупая в магазине необходимые запчасти, приобрел недостающие стопоры, в этот момент, сосед по очереди стал мне рассказывать какая у него была морока с этими стопорами и пальцами, что стопоры постоянно вырывает, пальцы вылетают, ломают опорный диск и колодки.

Рассказал, что он нашел из этой ситуации выход. Вместо МАЗовских, он стал ставить пальцы от Китайского грузовика Шанси, или Чакман его ещё называют, сказал где он покупал эти пальцы. Что же, стоит прислушаться к опытному человеку. Пошел и купил.

Китайский палец по диаметру подходит, но длиннее на 5 или 6 мм. Можно было поставить пальцы как есть, но я подумал, что пальцы могут проворачиваться в гнездах опорного диска и со временем разобьют их. Поэтому я придумал механизм фиксации из подручных средств. Две шайбы диам 30 мм.

А здесь устанавливаю колодки на место.

Зашплинтовал с внутренней стороны, при этом шплинт разогнул так, чтобы удобно было потом вытащить и чтобы сам не вывалился.

Источник

Nissan Mistral “Мурена” › Бортжурнал › Замена накладок на тормозных колодках и восстановление ручного тормоза.

В прошлом БЖ писал о том что задние колодки отъездили свое и пора их менять. И вот вчера решил заняться этой проблемой.

Задрал машину на козлы, снял колеса, снял барабаны, а потом и скинул колодки.

Старые накладки сбил зубилом, отчистил от ржавчины их шкуркой а так же от грязи и от мусора. Так же почистил опорные диски и барабаны металлической щеткой.

Далее было принято решении, на колодки наклепать накладки самому, а не везти их к кому нибудь. Беру одну колодку, сажусь на велик и вперед на рынок. На рынке подобрал накладки от волги, там же и купил клепки

Накладку выставляем по размеру и в центре зажимаем не большими тесками, а с краю зажимаю струбциной.

Далее с внутренней стороны колодки просверливаю отверстия на 5 мм. Эти отверстия кто то уже до меня просверлил.

В просверленное отверстие сразу вставляю болтик и затягиваю гайкой.

Просверлив все отверстия, Начинаю делать углубление под шляпку клепки.

И начинаем клепать, уперев клепку в металлический предмет. В моем случае работал с таким инструментом.

Вот и готовы колодки.

Обтачиваем края на наждаке и ставим их на место.

Ставлю барабаны на место, одеваю колеса. Дергаю ручником несколько раз, чтобы автоматическая регулировка развела колодки на место. Ручник цепляет только в самом конце натяжки и то еле еле. Полез под авто, думал там есть регулировка, а там увы нету. Пришлось скинуть подлокотник и точно, там на 10 гайка подтягивает трос ручного тормоза.

Подтянул, проверил, все работает отлично.

Ну и заодно сразу решил отключить автоматическую антенну, которую очень громко трещит при включении зажигания. Сама антенна не выдвигается и по всей видимости уже давно отключена, т. к. на лобовом стоит эл. антенна. Снял пластиковую подкрылку, с моторчика сдернул штекер и больше меня не раздражает этот треск от нерабочей антенны.

Механический датчик износа колодок

Такой датчик используется только на дисковых тормозах. Он выглядит как металлическая пластина, которая устанавливается на основании колодки.

Принцип работы достаточно прост. Механический датчик имеет высоту над колодкой, соответствующую минимально допустимому проценту толщины феродо. При достижении этой толщины датчик касается диска, издавая характерный звук при торможении.

Механические дачники имеют ряд плюсов:

• Отсутствие технически сложных элементов и электроники.
• Корректное срабатывание при достижении колодками определенной степени износа.

Рекомендуемые товары

Есть у них и минусы:

• Может смещаться от механического воздействия как во время технического обслуживания, так и при непосредственной эксплуатации.
• В случае загрязнения дисков и колодок возможно преждевременное появление звука, характерного для срабатывания датчика.

Тормозные диски: когда нужна замена?

