Простая замена тормозных колодок на лачетти

Устройство стояночного тормоза: классическая схема

Классикой жанра стояночных тормозов является, конечно же, механическая схема. Она знакома и владельцам творений отечественного автопрома и иномарок, поэтому рассмотрим её устройство подробней. Состоит она из таких частей:

• ручной рычаг или, что реже, ножная педаль;
• система тросов;
• тормозные механизмы задних колёс.

Принцип действия системы довольно прост. Рычаг, который в нашем случае пусть будет привычным ручным, оборудован храповым механизмом, надёжно фиксирующем его в поднятом или опущенном положении. Когда мы поднимаем его, усилие на тормозные механизмы задних колёс (только они связаны с ручником) передаётся по металлическим тросикам-приводам, коих может быть от одного до трёх (обычно три – центральный и два задних, соединённые через уравнитель, обеспечивающий равномерные распределение усилий на оба механизма).

Натягиваясь, тросы прижимают тормозные колодки к дискам или барабанам – машина никуда не двинется. Когда мы опускаем рычаг, натяжение тросов ослабевает, колодки отпускают диски или барабаны и можно ехать.

Наиболее легко с точки зрения инженерных изысков, вышеупомянутая схема реализуется на барабанных тормозах, из-за чего они долгое время оставались и остаются незаменимыми на задних колёсах бюджетных авто. Всего-навсего необходимо оборудовать барабан дополнительным рычагом, передающим усилие от троса ручника.

Немного сложнее дела обстоят с дисковыми тормозами. С ними инженерам пришлось немного попотеть, и в результате появилось три варианта их соединения с ручником:

• винтовой механизм;
• кулачковый;
• барабанный.

Первые два типа характерны для суппортов с одним поршнем. Их устройство похоже. В винтовой схеме трос через специальный рычаг связан с винтом, вкрученным в поршень суппорта диска. При натяжении винт, вращаясь, заставляет перемещаться поршень, который прижимает колодку к диску.

В кулачковом варианте на поршень действует система из кулачка и толкателя, которая через рычаг связана с тросом. Барабанная разновидность используется в многопоршневых дисковых тормозах. По сути, это отдельный тормозной механизм барабанного типа, закреплённый на диске и не связанный с основными суппортами и колодками.

Замена колодок ручника на шевроле лачетти: фото и видео

В период эксплуатации автомобиля происходит износ тормозных колодокручного тормоза, что влечет за собой неэффективную его работу и как следствие этого ручник не держит.

Устройство тормозного механизма задних колес Шевроле Лачетти не предусматривает наличие самоподводящего механизма колодок, поэтому, чтобы выполнить регулировку ручника необходимо самостоятельно, с помощью регулировочной шестерни установить необходимый зазор.

Также регулировка стояночного тормоза должна выполняться после замены троса привода либо если были поменяны колодки ручника Шевроле Лачетти.

Прежде чем описать процедуру регулировки, хочется отметить, что тормозные колодки ручника в задних дисковых тормозах находятся внутри самого диска и представляют собой аналогию барабанных тормозов. Также стоить помнить, что регулировку ручника не рекомендуется проводить методом подтягивания троса, так как это приведет преждевременному износу колодок.

Если рычаг ручного тормоза во время перемещения делает больше пяти щелчков и при этом автомобиль не затормаживается, в таком случае необходимо проверить на износ тормозные колодки ручного тормоза.

Если износ фрикционной накладки колодки имеет допустимый износ, в этом случае нужно изменить с помощью регулировочной шестерни зазор между колодками и барабаном.

Если износ критический, необходима замена таких колодок, так регулировкой вы не добьетесь нужного эффекта.

Инструкция по регулировке ручника Chevrolet Lacetti

Чтобы отрегулировать ручник Шевроле Лачетти, необходимо снять заднее колесо и тормозной суппорт с колодками, для этого нужно открутить два болта на 17 с тыльной стороны колеса.

