Принцип работы датчиков катализатора: описание, устройство и принцип работы

Порядок замены

Для замены кислородного датчика на Опель Астра h понадобится ключ без «22». Перед работой необходимо снять «минусовую» клемму с АКБ и дать остыть элементам выхлопной системы.

Извлеките зажим, фиксирующий колодку проводов на клеммах лямбда-зонда.

Отсоедините жгут двигателя.

Снимите крышку теплозащитного экрана каталитического нейтрализатора с коллектора.

Открутите накидную гайку на лямбда-зонде гаечным ключом на 22 дюйма».

Выкрутите кислородный датчик из держателя коллектора.

Установите новый лямбда-зонд в обратном порядке.

При замене все работы проводить на остывшем моторе, не превышающем 40-50 ° С. Резьбовые соединения нового датчика обрабатываются специальным термоуплотнителем, способным выдерживать высокие температуры, чтобы избежать «прилипания» и исключения попадания влаги. Уплотнительные кольца также заменяются новыми (обычно входят в новый комплект).

Проводку следует проверить на предмет повреждений изоляции, обрывов и окисления на контактных выводах, которые при необходимости зачищаются мелкозернистой наждачной бумагой. После установки диагностируется работа лямбда-зонда на разных режимах работы двигателя: 5-10 минут на холостом ходу, затем на 1-2 минуты увеличивают обороты до максимальных.

Устройство и принцип работы лямбда-зонда

Кислородный датчик на современном Опель Астра последнего поколения относится к типу широкополосных зондов с гальванической ячейкой на основе диоксида циркония. В состав лямбда-зонда входят:

Корпуса.
Первый внешний электрод контактирует с выхлопными газами.
Внутренний электрод контактирует с атмосферой.
Гальванический элемент твердого типа (диоксид циркония), расположенный между двумя электродами внутри корпуса.
Нагревательная нить для создания рабочей температуры (около 320 ° C).
Наконечник в корпусе для удаления дыма.

Рабочий цикл лямбда-зонда основан на разности потенциалов между электродами, которые покрыты специальным чувствительным к кислороду покрытием (платина). Электролит нагревается при прохождении через него смеси атмосферного воздуха с ионами кислорода и выхлопными газами, в результате чего на электродах генерируются напряжения с разными потенциалами. Чем выше концентрация кислорода, тем ниже напряжение. Импульс электрической амплитуды проходит через блок управления в ЭБУ, где на основе значений напряжения программа оценивает степень насыщения выхлопной системы кислородом.

ДТОЖ

ДТОЖ или элемент контроля температуры антифриза расположен на нижней стороне правого бака радиатора. Поломка контроллера не позволит водителю узнать о перегреве двигателя, что может критически отразиться на функциональности силового агрегата. Если регулятор замкнул, он может показывать на панели приборов, что температура хладагента очень высокая и он кипит, однако по факту с двигателем будет все нормально.

Что касается замены, то она производится таким образом:

Обесточивается бортовая сеть и сливается весь антифриз из охладительной системы. Эта процедура производится в соответствии с техническими особенностями автомобиля. В принципе, расходный материал можно и не сливать, но для этого после демонтажа контроллера отверстие нужно будет закрыть тряпкой или пробкой. Тогда потеря антифриза будет минимальной и его объем легко можно будет восполнить.
После этого нажмите на крепление колодки с проводкой. Провода питания нужно отсоединить, после чего потребуется ослабить затяжку контроллера с помощью ключа.
Устройство извлекается из отверстия бака, на самом регуляторе есть медное кольцо, его следует заменить вместе с датчиком. Устройство нужно немного остудить, после чего проверить тестером. Процедура диагностики тестером производится при разных температурах (устройство можно положить в горячую воду), полученные данные сверяются в соответствии с таблицей. Если параметры отличаются от нормированных, регулятор следует заменить

Обратите внимание на то, что таблица соответствия значений может отличаться в зависимости от технических особенностей авто.
Извлеките прибор из места установки и замените на новый. Затягивая контроллер, учтите, что момент затяжки должен составлять 12 Нм. Подсоедините к прибору кабеля и добавьте необходимые объем антифриза в систему.

