Датчик кислорода гранта признаки неисправности

Признаки неисправности

Существуют определённые симптомы, позволяющие заранее определить неисправность лямбда-зонда. Если ваш двигатель перестал стабильно работать, возможно, причина именно в датчике.

Если лямбда-зонд неисправен, ухудшается качество подкачиваемой топливной смеси. Подача становится бесконтрольной и малоэффективной. Обычно выход устройства из нормального рабочего режима происходит постепенно. Как результат заметить неисправность на ранних стадиях процесса крайне сложно.

Любая серьёзная неисправность лямбда-зонда начинается с нестабильной передачи сигнала в определённые отсеки двигателя. Естественно, работа на холостом ходу разлаживается.

Обороты колеблются в достаточно широком диапазоне, из-за чего падает качество функционирования топливной системы и эффективность работы всего двигателя. Одним из признаков серьёзного повреждения лямбда-зонда является постоянное «подергивание» машины.

При работе двигателя слышны непонятные хлопки. На панели приборов постоянно мигает лампочка, сигнализируя о неисправности лямбда-зонда. Комплекс этих явлений наглядно демонстрирует, что с датчиком что-то не так. Если ничего не сделать сейчас, то вскоре устройство вовсе выйдет из строя.

Следующей ступенью неисправности лямбда-зонда является окончательная поломка. Кроме падения мощности, наблюдается замедленное реагирование системы при нажатии педали акселератора. Из-под капота постоянно доносятся хлопки. Автомобиль «дёргается».

https://youtube.com/watch?v=J1wz_aLt-Vc

Разновидности лямбда-зондов

Современные машины оснащаются следующими датчиками:

Циркониевый

Одна из наиболее распространённых моделей. Создана на основе диоксида циркония (ZrO2).

Циркониевый датчик кислорода действует по принципу гальванического элемента с твёрдым электролитом в виде керамики из диоксида циркония (ZrO2)

Керамический наконечник с диоксидом циркония с обеих сторон покрыт защитными экранами из токопроводящих пористых платиновых электродов. Свойства электролита, пропускающего ионы кислорода, проявляются при нагреве ZrO2 выше 350°C. Лямбда-зонд не будет работать, не прогревшись до нужной температуры. Быстрый нагрев осуществляется за счёт встроенного в корпус нагревательного элемента с керамическим изолятором.

Выхлопные газы поступают к наружной части наконечника через специальные просветы в защитном кожухе. Атмосферный воздух попадает внутрь датчика через отверстие в корпусе или пористую водонепроницаемую уплотнительную крышку (манжету) проводов.

Разница потенциалов образуется за счёт передвижения ионов кислорода по электролиту между наружным и внутренним платиновыми электродами. Напряжение, образующееся на электродах, обратно пропорционально количеству О2 в выхлопной системе.

Напряжение, которое образуется на двух электродах, обратно пропорционально количеству кислорода

Относительно сигнала, поступающего от датчика, блок управления регулирует состав ТВС, стараясь приблизить её к стехиометрической. Напряжение, поступающее от лямбда-зонда, ежесекундно меняется по несколько раз. Это даёт возможность регулировать состав топливной смеси независимо от режима работы ДВС.

По количеству проводов можно выделить несколько типов циркониевых устройств:

1. В однопроводном датчике существует единственный сигнальный провод. Контакт на массу осуществляется через корпус.
2. Двухпроводное устройство оснащено сигнальным и заземляющим проводами.
3. Трёх- и четырёхпроводные датчики снабжены системой нагрева, управляющим и заземляющим проводами к ней.

Циркониевые лямбда-зонды в свою очередь разделяются на одно-, двух-, трёх- и четырёхпроводные датчики

Титановый

Визуально похож на циркониевый. Чувствительный элемент датчика создан из диоксида титана. В зависимости от количества кислорода в выхлопных газах скачкообразно меняется объёмное сопротивление датчика: от 1 кОм при богатой смеси до более 20 кОм при бедной. Соответственно, меняется проводимость элемента, о чём датчик сигнализирует блоку управления. Рабочая температура титанового датчика — 700°C, поэтому наличие нагревательного элемента обязательно. Эталонный воздух отсутствует.

