Симптомы неисправности рулевых наконечников

Диагностика рулевых тяг

Если на машине проявляется хотя бы что-то из вышеописанных признаков, следует в экстренном порядке провести диагностику рулевого управления, уделив повышенное вниманием тягам. Во время диагностики нужно проверить следующие моменты:

1. Рулевые наконечники могут смещаться относительно оси пальцев не более чем на 1,5 мм. Кроме того, нужно проверить люфт, свидетельствующий об износе этих элементов. В случае его наличия только замена шарнира и рулевого наконечника позволит вернуть тягу в исправное состояние.
2. Осмотреть хомуты на регулировочных муфтах рулевых тяг. При наличии выработки нужно обязательно ремонтировать деталь.
3. В процессе диагностики проверить защиту наконечника шарового шарнира. В случае его негерметичности риск выхода из стоя данного узла многократно возрастает. Происходит это по причине попадания внутрь абразивных частиц (песка, грязи). Поэтому порванные чехлы меняют незамедлительно.

Если при дефектовке рулевой наконечник признан негодным к эксплуатации, следует поставить новый. В случае выхода из строя шарниров с обеих сторон, разрушения резьбы или если тяга не предусматривает обслуживание – придется полностью менять механизм. Изложим ниже план ремонта, не забыв про различные нюансы.

Замена наконечников и рулевых тяг Шевроле Лачетти

Работы по ремонту ходовой части автомобиля всегда считались прерогативой специалистов. Но часть из них автовладелец вполне может взвалить на свои плечи, экономя при этом на затратах. Сегодня мы расскажем о том, как пиобретя необходимые запчасти на Шевроле Лачетти, самому поменять наконечники и рулевые тяги.

Первый признак того, что наконечники пришли в негодность – это появление люфта и стука при резких поворотах руля на стоящем автомобиле. Также диагностировать выход из строя этих деталей можно путем резких рывков колеса руками – влево – вправо. Что же касается рулевых тяг, то здесь за диагностикой лучше обратиться к специалистам. И при их неутешительном вердикте уже тогда только нужно купить рулевые тяги Шевроле Лачетти и приступать к замене.

1. Домкратом поднимаем нужную сторону, и снимаем колесо автомобиля.
2. Заклинив рулевое колесо, срываем и откручиваем гайки, фиксирующие рулевые наконечники в ступице колеса.

Как видно из описанного, самое сложное в этом процессе – открутить рулевую тягу, к которой подступиться довольно сложно. Во всем остальном работа не требует особых навыков или специального инструмента.

4. Сдвигаем пластмассовый чехол, защищающий соединение между рулевой тягой и рейкой рулевого механизма.

5. Обернув рейку ветошью и удерживая ее от проворачивания ключом на 22 мм, Ключом на 32 ммотворачиваем гайку крепления рулевой тяги.

Установка

2-й вариант снятия При наличии специального инструмента (цангового зажима) рулевые тяги можно поменять без снятия подрамника и рулевого механизма с автомобиля.

1. Снимите колесо. См. раздел 2Е, «Шины и колеса».
2. Нанесите отметки на резьбу внутренней поперечной рулевой тяги, чтобы облегчить установку на место регулировочной гайки.
3. Открутите гайку внешней поперечной рулевой тяги и с помощью съемника для шарниров Km-507-b отсоедините внешнюю поперечную рулевую тягу от поворотного кулака. увеличитьобозначения
4. Освободите регулировочную гайку внешней поперечной рулевой тяги и выньте внешнюю поперечную рулевую тягу, открутив ее от внутренней поперечной рулевой тяги.

1. Установите на место регулировочную гайку по отметкам на внутренней поперечной рулевой тяге.
2. Установите внешнюю поперечную рулевую тягу, вкрутив ее во внутреннюю поперечную рулевую тягу. увеличитьобозначения
3. Присоедините внешнюю поперечную рулевую тягу к поворотному кулаку.
4. Выполните регулировку схождения передних колес. См. раздел 2b, «Регулировка углов установки колес».
5. Затяните регулировочную гайку.