Подсоедините к прибору кабеля и добавьте необходимые объем антифриза в систему.

Соответствие температуры сопротивлению при проверке

Что касается второго ДТОЖ, расположенного непосредственно на модуле термостата, то он является собой не разборной механизм с крышкой. Так что если этот регулятор выходит из строя, можно только полностью заменить крышку или термостат в целом. Но здесь также многое зависит от конструкции мотора.

Датчик коленвала на Opel Astra: за что отвечает, где расположен, цена, артикулы

За что отвечает контролер:

Синхронизация фазы впрыска топлива;
Подача заряда для воспламенения горючего в камере сгорания.

Своевременность подачи топливной смеси в камеру сгорания зависит от функциональности контролера.

ДПКВ считывает количество зубьев, отсылает полученные данные ЭБУ. Блок управления увеличивает или уменьшает количество оборотов.

Угол наклона зубьев составляет восемь градусов. Последние два зубца отсутствуют. «Вырез» сделан для центрирования шкива коленвала в верхней мертвой точке ВМТ.

Где находится контролер: в моторном отсеке, под крышкой выпускного коллектора. Доступ к оборудованию для проведения профилактики через верх моторного отсека.

В модификациях Опель Астра Н Z16XER и Опель Астра J ДПКВ установлен с торца двигателя, над грязезащитным козырьком.

Признаки неисправности датчика коленвала:

Двигатель не запускается;
Затрудненный запуск мотора;
Работа на холостых оборотах нестабильная;
Внезапное падение мощности силового агрегата;
Детонация при работе;
Пассивная динамика разгона;
Увеличенный расход горючего;
При движении «под горку» мотору недостаточно мощности, «требует» перехода на пониженный ряд.

Обозначенные симптомы также являются признаками других неисправностей. Проведите комплексную диагностику с применением цифрового оборудования для объективности данных.

Название / каталожный артикул	Цена в рублях
Triscan 885524101	От 680 – 750
Kamoka 109048	От 680 – 750
Maxgear 24-0052	От 680 – 750
JP group 1293700400	От 680 – 750
Automega 3062380109	От 680 – 750
Maxgear 240194	От 680 – 750
Automega 150085910	От 680 – 750
Autlog AS4189	От 680 – 750
Autlog AS4187	От 680 – 750
Maxgear 24-0090	От 680 – 750
Topran 207 067	От 680 – 750
Kamoka 109029	От 680 – 750

Технические характеристики ДПКВ:

Сопротивление обмотки: 755 Ом;
Индуктивность обмотки: 272 мГц;
Минимальная амплитуда напряжения датчика: 0.26В;
Максимальная амплитуда: 229В;
Габариты: 31x46x95 мм;
Масса: 84 грамма.

ошибок Считывание

Проверка датчика кислорода ВАЗ может 2114 ограничиться простым считыванием ошибок с вот, борта самые распространенные, относящиеся к лямбде:

Р0131 Ошибка – это неполадки с уровнем сигнала, устройства от исходящего, он слишком низкий, указывающий, что концентрированная смесь.
Ошибка Р0132 – аналогичная неполадка с только, сигналом в случае это ошибки, сигнал указывающий, высокий на бедность топливной смеси.

датчике на Напряжение кислорода – это один из этапов его проверки работоспособности. Прежде, чем заменить производить или ремонт лямбда зонда своими нужно, руками внимательно посмотреть, поступает ли на устройство питание необходимое, каково состояние цепей контактов. этого Для процесса нужно открыть капот четырнадцатой вашей и снять датчик (его разъем небольшим закреплен хомутом на патрубке охладительной системы). будем Смотреть две цепи – элемента нагревания элемента и устройства считывания кислорода на корпусе датчика.

посмотреть Чтобы цепь нагревательного элемента, нужно мультиметр взять, подсоединить его минусовую клемму к плюсовую, а движке – к проводу В. Поворачиваем ключ в зажигании, цифры на смотрим мультиметра: если 12 В, то хорошо, меньше – разряженный это аккумулятор (в редком случае), обрыв контактов цепи (скорее всего). Еще вариант электронный на грешить блок управления, но тут бортовой обычно комп выдает ошибку.
Чтобы проверить чувствительного цепь элемента, нужно измерить напругу проводами между А и С. Ставим минусовую клемму мультиметра на плюсовую С, провод – на провод А. смотрим показатель на экране: все 0.45 В, то если в порядке. Если цифры нет она или колеблется в пределах 0.02 В – дело в цепи Опять. питания-таки вариант грешить на ЭБУ, но он не Полная.

