Способы диагностики кислородного датчика
Специалисты советуют проверять корректность работы лямбда-зонда каждые 10000 км пробега, даже если проблем в работе устройства не наблюдается.
Диагностику начинают с проверки надёжности соединения клеммы с датчиком и на наличие механических повреждений. Далее выкручивают лямбда-зонд из коллектора и осматривают защитный кожух. Небольшие отложения очищают.
Если в ходе визуального осмотра на защитной трубке датчика кислорода были выявлены следы сажи, сильные белые, серые или блестящие отложения, то лямбда-зонд следует заменить
Как проверить лямбда-зонд мультиметром (тестером)
Проверка датчика на работоспособность проводится по следующим параметрам:
- Напряжение в нагревательной цепи;
- «Опорное» напряжение;
- Состояние нагревателя;
- Сигнал датчика.
Схема подключения к лямбда-зонду в зависимости от его типа
Наличие напряжения в цепи подогрева определяют мультиметром или вольтметром в следующей последовательности:
- Не снимая разъём с датчика, включают зажигание.
- Щупы присоединяют к цепи подогрева.
- Показания на приборе должны совпадать с напряжением на аккумуляторе — 12В.
«+» идёт на датчик от аккумулятора через предохранитель. При его отсутствии прозванивают эту цепь.
«—» поступает от блока управления. Если он не обнаружен, проверяют клеммы цепи «лямбда-зонд — ЭБУ».
Замеры опорного напряжения проводятся теми же аппаратами. Последовательность действий:
- Включают зажигание.
- Замеряют напряжение между сигнальным проводом и массой.
- Прибор должен показать 0,45 В.
Для проверки нагревателя мультиметр выставляют в режим омметра. Этапы диагностики:
- Снимают разъём с устройства.
- Замеряют сопротивление между контактами нагревателя.
- Показания на разных кислородниках различные, но не должны выходить за пределы 2-10 Ом.
Важно! Отсутствие сопротивления говорит о разрыве в цепи нагревателя. Вольтметр или мультиметр используются для проверки сигнала датчика
Для этого:
Вольтметр или мультиметр используются для проверки сигнала датчика. Для этого:
- Заводят двигатель.
- Прогревают его до рабочей температуры.
- Щупы прибора соединяют с сигнальным проводом и проводом массы.
- Обороты мотора увеличивают до 3000 об/мин.
- Следят за замерами напряжения. Должны наблюдаться скачки в диапазоне от 0,1 В до 0,9 В.
Если хотя бы при одной из проверок показатели разнятся от нормы, датчик неисправен и нуждается в замене.
Видео: проверка лямбда-зонда тестером
Проверка осциллографом
Главным преимуществом данной диагностики лямбда-зонда перед проверкой вольтметром и мультиметром является фиксация времени между однотипными изменениями выходного напряжения. Оно не должно превышать 120 мс.
- Щуп прибора подключают к сигнальному проводу.
- Мотор прогревают до рабочей температуры.
- Обороты двигателя повышают до 2000-2600 об/мин.
- По показаниям осциллографа определяют работоспособность кислородного датчика.
Диагностика осциллографом даёт наиболее полную картину работы лямбда-зонда
Превышение временного показателя или пересечение пределов напряжения нижнего 0,1 В и верхнего 0,9 В говорит о неисправном кислородном датчике.
Видео: диагностика датчика кислорода осциллографом
Другие способы проверки
Если в автомобиле есть бортовая система, то по сигналу «CHECK ENGINE», выдающему определённую ошибку, можно диагностировать состояние лямбда-зонда.
Перечень ошибок лямбда-зонда
Чтобы лямбда-зонд работал долго и эффективно, необходимо заправлять автомобиль только качественным топливом. Плановая и своевременная диагностика датчика кислорода поможет вовремя обнаружить его неисправность. Эта мера способна продлить срок эксплуатации не только самого датчика, но и катализатора.