После этого окручиваем фиксирующий винт на наружной стороне диска и снимаем его.

Как отрегулировать ручник Шевроле Лачетти

В салоне отрываем декоративную пластиковую накладку возле рычага ручного тормоза и подтягиваем трос на механизме рычага, пока колодки ручника Шевроле Лачетти не начнут двигаться.

Как отрегулировать ручник Шевроле Лачетти

Теперь регулировочной шестерней колесного тормозного механизма подводим колодки, пока те не начнут слегка соприкасаться с барабаном диска.

Собираем все в обратном порядке.

И в заключении отметим, что регулировку ручника нужно производить на вывешенных задних колесах, чтобы натяжение было равномерным.

Если задние тормоза Chevrolet Lacetti барабанные, в этом случае регулировка не требуется, при ухудшении работы ручного тормоза необходима замена колодок.

Регулировка стояночного тормоза на Шевроле Лачетти: фото и видео

Тормозная система автомобиля рано или поздно изнашивается, требует замены многих элементов, а также обязательной периодической диагностики и регулировки. Во многих тормозных системах стояночного тормоза реализована возможность автоматической регулировки, но на Шевроле Лачетти самоподводящиеся колодки не устанавливают. Регулировка стояночного тормоза Лачетти проводится по необходимости, а вся работа занимает 10–15 минут.

Диагностика и проверка работы стояночного тормоза на Шевроле Лачетти

Конструкция стояночного тормоза Лачетти такова, что его тормозные колодки работают независимо от основного рабочего тормоза.

Они установлены в полости тормозного диска, стало быть, он работает и с рабочими тормозными колодками, и с колодками ручника. Управляются эти колодки при помощи тросов ручкой с трещоткой из салона. Исправный стояночный тормоз должен удерживать автомобиль под уклоном до 24%, при этом ход рычага до полной блокировки задних колёс не должен быть больше 6–8 щелчков храпового устройства.

Когда необходима регулировка?

Поднятый на максимум рычаг ручника.

В том случае, когда при полной затяжке (около 9–10 щелчков) ручной тормоз не блокирует задние колеса, необходима регулировка либо ремонт стояночного тормоза. Как правило, чаще всего растягивается трос привода колодок стояночного тормоза и изнашиваются фрикционные накладки колодок. Однако для начала попробуем отрегулировать ручник натяжкой троса и установкой колодок в правильное положение.

Распространённое заблуждение заключается в том, что многие ограничиваются простой подтяжкой троса.

На самом деле, этот метод не до конца верный, поскольку только такая регулировка приведёт к неравномерному контакту фрикционной накладки с тормозным диском и, как следствие, неравномерному ускоренному износу колодок.

Регулировка окружности колодок

Поэтому для начала отрегулируем диаметр окружности колодок. Правильный параметр — 167,6–167,8 мм. Измеряют диаметр штангенциркулем как можно ближе к центру ступицы при снятом тормозном диске. Как это сделать своими руками, разберёмся прямо сейчас.

Регулируем стояночный тормоз

Это все теория, а на практике процедуру регулировки ручника проводят в таком порядке — сначала дотягивают трос до нормы, но этим не ограничиваются, а подводят колодки до номинального диаметра. Порядок работ следующий:

1. Для начала нужно добраться до гайки регулировки натяжения троса. Это можно сделать из салона двумя способами.
2. Снимаем держатель стакана на центральном тоннеле справа от водителя.
3. Тонкой отвёрткой вынимаем заглушку. К гайке уже можно добраться, но это можно сделать только высокой головкой на 12. Чтобы облегчить себе доступ к ней, можно пойти другим путём — открутить четыре самореза и снять пластиковый кожух полностью.

   Разобрали и добрались до механизма ручника

4. Поднимаем ручник ровно на 2 щелчка.
5. Вывешиваем оба задних колеса.
6. Головкой или ключом подтягиваем гайку до тех пор, пока колеса не станут прокручиваться с небольшим усилием.
7. Опускаем полностью рычаг ручника, при этом колеса должны вращаться совершенно свободно.
8. Затягиваем ручник на 6–8 щелчков, при этом колеса должны быть заблокированы.