Установка новых рулевых головок производится каждые три плановых инженерных осмотра. В исключительных случаях при авариях, ударах, столкновениях замена производится внепланово.

Несмотря на простоту конструкции рулевого управления, перед началом работы проведите диагностику, чтобы изучить общее техническое состояние автомобиля, рассчитать количество запчастей и запчастей. Стоимость новых подсказок указана в таблице ниже:

Имя	Пункт / OEM	Цена, руб.)
Левый наконечник рулевой тяги Chevrolet Lacetti	Прибыль 2302-0464	450
— / — Правильно	Прибыль 2302-0465	450
— / — лево право	Mapco 59211	500
— / — левый	Соски J4820901	500
— / — Правильно	Nipparts N4830911	500
—/—	Соски J4830900	550
—/—	Форма 3202004	500
—/—	Денкерманн D130324	600
—/—	Денкерманн D130325	600
—/—	Стеллокс 5105188ASX	600
—/—	Стеллокс 5105189ASX	600
—/—	NIPPARTS J4820900	550
—/—	NIPPARTS N4820911	550
—/—	ПРИБЫЛЬ 2302-0055	500
—/—	КВИНТОН ЛЕСНЫЙ ОРЕХ QR1828S	600
—/—	ПРОФИТ 2302-0464	500
—/—	КАМОКА 9989030	650
—/—	НА 7485200TR	600
—/—	НА 7486200TR	600
—/—	JP ГРУППА 1244600670	650
Левая / правая тяга Шевроле Лачетти	ФОРМА 3202004	600
Отжимание Шевроле Лачетти	GMB 07120021	600
—/—	GMB 07120022	600
—/—	Асметалл 17DW2000	550
—/—	Асметалл 17DW2001	550
—/—	Fenox SP30046	550
—/—	Стеллокс 51-00539-SX	550
—/—	Айвипартс AW1310031R	600
—/—	Фенокс SP30045	600
—/—	ПАРА RD016	600
—/—	Айвипартс AW1310030L	550
— / — Правильно	И AMDTE122R	550
— / — левый	AMD AMDTE122L	550
—/—	Zekkert SN2181	600
—/—	Zekkert SN2182	600
—/—	ПРИБЫЛЬ 2302-0277	500
—/—	ПРИБЫЛЬ 2302-0278	500
Крышка рулевого управления Шевроле Лачетти	93742552	400
Закрывающий стержень	ТЕКНОРОТ CH301	500
—/—	CTR (СТР) CEKD16L	600

Чтобы проверить состояние рулевых реек, шипы залезают под днище автомобиля. Руками потрясите тягу и шипы из стороны в сторону. В хорошем состоянии, люфта быть не должно, иначе замена на новые запчасти.

Если у вас минимальный опыт обслуживания Шевроле Лачетти, делайте установку самостоятельно, обращаться в сервисный центр за помощью не нужно. Следуя приведенным ниже инструкциям, установка новых расходных материалов займет менее получаса.

Подготовительный этап: новые наконечники, рулевые тяги, набор автоинструмента, ветошь, графитовая смазка.

Основные неисправности тяг и наконечников: причины

Рулевые тяги просты по конструкции, не имеют подвижных частей и отличаются высокой надежностью.

Рулевой наконечник также представляет собой достаточно прочную деталь. Однако эти элементы (тяга рулевая и наконечники рулевые) все равно выходят из строя по ряду причин.

Почему повреждается рулевая тяга

При езде на автомобиле сильные удары при попадании в яму, наезды на бордюры или агрессивная езда по бездорожью могут приводить к тому, что тяги гнутся или ломаются.  

Также на «возрастных» автомобилях тяги разрушаются в случае активной коррозии. Даже при условии аккуратной езды сгнившая тяга все равно может погнуться или сломаться.