голоса
Рейтинг статьи
Сколько стоит лямдазон
| Марка автомобиля | Модель | Диапазон цен в рублях | |
| От | До | ||
| ВАЗ | 2131 | 1000 | 3731 |
| 2107 | 1200 | 4200 | |
| 2110 | 1020 | ||
| 2112 | 1272 | ||
| 2114 | 1140 | ||
| 2115 | 1020 | ||
| Лада | Калина | ||
| Приора | |||
| Гранта | 2050 | 3196 | |
| Мерседес | 124 | 1425 | 7455 |
| Дэу | Нексия | 1036 | 7715 |
| Ланос | 950 | 4733 | |
| Ауди | 80 | 1015 | 6570 |
| 100 | 811 | 7069 | |
| а4 | 1100 | 12900 | |
| Форд | Фокус 2 | 1860 | 10742 |
| Фокус 3 | 1853 | 16785 | |
| Хендай | Солярис | 1275 | 7852 |
| Акцент | 1090 | 9869 | |
| Хонда | Цивик | 1140 | 13830 |
| Аккорд | 1115 | 14787 | |
| Шевроле | Круз | 1180 | 14630 |
| Лачетти | 14072 | ||
| Авео | 1247 | 14072 | |
| Нива | 1504 | 3498 | |
| Фольксваген | Пассат | 1000 | 12900 |
| Гольф | 985 | 14800 | |
| Опель | Астра | 950 | 13530 |
| Вектра | 1090 | ||
| Пежо | 308 | 1800 | 11115 |
| 407 | 1501 | 10139 | |
| Рено | Логан | 970 | 7300 |
| Меган 2 | 2401 | 6100 | |
| Тойота | Королла | 1030 | 11740 |
| Корона | 1460 | 8020 | |
| БМВ | Е39 | 1175 | 12400 |
| Е53 | 1333 | 13084 | |
| Субару | Легаси | 1001 | 16338 |
| Импреза | 14770 | ||
| Шкода | Октавия | 985 | 14800 |
| Фабия | 12900 | ||
| ГАЗ | ГАЗель Бизнес | 1186 | 2586 |
| Митсубиси | Аутлендер | 960 | 15370 |
| Мираж | 1460 | 13610 | |
| Лансер | 970 | 16640 | |
| Мазда | 3 | 1850 | 8200 |
| 6 | 1113 | 6270 | |
| Ситроен | С4 | 1224 | 11115 |
| С5 | 1450 | ||
| Ксара Пикассо | 1578 | 6800 | |
| Вольво | S60 | 1580 | 13395 |
| ХС90 | 1410 | 8615 |
По данным из таблицы видно, что цены лямдазонов варьируются в широких пределах. В среднем цены на лямбда-зонды начинаются от 1200 и могут доходить до 16000 рублей и даже больше. Устройства для некоторых автомобилей по стоимости могут превышать сумму и в 50 тысяч рублей.
В свою очередь, если вы решили вместо нового датчика приобрести б/у вариант, то средняя стоимость оригинального лямдазона будет находиться между 300 и 2000 рублей. Тем не менее, приобретать датчик «с пробегом» мы вам крайне не рекомендуем. Лямдазон – это такой же расходный элемент в машине, как и ремень ГРМ или свечи зажигания. Вы же не будете покупать в свою машину подержанные свечи?
Более того покупка бывшего в употреблении датчика – это «кот в мешке». Например, зонд после покупки может оказаться нерабочим или проработать совсем недолго. Ведь ресурс датчика не бесконечен и сколько ему еще осталось никому неизвестно. Поэтому лучше сразу приобрести новый зонд и необязательно это должен быть оригинал. На сегодняшний день множество производителей выпускают качественные датчики по демократичным ценам под любые автомобили.
Какая фирма лучше
В настоящее время пользуются популярность лямдазоны следующих производителей:
- NGK;
- Bosch;
- Denso;
- Delphi;
- Febi Bilstein;
- Topran;
- SWAG.
По многочисленным отзывам надежнее всего лямдазоны фирмы NGK, дольше всего служат. По тем же отзывам датчики от компании Бош до 100 000 километров редко доживают, зачастую выходят из строя уже после 30-50 тысяч. В принципе можно остановить свой выбор на любой фирме-производителе из нашего списка. Главное покупайте в проверенных местах, чтобы не приобрести подделку.
Важность своевременной замены
Обычно срок эксплуатации лямбда-зондов невелик (от 10000 до 50000 километров пробега). Некоторые автолюбители не обращают внимания на увеличенное потребление топлива.
Если учесть, что датчик как минимум на 25% увеличивает расход топлива, при среднем расходе 7 литров на 100 км, пробеге 10000 км общий расход составит около 700 литров. При неисправном датчике перерасход будет под 200 литров. За стоимость этого топлива можно купить четыре датчика.