В принципе, если все получилось, на этом можно было бы и остановиться, однако у нас нет гарантии того, что колодки блокируют внутреннюю часть тормозного диска равномерно, как следствие, износ колодок будет неравномерным. Поэтому поступаем так.

Регулируем колодки ручника на Шевроле Лачетти

1. На вывешенном автомобиле снимаем оба задних колеса.
2. Снимаем тормозной суппорт, открутив два болта накидным ключом на 14.
3. Фиксируем суппорт к стойке проволокой, чтобы тормозной шланг не был натянут.
4. Откручиваем мощной крестообразной отвёрткой винт крепления диска к ступице.
5. Демонтируем тормозной диск.
6. Отсоединяем трос привода колодок ручника.
7. С помощью штангенциркуля проводим замер диаметра колодок.

   Напомним, что он должен быть 167,6–167,8 мм.

8. В случае, когда необходима регулировка, используем для этого специальную регулировочную гайку в нижней части механизма. Как правило, диаметр колодок бывает меньше нормы в следствие износа накладок. Чтобы довести его до номинала, вращаем гайку по часовой стрелке.
9. Теперь, пользуясь случаем, проверяем состояние всего тормозного механизма, осматриваем диск и колодки с каждой из сторон, после этого фиксируем трос привода стояночного тормоза.

Выводы

Выполнив эту несложную операцию, устанавливаем на место диски и колеса, проверяем работу ручника и при необходимости повторяем регулировку натяжения приводного троса. Опускаем автомобиль и проводим контрольную проверку работы ручника. Удачной всем работы, крепких нервов и тормозов!

Электронный блок управления двигателем

Все датчики, которые имеются в автмобиле, управляются со специального головного устройства называемого электронный блок управления двигателем. Данная деталь напоминает компьютер, в котором обрабатывается большое количество различных процессов, просчитываются различные задачи и посылаются команды на ту или иную деталь.

Блок управления двигателем довольно надежная деталь, которую сложно вывести из строя, но как говориться «Нет ничего не возможного».

Сломать блок двигателя можно:

• Коротким замыканием, которое может возникнуть при замене датчиков, смене аккумуляторной батареи или установки сигнализации;
• Попадание влаги при мойке автомобиля, а именно его двигателя. Нужно быть предельно осторожным, чтобы большое давление воды не попадало на ЭБУ;
• При «прикуривании» другого авто возможны большие броски тока, способные вызвать повреждения в блоке управления двигателем;

Расположение

Находится блок управления двигателем на Шевроле Лачетти в подкапотном пространстве между аккумуляторной батарей и крылом автомобиля.

Признаки неисправности:

К признакам неисправности датчика можно отнести все признаки поломки любого из датчиков, так как причина неработоспособности любого из датчиков может крыться в проблеме самого ЭБУ. Довольно часто в блоке управления двигателем возникают повреждения в виде перегорания дорожек или радиоэлементов (транзисторов, конденсаторов, диодов и т.п.), которые отвечают за работу конкретного датчика.

Как легко заменить колодки ручника своими руками

Даже тот, кто далек от автомобилей с уверенностью скажет, что любая неполадка в тормозной системе может привести к аварийной ситуации на дороге и очень плачевным последствиям в дальнейшем.

Если проблема в колодках ручника, то не всегда есть необходимость обращаться в сервисный центр. На сегодняшний день практически каждый опытный автовладелец может сделать это самостоятельно. Но сперва необходимо подготовить все инструменты:

• Смотровая яма, домкрат или эстакада;
• Балонник;
• Набор ключей;
• Брусок из дерева;
• Молоток;
• Пассатижи;
• Отвертка;
• wd-40 для смазки.