Чтобы знать, когда нужно менять тормозные диски, следует регулярно контролировать их состояние. При чрезмерном износе возможны следующие аномалии в машине:

• Увеличение тормозной дистанции;
• Снижение уровня рабочей жидкости;
• Облегчение педали;
• «Увод» в сторону при торможении;
• Нехарактерный шум в области колес.

При появлении одного из вышеперечисленных отклонений необходимо проверить состояние тормозной системы

При этом особое внимание стоит уделить как дискам, так и колодкам. Лучше всего это доверить квалифицированным специалистам сервисного центра

Систематическая проверка тормозных дисков требуется как на передних, так и на задних колесах. Помимо состояния поверхности, нужно измерить их толщину с помощью штангенциркуля. Допустимый для эксплуатации диапазон, как правило, указывается на тыльной стороне диска.

Примечание.

Замена дисков, как и колодок, независимо от того, на каком из механизмов обнаружен недопустимый износ, нужно производить на одной оси только парами.

В технических центрах ГК FAVORIT MOTORS квалифицированные механики смогут оперативно проверить состояние тормозной системы и при необходимости поменять колодки и/или диски. Помимо высокого мастерства, европейского сервиса, качественных автозапчастей и расходных материалов, в арсенале наших преимуществ — гарантия на все работы, сжатые сроки обслуживания, разумные цены и привлекательные бонусы.

Основные этапы работ

В первую очередь с помощью болгарки (УШМ) обязательно нужно зачистить поверхность тормозной колодки. Также в ней необходимо будет просверлить три сквозных отверстия диаметром 4,8 мм.

Далее от диска сцепления отрезаем кусок нужного размера и приклеиваем к поверхности тормозной колодки. Для этого автор использует двухкомпонентный клей.

После высыхания клея сверлим три отверстия в накладке, делаем потай и вставляем алюминиевые заклепки. Можно использовать заклепки для заклепочного пистолета.

На следующем этапе с помощью добойника с закругленным концом утапливаем «головки» заклепок, а с другой стороны расплющиваем молотком. Обрезаем накладку по форме тормозной колодки.

Подробно о том, как самостоятельно наклепать тормозные колодки, смотрите в видеоролике на нашем сайте.

Источник

Накладки и от чего скрипят тормозные колодки

Качество фрикционных накладок определяется коэффициентом трения. Многие производители автомобильных деталей желают приблизить такой коэффициент к константе. Однако не у всех это получается, так как это не несложная задача. Множество современных тормозных накладок работают с коэффициентом трения, который равен 0.35 — 0.45.

Можно отметить, что существенно уменьшенные или завышенные параметры могут говорить о том, что ход торможения небезопасен. В случае со уменьшенными параметрами трения фрикционные показатели могут вести к повышению времени торможения, что отрицательно сказывается на безопасном вождении.

Если параметры завышенные, то с момента торможения до блокировки колес уменьшается диапазон влияния на педаль. В итоге блокирование ведет к тому, что колеса начинают юзить или скользить.

Каждая фирма, которая занимается производством подобных фрикционных накладок, располагает особыми смесями. Они приготавливаются по собственной рецептуре. В составе особой смеси может быть больше пятнадцати составляющих. Если поменять процент того или иного составляющего, то можно увидеть, как изменяются свойства тормозных накладок. Основным составляющим смеси является армирующий элемент, именно он оказывает влияние на такие параметры готовых изделий, как прочность, термостойкость и на стабильность.

Многие спрашивают, почему происходит скрип тормозных колодок, из-за чего требуется их замена? Ответ здесь не будет однозначным, так как причин довольно много. Иногда скрип раздается даже на новом транспортном средстве. Основной причиной подобного скрипа считается применение не очень качественного материала для производства тормозных колодок. В результате необходима замена изделий.

Следующее основание состоит в том, что диски не соответствуют применению тормозных колодок. Различные изготовители применяют отличительные материалы, которые могут быть несовместимы с дисковым материалом.