Своевременная замена лямбда-датчиков, соблюдение правил их эксплуатации имеет важное значение для экономии денежных средств, связанных с эксплуатацией автомобиля. Видео — замена лямбда-зонда Renault Megane 2:
Видео — замена лямбда-зонда Renault Megane 2:
Проверка датчика с тремя и четырьмя проводами
В этих лямбда-зондах используется подогреватель. Поэтому добавляются дополнительные провода белого цвета – плюс и минус нагревательного элемента. Проверка опорного напряжения и активного элемента датчика происходит таким же образом, как описано выше.
В нашем случае нужно проверить работоспособность нагревателя. Он питается от главного реле напряжением в «12 В», блок управления является «массой». Подключаем один щуп мультиметра к любому из белых проводов датчика, второй – ко второму того же цвета. Включаем зажигание, на приборе должно быть напряжение бортовой сети, то есть около 12 Вольт.
Проверяем отдельно лямбда-датчик от ЭБУ:
- Снимаем разъем датчика и блока управления;
- Со стороны лямбды подключаем щупы прибора к белым проводам;
- Переводим мультиметр в режим измерения сопротивления.
Если показания уходят в бесконечность, на экране прибора светиться «1», значит обрыв цепи нагревательного элемента. Если показывает минимальное сопротивление, значит все в порядке.
Проверяем отдельно главное реле и блок управления без лямбды:
- Разъединяем разъем датчика и ЭБУ;
- В штекер, со стороны блока управления, подключаем плюсовой щуп мультиметра;
- Минусовый щуп к минусу аккумулятора, переводим в измерение напряжение «20 В»;
- Включаем зажигание.
Если на экране прибора показано напряжение бортовой сети, значит, оно поступает на датчик, реле исправно. Если «0», возможно перепутали щупы, или реле вышло из строя. В первом случае нужно от минусовой клеммы аккумулятора отсоединить щуп мультиметра и подключить его к «плюсу» батареи. На экране должно появится «-12 В», если «0», то смотрим реле «хана».
То же самое проделываем с минусовым контактом ЭБУ:
- Подкидываем на него минус от прибора;
- Его плюс подключаем к аккумуляторной батареи.
- Включаем зажигание и на приборе должно красоваться «12 В», если нет – не исправна электроника блока управления.
Таким образом, можно проверить все параметры лямбда-зондов. С датчиками кислорода на пять проводов, я не сталкивался, поэтому рассказать методику диагностики точно не могу. Но если вам эта тема стала интересной и вы её оцените своими «Лайками», то я «нарою» информацию по проверки пятипроводных лямбда-датчиков.
Проверка лямбда зонда с 4 проводами тестером. Методы проверки ЛЗ
Итак, мы подошли к тому вопросу, который волнует каждого автолюбителя: как же проверить датчик лямбда зонд в домашних условиях? Для этого вам понадобится обычный тестер (мультиметр) или вольтметр.
Лямбда зонд 4 провода
Первым делом необходимо прогреть двигатель, после чего произвести замеры сопротивления на проводах подогревателя. Как правило, это два белых провода полярность между которыми можно не соблюдать. Нормальное сопротивление между ними должно равняться от 2 до 10-ти Ом. Если это значение другое, то следовательно датчик неисправен.
Идем далее. Теперь нужно минусовой провод тестера подключить на корпус двигателя. При этом плюсовой контакт подключите к сигнальному проводу самого датчика. Как правило это будет черный провод. На прогретом двигателе нажмите на педаль газа и наберите обороты до 3000 об/мин. Удерживайте педаль в этом положении около трёх минут. В это время производится прогрев лямбда зонда. Теперь вы можете проверить включение датчика кислорода.
Напряжение между корпусом двигателя и сигнальным (черным проводом) детали должно колебаться в районе от 0,2 до 1 вольта. За каждые прошедшие 10 секунд времени датчик должен включаться около 10-ти раз. В тех случая когда тестер будет показывать 0,4-0,5 вольта и не будет производиться включение, то можно сделать вывод о неисправности лямбда зонда.
Также вам нужно знать о том, что при резком нажатии на педаль газа тестер должен показывать напряжение около 1 вольта. При резком отпускании педали – ноль вольт.
Как ремонтировать лямбда-зонд?