распространенный диагностика лямбда-зонда возможна при лишь помощи осцилографа. Такого устройства многих у нет (при том, что многие в знают не принципе, что это такое и как Проверка). выглядит носит муторный характер, требуется обогащать специально и обеднять топливную смесь, чтобы замеры сделать.

Многие спрашивают, как убрать кислорода датчик ВАЗ 2114, имея ввиду то, существуют что заменители такого датчика. Не вижу устройства – смысла, имитирующие лямбду-зонд, не подходят конструкцию под выхлопной системы русского автопрома (по мере крайней, на самары). Электронный блок управления считывает не просто сигнал, который они ему Еще.

подают один момент: если пробег превысил четырнадцатой 100 тысяч километров, нужно поменять просто датчик кислорода, не дожидаясь его строя из выхода (что бывает редко). Если он и плохо, то работает, чувствительность уже не та, а это чревато расхода увеличению топлива.

Диагностика и замена кислородного датчика

Выход из строя «кислородника» приводит к проблемам в двигателе:

Увеличивается концентрация вредных выбросов в отработанных газах
Происходит падение оборотов на холостом ходу
Наблюдается повышенный расход топлива
Ухудшается разгонная динамика автомобиля

Срок службы лямбда-зонда на Опель Астра составляет в среднем 60-80 тысяч км. Диагностировать проблему с датчиком кислорода довольно сложно – прибор ломается не сразу, а постепенно, выдавая некорректные значения в ЭБУ, либо работает со сбоями. Причинами преждевременно износа может быть некачественное топливо, эксплуатация двигателя с изношенными элементами цилиндропоршневой группы или неправильной регулировкой клапанов.

Неисправность кислородного датчика фиксируется в журнале памяти ODB, выдавая коды ошибок, при этом на приборной панели загорается контрольный индикатор «Check Engine». Расшифровка кодов ошибок:

P0133 – повышенный или слишком низкий показатели напряжения.
P1133 – медленный отклик или отказ датчика.

Сбои в работе зонда могут быть вызваны короткими замыканиями, обрывами проводки, окислением контактов на клеммах, нарушением вакуума (утечка воздуха на впускных трубопроводах) и неправильной работой инжектора.

Самостоятельно проверить работоспособность датчика можно с помощью осциллографа и вольтметра. Для проверки замеряют напряжение между импульсным проводом (+) – на Опель Астра h чёрный провод и массой – белый провод. Если амплитуда сигнала меняется в течение одной секунды в пределах от 0.1 до 0.9 В на табло осциллографа, то лямбда-зонд исправен.

Следует помнить, что проверку кислородного датчика проводят на прогретом до рабочей температуры двигателя на холостых оборотах.

Что приводит к поломке лямбда-зонда

Устройство датчика кислорода таково, что главным его врагом являются высокие температуры. При удалении катализаторов, без соответствующей компенсации, температура выхлопных газов увеличивается, что со временем это приводит к выходу зонда из строя.

Вторая проблема – попадание антифриза в выхлопные газы. Но если охлаждающая жидкость попадает в камеры сгорания, а из них в выхлопной коллектор, поломка кислородного датчика – это наименьшая из проблем.

Третья распространенная причина поломки – попадание масла на электроды. Это происходит, когда выкинутое из мотора масло попадает на турбину, где оно выгорает, а пары попадают в лямбда-зонд, который выходит из строя. Выгорающие масляные брызги существенно поднимают температуру в выхлопном коллекторе.

При изготовлении тюнингованных систем выхлопа датчик кислорода иногда устанавливают снизу. Это ошибка, поскольку образующийся конденсат и твердый осадок приведут к быстрой коррозии электродов, и устройство сломается. Поэтому лямбда-зонд устанавливают сверху магистрали и еще под углом 45 градусов, чтобы поток выхлопных газов заходил правильнее.