Из-за своей сложной конструкции, дороговизны и привередливости к перепадам температуры большое распространение датчик не получил.

Кроме циркониевых, существуют также кислородные датчики на основе двуокиси титана (TiO2)

Широкополосный

Конструктивно отличается от предыдущих 2 камерами (ячейками):

В камере для измерений с использованием электронной схемы модуляции напряжения поддерживается состав газов, соответствующий λ=1. Насосная ячейка при работающем моторе на обеднённой смеси устраняет лишний кислород из диффузионного зазора в атмосферу, при богатой смеси — пополняет диффузионное отверстие недостающими ионами кислорода из внешнего мира. Направление тока для перемещения кислорода в разные стороны меняется, а его величина пропорциональна количеству О2. Именно значение тока и служит детектором λ выхлопных газов.

Температура, необходимая для работы (не менее 600°C), достигается за счёт работы нагревательного элемента в датчике.

Широкополосные датчики кислорода детектируют лямбду от 0,7 до 1,6

Причины преждевременного износа датчиков кислорода

• Систематическое использование низкооктанового топлива с добавлением химических примесей с превышением граничных норм.
• Применение в процессе профилактики герметиков на силиконовой основе.
• Перегрев (закипание) лямбда – зондов из-за некорректно выставленного угла зажигания, чрезмерного обогащения горючей смеси, нестабильной подачи напряжения в цепи.
• Многократные запуски мотора через короткие промежутки времени. Вследствие этого в камере сгорания накапливается нагар, так как топливо не сгорело в полном объеме.
• Диагностика свечей зажигания, работы цилиндров при выкрученных свечах;
• Попадание на кончик ДК химически агрессивных соединений, нефтепродуктов.
• Повреждение изоляционного слоя, обмотки проводки, замыкание на массу.
• Разгерметизация в системе.

Признаки неисправности датчика кислорода на автомобиле Лада Калина

Учитывая схожесть признаков со многими другими неполадками, важно корректно идентифицировать поломку на начальном этапе

• Затрудненный запуск мотора «на холодную», «на горячую»;
• Увеличенный расход горючего;
• Снижение мощности;
• Пассивная динамика разгона;
• Работа мотора не в такт;
• На приборной панели сигнализирует индикатор о наличии системных ошибок ЭБУ;
• В выхлопной трубе слышны периодические прострелы, что указывает на несбалансированность горючей смеси;
• Дым синего, сизого, черного цвета из выхлопной трубы.

При обнаружении одного или нескольких признаков немедленно обратитесь к специалисту СТО для проведения комплексной диагностики.

Схема устройства

Рассмотрим схему зонда, дающую представление о размещении узлов. Знание конструкции позволяет понять места расположения деталей, подверженных поломкам.

Пример конструкции зонда

• 1 — металлический штуцер, предназначенный для установки зонда, на внешней поверхности имеются грани под ключ, ниже расположена резьба;
• 2 — керамический изолятор;
• 3 — уплотнительный элемент для ввода жгута проводов;
• 4 — сигнальные провода;
• 5 — металлический защитный колпачок, оснащенный вентиляционными продухами, предназначен для защиты измерительного элемента от повреждений;
• 6 — пружинная контактная часть;
• 7 — чувствительный элемент, выполненный из керамики;
• 8 — нагревательный стержень;
• 9 — вентиляционный канал;
• 10 — внешний металлический корпус.