Кроме таких причин есть и другие, в частности, обычная приработка новейших тормозных колодок. В этом случае скрип проходит достаточно быстро. Чтобы такого не происходило, специалисты советуют выполнять удаление притирочного слоя.

Как устроена тормозная система автомобиля КамАЗ?

Владельцам легковых автомобилейне всегда понятны проблемы водителей КамАЗов, конструкция которых несколькоотличается от строения «меньших братьев».

Однако это совсем не означает, чтопроблемы и неисправности таких машин менее значимы и не требуют внимания.

Поэтому в данной статье на примере автомобиляКамАЗ мы рассмотрим устройство одной из важнейших систем любого автомобиля –тормозного узла.

Как устроена тормозная система КамАЗ

Типтормозной системы КамАЗа не похожна аналогичную составляющую легковых транспортных средств.

Таким образом, даже при полном выходеиз строя одной из систем, водитель все равно сможет остановить многотонноетранспортное средство практически в любых условиях.

Основной (илирабочий тормоз) – создан для управления транспортным средством в процессе егодвижения. Он обладает пневматическим двухконтурным приводом, который оказываетраздельное воздействие на передние колеса и элементы задней колесной тележки.

Главными рабочими составляющими тормозной камеры КамАЗа являются колодки ибарабан, а управление тормозом выполняется при помощи нажатия соответствующейпедали.

Обратите внимание!Вбольшинстве случаев причиной рабочих сбоев тормозных систем служат поврежденияколодок и барабанов, так как именно они в процессе работы испытывают наибольшиенагрузки (при зажатой педали колодочные тормоза давят на барабан, замедляя темсамым движение транспортного средства)

Изготовление ступичного ключа

Взял старый балонный ключ и подобрал цепь, судя по размеру, вроде как с мопеда. Обхватил гайку цепью, предварительно продев одну ветвь в отверстие ключа балонника для монтировки и вымерил общую длину цепи. Затем, разобрал нужное звено цепи и склепал цепь с ключом, после чего быстро открутил крышку ступицы.

Результат превзошел мои ожидания и я удивлялся сам себе. Почему не догадался сделать такой самодельный ключ раньше, а покупал ключ за 1,5 тыс. руб. для откручивания крышек осей BPW. Далее, пришел к выводу, что возить с собой такой габаритный инструмент нет никакой надобности и нужно его облегчить.

Для этого, следует взять шестигранник на 32, отрезать от него 100 мм и отступив немного от одного края, просверлить отверстие для протаскивания цепи. Таким же образом, можно сделать ключ для отворачивания масляных, топливных и воздушных фильтров. Все делается своими руками и без дополнительных вложений.

Попытка восстановить тормозные колодки [dиманиум]

На эту мысль меня натолкнула вот эта находка возле моего дачного участка:

У меня на велосипеде стоят тормоза Shimano SLX M675 (кстати, очень крутые!). И вот там колодки уже на последнем издыхании — стерлись почти полностью. Соответственно, мысль о том, чтобы попытаться выточить их своими руками пришла в голову сама собой.

Первая трудность: вырезать пластину таким образом, чтобы ее толщина по всей площади была равномерной. Руками такое не сделать — обязательно получится завал в какую-нибудь сторону и поверхность будет не плоской, а с закругленными краями. Поэтому я быстренько соорудил вот такую оправку:

Внутри находится текстолитовая вставка с выпиленным шаблоном под будущую тормозную накладку (я делал по образцу Shimano G01S Resin).

Толстые железки с обоих сторон задают толщину будущей накладки и одновременно не дают завалить края при стачивании. После небольшой возни с наждачной бумагой, получилась вот такая пластинка (толщиной ровно 2.5 мм):

Теперь надо удалить остатки старой накладки с тормозной колодки. Просто сточить ее наждачкой нельзя, т.к. под ней есть специальные выступы, препятствующие смещению колодки во время эксплуатации (ну и способствующие точному позиционированию накладки перед приклеиванием). Вот как это выглядит после очистки:

Кстати, диаметр этих выступов 3.6 мм, расстояние между ними 14.5 мм. И они находятся не по центру, а смещены почти на миллиметр от нижнего края колодки.