Что произойдёт, если элемент выйдет из строя?

В процессе сгорания топливовоздушной смеси в цилиндрах сгорает и кислород, так что в отработанных газах его быть вообще не должно. Тем не менее, технические нормы допускают его незначительное количество. Если кислорода оказывается слишком много, это говорит о низком КПД мотора. В этом случае ЭБУ начинает вмешиваться в работу двигателя, переводя его в экстренный режим. Но точно так же блок управления поведет себя, если информация с первого датчика будет неверной либо вовсе перестанет поступать. Ремонту эта деталь не подлежит, поэтому для восстановления нормальной работы двигателя потребуется замена лямбда-зонда.

Со вторым зондом дело обстоит точно так же. С той разницей, что, пройдя сквозь каталитический нейтрализатор, отработанные газы кардинально меняют свой состав. В этом устройстве происходит расщепление опасных для здоровья человека и окружающей среды оксидов углерода и азота на свободный кислород и углерод с азотом соответственно. Соответственно, количество кислорода в выхлопе резко увеличивается. Вот это и призван фиксировать второй лямбда-зонд. Если кислорода в отработанных газах на стадии их выброса в атмосферу будет меньше установленной нормы, то это будет говорить о сбое выхлопной системы.

ЭБУ тогда поведет себя точно так же, как и в предыдущем случае: сперва переведет двигатель в экономичный режим работы с уменьшением количества потребления топлива и, соответственно, с уменьшением мощности, а затем и вовсе может воспрепятствовать его запуску. При неработающем втором лямбда-зонде картина будет примерно такая же.

Как Проверить Лямбда Зонд На Приоре

Как узнать состояние кислородного датчика в автомобиле Lada Priora

Нативный кислородный датчик (лямбда зонд) Заранее используется для контроля состава топливовоздушной смеси в системе впрыска двигателей инжектора обратного потока. Часто спрашивают, где находятся датчики кислорода? Расположение этого электронного химического устройства верхняя часть автомобильный глушитель, ресивер.

Принцип работы кислородного датчика

Принцип работы кислородного датчика на Приоре заключается в следующем: для корректировки параметров времени прохождения электронных сигналов системы впрыска учитываются данные о составе кислорода (кислорода) в выхлопных газах. Эти данные представляют собой датчик концентрации кислорода Priora, который реагирует с выхлопными газами автомобиля.

Во время этой электрохимической реакции на выходных контактах устройства создается разность потенциалов. Изменение падения напряжения определяет содержание кислорода и качество воздушно-топливной смеси. Изменения происходят в параметрах 0,1 В, что указывает на повышенное содержание кислорода и обедненной смеси до 0,9 В, что означает низкое содержание кислорода и повышенную консистенцию.

Для оптимальной производительности средство передвижения Значение температуры кислородного датчика, цена которого доступна большинству российских автомобилистов, должно быть не менее 300С. По этой причине нагревательный элемент встроен в датчик кислорода на Priore, чтобы динамически нагревать прибор после запуска электростанции.

Записывая напряжение на выходе устройства, контроллер выбирает командный сигнал для коррекции топливовоздушной смеси с компонентами распыления топливной системы. Когда показание обедненной смеси, то есть разности потенциалов, находится на минимальном значении, контроллер указывает обогащение входной согласованности и параметрами обогащенной смеси, то есть при максимальных значениях разности потенциалов, Команда получена для его истощения.

Как и как быстро проверить Лямбда-зонд

Как и как быстро проверить лямбду

—зонд .

Короче стандартный датчик кислорода (лямбда зонд) позволяет оценить концентрацию отработанного кислорода в выхлопной смеси, и на основании этих исследований бортовой компьютер изменяет консистенцию топливовоздушной смеси. Неисправности кислородного датчика приводят к неисправности силовой установки автомобиля. Часто на форумах автолюбителей ставится вопрос о том, какой датчик кислорода установлен на Приоре? Для автомобиля Лада Приор Только датчик BOSCH LS6537 подходит для установки.