Когда все необходимые инструменты под рукой, нужно найти, где находятся колодки ручника, и можно приступать непосредственно к процессу замены, который происходит поэтапно:

Первоначально машина приподнимается над землей для удобства работ, либо ставится над смотровой ямой. В таком положении ее необходимо оставить на первой передачи. К слову, чтобы машина никуда случайно не укатилась, лучше всего ей под колеса подложить что-нибудь. Не обязательно для этого покупать «башмаки», пара кирпичей вполне подойдет;
Далее автомобиль необходимо снять с ручника и можно спускаться в яму для снятия выхлопной трубы с резиновых подушек;
Как только снята выхлопная труба и подушки, можно ослабить ручник. Именно с этой целью необходимо ослабить болт натяжителя. На нем есть тросик, который должен быть максимально ослаблен. В противном случае при установке всей системы на свое законное место могут возникнуть серьезные проблемы;
Дальнейшим этапом становится ослабление креплений колес для того, чтобы их можно было абсолютно беспрепятственно снять;
Когда колесо покинуло свое привычное место, необходимо скрутить болты с барабана, а после этого попытаться прокрутить барабан. В какую сторону прокручивать не имеет значени;
После того, как барабан был прокручен приблизительно на тридцать градусов, необходимо закрутить обратно направляющие болты с последующим снятием барабана;
Далее уже можно увидеть практически всю тормозную систему. Вот здесь пригодятся пассатижи. Ими предстоит снять напрявляющие пружины, которые расположились на тормозных колодках;
Старые колодки снимаются совместно с рычагом, который впоследствии необходимо перекинуть на новый

В процессе данной замены очень важно сжать пазы цилиндра, которые расположились сбоку;
Далее необходимо внимательно проверить, что колодки встали в свои пазы. В противном случае передвигаться на данном автомобиле попросту опасно;
Теперь, когда замена колодок произведена, необходимо автомобиль собрать в обратном порядке.

Источник информации для статьи: https://gdenahoditsia.ru/

Почему следует затягивать ручник

Ручной тормоз – это рычаг, соединённый с тормозными колодками специальным гибким тросиком. Давайте разберём несколько моментов, почему автомобилистам стоит им пользоваться, даже если у вас автоматическая коробка передач.

Надёжность фиксации автомобиля

Если парковаться на горке, то возникает вопрос, что же лучше – «Паркинг» или традиционный ручной тормоз. Если фиксировать автомобиль в таком положении с помощью режима «Паркинг», то удар или раскачка может сломать стопор, и машина покатится под уклон.

Даже если никаких внешних воздействий не возникнет, знайте, что основная масса машины будет приходиться на стопор и шестерёнки, и они быстрее износятся. Ещё «за компанию» вы можете испортить механический привод блокиратора. Через какое время произойдут эти поломки – вопрос дискуссионный, но всё же лучше предупредить возможный ремонт и затянуть ручник на стоянке. Имейте в виду: чтобы поменять стопор, придётся полностью снимать коробку передач, вскрывать её и менять элемент.

Ручной тормоз более надёжен. Он специально создан, чтобы справляться с экстремальными нагрузками и держать машину даже под большим уклоном. Это конечно тоже момент относительный, и устраивать своему автомобилю «тест-драйв» ручника – не самая хорошая идея.

Идеальным вариантом будет следующий порядок действий и на уклоне, и на ровном месте: останавливаем автомобиль, выжимаем тормоз, затягиваем ручник, переводим селектор в режим P и только потом отпускаем тормоз и выключаем двигатель. Так ваш автомобиль будет зафиксирован надёжней всего, и с меньшими проблемами вы рискуете столкнуться. Чтобы съехать с уклона: нажимаем педаль тормоза, включаем двигатель, переводим селектор в режим «Драйв», и в последнюю очередь снимаем машину с ручника.

Защита от поломки АКПП

Ещё один аргумент, почему стоит предпочесть ручник режиму «Паркинг» — это защита АКПП от поломки, если в вас случайно въедет другой автомобиль. Если машина при ударе стояла на ручном тормозе, то ничего страшного произойдёт и его ремонт обойдётся вам намного дешевле, чем, если пострадает коробка-автомат (а ремонт АКПП это дорого).

