Как проверить лямбда-зонд
Если вы заметили описанные выше признаки неисправности лямбда-зонда, то вам нужно его немедленно проверить. Выполнять проверку лямбда-зонда лучше всего на профессиональном оборудовании. Зачастую проверка проводится при помощи электронного осциллографа. Сам процесс происходит при работающем двигателе, так как в противном же случае, данные не могут быть получены. Такую сравнительно недорогую услугу вам смогут предоставить очень многие СТО.
Рекомендуем: Причины, по которым стартер не реагирует на поворот ключа зажигания
Хотя проверить датчик можно и вольтметром в домашних условиях, но в случае, если датчик будет не прогрет, то вы можете получить неправильные данные.
Где находится датчик кислорода
Стоит заранее ознакомиться с местом установки датчика кислорода. Оба датчика установлены неподалеку от катализатора:
- датчик №1 – до катализатора;
- датчик №2 – после катализатора.
Место для установки – рядом с двигателем. Причем оно выбрано не случайно. Нормальная температура работы устройство – порядка 400С. Сама схема расположения выглядит следующим образом:
Перед заменой необходимо осуществить проверку сразу обоих датчиков. Проще всего сделать это в специализированном сервисном центре. Диагностика подразумевает подключение диагностического устройства к специальной CAN-шине автомобиля. Лямбда зонд анализирует количество кислорода в выхлопе, отправляет полученные данные в электронный блок управления.
Ремонт
В целях экономии, некоторые владельцы пытаются своими силами сделать ремонт данной запчасти, но этого делать крайне не рекомендуется. Единственное, если старое устройство загрязнено, то можно использовать очищающие средства для того что убрать грязь.
В остальных случаях рекомендуется полная замена, поскольку попытка ремонта датчиков может привести к некорректной работе двигателя автомобиля. Нестабильная работа двигателя внутреннего сгорания может потребовать в дальнейшем ремонта ДВС.
Некоторым может прийти в голову идея поставить обманку вместо датчика, ведь это дешевле, но эксперименты с дорогим блоком управления могут в дальнейшем выйти боком.
Стоимость приобретения нового лямбда-зонд не слишком высока. Аналоги на рынке можно найти в пределах 1500 тысяч рублей, оригинальные запчасти стоят по 3–4 тысячи рублей. Попытка сэкономить на ремонте данного датчика, может привести к более печальным последствиям, а цена расплаты за возможность лишний раз сэкономить несопоставима с размером сэкономленных денежных средств.
Особенности работы
Желаете проверить правильность работы лямбда-зонда: а знаете, как?
Данный датчик, как и любое электрическое устройство, прежде всего, имеет электрическую составляющую, исследуя параметры которой вполне возможно выявить, является ли ваш зонд исправным или подлежит замене.
Узнать состояние вашего кислородного датчика возможно двумя стандартными способами: используя любимый помощник любого электрика – мультиметр (вольтметр также подойдет, более конкретный) или же, воспользовавшись мотортестером. Мы же, в рамках данной статьи, подробно разберем последовательность успешного проведения проверки только одного способа: при помощи всемогущего вольтметра.
Итак, началом начал всех «приключений с внутренностями» автомобиля является нахождение руководства по эксплуатации вашей машины и её детальное изучение на предмет необходимых
На оборотах двигателя в 1 500 тыс., ваш вольтметр должен выдавать значение в 0 5. Другие значения в обе стороны дают однозначный ответ: датчик надо менять.
Признаки неисправности датчика кислорода
Выход из строя лямбда зонда, как правило, сопровождается следующими внешними симптомами:
- Ухудшение тяги и снижение динамических характеристик автомобиля.
- Нестабильный холостой ход. Значение оборотов при этом могут скакать и понижаться ниже оптимальных. В самом критическом случае машина вообще не будет держать холостые обороты и без подгазовывания водителем она попросту заглохнет.
- Увеличение расхода топлива. Обычно перерасход незначительный, однако можно определить при программном замере.
- Увеличение токсичности выхлопа. Выхлопные газы при этом становятся непрозрачными, а имеющими сероватый либо синеватый оттенок и более резкий, топливный, запах.