При этом погнутые тяги приводят к тому, что нарушаются углы установки колес (развал-схождение), изменяется угол поворота колес, разрываются пыльники наконечников, наконечник тяги может вырвать. Специалисты рекомендуют периодически проверять геометрию рулевых тяг. Кстати, при необходимости замены одной тяги, менять нужно и вторую (парная замена).

Поломки рулевого наконечника

Хотя наконечник отличается высокой надежностью и износостойкостью (палец стальной, вкладыш из износостойкого материала, анодированный корпус), на плохих дорогах и при высоких нагрузках конструкция все равно разрушается.

Достаточно попасть в глубокую яму на высокой скорости, чтобы ослабилась фиксирующая гайка, сместилась сфера и повредила втулку и т.д.

Также шарнирное соединение выходит из строя в результате разрыва пыльника. Если пыльник поврежден, внутрь попадает вода и грязь, вымывается смазка, начинается активная коррозия, мелкие песчинки начинают играть роль абразива, повреждают поверхности

По этой причине важно следить за состоянием пыльников, а также обращать внимание на признаки неисправностей рулевого наконечника

Признаки неисправности наконечников тяг

Как правило, износ и неисправности рулевого управления можно определить по следующим признакам: люфты и стуки, повышенная вибрация на руле, руль слишком тугой или легкий, на руле появляется биение.

В свою очередь, неисправные рулевые наконечники проявляют себя следующим образом:

• при езде слышна отдача на педали газа;
• тихий и частый стук при повороте руля в области колеса;
• постукивание на неровной дороге;
• руль слишком легко крутится;
• развал-схождение не выставляется.

Для проверки машину нужно поднять на подъемнике или загнать на яму, после чего покачать тяги вверх и вниз. Если зазор больше 1.5 мм, тогда наконечники изношены. Также в салоне авто помощник должен покрутить руль, в то же время снизу под машиной нужно оценить ход наконечника. Норма, когда наконечник не люфтит и не болтается в своем посадочном месте.

Особенности процесса замены

1. Обязательно перед началом работы поставьте автомобиль на ручной тормоз, а под задние колеса установите упорные бруски.
2. Если вам необходимо демонтировать правую тягу, тогда передние колеса выворачиваются в левую сторону, при демонтаже левой, соответственно, – вправо.
3. Переднюю часть авто необходимо установить на опоры. Шаровой шарнир крепится к поворотному рычагу при помощи гайки, ее следует раскрутить, предварительно сняв фиксатор. Для следующего шага понадобится съемник рулевых тяг, с его помощью необходимо выпрессовать палец шарового шарнира из поворотного рычага стойки. Отверткой отверните концы стопорной пластины, таким образом, вы расконтрите болты, которые крепят рулевые тяги, затем отверните их вообще. Необходимо повернуть соединительную пластину так, чтобы можно было отсоединить тягу от рулевого механизма. После этого ее можно снять.
4. Если необходима замена наконечника рулевой тяги, то ее нужно зажать за шестигранник муфты в тисках и ослабить контргайку наконечника. Отворачивая сам наконечник, не забывайте считать количество совершенных оборотов. Лучше всего, зафиксировать это число на бумаге, чтобы не забыть. Устанавливая новый наконечник, заверните его точно на такое же количество оборотов.
5. При необходимости замены чехла нужно снять старый, затем смазать поверхность герметиком, и только после этого установить новый. Собирать рулевую тягу нужно строго в обратном порядке, поэтому не отвлекайтесь, когда будете разбирать свой автомобиль.