Выработка привычки

Если вы предпочитаете АКПП механике и пересели на автомат всерьёз и надолго, не стоит брезговать ручным тормозом

Не исключено, что жизнь вас заставит пересесть на автомобиль с механической коробкой: ваш он будет или знакомого – не столь важно, но привычка затягивать ручник при остановке спасёт ваше и чужое имущество в самых непредсказуемых ситуациях

Тянуться к ручному тормозу — это всё же навык, которому учат в автошколах с младых ногтей, и не просто так.

Замена задних колодок на «Шевроле» своими руками

Каким образом снять старые тормозные колодки «Лачетти» или установить новые? У каждой модели «Лачетти» существует специальная инструкция. Все же для полного понимания порядка действий предлагается поэтапная методика:

Необходимо заднюю часть автомобиля поднять, используя домкрат, а затем снять колесо с той стороны, где предполагается начать ремонт.
Между направляющими колодками и положением тормозного суппорта следует вставить отвертку.
Далее накидным ключом необходимо отвинтить фиксирующий болт, составляющий крепление суппорта.
После этого при помощи отвертки извлекают суппорт, открывая поверхность колодки.
Затем тормозные колодки «Лачетти» осторожно вынимают из направляющих. Для уверенности их слегка раскачивают.
При помощи щетки для работы по металлу необходимо снять потеки, а также коррозийные образования с места установки колодок.
Далее посадочные гнезда обрабатывают высокотемпературной смазкой с пластичными свойствами.
В последнюю очередь следует продавить во внутреннюю полость тело поршня рабочего цилиндра.. В случае когда автомобиль обладает задними тормозами дискового исполнения, есть возможность параллельно произвести замену колодок устройства стояночного тормоза

Такая необходимость возникает, если он не обеспечивает надежной фиксации даже после подтяжки тросика

В случае когда автомобиль обладает задними тормозами дискового исполнения, есть возможность параллельно произвести замену колодок устройства стояночного тормоза. Такая необходимость возникает, если он не обеспечивает надежной фиксации даже после подтяжки тросика.

Замена колодок и тросов ручника. — Chevrolet Lacetti, 1.6 л., 2008 года на DRIVE2

Как писал ранее, купил колодки и тросы ручника. В выходные после советов откликнувшихся, решил самостоятельно поменять.Скажу так, если кто хочет менять самостоятельно, запаситесь терпением. В отсутствии ямы, эстакады или подъёмника, все становится интереснее, но при желании всё возможно.Мой случай показал, что не зря я купил и тросы и колодки. Вскрытие показало, что на колодках, рычаги ручника были закисшие в хлам. Тросы, были не закисшие, сам тросик двигался спокойно, но обратно, после вытягивания он не возвращался.После завершения работ, натянул ручник щелчков на шесть, хотя в книге написано, на 3-5. Помню тему на лачетти форуме, что это не правильно, и если натянуть на три щелчка, то колодки будут разведены. Не на чем не настаиваю, лично тоже придерживаюсь такого мнения.

Всем спасибо за внимание! Отдельное спасибо за советы!

Левая сторона, по состоянию, чуть лучше правой.

Правая, совсем себя плохо чувствовала.

Пробег: 102000 км

Как произвести проверку работоспособности ручника на автомобилях с АКПП

Внимание! Проверку ручной тормозной системы опытные автовладельцы рекомендуют проводить через каждые тридцать тысяч километров. Читать

Читать

Как правильно дрифтовать на автомате

Чтобы проверить состояние стояночного тормоза необходимо сделать следующее:

• Установить машину на ровную поверхность.
• Поднять ручник на несколько щелчков вверх. Либо нажать на кнопку «P», если в автомобиле установлен электронный ручник.
• Одно из задних колес поднять на домкрате.
• Попытаться прокрутить его.
• Если удастся это вращать колесо даже с небольшим усилием – значит необходимо заменить ручной тормоз.