Лямбда Зонд Лада Гранта Цена Обманка

Но в высококлассных автомастерских придумали, как обмануть ЭБУ двигателя – мы перепрошивем ЭБУ двигателя, исключая из цепи второй лямда-зонд. Электроника «считает», что второго детектора в газовыхлопной системе не существует, поэтому ни каких показаний от него не ждёт, и мотор функционирует в обычном порядке. С «обманкой» (поставленной после удаления катализатора) потребление топливной смеси остаётся таким же, как и раньше было с каталитическим нейтрализатором.

При исключении из газовыхлопной системы катализатора на бензиновом моторе продукты сжигания топливной смеси будут воздействовать не потухшим пламенем и приводить к выходу из строя деталей газовыпускной системы (резонатор, глушитель). Для увеличения срока службы газовыпускной системы необходимо обязательно смонтировать в неё пламегаситель. Если такая возможность есть, то можно заменить катализатор на пламегаситель в том же месте. Если катализатор просто выкинуть из системы, то ЭБУ двигателем покажет ошибку «недостаточная эффективность катализатора p0420». Чтобы подобного не произошло либо производится установка обманки, либо полноценная перепрошивка ЭБУ двигателем на работу в рамках «Евро2». Чем современнее и сложнее автомобиль — тем сложнее методики проверки и контроля эффективности работы катализатора, по этому применение обманок по значимости результата сходит на нет. Так, например, по мере снижения производительности катализатора ЭБУ двигателем может менять состав смеси для уменьшения износа катализатора.

При удалении сажевого фильтра на дизельном моторе обязательно нужно отключить программно в ЭБУ двигателем использование сажевого фильтра — внести изменения в прошивку. Это позволяет дополнительно значительно улучшить динамические показатели мотора. Наличие в СТО специалистов необходимой квалификации, современного оборудования, а так же прошивок от мировых производителей различных брендов автомобилей с необходимыми доработками позволяют нам полноценно удалить сажевый фильтр почти на любом дизеле.

Прикупил ещё в том году вставку за 1200руб + 100руб за разъём ДК (для обманки). Т.е. 1200 — это в ценах прошлого года, а 100 рублей только сейчас потратил. www.drive2.ru/l/4037084/

Решил наконец то поставить. Как и обещали зазор выбирается притягиванием. Поставил примерно за пару часов. ОЖ в коллекторах на гранте нету, но в ГБЦ есть две дыроски (около 6мм диаметром), которые зажаты прокладкой, вытекло около 50-100 грамм ОЖ и само перестало бежать. При креплении всё подошло, не чего не надо допиливать. Только нужно 3 болта М8 (т.к. шпилки в каталищзаторе, а на вставке просто дырки под болт). И немного отогнул кронштейн крепления баска катализатора — мешал завинчивать пробку. Для установки снимал впуск — процесс установки не заснял . Но там не сложно 5 гаеек ресивера, 3 гайки М6 на клапанной крышке и хомуты впуска и вакуумного усилителя тормозов.

Прибавки какой то я не ощутил, немного на высоких оборотах после 5600 нет такого затухания (это уже после прохождения оборотов максимальной мощности). Надо будет проверить по трассе — раньше предел был 170 км/ч на 5й (а на 4й даже хуже выходило при 165 км/ч 5я 4300 об/мин, на 4й около 5500 и несмотря на всю разницу, 4я просто не тянула. Сейчас вот надо будет проверить). Зато сразу стало заметно пахнуть выхлопом (вероятно и угар есть), особенно припуске. ЭБУ просто льёт бензин (им пахнет из трубы), чтобы скорее нагреть катализатор — во многих прошивках есть такое. Прошивкой займусь позже. Мне показалось карбюраторная меньше воняет выхлопом.

И при перегазовке есть хлопки в глушителе — опять же при сбросе газа ЭБУ чуть плескает бензина, а потом дует воздухом в угоду катализатору (поддержанию его температуры). Вероятно поэтому из-з обматки чуть чуть ниже стал расход — эффект «всегда горячего катализатора».