Под эти выступы надо сделать небольшие углубления во фрикционном материале. Для этих целей с обратной стороны оправки я проделал два отверстия. Вот их видно на фотке:

И через эти отверстия просто немного поковырял тормозную накладку отверткой. Получилось вроде неплохо.

Вторая трудность: склеить все это между собой.

Прочность клеевого шва должна быть хорошей. Это все-таки тормоза — единственное, что отделяет нас от преждевременного отбытия в мир иной. К тому же, на длительных спусках, тормозные колодки прилично нагреваются, поэтому клей должен выдерживать нагрев до высоких температур.

Поэтому для приклеивания тормозных накладок применяют специальный клей ВС-10Т, но найти его в продаже вообще нереально. К счастью, этот клей практически ничем не отличается от обычного клея БФ, поэтому может быть легко им заменен.

Я буду клеить колодки аптечным клеем БФ-6 (его достать проще всего — 40 руб в любой аптеке, но вообще можно использовать любой БФ).

Самое главное соблюсти всю технологию склеивания:

У меня древняя духовка без термометра, поэтому температуру я выставил по моменту плавления крупинки сахара:

Как известно, температура плавления сахара 160-165 градусов, а карамелизация происходит около 175-180°C, то есть как раз то, что нам надо. Кстати, обугливание сахаров начинается где-то с 200°C, так что имейте в виду.

Итак, вот наша свежеиспеченная тормозная колодка:

А вот как выгодно она смотрится на фоне старой:

Единственный косяк, который я допустил: проложил между губками тисочков и фрикционной накладкой небольшой деревянный брусочек. Во-первых, дерево при такой температуре начинает слегка обугливаться и вонять на всю квартиру (хотя не сказал бы, что запах неприятный). Во-вторых, и это самое печальное, оно усыхает и в какой-то момент деталь остается вообще незажатой. Когда я вытаскивал тиски из духовки, колодка просто выпала из них. Так что я хз сколько времени она была под прессом…

И еще. Важный момент: после полимеризации в духовке, склеиваемые детали надо оставлять под прессом до полного остывания, а потом еще дать отлежаться в комнате в течении минимум 16 часов. К сожалению, у меня технология слегка нарушилась.

В любом случае, подожду примерно до вечера и поеду тестить!

Дополнение от 08.10.2017Итак, прошел целый год! Самодельные колодки показали свою надежность и износостойкость. Если они продолжат изнашиваться в том же темпе, то мне кажется их еще года на два хватит.

С тех пор как я их поставил было всякое: и длительные торможения на затяжных спусках, и экстренные оттормаживания при езде вниз по склону горы… Тормоза работают почти как оригинальные, разве что схватывают чуточку более ватно.

И, кстати, они тоже скрипят когда намокают.

Снятие тормозных колодок

Следующим шагом, вытащил шплинт контрящий гайку ступицы и открутил восьмигранную ступичную гайку на 110.

Накладки колодок имели предельный износ и крепились на неподвижной опоре круглым ухом. Очистив крепление колодок, удалось рассмотреть трубчатый шплинт, контрящий ось колодок. Выбить шплинт с наскока, никак не получалось. Бородки практически все гнулись и не позволяли выбить стопор.

На этом не успокоился и попытался высверлить электродрелью, но победить шплинт не получилось и в итоге сломал сверло.

Стало понятно, что с наскоку узел не победить и надо точить специальную выколотку с более качественного металла (хотя бы с клапана). Тут я осознал, что на полуприцепе 6 колес и, видимо, с каждым придется повозиться. Сразу вспомнилось крепление колодок оси BPW, там то все устроено куда как проще. Достаточно было снять пружины у мертвых опор и можно снимать колодки.