Хорошо держащая ручная блокировка колес не даст провернуть колесо ни в какую сторону.

Не рекомендуется оставлять машину долгое время на ручном тормозе. Он выходит из строя именно из-за стоянок, отличающихся большой продолжительностью.

При продолжительной парковке на электронном ручнике может разрядиться аккумулятор и тогда автовладелец не сможет снять со стояночного тормоза. Машину в таком виде можно только транспортировать с помощью эвакуатора.

Электромеханический стояночный тормоз

Развитие электронно-вычислительных систем и активное использование бортовых компьютеров в автомобилестроении привело к замене многих механических элементов блоками с программным управлением. Не обошло стороной это нововведение и тормозную систему. Электрический, или как его еще называют, электронный стояночный тормоз представляет собой автономный узел, работающий под управлением бортового компьютера автомобиля.

Конструктивно данное устройство состоит из электродвигателя, ременной передачи, планетарного редуктора и винтового привода. Электрический стояночный тормоз устанавливается на суппорте задних колес автомобиля.

При подаче управляющего сигнала электродвигатель посредством ременной передачи сообщает вращательное движение планетарному редуктору. Последний, снизив частоту оборотов электродвигателя, воздействует на винтовой механизм, отвечающий за прижатие колодок к тормозному диску.

Электронный привод стояночного тормоза. Схема исполнительной части.

Электромеханический стояночный тормоз включает в себя:

• входные датчики;
• электронный блок управления.

Датчик уклона информирует бортовой компьютер о положении автомобиля относительно линии горизонта, датчик сцепления фиксирует положение педали и скорость ее отпускания.

При нажатии кнопки включения, расположенной на передней панели автомобиля, электрический привод стояночного тормоза, воздействуя на прижимной винт, притягивает колодки к тормозному диску. Электрический стояночный тормоз отключается автоматически, при нажатии на педаль акселератора. Предусмотрен и «ручной» режим снятия – при нажатии на педаль тормоза.

При отключении тормоза электронный блок управления анализирует угол наклона автомобиля, положение педали акселератора и скорость отпускания сцепления. Эти данные помогают выбрать правильное время для разблокировки тормозных дисков, что создает исключительно комфортные условия вождения.

Схема включения электромеханической тормозной системы в бортовую управляющую сеть современного автомобиля.

Не следует оставлять автомобиль на продолжительное, более двух недель, время на стояночном тормозе. На влажном воздухе тормозные колодки могут «прикипеть» к дискам или барабану, полностью обездвижив машину. Такая же ситуация может случиться в холодное время года. Осевшая на тормозных механизмах влага может препятствовать нормальной работе системы.

Следует не реже раза в месяц проводить проверку работоспособности ручника. Особенно это касается автомобилей с механическим приводом стояночного тормоза. Тросы, передающие усилие, могут растянуться, что приведет к крайне неприятным последствиям.

Проблема стоянки автомобилей с большой массой на склонах дороги известна давно. Автомобиль с механической коробкой передач на стоянке с заглушенным двигателем можно легко сдвинуть с места. Для решения этой проблемы и был придуман стояночный тормоз, который теперь повсеместно используется не только в легковых, но и в грузовых автомобилях.

Основная тормозная система в автомобиле имеет педаль, при помощи которой и осуществляется управление тормозом. При помощи педали можно мягко снизить скорость или использовать экстренное торможение для предотвращения столкновения. Но использование основной тормозной системы без участия водителя невозможно, поэтому при длительных стоянках используется ручной тормоз, который имеет тросы, блокирующие колеса.

Как отрегулировать ручник

И вот решил, значит, показать, как я регулирую ручник со своей точки зрения.

Как известно, ручник регулируется в двух местах:

• посредством натяжения троса из салона
• раздвижением колодок в самом механизме

И вот здесь начинается самое интересное. Абсолютное большинство занимается натяжкой троса из салона. Закрутили гайку, трос натянули, добились необходимого количества щелчков и готово.