Затем собрал примитивную обманку ДК2 (330Ом имитация на подогрев и 100 кОм имитация работы ДК2) — работает безупречно — 0,75-0,76В держится на ДК2 — ЭБУ это устраивает. Коэффициент старепния нейтрализатора = 0% Каталитический нейтрализатор убрал в пакет на полку (до тяжёлых времён, когда без него будет не пройти техосмотр (и ДК2 туда же).

Как ремонтировать лямбда-зонд?

Производители лямбда-зондов позиционируют детали, как неразборные и не подлежащие ремонту. Однако некоторые автовладельцы с определенным успехом пытаются разбирать и ремонтировать датчики, собирая из двух или более поврежденных устройств одно работоспособное.

Владельцу автомобиля следует помнить, что подобный ремонт лямбда-зонда является временным мероприятием. Рекомендуется приобрести новый датчик, а отремонтированный использовать в качестве запасного.

Ремонт нагревательного элемента

Примерная последовательность разборки и ремонта датчика с поврежденным нагревательным элементом:

1. Аккуратно распилить внешний корпус датчика.
2. Аналогичным образом распиливается второй датчик.
3. Вынуть из распиленных корпусов нагревательные стержни. Целое устройство необходимо протереть от нагара и грязи сухой материей. Использовать чистящие вещества не рекомендуется, поскольку возможно повреждение нагревателя в результате химических реакций.
4. Установить нагреватель в зонд, который будет применяться на автомобиле.
5. Спаять корпус медно-фосфорным припоем, имеющим температуру плавления около 700 ºС. В качестве источника тепла применяется газовая ювелирная горелка.
6. Проверить работоспособность изделия тестером и установить зонд в коллектор. Если отремонтированное устройство не работает, то можно попробовать поменять нагреватель еще раз. Ниже приведены фотографии, поясняющие процесс ремонта.

Ремонт неисправной проводки

Встречаются рекомендации по установке дополнительного резистора в цепь обогрева при выходе ее из строя. По идее авторов полученное сопротивление должно давать корректный сигнал в блок управления и выключать информацию об ошибке. Фактически так и происходит, но срок жизни дополнительного сопротивления составляет от нескольких часов до нескольких дней. Нагревающийся до высоких температур резистор может стать причиной возгорания в моторном отсеке.

Устранить неисправность, связанную с разорванным жгутом проводки, можно следующим образом:

1. Пропилить корпус на верхней части зонда.
2. Демонтировать полностью старые провода, поскольку изоляция со временем изнашивается и трескается.
3. Вынуть из колодки-донора пины с припаянными проводами. В качестве донора может использоваться любая штекерная колодка из имеющихся в наличии.
4. Для дальнейшей работы необходимо выпаять из пинов соединительные элементы.
5. Собрать новый жгут проводки, используя штатное резиновое уплотнение от зонда.
6. Установить на концы проводов снятые соединительные элементы.
7. Соединить проводку с ответными кабелями лямбда-зонда.
8. Обжать контакты и дополнительно пропаять тугоплавким медно-фосфорным припоем.
9. Запаять корпус и промазать место ввода жгута проводов в датчик термостойким герметиком.

При ремонте проводки лямбда-зонда рекомендуется на каждом этапе проверять отсутствие замыканий проводником на «массу» или между собой.

Очистка от нагара и сажи

Еще одним вариантом ремонта является очистка измерительного элемента от нагара и сажи:

1. Аккуратно спилить защитные колпачки.
2. Выдержать датчик в ортофосфорной кислоте, затем аккуратно счистить нагар кисточкой. Не рекомендуется прилагать усилие, поскольку измерительный элемент крайне хрупкий.
3. При необходимости дополнительно очистить элемент путем нагрева на газовой горелке. Процедуру следует выполнять аккуратно, поскольку возможно растрескивание детали. Рекомендуемый в ряде источников нагрев и охлаждение холодной водой делать запрещено, поскольку это приведет к полному выходу зонда из строя.
4. Собрать датчик обратно, соединив детали тугоплавким припоем или точечной сваркой.