Выбор в пользу проверенных мастеров по наклепке

Наш сервис – это ваша уверенность в том, что ваш грузовик прослужит вам долгое время. Имея опыт в сфере ремонта грузовых автомобилей более двадцати лет, мы готовы работать и со сложными случаями. Вы можете сразу обращаться к нам, если у вас возникли проблемы с тормозными колодками, а мы определим, что произошло, требуется ли наклепка накладок, или же проблема вовсе в чем-то другом. В любом случае наши специалисты предложат вам решение проблемы, а значит, обеспечат возвращение вашего грузового автотранспорта к эксплуатации в нужные вам сроки. И при этом вы потратите не так много денежных средств, как если бы вы затянули с обращением в сервисный центр.

Услуга	Стоимость
Расклепка 1шт ( снятие старой накладки, удаление клепок, подготовка поверхности)	250р
Наклепка 1шт ( устанавливаются новые клепки, тем самым скрепляя накладку с колодкой)	250р.

Материал и производство

На протяжении долгого времени в изготовлении тормозных накладок для автотранспорта использовался асбест. Он обладает активной теплопроводностью, имеет более мягкую структуру в сравнении с металлом, что щадящим образом сказывается на последнем. При этом увеличивается срок службы тормозного барабана или диска, а цена на такой материал была демократичной.

Но недавно ученые провели исследования и выяснили, что асбестовая пыль, образующаяся после трения в тормозном механизме, очень пагубно влияет на человеческий организм. Многие выпускающие компании прекратили работу с этим материалом. Поэтому в наши дни при производстве накладок стали использовать сложные композитные вещества.

Рабочий температурный диапазон продукта весьма критичен, и поэтому в состав такого материала добавляют смолы органического происхождения, минеральные волокна и многие другие компоненты. Изготавливаются фрикционные накладки методом холодного или горячего прессования.

Холодная технология позволяет в сжатые сроки изготовить нужную деталь, но эксплуатационные сроки ее будут невелики. При горячем прессовании получается очень качественная, долговечная и крепкая накладка, минусом которой становится высокая трудоемкость изготовления и, как следствие, дорогая деталь на выходе.

чем приклеть накладку

Студент Страна Russian Federation Город volgogradВозраст 44Регистрация 31.03.2009 Сообщений 18  Репутация 1 [+/–]

Средства для суппортов изготавливаются преимущественно на медной или керамической основе. В состав могут входить минеральные, полусинтетические и синтетические масла.

Molykote Cu-7439 Plus

Molykote Cu-7439 Plus делают из мелкодисперсного медного порошка. Пасту можно применять с суппортами автогигантов Land Rover, Honda, Subaru, Nissan. Molykote Cu-7439 имеет много преимуществ — о них рассказывает видео:

https://youtube.com/watch?v=37I16aoFfdA

МС-1600

МС-1600 — лучшая отечественная паста. У неё широкий рабочий температурный диапазон — от -50°С до 1000°С. МС-1600 не вступает в химическую реакцию с ТЖ DOT 3, DOT 4, DOT 5.1. Взаимодействует с DOT 5.0.

XADO VeryLube

XADO VeryLube — спрей зеленого цвета с артикулом XB40019. Наносить его нужно слоями. Следует выдерживать каждый слой до момента, пока он полностью не высохнет. Стандартной емкости в 320 мл хватит для обработки всех суппортов на автомобиле.

SLIPKOTE 220-R DBC

Лучшими противоизносными и антиокислительными свойствами обладает средство на основе синтетического очищенного масла — SLIPKOTE 220-R DBC. Применяется с тормозными механизмами многих новых автомобилей. В рознице SLIPKOTE 220-R DBC можно встретить в упаковке Toyota с артикулом 0888780609.

Материалы и инструменты, которые понадобятся для восстановления тормозных колодок:

• для удаления остатков изношенных накладок – фрезерный станок, но если нет такой возможности, можно вооружиться молотком и стамеской;
• болгарка, шлифовальная машина;
• средство для обезжиривания (бензин, ацетон);
• новые накладки;
• клеящий состав, губка или кисточка для его нанесения;
• ножовка для разрезки металлических заготовок;
• тиски или струбцина;
• СВЧ-печь либо духовой шкаф.