Производители лямбда-зондов позиционируют детали, как неразборные и не подлежащие ремонту. Однако некоторые автовладельцы с определенным успехом пытаются разбирать и ремонтировать датчики, собирая из двух или более поврежденных устройств одно работоспособное.
Владельцу автомобиля следует помнить, что подобный ремонт лямбда-зонда является временным мероприятием. Рекомендуется приобрести новый датчик, а отремонтированный использовать в качестве запасного.
Ремонт нагревательного элемента
Примерная последовательность разборки и ремонта датчика с поврежденным нагревательным элементом:
- Аккуратно распилить внешний корпус датчика.
- Аналогичным образом распиливается второй датчик.
- Вынуть из распиленных корпусов нагревательные стержни. Целое устройство необходимо протереть от нагара и грязи сухой материей. Использовать чистящие вещества не рекомендуется, поскольку возможно повреждение нагревателя в результате химических реакций.
- Установить нагреватель в зонд, который будет применяться на автомобиле.
- Спаять корпус медно-фосфорным припоем, имеющим температуру плавления около 700 ºС. В качестве источника тепла применяется газовая ювелирная горелка.
- Проверить работоспособность изделия тестером и установить зонд в коллектор. Если отремонтированное устройство не работает, то можно попробовать поменять нагреватель еще раз. Ниже приведены фотографии, поясняющие процесс ремонта.
Ремонт неисправной проводки
Встречаются рекомендации по установке дополнительного резистора в цепь обогрева при выходе ее из строя. По идее авторов полученное сопротивление должно давать корректный сигнал в блок управления и выключать информацию об ошибке. Фактически так и происходит, но срок жизни дополнительного сопротивления составляет от нескольких часов до нескольких дней. Нагревающийся до высоких температур резистор может стать причиной возгорания в моторном отсеке.
Устранить неисправность, связанную с разорванным жгутом проводки, можно следующим образом:
- Пропилить корпус на верхней части зонда.
- Демонтировать полностью старые провода, поскольку изоляция со временем изнашивается и трескается.
- Вынуть из колодки-донора пины с припаянными проводами. В качестве донора может использоваться любая штекерная колодка из имеющихся в наличии.
- Для дальнейшей работы необходимо выпаять из пинов соединительные элементы.
- Собрать новый жгут проводки, используя штатное резиновое уплотнение от зонда.
- Установить на концы проводов снятые соединительные элементы.
- Соединить проводку с ответными кабелями лямбда-зонда.
- Обжать контакты и дополнительно пропаять тугоплавким медно-фосфорным припоем.
- Запаять корпус и промазать место ввода жгута проводов в датчик термостойким герметиком.
При ремонте проводки лямбда-зонда рекомендуется на каждом этапе проверять отсутствие замыканий проводником на «массу» или между собой.
Очистка от нагара и сажи
Еще одним вариантом ремонта является очистка измерительного элемента от нагара и сажи:
- Аккуратно спилить защитные колпачки.
- Выдержать датчик в ортофосфорной кислоте, затем аккуратно счистить нагар кисточкой. Не рекомендуется прилагать усилие, поскольку измерительный элемент крайне хрупкий.
- При необходимости дополнительно очистить элемент путем нагрева на газовой горелке. Процедуру следует выполнять аккуратно, поскольку возможно растрескивание детали. Рекомендуемый в ряде источников нагрев и охлаждение холодной водой делать запрещено, поскольку это приведет к полному выходу зонда из строя.
- Собрать датчик обратно, соединив детали тугоплавким припоем или точечной сваркой.