Причины

Лучше всего не устранять неисправности в работе автомобиля, а не допускать их появления. Есть целый ряд причин, которые могут привести к поломке лямбда-зонда, к основным из них причисляют:

1. Плохой бензин. Из-за лишних примесей забиваются платиновые электроды.
2. Неудовлетворительное состояние маслосъемных колец.
3. Попадание транспортного средства в ДТП.
4. Попадание на керамический наконечник детали растворителей или антифриза.
5. Перегрев корпуса лямбда-зонда. Это происходит из-за неправильно установленного угла опережения зажигания.
6. Плохой контакт выходной цепи датчика.
7. Сбои в системе зажигания.
8. Многократные попытки запуска двигателя с короткими промежутками отдыха. Из-за этого в выпускном трубопроводе скапливается несгоревшее топливо, которое может воспламениться.

Ресурс датчика в среднем оценивается в 30—70 тысяч километров. Многое зависит от компании производителя и условий эксплуатации автомобиля

Именно поэтому так важно знать признаки возможной поломки. Эта информация поможет вам всегда быть начеку и предотвратить более серьёзные неисправности

По статистике больший срок эксплуатации имеют лямбда-зонды с подогревом. Неудивительно, что главным признаком неисправности такого аппарата является неработающий подогрев. Также уменьшается быстродействие.

Покупка осциллографа позволяет уберечь автомобиль от неисправности лямбда-зонда и дорогостоящего ремонта. Если вы не желаете самостоятельно заниматься диагностикой, просто отвезите машину в сервис, процедура проверки не займёт много времени.

Диагностика и проверка исправности датчиков кислорода на Ладе Гранте

В автосервисе диагностику проводят при помощи цифровых сканеров, что позволяет считывать большое количество данных для интерпретации. В «домашних условиях» мотористы практикуют мультиметр.

Итак, работа ДК построена по следующему принципу: от электронного блока управления (ЭБУ) поступает входное напряжение 0.45В на лямбда – зонд. Указанного напряжения достаточно для корректной работы. В случае неисправности датчика, входное напряжение будет отлично от заданного стандарта.

Активируем мультиметр, выставляем необходимое напряжение, проверяем показания на выходном разъеме.

Также осматриваем нагреватель датчика кислорода, он находится по центру детали. На его поверхности должны отсутствовать какие-либо повреждения.

Иногда владельцы вместо вышеуказанных лямбда-зондов устанавливают обманки датчика кислорода. На территории РФ это не запрещено, но при пересечении границы с ЕС водитель будет оштрафован за несанкционированное вмешательство в работу выхлопной системы.

При большом количестве кислорода в выхлопной системе показатель сопротивления тяготит к 0.1 В. Когда обнаружен недостаток кислорода, то стрелка указываетна 0.8 В.

• Бедная смесь: увеличиваем подачу горючего для проверки корректности работы датчика. Пережимаем шланг обратного слива. Если ошибка повторяется, значит, неисправен ДК, он подлежит замене новым.
• Обогащенная смесь: для проверки ДК снимаем вакуумный шланг, напряжение в системе снижается. Датчик исправен, в противном случае заменяем новым.
• Повторяем первую и вторую процедуры, если ошибка не исчезает, то ДК неисправен.

Датчик кислорода

Замена регулятора

Замена кислородного датчика на отечественных автомобилях не вызывает, как правило, особых сложностей. Единственная трудность может заключаться в закипании зонда, после чего он практически не поддается механическому воздействию. Но и для таких случаев имеется эффективная и пошаговая инструкция. Она приведена ниже.

• Автомашина поднимается на эстакаду.
• Снимается защита силового агрегата.
• Капот открывается, начинается работа с проводами зонда. Проводку от кислородного датчика можно найти на шлангах СО (систем охлаждения). Они бывают зафиксированы хомутами.