в качестве проверить датчик кислорода

Проверяйте датчик кислорода только с помощью осциллографа. Другие устройства могут только косвенно показывать признаки неисправности в Priora, кроме того, основываясь на довольно сложных тестах. В автомобиле признаки неисправности кислородного датчика:

увеличение расхода топлива;
снижение динамики двигателя;
нестабильная скорость холостого хода силовой установки;
дефекты каталитического нейтрализатора.

Такие дефекты кислородного датчика в основном определяют диапазон дефектов этого электрохимического устройства. Кроме того, ошибка, отображаемая на дисплее компьютера, может быть напрямую связана с дефектами в электрической цепи нагревателя. Из-за того, что кислородный датчик Приора (лямбда-зонд) не получает достаточно тепла, бортовой компьютер будет выдавать неправильные импульсы. Топливная смесь не будет соответствовать требуемой концентрации, что приведет к чрезмерному расходу топлива, нестабильному холостому ходу на холостом ходу, автомобилю, потере динамизма и так далее.

После достижения кислородного датчика (лямбда-зонд). До достижения требуемого значения температуры все признаки неисправности силовой установки устраняются. Максимальный срок службы датчика концентрации кислорода при практическом движении достигает 100–150 тыс. Км, но срок службы капитального ремонта заканчивается на расстоянии 60–80 тыс. Км.

Реакция устройства и, следовательно, его показания направлены на разницу между концентрацией кислорода в выхлопных газах автомобиля и его содержанием в атмосферном воздухе, которая преобразуется в вывод разности потенциалов. Поскольку кислород не полностью сгорает даже в выхлопных газах и присутствует в каталитической камере, другое такое устройство за каталитической камерой используется для правильной оценки.

В первые минуты запуска двигателя бортовой компьютер в среднем корректирует топливно-воздушную смесь. Нагревая датчик концентрации кислорода Priora до рабочей температуры, электронный блок настраивает его в соответствии с общей схемой работы автомобиля.

Проверка лямбда-зонда тестером:

Берём электронный милливольтметр постоянного напряжения и подсоединяем его параллельно ЛЗ («+» «-» к ЛЗ, — к массе), причём лямбда зонд должен быть подключен к контроллеру.

Когда двигатель прогреется (5-10 мин) затем нужно смотреть на стрелку вольтметра. Она должна периодически ходить между 0,2 и 0,8 В (т.е. 200 и 800 мВ, причём, если за 10 секунд произойдёт менее 8-и циклов — ЛЗ пора менять. Также к замене если напряжение «стоит» на 0,45 В.

Когда же напряжение всё время 0,2 или 0,9 В — то что-то со впрыском — смесь слишком бедная или слишком богатая. Поскольку напряжение датчика кислорода все время должно изменятся и скакать от ≈0,2 до 0,9V.

Имеется еще один быстрый способ проверки лямбда зонда. Следует сделать так:

Аккуратно прокалывается плюсовым контактом тестера (чёрный провод лямбды), другой контакт — на массу. На работающем моторе показания должны колебаться от 0,1 до 0,9V. Постоянные показания (к примеру, всё время 0,2) или показания, выходящие за эти рамки, или колебания с меньшей амплитудой говорят о неисправности зонда.

всё время 0,1 — мало кислорода
всё время 0,9 — много кислорода
Зонд исправен, проблема в чём-то другом.

Если есть время и желание позаморачиватся можно провести несколько тестов на богатую и бедную смесь и дополнительно проверить датчик лямбда зонд.

Отключите кислородный датчик от колодки и подключите его цифровому вольтметру. Заведите автомобиль, и, нажав педаль газа, увеличьте обороты двигателя до отметки 2500 оборотов в минуту. Используя устройство для обогащения топливной смеси, устройте снижение оборотов до 200 в минуту.
При условии, что ваш автомобиль оборудован топливной системой с электронным управлением, выньте вакуумную трубку из регулятора давления топлива. Посмотрите на показания вольтметра. Если стрелка прибора приблизится к отметке 0.9 В, значит, лямбда зонд находится в рабочем состоянии. О неисправности датчика свидетельствует отсутствие реакции вольтметра, и показания его в пределах меньших отметки 0.8 В.
Сделайте тест на бедную смесь. Для этого возьмите вакуумную трубку и спровоцируйте подсос воздуха. Если кислородный датчик исправен, показания цифрового вольтметра будут на уровне 0.2 В и ниже.
Проверьте работу лямбда зонда в динамике. Для этого подключите датчик к разъему системы подачи топлива, и установите параллельно ему вольтметр. Увеличьте обороты двигателя до 1500 оборотов в минуту. Показатели вольтметр при исправном датчике должны быть на уровне 0,5 В. Другое значение свидетельствует о выходе из строя лямбда зонда.