Стоит оговориться, что перечисленные выше признаки могут указывать и на другие поломки двигателя или прочих систем автомобиля. Поэтому, чтобы определить неисправности датчика кислорода, нужны несколько проверок используя в первую очередь диагностический сканер и мультиметр для проверки сигналов лямбды (управляющего и цепи подогрева). Как правило, проблемы с проводкой датчика кислорода четко фиксируется электронным блоком управления. При этом в его памяти формируются ошибки, например, p0136, p0130, p0135, p0141 и прочие. В любом случае необходимо выполнить проверку цепи датчика (проверить наличие напряжения и целостность отдельных проводов), а также посмотреть на график работы (используя осциллограф либо программу диагностик).
Обманка на лямбда зонд на Форд Фокус 2
При извлечении катализатора величина его сигнала, поступающего со второго датчика, будет идентичной первому, что обязательно вызовет выход из строя катализатора, что за собой повлечет переход работы двигателя в аварийный режим. Это послужит тому, что расход топлива будет рассчитываться не по данным зонда, а по стандартным параметрам, а это будет иметь своим следствием существенный расход топлива и некорректную работу мотора.
Чтобы устранить эту задачу, ставят так называемые обманки. Они бывают 2х видов: механические и электронные.
Обманка механическая лямбда зонда.
Прибор различных размеров (в зависимости от производителя). Конструкция обманки предполагает содержание специальной каталитической крошки, задача которой — ускорить сжигание вредных газов. Другими словами, вредные вещества (газы) попадают в «тело» обманки через небольшое отверстие (2 мм), где остатки CO окисляются, а концентрация уменьшается. Такой процесс изменяет данные, которые поступают в ЭПУ, т.е. катализатор работает в нормальном режиме.
Электронная обманка лямбда зонда.
Устройство с микропроцессором, управляющее двигателем, когда катализатор вышел из строя. Другими словами, это процессор, обрабатывающий данные с первого зонда о содержании воздуха.
За что отвечает лямбда зонд
Как выглядит лямбда-зонд
Попросту говоря, лямбда-зонд, он же О2 датчик — это датчик, оценивающий количество не сгоревшего топлива и кислорода в выхлопной системе автомобиля. Хотя лямбда-зонды используют также в других областях, мы в этой статье будем говорить сугубо об автомобильных датчиках кислорода.
Для чего же нужен этот датчик кислорода? Так называемые катализаторы, которые уменьшают долю вредных веществ в выхлопах, имеются в данный момент в каждой более-менее современной машине. Лямбда-зонд контролирует количество кислорода в катализаторах, таким образом, продлевая срок их действия. Также он существенно влияет на количество потребляемого вашим автомобилем топлива и улучшает работу двигателя.
Если упомянуть конкретные факты, то известно, что топливо эффективно сгорает только при правильном соотношении топлива и воздуха в топливной смеси. В противном случае (если воздуха будет меньше или же больше) будут изнашиваться и приходить в негодность катализаторы. Поэтому, лямбда-зонд непосредственно влияет на выхлопную систему автомобиля.
Как проверить?
Так как причин неполадок не так много, многие не тратят время на проверку лямбда-зонда, а сразу производят его замену. Особенно часто к этому способу прибегают в автосервисах. Если вы делаете ремонт своей машины, стоит сначала провести осмотр, проверить контакты и другие признаки неисправности лямбда-зонда, прежде чем покупать новый датчик.
Для проверки потребуется смотровая яма, так как располагается этот датчик сзади катализатора.
Сняв разъем питания, почти наверняка вы увидите, что контакт покрыт окислившимся металлом зеленого цвета. На этом же этапе стоит проверить идущие от разъема провода. Один из них может быть оборван или вызывать короткое замыкание. После этого нужно взять мультиметр и проверить сопротивление обмотки подогревателя.
Как заменить кислородный датчик на Ford Focus 2
Процедура замены требует внимательности и аккуратности. В подкапотном пространстве Ford Focus 2 присутствует множество пластиковых элементов. Процесс замены включает следующие основные этапы:
аккуратно демонтируем пластиковое «жабо» — закрывающее клапанную крышку и верхнюю часть двигателя;
кислородный датчик №1 находится между двигателем и моторным щитом – необходимо аккуратно отвести в сторону провода;
используется специальный пластиковый ключ – с его помощью датчик аккуратно выкручивается;
аккуратно накидывается головка, датчик выкручивается против часовой стрелки.