Loading…

Советы автовладельцев по проверке рулевой тяги и рейки

1. Требуется помощь друга «Первым делом нужно разобраться, стук в рулевой тяге или рейке? Вот тут и пригодится напарник. Один зажимает пальцами место между шаром и корпусом на рулевой тяге прямо через пыльник. Большой палец должен одновременно касаться и корпуса, и шара. Второй человек раскачивает руль небольшими движениями вправо-влево, провоцируя удары. Именно такая диагностика позволяет выявить источник стука. Все получится!»
2. Снять пыльник «Если свободный ход вправо-влево, то, вероятнее всего, дело в тяге, а если вверх-вниз, то чаще всего виновата рейка. Для более точной диагностики нужно демонтировать пыльник и проверить все без него. При наличии течи в рейке в 70 % случаев люфт будет именно в ней. Если же люфта нет, а стук присутствует – дело, скорее всего, тоже в рейке, причем стучать будет с двух сторон».
3. Диагностика на слух «При дребезге тяги легко убедиться в этом. Я поднимал переднее колесо и на ощупь проверял сочленение тяги прямо через пыльник. Так исключена была версия износа ступицы. Далее нужно подвесить передние колеса и резко крутить руль в разные стороны. При неисправности в рейке стук должно быть хорошо слышно».
4. Каждый ориентируется на свой опыт «Опишу свою ситуацию. Авто привезли из Владивостока на автовозе. Оказалось, что на ямках проявляется немного стук в рулевой тяге. Обратился в сервис на вибростенд. По результатам диагностики нужно было заменить обе рулевые тяги, так как они пришли в негодность в месте соединения с рулевой рейкой. Приобрел новые детали и принес в сервис для замены. Уже другие специалисты сказали, что вышла из строя рулевая рейка. Поэтому на будущее для себя сделал вывод: если нет навыков ремонта, лучше консультироваться у нескольких специалистов. Ведь каждый руководствуется собственными знаниями и опытом».
5. Без помощи специалистов никуда «Обратился на днях на СТО, так как беспокоило постукивание с правой стороны (левосторонний руль). Я был практически уверен, что причина стука в рейке или в наконечнике рулевой тяги. Однако выяснилось, что подвеска исправна. Источником звуков оказался тормозной суппорт. Сам бы не определил, поэтому обращаться к профессионалам нужно всегда».

Причины выхода из строя рулевой рейки, возможно ли их предотвратить?

Надежность рулевого механизма у японских авто рассчитана на 150-200 тысяч км. Но это только приблизительные показатели, которые могут меняться в ту или иную сторону. 

Рулевой механизм выходит из строя по следующим причинам:

• высокая скорость проезда по неровной дороге;
• несвоевременность осмотра резиновых пыльников рулевой рейки приводит к попаданию мелких частиц, с последующим разрушением трущихся элементов;
• замена гидравлической жидкости, которая проводится время от времени или используется некачественная смесь.

Обратить внимание на вышеперечисленные причины, приводящие к преждевременному ремонту, следует еще и потому, что рулевая рейка весьма дорогостоящая деталь у японских автомобилей. Замена на деталь, бывшую в употреблении – временное решение проблемы, немного меньше стоит ее восстановление, но оно также довольно затратное

При движении по неровным дорогам происходит выработка уплотнителей, штока и ползуна.

Для того чтобы точно определить причину необходимо обратиться к специалистам и проверить состояние рулевых наконечников и тяг. Без специального инструмента и соответствующего опыта это сделать трудно. Элементы рулевого механизмам (наконечники рулевых тяг) также становятся частой причиной появления стука при проезде мелких ям. 

Состояние шаровых опор можно проверить самостоятельно, для этого поочередно поддомкратьте левое и правое переднее колесо и пошатайте, взявшись двумя руками за него. Если стук не слышен, значит все в порядке.

Особенности замены наконечников рулевых тяг на Ладе Калине

Для начала приведу перечень инструментов, который понадобится для выполнения данного вида ремонта. Сразу скажу, что от руководства, которое написано «Третьим Римом» эта информация немного отличается, наверное они ошиблись. Вот что нужно:

• Баллонный ключ
• Домкрат
• Рожковые ключи на 17 и 19
• Плоскогубцы
• Динамометрический ключ (при затяжке)
• Монтировка и молоток (вместо съемника, если такового нет)

Для тех, кто любит все смотреть в живую, решил сделать видео ролик, где наглядно все показал:

А ниже будет представлен пошаговый фото отчет по проделанной работе, если вдруг видео не будет отображаться.