• Пластиковый хомут, держащий проводку, разрезается;
• Датчик откручивается ключом на «22».

Если прибор не снимается – налицо закипание датчика. Действуем по следующей схеме. Регулятор обрызгиваем составом WD-40, немного ждем и заново пробуем снять. Если опять не получается, запускаем мотор и нагреваем немного выхлопную систему, поливаем регулятор водой и пробуем опять. Если не помогает, придется нагреть датчик напрямую паяльником, постучать молотком по нему (не сильно) и открутить.

Устанавливается регулятор в обратном порядке снятию. Нужно не забыть подсоединить разъем и зафиксировать проводку к шлангам.

Зная признаки неисправности лямбда зонда, можно вовремя среагировать на это и заменить его. Нормально функционирующий датчик, это качественная и беспроблемная работа двигателя. Этого автомобилист забывать не должен никогда.

Статья чужая на заметку для себя и может еще кому пригодиться

При всей своей миниатюрности и даже незаметности кислородный датчик, или как его иначе называют лямбда-зонд,играет значительную роль для правильной регулировки соотношения воздуха и топлива в камерах сгоранияавтомобильных двигателей любой конструкции. Иначе говоря, по информации именно от этого датчика происходиткоррекция топливной смеси с целью достижения максимальной эффективности силового агрегата при минимальнойвыработке бензина (солярного топлива).Несмотря на достаточную надежность лямбда-датчиков существуют факторы способные привести к досрочномувыходу их из строя или, как минимум, к значительному увеличению погрешности их показаний. Как правило, кнарушению нормальной их работы приводит:

• Очистка корпуса датчика химически активными средствами;• Попадание на датчик технических составов, например антифриза или тормозной жидкости;• Повышенное содержание в топливе соединений свинца;• Значительный перегрев элементов датчика вследствие использования топливной смеси низкого качества, либозасорения топливного фильтра.

Кроме всего прочего, о неисправности датчика кислорода могут свидетельствовать некоторые внешние признаки,связанные с ненормальным поведением автомобиля, а именно:

• Необычное увеличение расхода топлива;• Рывки автомобиля даже при «прогретом» двигателе;• Явные нарушения в работе катализатора;• Ухудшения показателей токсичности выхлопных газов.

Разумеется, свое негативное влияние оказывают и общие условия эксплуатации, способные привести ктривиальному повреждению, как самого датчика кислорода, так и подведенной к нему электрической проводки.Исходя из вышесказанного, в случае подозрений на ненормальную работу датчика кислорода, прежде всего, следуетоценить его внешнее состояние. В случае, если датчик в значительной мере покрыт сажей или просто слоем грязинепонятного происхождения, самое правильное действие — заменить его.

Если же, по внешнему виду, к лямбда-датчику претензий нет, однако проверка его все же желательна, тонеобходимо отключить его от штатной колодки и подключить к вольтметру с достаточно высоким классом точности(схема датчика приведена ниже).

Наличие такого прибора позволяет проверить исправность датчика в динамике работы двигателя. Технологиядостаточно проста : при крейсерском режиме около 2500 оборотов в минуту и вынутой вакуумной трубкеисправный датчик выдает около 0,9 В (ниже 0,3 В — датчик неисправен).

В случае обедненной смеси, которую можно сымитировать принудительном подсосом воздуха, датчик кислородадолжен выдавать не более 0,2В. В промежуточном положении работы двигателя, а именно около 1500 оборотов вминуту, лямбда-датчик должен выдавать напряжение в пределах 0,5В.Если все же принято решение на снятие датчика кислорода, то имеет смысл придерживаться следующихрекомендаций:

1. Демонтировать датчик лучше ••на горячую» — меньше шансов сорвать резьбу;2. Разъем нового датчика лучше поднять повыше, тем самым снижая риск попадания грязи и влаги;3. Даже при наличии специальной смазки лишний слой графитки не помешает.