Старый датчик выглядит следующим образом:
Сборку необходимо выполнять в обратном порядке. Особенно аккуратным следует быть при затяжке. Так как при чрезмерном усилии велика вероятность повредить резьбу. Хорошее решение – использование динамометрического ключа.
Не стоит забывать о втором кислородном датчике. Находится он уже после катализатора – на самом глушителе. Для его снятия требуется воспользоваться ключом на 22. Сложность работы заключается в ограниченности свободного пространства. Потому придется воспользоваться коротким ключом, трещеткой или просто спилить часть рожкового. Желательно приобрести специальный ключ для снятия датчика. Выглядит кислородный датчик №2 следующим образом:
Неисправность кислородного датчика может привести к множество различных проблем, неисправностей. Одна из самых проблемных ситуаций – когда неверные данные датчика приводят к перебоям в переключении коробки передач. Особенно осторожным нужно быть с проложенными кабелями. Так как их повреждение приведет необходимости замены. Приобрести их отдельно затруднительно. Провода кислородного датчика продаются только в комплекте с самим зондом.
Проверить работоспособность кислородного датчика можно в гаражных условиях. Но в некоторых случаях обычный мультиметр просто не позволяет выявить неисправность. Хорошее решение – обратиться в сертифицированный сервисный центр. Это позволит точно определить характер неисправности.
Немного о конструкции и принципе работы
Несмотря на то что данный датчик должен определять количество кислорода в выхлопных газах, устроен он не так уж и сложно и имеет малые габариты.
Основными рабочими элементами его являются два электрода – внешний и внутренний.
Чтобы обеспечить высокую чувствительность к молекулам кислорода, внешний электрод имеет напыление из платины. Второй электрод является гальваническим элементом и выполнен из циркония.
Особенностью этого электрода является то, что рабочая температура, при которой он вступает в работу должна быть не менее 300 град.
Платина легко улавливает молекулы кислорода, при этом напряжение самого электрода меняется.
Разность напряжения между электродами электронный блок интерпретирует в процентные значения остатка кислорода.
Производятся два типа лямбда зондов, хотя внешне они не отличаются:
- Один из видов называется двухточечным – это сравнительно простой датчик, который способен только уловить отклонение количества кислорода от номинального значения.
- Второй – широкополосные зонды, которые способны уже определить отклонение в процентном соотношении, что положительно сказывается на работе электронного блока, и как следствие самого двигателя.
Автомобили, оснащенные катализатором, укомплектовываются двумя лямбда зондами – один снимает показания до катализатора, а второй – после.
На основе результатов показаний электронный блок определяет работоспособность катализатора.
Это коротко об устройстве кислородного датчика и его принципе действия.
Контроль выхлопных газов лямбда зондом
Кислород необходим и для химических процессов в катализаторе, для полной нейтрализации угарных газов. С целью контроля и регулирования этого показателя, за катализатором встроили второй лямбда – зонд.
Полное сгорание горючего и максимальное КПД мотора соответствует показателю λ = 1 (коэффициент избыточного кислорода). Смесь горючего с воздухом, при таком показателе, называется стехиометрическая. Отклонение в сторону уменьшения (т.е. λ 1) означает уменьшение доли топлива в смеси. Бедная смесь становится причиной перебоев в работе двигателя. Отклонения от нормы происходит постоянно и ЭБУ находится в режиме непрерывного контроля датчика λ-зонда.
На эффективный уровень работы этот датчик переходит после нагревания до высоких температур (порядка 300 градусов). Это обусловлено его строением. Он работает как гальванический элемент, с твердым циркониевым электролитом, упроченного окисью иттрия и покрытого напылением электрода из платины. Так вот, только после нагревания до нужной температуры твердый электролит проявляет токопроводящие свойства, а значит, на выходах датчика формируется напряжение.