Но как по мне — это в корне не верно.

Если Вы когда-нибудь снимали тормозной диск и обращали внимание, как устроен и как работает сам механизм ручника, то Вы поймёте суть ошибки данных мануалов. Дело в том, что трос разводит колодки только вверху! Следовательно работать будет только верхняя часть колодок, а нижняя останется не при делах. А оно нам надо такое? Конечно нет

А оно нам надо такое? Конечно нет

Дело в том, что трос разводит колодки только вверху! Следовательно работать будет только верхняя часть колодок, а нижняя останется не при делах. А оно нам надо такое? Конечно нет.

Тем более постоянно перетянутый трос — это тоже как-то не по Фэншую.

В общем, как по мне правильная регулировка ручника состоит из следующих шагов:

• послабляем трос ручника в салоне, чтобы он и не провисал, но и не был перетянут
• разводим колодки в самом механизме до момента, когда они начнут задевать за барабан и немного их сводим, чтобы барабан начал крутиться свободно
• регулируем трос в салоне до необходимых 6-8 щелчков

Важно понять, что трос необходимо не натягивать, а регулировать!

Теперь более детально рассмотрим этот процесс.

Для начала добираемся до гайки регулировки троса в салоне. Для этого дергаем вверх подстаканник

Видим заглушку

Поддеваем ее с правого торца и снимаем

Видим гайку под ключ на 12 мм. Это и есть гайка регулировки троса ручника

Лезем под машину и оцениваем состояние троса. Если он сильно перетянут, то послабляем его. Если имеются порванные нити троса, то трос необходимо заменить

Если пыльники порваны, тогда трос также нуждается в замене

В этом месте всё очищаем и также оцениваем целостность троса

Снимаем тормозной суппорт. Сделать это достаточно просто, открутив ключом на 14 два болта его крепления. Один внизу…

…и один вверху

Снимаем суппорт и подвешиваем его за проволоку

Теперь у нас два пути:

• регулируем ручник
• снимаем тормозной диск, оцениваем ситуацию и состояние механизма, очищаем всё и обрабатываем, например, преобразователем ржавчины

Предпочтительнее пойти по второму пути, так как там всё очень любит ржаветь, да и состояние колодок желательно оценить.

В общем, если лень или нет времени возиться, тогда вынимаем резиновую заглушку (красная стрелка) и приступаем к регулировке, а если есть желание сделать всё основательно, тогда откручиваем болт крестовой отвёрткой (желтая стрелка)

Если пошли по лёгкому пути, то после извлечения заглушки необходимо выставить диск так, чтобы отверстие было внизу. При помощи фонарика в отверстии мы увидим зубчатое колесо регулировочного механизма

Берём отвёртку с плоским лезвием, просовываем в отверстие и вращаем это зубчатое колесо. Когда крутим его вверх — колодки разводятся, а когда крутим вниз — отгадайте, что они делают

Разводим колодки до упора, а затем немного назад, чтобы диск не затирал о колодки.

Внимание! Так как диск крепится только одним болтиком, то чтобы избежать перекоса и обеспечить точность регулировки — имеет смысл дополнительно зафиксировать диск колёсной гайкой

Теперь идём в салон и регулируем трос. Закручивая гайку, добиваемся необходимых 6-8 щелчков.

В принципе, можно оставить и большее количество щелчков — до 10.

Проверяем вращение колёс и работу ручника. На этом процесс регулировки ручника окончен.

Если Вы всё же решили снять диск и оценить состояние механизма, то я делаю это так.

Откручиваем болтик крестовой отвёрткой и снимаем диск.

Очищаем все доступные места

и сам диск тоже

Затем я всё обрабатываю преобразователем ржавчины

Ждём пока всё высохнет и почернеет

Затем все трущиеся места и крепления пружин и колодок смазываем медной смазкой. Не рабочую часть колодок!!!