Как проверить исправность лямбда зонда на Ланосе
Если имеются все основания на то, что ДК на Ланосе может быть неисправен, то перед его заменой рекомендуется выполнить проверку. Диагностика устройства может быть выполнена двумя способами — при помощи мультиметра или компьютерной диагностикой. Описанные ниже способы проверки подходят для всех типов лямбд, независимо от того, сколько их установлено на авто. Проверка лямбда зонда Ланос выполняется посредством измерения сопротивления:
- Отсоединить фишку питания от ДК
- Подключить к щупам тестера выходы от устройства
- На датчике это 3 и 4 контакты, которые отвечают за нагревательную спираль
- Если тестер в режиме сопротивления покажет значение 5 Ом, значит нагревательный элемент исправен, что уже является хорошим знаком
Теперь нужно проверить сам датчик кислорода, для чего необходимо измерить напряжение на сигнальном проводе. Для этого красный щуп тестера нужно присоединить к первому контакту подключенной фишки ДК. Второй провод нужно закрепить на массу автомобиля. Далее выполняются следующие действия:
- При включении зажигания на тестере должно быть показание 0,45-0,5В
- Запускается двигатель — на тестере должны появиться значения от 0,2 до 0,9В, что зависит от прогрева двигателя
- После прогрева мотора значения на мультиметре должны изменяться от 0,2 до 0,9В, и при этом обновляться 10 раз в секунду
- Если нажать на педаль газа, то показания на мультиметре увеличатся до 0,9В, а при снижении оборотов — упадут
- В случае когда мультиметр будет показывать не изменяющиеся значения 0,5-0,6В, то это говорит о неисправности устройства, который нуждается в замене
Если напряжение на мультиметре будет составлять 0, значит высока вероятность того, что поврежден контакт или оборван сигнальный провод. Необходимо его прозвонить и найти причину повреждения.
Это интересно! Проверить исправность лямбды зонда можно путем отсоединения фишки питания при работающем двигателе. Если после отсоединения работа двигателя не изменяется, значит деталь неисправна. Изменение работы двигателя на холостом ходу после отключения фишки говорит об исправности датчика.
Еще диагностировать неисправность кислородного датчика можно посредством соответствующих кодов ошибки. Причем код на бортовом компьютере указывает точную причину неисправности ДК:
- 0130 — неверный сигнал от устройства
- 0131 — сигнал очень слабый
- 0133 — медленный отклик от лямбды
- 0134 — сигнал от ДК отсутствует
- 0135 — неисправен нагревательный элемент
- 0136 — неисправность заземления второго датчика
- 0137 — низкий сигнал второго ДК
- 0138 — большое значение выходного напряжения лямбды
- 0140 — отсутствует сигнал от второго датчика
Кроме проверки датчика кислорода на Ланосе в домашних условиях при помощи мультиметра, существует также способ диагностики на профессиональном оборудовании. Для этого понадобится компьютер и специальная программа или осциллограф. Принцип проверки на осциллографе основывается на том, что необходимо подключить прибор к контактам ДК и завести двигатель. На экране осциллографа должна получиться синусоида, которая говорит об исправной работе лямбды.
https://youtube.com/watch?v=CZNgjO3Vn24%3F
Разновидности лямбда-зондов
Современные машины оснащаются следующими датчиками:
Циркониевый
Одна из наиболее распространённых моделей. Создана на основе диоксида циркония (ZrO2).
Циркониевый датчик кислорода действует по принципу гальванического элемента с твёрдым электролитом в виде керамики из диоксида циркония (ZrO2)
Керамический наконечник с диоксидом циркония с обеих сторон покрыт защитными экранами из токопроводящих пористых платиновых электродов. Свойства электролита, пропускающего ионы кислорода, проявляются при нагреве ZrO2 выше 350°C. Лямбда-зонд не будет работать, не прогревшись до нужной температуры. Быстрый нагрев осуществляется за счёт встроенного в корпус нагревательного элемента с керамическим изолятором.
Важно! Повышение температуры датчика до 950°C ведёт к его перегреву. Выхлопные газы поступают к наружной части наконечника через специальные просветы в защитном кожухе
Атмосферный воздух попадает внутрь датчика через отверстие в корпусе или пористую водонепроницаемую уплотнительную крышку (манжету) проводов
Выхлопные газы поступают к наружной части наконечника через специальные просветы в защитном кожухе. Атмосферный воздух попадает внутрь датчика через отверстие в корпусе или пористую водонепроницаемую уплотнительную крышку (манжету) проводов.
Разница потенциалов образуется за счёт передвижения ионов кислорода по электролиту между наружным и внутренним платиновыми электродами. Напряжение, образующееся на электродах, обратно пропорционально количеству О2 в выхлопной системе.
Напряжение, которое образуется на двух электродах, обратно пропорционально количеству кислорода
Относительно сигнала, поступающего от датчика, блок управления регулирует состав ТВС, стараясь приблизить её к стехиометрической. Напряжение, поступающее от лямбда-зонда, ежесекундно меняется по несколько раз. Это даёт возможность регулировать состав топливной смеси независимо от режима работы ДВС.