Проверка напряжения в цепи подогрева

Для проверки наличия напряжения в цепи нужен вольтметр. Включаем зажигание и подсоединяем его щупами к проводам нагревателя (отсоединять разъем не можно, лучше проткнуть острыми иголками). Их напряжение должны быть равно тому, что выдает аккум на не запущенном двигателе (около 12В).

Если нет плюса нужно пройти цепь АКБ-предохранитель-датчик, поскольку он всегда идет напрямую, а вот минус поступает с ЭБУ, так что если нет минуса смотрим цепь до блока.

Проверка нагревателя лямбда зонда

Кроме как померить напряжения мультиметром, можно замерить еще и сопротивления для проверки исправности нагревателя (двух белых проводов), но нужно будет тестер переключить на Омы. В документации к определенному датчику обязательно указывается номинальное сопротивление (обычно оно около 2-10 Ом), ваша задача только проверить его и сделать вывод. На видео показан данный способ:

https://youtube.com/watch?v=CxhGVt5_YUA

Проверка опорного напряжения датчика кислорода

Тестер переключаем на режим вольтметра, затем включив зажигание измеряем напряжение между сигнальным и проводом массы. В большинстве случаев опорное напряжение лямбда-зонда должно быть 0,45В.

Лямбда зонд – это датчик концентрации О₂ (или проще говоря – кислородный датчик), позволяющий оценивать объем несгоревшего кислорода, содержащегося в отработанных газах. Эти показатели крайне важны, так как благодаря поддержанию определенных пропорций топлива и воздуха, происходит наиболее эффективное сгорание топливовоздушной смеси. Самым лучшим соотношением считается 14,7 частей кислорода на 1 часть бензина. Если это соотношение будет нарушаться, то смесь будет бедной или, наоборот, обогащенной, что, в свою очередь, скажется на расходе топлива и мощности мотора.

Хоть внешне датчик кислорода и не выглядит, как «жизненно важная» деталь, он выполняет очень важную функцию, поэтому любая неисправность лямбда зонда, «симптомы» которой мы рассмотрим, должна быть незамедлительно исправлена.

Из-за чего выходит из строя лямбда-зонд

Механическое повреждение. Сильный удар в результате аварии, наезда на бордюр или езды по бездорожью отрицательно влияет на состояние зонда;
Некорректная работа двигателя и неисправности системы зажигания приводят к перегреву кислородного датчика и поломке;
Засорение системы. Основной причиной неисправности лямбда-зонда будут продукты сгорания некачественного топлива. Чем больше тяжелых металлов, тем скорее он забьется;
Поломка в поршневой группе. Неисправные поршень, поршневой палец и шатун пропускают масло в выхлопную систему, которое забивает зонд;
Попадание жидкости. Загрязнение любого вида сократит срок работы зонда;
Замыкание в проводке;
Слишком богатая или бедная топливно-воздушная смесь;
Разгерметизация выпускной системы пропускает воздух и отработавшие газы, что выводит лямбда-зонд из строя;
Пропуски зажигания;
Присадки и «улучшайзеры» топлива;
Естественный износ. В условиях некачественного топлива средний срок службы датчика составляет 40–70 тыс. км.

Выход из строя лямбда-зонда происходит постепенно. Последствия неисправного датчика кислорода выливаются в аварийный режим управления двигателем. Так производители уберегают машину от серьезных поломок, а водителя от аварийных ситуаций.

Неисправность лямбда-зонда предотвращается регулярной профилактикой и диагностикой, выявляющей поломки на начальных стадиях. Если кислородный датчик вышел из строя, читайте о способах его отключения.