Ей же смазываем резьбу регулировочного механизма и болт крепления диска, чтобы в следующий раз он открутился без особых проблем

Осталось только отрегулировать ручник по вышеизложенному алгоритму.

Будут вопросы или поправки с дополнениями — милости прошу в ниже.

Если в процессе работы выяснится, что суппорт Вашего авто заклинил, тогда посетите страницу Ремонт тормозного суппорта

Вот обещанное видео о регулировке ручника

Всем Мира и ровных дорог

По теме:

25+

Участники, которые лайкнули этот пост:

Это интересно: Какой аккумулятор стоит на Пежо 308 — какой лучше?

Пошаговый процесс замены тормозных колодок

Руководство по эксплуатации и ремонту любого автомобиля содержит подробную инструкцию по замене колодок.

В общем виде процесс замены тормозных колодок в автомобиле, тормоза которого имеют плавающий суппорт, можно представить следующим образом:

Подъем автомобиля с помощью домкрата, демонтаж колеса. Очищение суппорта от загрязнений с помощью жесткой щетки

При этом важно исключить повреждение пыльников направляющих пальцев. Выкручивание болтов суппорта

Ряд моделей автомобилей позволяет произвести замену тормозных колодок, вывернув лишь один болт

Нельзя оставлять снятый суппорт висящим на тормозном шланге или тормозном щите. Можно повесить его на пружину подвески, используя проволочный крючок. Демонтаж старых тормозных колодок. Очистка посадочного места с помощью металлической щетки. Полное утапливание поршня тормозного цилиндра. Руководство по эксплуатации и ремонту может содержать рекомендации по нанесению на направляющие пазы тонкого слоя смазки для тормозных дисков и колодок (к примеру, Textar Ceratec). Установка новых колодок и противоскрипных пластин (если они имеются в конструкции колодок). Необходимо проверить, чтобы колодки прочно и без перекосов встали на свое место, что их перемещению по мере стирания ничего не мешает. Если колодки не встают на место, необходимо найти причину и решить проблему. Но нельзя подтачивать или подпиливать их. Установка демонтированных деталей на свои места.

Важно оценить состояние и убедиться в исправности работы всех компонентов тормозной системы, в числе которых пыльники направляющих, непосредственно направляющие, рабочие цилиндры, тормозные шланги и диски. На тормозных шлангах должны отсутствовать повреждения, трещины или вздутия

При выявлении повреждений необходимо осуществить замену деталей. Как правило, согласно графику обслуживания транспортного средства тормозные шланги необходимо менять по достижении каждых 60 тыс. км пробега либо каждые 5 лет

На тормозных шлангах должны отсутствовать повреждения, трещины или вздутия. При выявлении повреждений необходимо осуществить замену деталей. Как правило, согласно графику обслуживания транспортного средства тормозные шланги необходимо менять по достижении каждых 60 тыс. км пробега либо каждые 5 лет.

После замены тормозных колодок поршень цилиндра не должен заедать при утапливании в корпус

Важно также осмотреть пыльник, чтобы он не был поврежден. Не должно быть протечек тормозной жидкости. При повреждении пыльника в цилиндр нередко попадает вода, которая приводит к образованию коррозии на внутренних поверхностях

Наличие тормозной жидкости под пыльником говорит об износе уплотнения

При повреждении пыльника в цилиндр нередко попадает вода, которая приводит к образованию коррозии на внутренних поверхностях. Наличие тормозной жидкости под пыльником говорит об износе уплотнения.

Может понадобиться замена направляющих пальцев суппорта при повреждении их защитных резиновых чехлов. Не следует обрабатывать направляющие универсальными пластичными смазками (например, «графиткой» или «Литолом»). Также не стоит использовать минеральные смазки для тормозных систем, ведь они могут разрушить резину. Лучше отдать предпочтение специализированным смазкам на синтетической основе, таким как Textar Hydratec и подобные.