По количеству проводов можно выделить несколько типов циркониевых устройств:
- В однопроводном датчике существует единственный сигнальный провод. Контакт на массу осуществляется через корпус.
- Двухпроводное устройство оснащено сигнальным и заземляющим проводами.
- Трёх- и четырёхпроводные датчики снабжены системой нагрева, управляющим и заземляющим проводами к ней.
Циркониевые лямбда-зонды в свою очередь разделяются на одно-, двух-, трёх- и четырёхпроводные датчики
Титановый
Визуально похож на циркониевый. Чувствительный элемент датчика создан из диоксида титана. В зависимости от количества кислорода в выхлопных газах скачкообразно меняется объёмное сопротивление датчика: от 1 кОм при богатой смеси до более 20 кОм при бедной. Соответственно, меняется проводимость элемента, о чём датчик сигнализирует блоку управления. Рабочая температура титанового датчика — 700°C, поэтому наличие нагревательного элемента обязательно. Эталонный воздух отсутствует.
Из-за своей сложной конструкции, дороговизны и привередливости к перепадам температуры большое распространение датчик не получил.
Кроме циркониевых, существуют также кислородные датчики на основе двуокиси титана (TiO2)
Широкополосный
Конструктивно отличается от предыдущих 2 камерами (ячейками):
В камере для измерений с использованием электронной схемы модуляции напряжения поддерживается состав газов, соответствующий λ=1. Насосная ячейка при работающем моторе на обеднённой смеси устраняет лишний кислород из диффузионного зазора в атмосферу, при богатой смеси — пополняет диффузионное отверстие недостающими ионами кислорода из внешнего мира. Направление тока для перемещения кислорода в разные стороны меняется, а его величина пропорциональна количеству О2. Именно значение тока и служит детектором λ выхлопных газов.
Температура, необходимая для работы (не менее 600°C), достигается за счёт работы нагревательного элемента в датчике.
Широкополосные датчики кислорода детектируют лямбду от 0,7 до 1,6
Принцип работы кислородного датчика
Принцип действия кислородного датчика достаточно простой. Лямбда-зонд должен сравнивать показания с какими-то идеальными результатами, чтобы понимать, как меняется процент кислорода в смеси, поэтому замеры проводятся в двух местах – измеряется атмосферный воздух и продукты сгорания.
Такой подход позволяет датчику чувствовать разницу, если соотношения топливной смеси меняется.
ЭБУ должен получать от лямбда-зонда электрический импульс. Для этого датчик должен уметь преобразовывать замеры в электрические сигналы. Для измерения применяются специальные электроды, которые могут вступать с кислородом в реакцию.
В работе лямбды используется принцип гальванических элементов – смена условий химических реакций приводит к изменению напряжения между двумя электродами. Когда смесь богатая, а содержание кислорода за нижним порогом, тогда напряжение растет. Если смесь обедненная, напряжение будет падать.
Далее импульс, который возникает на этапе химических реакций, отправляется на ЭБУ, где параметры сравниваются с записанными в памяти топливными картами. В результате корректируется работа системы питания.
Датчик кислорода работает на химических реакциях, но при этом конструкция его относительно простая. Главный элемент – специальный наконечник из керамических материалов. В качестве сырья используется диоксид циркония, а реже – диоксид титана.
Наконечник покрыт напылением из платины – именно этот слой и вступает в реакцию с кислородом. Одной стороной этот наконечник контактирует с выхлопными газами, другой стороной – с воздухом в атмосфере.
Электроды лямбда-зонда имеют одну особенность. Так, чтобы реакция проходила эффективнее и показатели были точными, замеры содержания кислорода в выхлопе производятся при условии определенных температур.
Для того, чтобы наконечник вышел на рабочие характеристики и нужную электропроводимость, температура среды должна составлять 300-400 градусов.
Для обеспечения нужного режима температур изначально лямбда-зонд устанавливался в непосредственной близости к выпускному коллектору. Это обеспечивало нужную температуру после прогрева ДВС. В работу датчик вступал не сразу. До того, как лямбда достаточно нагреется и начнет выдавать точные параметры, ЭБУ использовало сигналы других датчиков. Оптимальная смесь в процессе прогрева не приготавливалась.
Некоторые модели кислородных датчиков оснащены электрическими нагревателями. Благодаря им лямбда может быстрее выходить на рабочие температурные режимы. Подогрев использует энергию бортовой сети автомобиля.