Неисправность лямбда зонда — что происходит в этом случае с авто

Когда на автомобиле выходит из строя кислородный датчик, то двигатель при этом продолжит функционировать, но в так называемом аварийном режиме. На панели приборов соответственно будет светиться индикатор «Неисправность двигателя». Лямбда зонд влияет на расход топлива, и поэтому если этот датчик неисправен, то ЭБУ осуществляет работу по усредненным данным.

Опираясь на усредненные параметры, ЭБУ будет подавать сигнал о приготовлении ТВС, которая по составу будет сильно отличаться от идеальной консистенции. Отсюда появляется увеличенный расход топлива, а также признаки нестабильной работы ДВС и понижение мощности.

Рассматриваемый элемент может выйти из строя полностью или частично. При частичной неисправности детали двигатель также переходит в аварийный режим работы. Если на автомобиле стоит два лямбда зонда, то при неисправности обоих устройств двигатель может не завестись. Причинами неисправности рассматриваемого элемента являются такие факторы:

Потеря герметичности корпуса
Проникновение внутрь корпуса выхлопных газов или воздуха
Технический износ — максимальный ресурс лямбда зонда составляет 80-100 тысяч км пробега
Механическое повреждение
Использование низкокачественного бензина

О датчике кислорода мало кто из владельцев автомобиле знает, и тем более, не уделяют этому элементу должного внимания. Однако оказывается что напрасно, так как его поломка сопровождается сильными проблемами. Выход из строя датчика кислорода происходит в несколько этапов, которые можно выявить по характерным признакам:

На начальном этапе проявляются признаки нестабильной работы двигателя на холостом ходу
На второй стадии неисправности лямбда зонда будет гореть значок Check Engine, а также проявляться соответствующие признаки, как потеря мощности, запоздалое реагирование на педаль газа, возникновение хлопков под капотом и подергивания при разгоне авто
На завершающей стадии при потере герметичности происходит поступление отработавших газов в канал атмосферного эталонного воздуха. Когда водитель осуществляет торможение двигателем при негерметичном датчике кислорода, происходит подача отрицательного сигнала на ЭБУ вследствие переизбытка молекул О2. Такие последствия приводят к тому, что из строя выходит ЭБУ

Определить неисправность датчика кислорода на завершающем этапе можно при помощи целого ряда факторов:

Значительная потеря мощности двигателя
Возникновение стука под капотом при передвижении на автомобиле
Появление рывков при наборе скорости
Нагар на выпускных клапанах и электродах свечей

При характерных признаках неисправности лямбда зонда не будет лишним процедура проверки. С ее помощью удастся с точностью понять, что является причиной повышенного расхода топлива и нестабильной работы мотора.

Это интересно!Если на ХХ плавают обороты, появляется дергание автомобиля, снижается мощность и наблюдается перегрев двигателя вместе с увеличением расхода, значит пришло время проверить лямбда зонд.

Датчики от сторонних производителей

Чтобы улучшить работу двигателя или просто заметить кислородный датчик, вышедший из строя, автовладельцы обращаются к вариантам от сторонних производителей, выпускающих, в том числе, и широкополосные датчики. Для этого лучше брать продукцию известных компаний, среди которых популярны:

АЕМ performance electronics;
INNOVATE motorsports;
Depo Racing.

Каждый из этих брендов предлагает несколько типов и поколений датчиков кислорода, которые отличаются приемлемым уровнем точности и надежности. Есть определенные нарекания к широкополосным зондам от Depo Racing, но и здесь многие специалисты поспорили бы.

Зонды от INNOVATE motorsports требуют предварительной калибровки. Для этого их нужно подключить на воздухе, чтобы они установили нужное значение, и только после этого устанавливать в выхлопную систему. Иногда в них возникают проблемы с контроллерами и другой электронной начинкой. Наименьшее количество проблем возникает с АЕМ performance electronics, но они стоят дороже всего.

При установке широкополосного лямбда-зонда нужно знать, что он не переносит перегрева. Поэтому они устанавливаются на расстоянии не менее 40, а лучше 50 см от турбины или начала штанов выпускного коллектора.

Как отремонтировать лямбда зонд?