Сначала срываем болты крепления колеса и поднимаем машину домкратом, ту сторону, где собираемся ремонтировать. Затем снимаем колесо и обязательно наносим проникающую смазку на все резьбовые соединения наконечника: на палец и болт стяжки. Еще один момент, при выполнении процедуры с левой стороной, выворачиваем руль вправо до конца, соответственно при замене справа — выкручиваем до упора влево. Так удобнее будет работать.

Затем откручиваем стяжной болт, не обязательно до конца, главное, чтобы резьба стала свободнее. Находится этот болт в месте, которое показано на фото:

Затем выпрямляем шплинт нижний гайки наконечника, и плоскогубцами вынимаем его:

После чего можно откручивать гайку накидным ключом или рожковым:

Далее берем монтировку, если нет специального съемника, и вставляем ее между поворотным рычагом стойки и наконечником. Нажимаем посильнее, как бы стараясь приподнимать наконечник вверх и в это время молотком бьем по поворотному рычагу именно в том месте, где сидит палец. Более наглядно это показано на фотографии:

После нескольких сильных ударов молотка и под воздействие рычага от монтировки, рулевой наконечник должен выскочить из отверстия поворотного рычага, что и показано уже выше.

Затем берем за наконечник и поднимаем его вверх, тем самым окончательно освобождая:

Теперь можно его выкручивать из рулевой тяги

Обратите внимание, что крутить необходимо по часовой стрелке

У меня получилось 23,5 оборота слева и 21,5 оборот с правой стороны. У вас данные могут отличаться.

Результат проделанной работы получился следующий:

Теперь берем нужный в данном случае новый наконечник (правый и левый отличаются!) и закручиваем его против часовой стрелки с тем количеством оборотов, которое было при отворачивании.

Закручиваем на место стяжной болт, а вот гайку крепления наконечника к поворотному рычагу стоит затягивать с определенным моментом. В очередной раз мне пригодился мой динамометрический ключ Ombra, который довольно долго лежал без дела. Момент затяжки этого соединения должен быть в пределах от 27 до 33 Нм. Я завернул до 70 Нм по руководству от Третьего Рима, за что им «огромное спасибо», косяки на каждой странице в ихней книге! После чего пришлось ослаблять, когда проверил в других источниках.

Не забываем вставить контрящий шплинт в отверстие пальца и загнуть его края. Вот и вся замена, конечный результат которой показан на картинке ниже:

Демонтаж и установка новой рулевой рейки Митсубиси Лансер 9

Самостоятельно починить узел, как и говорилось выше, крайне сложно. Если деталь пребывает в неисправном состоянии, то лучше с заменой не медлить. Примерная цена её — 3-4 тысячи рублей, так что большой тратой средств это не грозит.

Совет. Вначале все этапы работ лучше выполнять не самому, а в паре с ассистентом, что позволит в разы ускорить процесс ремонта.

Демонтируется рулевая рейка Mitsubishi Lancer 9 за счёт снятия её с подрамника. Торопиться при выполнении этой технической манипуляции не стоит, чтобы не повредить вблизи расположенные силовые узлы.

Порой снять РР в некоторых комплектациях Митсубиси Лансер 9-й генерации крайне сложно, так как она удерживается лонжеронами с помощью четырёх крепёжных болтов.

Инструкция по демонтажу выглядит примерно так:

• к стокам прикреплены опоры фиксирования рычагов, которые также необходимо аккуратно извлечь;
• тяги оснащены наконечниками, их нужно выпрессовать, а затем открутить;
• специальная крепёжная балка, имеющей продольное сечение, может также помешать (ее нужно также аккуратно снять);
• после этого появляется возможность добраться без каких-либо затруднений к шлангам.

Шланги и подрамник вместе с рейкой должны быть обязательно извлечены.

Внимание. Подрамник и РР снимаются в сборном виде, после чего, их нужно тщательно отмыть от плотного слоя пылевых частиц и прочих составов, которые накопились за время эксплуатации автомобиля. Самое сложное уже позади, теперь осталось установить новую рейку вместо старой

Самое сложное уже позади, теперь осталось установить новую рейку вместо старой.