По своей конструкции датчики различаются по количеству проводов и присутствию обогревательного элемента. Первоначально такие приборы нагревались исключительно от выхлопных газов. Они имели 1 или 2 провода. В целях повышения эффективности, датчики снабдили собственной нагревательной системой, они имеют 3 или 4 провода. Такая конструкция значительно ускорила процесс выхода прибора на полную мощность, что вполне отвечало экологическим требованиям.
Пока двигатель не прогрет, ЭБУ пользуется данными других датчиков (ДПДЗ, ДМРВ, датчик температуры охлаждающей жидкости) или, сохранившими в памяти, усредненными показателями. Естественно, будут большие отклонения от нормы идеальной смеси. Водитель сможет наблюдать увеличение расхода топлива, нестабильная работа мотора в холостом режиме, ухудшение динамики авто. Иногда ЭБУ настолько ошибается, когда λ-зонда еще не начал передавать показания, что начинает усиленно сигнализировать о подаче горючего. Бензин на глазах буквально исчезает из бензобака, а из выхлопной трубы валит черный дым.
Признаки неисправности
Не стоит беспокоиться и паниковать, ведь все узлы и детали в машине так или иначе связаны между собой, и признаки плохой работы не всегда говорят о неисправности лямбда зонда. Чтобы произвести анализ работы контроллера, потребуется электромагнитный вольтметр и осциллограф.
Проверьте напряжение питания подогревателя датчика кислорода. На моделях гг.
На полностью прогретом двигателе и при подсоединенном датчике кислорода подключите положительный щуп вольтметра к выводу VF1 диагностического разъема указан стрелкой , а отрицательный щуп — к выводу Е1. Предупреждение Измеряйте напряжение только стрелочным вольтметром, так как необходимо наблюдать за колебаниями стрелки. Проверьте число отклонений стрелки за 10 секунд.
Количество отклонений стрелки должно быть не менее 8. Если количество отклонений стрелки меньше, то прогрейте двигатель еще раз и повторите проверку.
Если количество отклонений стрелки по прежнему меньше 8, то снимите перемычку, соединяющую выводы ТЕ 1и Е1. Если напряжение больше 0 В, то замените датчик концентрации кислорода. Если напряжение равно 0, то считайте коды самодиагностики см.
Замена лямды на форд фокус III (2л) с экономией до 10 000т.р.!
Если получены коды 21, 25 или 26, то отсоедините вакуумный шланг системы принудительной вентиляции картера от крышки головки цилиндров см. Если напряжение равно 0, то замените датчик.
Если измеряемое напряжение превышает 0 В, то двигатель работает с переобогащенной смесью и требуется ремонт системы питания. Если получены иные коды, то отремонтируйте конкретный датчик или цепь.
Анализ работоспособности лямбда зонда
Замена Предупреждение При охлаждении выпускной коллектор или выхлопная труба, в которую ввернут датчик, сжимаются, поэтому, на холодном двигателе отвернуть датчик трудно.
Чтобы не повредить датчик предполагается что вы будете использовать его в дальнейшем запустите и прогрейте двигатель в течение 1—2 минут, остановите двигатель. Будьте осторожны чтобы не получить ожогов при выполнении описываемых ниже действий. Отсоедините аккумуляторную батарею от массы. Поднимите автомобиль и установите на подставки. Далее, используя устройство изменения смеси, снижаем обороты до в минуту.
Вытаскиваем из регулятора давления вакуумную трубку и смотрим на показания вольтметра. Если лямбда-зонд в порядке, то вы увидите 0,9В. Если же он сломан, то либо никакого результата прибор не покажет, либо он будет меньше 0,8В.
Используя вакуумную трубку, создаем подсос воздуха. Если лямбда работает нормально, то вольтметр остановится на уровне 0,2В. Для этого соединяем датчик с системой подачи топлива и к вольтметру одновременно. Подымаем обороты мотора Ford Focus2 к и смотрим на показания. Если прибор покажет 0,5В, то все в порядке. В любом другом случае требуется его замена. Процедура очистки дроссельной заслонки на Форде Фокус 2 Ремонт устройства: Следует отметить, что в целом процесс несложный, но из-за места расположения могут возникнуть некоторые трудности.
Итак, замена лямбда-зонда потребует от вас наличия набора ключей на 22 и 24 , а также других стандартных инструментов.