Процесс установки накладок состоит из 7 ответственных пунктов:

1. Удаление отслуживших тормозных накладок. Если нет возможности обратиться за помощью к работникам автосервиса, старые заклепки самостоятельно сбивают при помощи молотка и стамески. Поочередно, аккуратно, меткими ударами.
2. Очистка поверхности ремонтируемой колодки. За время эксплуатации транспортного средства под набойкой накапливаются ржавчина, мусор, от которых необходимо избавиться. Зачистку детали производят одним из перечисленных способов:

• шлифовальной машиной;
• зажав колодку в тиски, поверхность обрабатывают болгаркой, используя тарельчатые или лепестковые круги с наждачной бумагой;
• воспользовавшись шлифовальной шкуркой. В таком случае процесс зачистки затянется.

1. Обработанную поверхность вытирают мягкой сухой салфеткой, после чего обезжиривают. Манипуляции по склеиванию проводят не ранее, чем через 5-6 часов после удаления жировых веществ.
2. Губкой или кисточкой, не экономя, наносят состав на накладку и колодку (рекомендуется проводить процедуру в одном направлении). На скрепляемых поверхностях не должно остаться свободных от клея участков. При этом температура в помещении не должна быть ниже +24 ˚С.
3. Через 1 час процедуру с нанесением состава повторяют, выдерживают еще 60 минут.
4. Уверенным движением прижимают склеиваемые части между собой. Нужно зажать их 2 небольшого размера струбцинами. Потеки адгезива зачищают.
5. Устройство на 2 часа помещают в термошкаф, предварительно разогретый до 180 ˚С. После остывания механизм готов к эксплуатации.

Если духового шкафа нет, конструкцию отставляют до полного высыхания клея, минимум на 12 часов. Чем больше пройдет времени, тем надежнее склеится.

Когда менять колодки

Если познания автомобилиста относительно работы тормозной системы – сплошная тьма, тогда для замены расходников в ней лучше довериться профессионалу. Обычно меняются колодки, когда материал уже износился до критического значения (при этом слышны характерные звуки сигнализаторов или срабатывает датчик износа на панели приборов). Второй случай – плановое техническое обслуживание автомобиля.

Большинство автомобилистов выполняют эту процедуру в первом случае. Если машина проходит небольшое расстояние за весь год, лучше было бы хотя бы раз в год проводить диагностику всего транспортного средства, которая будет составлять разные манипуляции, в том числе и проверку состояния колодок.

В случае большого пробега при размеренной «пенсионерской» езде колодки даже после прохождения 50 тысяч могут иметь неплохой вид. Такие элементы все равно рекомендуют заменить, так как со временем из-за их сильного нагрева и охлаждения материал грубеет. Из-за этого в процессе торможения может изнашиваться уже не фрикционная накладка, а сам диск или барабан.

Допустимый износ колодок

Обычно стандарт, по которому определяется допустимый износ фрикционного материала, для всех автомобилей универсален. Минимальная толщина накладки должна быть в пределах от трех до двух миллиметров. На этом этапе их нужно менять

Причем при диагностике следует обращать внимание на самую тонкую часть колодки, если на ней наблюдается неравномерная выработка. Конечно, в этом случае нужно устранить причину, по которой накладка не полностью прилегает к поверхности диска

Стоит отметить, что с увеличением тоннажа транспортного средства минимальная толщина колодок должна быть больше. Что касается внедорожников или кроссоверов, то этот параметр должен составлять 3,5-3,0 миллиметра. Для малолитражек и легковых авто допустимой толщиной считается величина до двух мм.

Независимо от того, пришли колодки в негодность или нет, ради безопасности на дороге рекомендуем все равно перепроверять, до какой степени они износились. Идеально для этого подходит процедура сезонной смены колес.