В большинстве случаев отремонтировать его нельзя. Но иногда помогает чистка нагревательного элемента, которую едва ли можно считать ремонтом. Для ее выполнения необходимо полностью дать остыть выпускному коллектору. Далее:

отключить аккумуляторную батарею;
отсоединить клемму от датчика и вытащить его.

Иногда сделать это сложно. Деталь сильно пригорает, вытащить её удаётся, только повредив. Но пробовать нужно: залейте резьбу уксусом или керосином и оставьте на несколько часов.

Для чистки понадобится ортофосфорная кислота. Погрузите деталь в нее на 30–40 минут, потом несколько раз хорошо промойте теплой водой. Все отложения с нагревательного элемента будут смыты. Если причина неисправности в них, работоспособность датчика будет восстановлена.

Есть необычный способ ремонта, но для нужно иметь 2 одинаковых датчика. Если причины неисправности каждого из них разные, можно попытаться собрать один из двух. Так, например, один может быть неисправен из‐за обрыва сигнального провода, а второй из‐за поломки нагревательного элемента. Прозвоните мультиметром каждый, чтобы выявить тот, который с обрывом. Аккуратно распилите оба. На фото видно, что на одном из них обломан нагревательный элемент. Кроме того, повреждена керамическая оболочка.

Крупным планом:

Аккуратно извлекаем нагреватель:

Пилим следующий, на котором обрыв сигнального провода

Нам нужно очень осторожно, чтобы не сломать, извлечь его нагреватель. На фото целый и ломаный:

Протираем нагреватель чистой сухой тряпкой, аккуратно помещаем в корпус с целым сигнальным проводом.

Теперь нужно запаять корпус с помощью ювелирной горелки медно‐фосфорным припоем. Он выдерживает нагрев до 700 градусов, не течет.

Ставим на автомобиль и проверяем.

Метод первый

Предполагает очистку элемента подогре от нагара (применяется когда возникает неисправность нагревателя датчика кислорода). Для реализации этого метода необходимо обеспечить доступ к чувствительной керамической части устройства, которая скрыта за защитным колпачком. Снять указанный колпачок можно с помощью тонкого напильника, с помощью которого нужно сделать надрезы в области основания датчика. Если демонтировать колпачок полностью не получится, то допускается сделать маленькие окошки размером около 5 мм. Для дальнейшей работы необходимо около 100 мл ортофосфорной кислоты либо преобразователя ржавчины. Когда защитный колпачок был демонтирован полностью, то для его восстановления на его посадочном месте придется воспользоваться аргоновой сваркой.

Процедура по восстановлению выполняется по следующему алгоритму:

Налить 100 мл ортофосфорной кислоты в стеклянную емкость.
Опустить керамический элемент датчика в кислоту. Полностью опускать датчик в кислоту нельзя! После этого подождать около 20 минут с тем, чтобы кислота растворила сажу.
Извлечь датчик и промыть его проточной водой из крана, а затем дать ему высохнуть.

Порой на выполнение чистки датчика таким методом нужно потратить до восьми часов времени, ведь если с первого раза очистить сажу не получилось, то имеет смысл повторить процедуру два и более раза, причем можно воспользоваться кистью для выполнения механической обработки поверхности. Вместо кисти можно воспользоваться зубной щеткой.

Заключение

Датчик кислорода – необходимый элемент любого современного двигателя. Благодаря ему мотор понимает, что происходит в камерах сгорания, достаточно ли топлива в них поступает или нужно увеличить количество воздуха в смеси. Бедные смеси приводят к детонации и преждевременному износу двигателя, разрушению поршневой группы и цилиндров. При излишне богатой смеси в камерах сгорания образуется нагар, кроме того, она смывает масло со стенок цилиндров, что тоже приводит к ускоренному износу.

При замене лямбда-зонда можно обращаться к сторонним производителям, перепиновав несколько проводов и получив более точное и надежное устройство. При этом ускоренная передача информации позволяет работать по более адекватному алгоритму, оперативно реагируя на изменившиеся условия. В результате это поможет сэкономить деньги на топливе, избежать проблем с богатой или бедной смесью, а двигатель будет работать в идеальном для него режиме.

Печать