Снятие датчиков концентрации кислорода Лада Гранта (ВАЗ 11183, 21116)

Снимаем датчики для замены и при демонтаже катколлектора системы выпуска отработавших газов.

Работу проводим на холодном двигателе.

Расположенный в верхней части катколлектора датчик закрыт ресивером и впускной трубой двигателя, но демонтировать его можно сверху из моторного отсека. Для наглядности операции показываем при снятых ресивере и впускной трубе.

Расположение управляющего датчика концентрации кислорода:

1 – место соединения колодки жгута проводов датчика с колодкой жгута проводов системы управления двигателем;

2 – пластмассовый держатель жгута проводов датчика;

3 – управляющий датчик концентрации кислорода.
Сжав усики пластмассового держателя жгута проводов датчика, вынимаем держатель из отверстия в теплозащитном экране рулевого механизма.

При выключенном зажигании отжимаем фиксатор колодки жгута проводов системы управления двигателем…

…и отсоединяем колодку от колодки жгутов проводов датчика.

Рожковым ключом «на 22» выворачиваем датчик из резьбового отверстия в катколлекторе.
В процессе эксплуатации датчик может «прикипеть» к катколлектору и тогда, как правило, рожковым ключом отвернуть датчик не удастся – будут срываться грани датчика. В этом случае отвернуть датчик можно накидным ключом «на 22». Чтобы надеть кольцо накидного ключа на шестигранник датчика, можно разобрать колодку жгута проводов датчика, вынув из нее наконечники проводов, или перекусить жгут проводов бокорезами, если датчик подлежит замене.

Вынимаем управляющий датчик концентрации кислорода.
Операции по демонтажу диагностического датчика концентрации кислорода выполняем на смотровой канаве или эстакаде.

Снимаем средний грязезащитный щиток моторного отсека (см. «Снятие грязезащитных щитков моторного отсека»).

Соединение колодки жгута проводов диагностического датчика концентрации кислорода с колодкой жгута проводов системы управления двигателем расположено в моторном отсеке, рядом со щитком передка (над центральной частью рулевого механизма).

Отжав фиксатор колодки жгута проводов системы управления двигателем…

…отсоединяем колодку от колодки жгута проводов диагностического датчика концентрации кислорода.

Рожковым ключом «на 22» выворачиваем датчик из резьбового отверстия в катколлекторе.
Учитывая расположение датчика в труднодоступном месте, отвернуть датчик лучше Z‑образным накидным ключом «на 22» (см. выше).

Вынув резиновый держатель 3 жгута проводов датчика из отверстия 2 в теплозащитном экране рулевого механизма, продеваем через отверстие колодку 1 жгута проводов.

Снимаем диагностический датчик концентрации кислорода.
Устанавливаем управляющий и диагностический датчики концентрации кислорода в обратной последовательности.

Чтобы в процессе эксплуатации датчик не «прикипел» к катколлектору…

…перед установкой датчика наносим на его резьбовую часть тонкий слой противопригарной высокотемпературной присадки на основе графита.

Не допускайте попадания присадки или грязи на колодку проводов датчика и внутрь его через отверстия в наконечнике датчика.
Затягиваем датчики предписанным моментом (см. «Приложения»).

Видео по теме «lada Granta. Снятие датчиков концентрации кислорода»

замена датчика кислорода 2(лямда зонд) на лада гранта

https://youtube.com/watch?v=jDR9QzVC_g8

Как проверить датчик кислорода(лямбда зонд) Несколько способов

Можно ли почистить зонд

Если ломается датчик кислорода, без его замены не обойтись, так как не существует методик его восстановления. Учитывая высокую стоимость запчасти, ремонт может сопровождаться немалыми расходами.

Но есть и другие варианты:

• подбирают универсальный датчик, который значительно дешевле оригинала, подходит для большинства моделей авто;
• подыскивают б/у деталь с гарантией, подойдет и выпускной коллектор с установленным датчиком.