Отключите аккумулятор Форд Фокус 2 и начинайте работу. Для этого нужно выполнить следующее: Находим лямбда-зонд в выхлопной системе и отсоединяем его от разъема.
Проверка лямбда-зонда тестером
Берём электронный милливольтметр постоянного напряжения и подсоединяем его параллельно ЛЗ («+» «-» к ЛЗ, — к массе), причём лямбда зонд должен быть подключен к контроллеру.
Когда двигатель прогреется (5-10 мин) затем нужно смотреть на стрелку вольтметра. Она должна периодически ходить между 0,2 и 0,8 В (т.е. 200 и 800 мВ, причём, если за 10 секунд произойдёт менее 8-и циклов — ЛЗ пора менять. Также к замене если напряжение «стоит» на 0,45 В.
Когда же напряжение всё время 0,2 или 0,9 В — то что-то со впрыском — смесь слишком бедная или слишком богатая. Поскольку напряжение датчика кислорода все время должно изменятся и скакать от ≈0,2 до 0,9V.
Имеется еще один быстрый способ проверки лямбда зонда. Следует сделать так:
Аккуратно прокалывается плюсовым контактом тестера (чёрный провод лямбды), другой контакт — на массу. На работающем моторе показания должны колебаться от 0,1 до 0,9V. Постоянные показания (к примеру, всё время 0,2) или показания, выходящие за эти рамки, или колебания с меньшей амплитудой говорят о неисправности зонда.
- всё время 0,1 — мало кислорода
- всё время 0,9 — много кислорода
- Зонд исправен, проблема в чём-то другом.
Если есть время и желание позаморачиватся можно провести несколько тестов на богатую и бедную смесь и дополнительно проверить датчик лямбда зонд.
- Отключите кислородный датчик от колодки и подключите его цифровому вольтметру. Заведите автомобиль, и, нажав педаль газа, увеличьте обороты двигателя до отметки 2500 оборотов в минуту. Используя устройство для обогащения топливной смеси, устройте снижение оборотов до 200 в минуту.
- При условии, что ваш автомобиль оборудован топливной системой с электронным управлением, выньте вакуумную трубку из регулятора давления топлива. Посмотрите на показания вольтметра. Если стрелка прибора приблизится к отметке 0.9 В, значит, лямбда зонд находится в рабочем состоянии. О неисправности датчика свидетельствует отсутствие реакции вольтметра, и показания его в пределах меньших отметки 0.8 В.
- Сделайте тест на бедную смесь. Для этого возьмите вакуумную трубку и спровоцируйте подсос воздуха. Если кислородный датчик исправен, показания цифрового вольтметра будут на уровне 0.2 В и ниже.
- Проверьте работу лямбда зонда в динамике. Для этого подключите датчик к разъему системы подачи топлива, и установите параллельно ему вольтметр. Увеличьте обороты двигателя до 1500 оборотов в минуту. Показатели вольтметр при исправном датчике должны быть на уровне 0,5 В. Другое значение свидетельствует о выходе из строя лямбда зонда.
Проверка напряжения в цепи подогрева
Для проверки наличия напряжения в цепи нужен вольтметр. Включаем зажигание и подсоединяем его щупами к проводам нагревателя (отсоединять разъем не можно, лучше проткнуть острыми иголками). Их напряжение должны быть равно тому, что выдает аккум на не запущенном двигателе (около 12В).
Если нет плюса нужно пройти цепь АКБ-предохранитель-датчик, поскольку он всегда идет напрямую, а вот минус поступает с ЭБУ, так что если нет минуса смотрим цепь до блока.
Проверка нагревателя лямбда зонда
Кроме как померить напряжения мультиметром, можно замерить еще и сопротивления для проверки исправности нагревателя (двух белых проводов), но нужно будет тестер переключить на Омы. В документации к определенному датчику обязательно указывается номинальное сопротивление (обычно оно около 2-10 Ом), ваша задача только проверить его и сделать вывод. На видео показан данный способ:
Проверка опорного напряжения датчика кислорода
Тестер переключаем на режим вольтметра, затем включив зажигание измеряем напряжение между сигнальным и проводом массы. В большинстве случаев опорное напряжение лямбда-зонда должно быть 0,45В.