Но не всегда обязательно менять запчасть. Достаточно знать, как почистить лямбда зонд. Ведь не исключены ситуации сильного загрязнения. На чувствительном элементе, прикрытом защитным колпачком, могут откладываться частички сажи, нагара. Из-за этого в работе появляются неполадки, погрешности. После удаления налета эффективность устройства восстанавливается.

Тонкости очистки:

1. Процедура начинается с демонтажа, для чего поверхность детали нагревают до 50 градусов. Изъяв датчик, снимают защитный колпачок.
2. В работе используют ортофосфорную кислоту, способную удалить частицы нагара, загрязнений, не повреждая электроды, важные элементы. Отмачивание проводится на протяжении 10 – 20 минут.
3. Более сложный вариант предполагает снятие защитного колпачка и мойку с использованием тончайшей кисточки. Удалив загрязнения, деталь промывают, высушивают.

Предназначение и работа датчика

Чтобы понять, за что отвечает лямбда зонд, стоит обратить внимание на работу топливной системы. Кислородный датчик – важный элемент, позволяющий максимально повышать эффективность мотора на инжекторных машинах

Исправно работающий зонд обеспечивает:

• сокращение расхода топлива до 15%;
• повышение экологичности выхлопных газов;
• сохраняется заводской ресурс катализатора;
• поддерживается отличная динамика, отзывчивость во время управления.

Изучая принцип работы лямбда зонда, стоит учесть, что схема действия отличается в зависимости от типа.

Виды устройств:

1. Двухточечные модели в своей конструкции включают два электрода. Это позволяет оценить коэффициент избытка кислорода в топливной смеси по определению его содержания в выхлопах. Действие происходит во время прохождения выхлопных газов. Здесь первый элемент чувствителен к кислороду. Второй делается из циркония. В момент прохождения выхлопов между электродами измеряется потенциал. Повышение показателя означает избыточное содержание кислорода.
2. Широкополосные представляют новый тип зондов. Здесь сохраняется напряжение в 450 мВ. Устройство включает керамические составляющие – двухточечную и закачивающую. Последняя втягивает кислород, имеющийся в выхлопах. При этом используется определенная сила тока. Падение уровня кислорода приводит к повышению напряжения, что сопровождается подачей соответствующего сигнала ЭБУ.

Модели лямбда-зондов представляют собой специальные образцы кислородного датчика, который необходим для правильной работы электронной системы в камерах сгорания топлива. Благодаря этому элементу системе удается сбалансировать и постоянно контролировать процентное соотношение между кислородом и бензином. С помощью зонда электронная система постоянно исправляет структуру подаваемой в двигатель топливной смеси, а также предупреждает о дестабилизации в рабочем процессе двигателя.

При работе этого хрупкого прибора в очень агрессивных средах он постепенно изнашивается и требует замены уже после двух лет использования. Благодаря замене лямбда-зонда вы сможете избежать поломки двигателя. При периодической проверке лямбда-зонда у вас появится настоящий гарант стабильной работой своего автомобиля.

Ошибки и неисправности

Теперь поговорим о поломках и признаках неисправности. Как показывает практика, чаще всего встречается проблема выхода из строя нагревательного компонента КД. Что касается непосредственно регулятора, то он может сломаться в результате воздействия на него влаги, смазки, грязи. Также часто причина поломки кроется в механических повреждениях контактов, цепей или корпуса устройства.

При неисправностях контроллера водитель сможет заметить основной симптом — увеличившийся расход топлива. Если же датчик просто «мертв», то автовладельцу предстоит столкнуться и с проблемами в запуске силового агрегата. Кроме того, значительно снизится эффективность функционирования каталитического нейтрализатора, то есть возрастет объем выбросов вредных веществ в окружающую среду.

Извините, в настоящее время нет доступных опросов.