Таким образом, замена РР осуществляется легко. Можно, конечно, попробовать разобрать старую деталь, и устранить неисправность своими руками, но это потребует тщательной переборки, диагностики всех элементов.

как снять рулевую рейку на лансере 9 | Doovi

Ремонт рулевой рейки на Mitsubishi Lancer. Ремонт рулевой рейки на Mitsubishi Lancer в СПб.

Это достоверно свидетельствует о наличии неисправности гидравлики.

Поверхностный Поверхностный ремонт проводят для предотвращения ситуации полного выхода из строя механизма руля и автомобиля в целом.

Он существенно облегчает поворот рулевого колеса, так как передача вращающего момента только через шестеренки и усилия водителя неэффективна. Ниже на фото видно как выглядит рейка которая ездила с рваным пыльником и вода постоянно проникала внутрь рулевого механизма. Далее откручиваем два задних болта которые крепят подрамник.

Существует ряд признаков, которые позволят оперативно определить проблему. Также существует ряд отдельных проблем, которые относятся к гидроусилителю руля, а именно: Чтобы выполнить ремонт рулевой рейки Mitsubishi Lancer своими руками, вам придется предварительно снять рулевую рейку на Лансере 9 и 10 модели.

Как это сделать, вы узнаете далее. Особенности демонтажа Весь процесс занимает фактически пару десятков минут, если вы, естественно, предварительно ознакомитесь с инструкцией. Для демонтажа вам понадобится набор ключей.

Слово lancer в переводе с английского означает улан вооруженный конный воин. Причины поломки Рулевой механизм Mitsubishi в целом очень надежен и рассчитан на большой пробег авто. Однако при возникновении ряда причин, рабочее состояние узла значительно ухудшается.

Залезли под машину, откручиваем переднию подушку двигателя, с одной стороны одеваем ключ на 14, с другой стороны головой на 14 откручиваем.

Дальше откручиваем 3 болта передней балки, на 19 или 17, спереди два и один сзади. Откручиваем стойки стабилизатора с двух сторон ключём и головкой на 14, и гайки наконечника рулевых тяг с двух сторон. Чтобы вытащить наконечники из посадочных мест, я не полностью открутил гайку, подставил с одной стороны кувалду, а с другой стороны стучал молотком можно перед этим смазать WD Далее одно из не очень приятного, откручиваем выхлоп, две гайки на 18 Если есть возможность лучше откручивать удлинённой головкой на Причиной этого зачастую является износившийся шарнир, расположенный на тяге руля и одноимённого наконечника.

Убедиться в неисправности в рулевой рейке можно с помощью простого теста: Тюнинг заднего бампера на Мицубиси Паджеро Устранить представленную выше неисправность путём перебора комплектующих рулевой рейки с практической точки зрения почти невозможно, так как для этого нужно иметь соответствующий узкоспециализированный багаж знаний и умений. Ими, естественно, редко владеет среднестатистический автомобилист.

Точную причину звука можно установить лишь после поднятия автомобиля на подъёмник.

Это необходимо с целью обнаружения различного рода микродефектов и следов износа на значимых комплектующих рулевой рейки. Вторая трудность Иногда при повороте руля после солидного пробега наблюдается жужжание.

Это достоверно свидетельствует о наличии неисправности гидравлики. Рейка рулевая Митсубиси Лансер 9 Наиболее часто происходит представленное явление в тех случаях, когда было залито мало соответствующей жидкости масла в гидравлическую систему или была произведена замена шланга высокого давления.

Сняв подрамник с автомобиля в сборе с рейкой детали моются и рейка откручивается от подрамника.

И наконец рейка полностью извлечене из автомобиля и готова отправиться на ремонт или на утилизацию, уступив место новой рейке. Неисправность рулевой рейки на Мицубиси Лансер 9 Основной неисправностью рулевой рейки, как на Лансере так и на любом другом автомобиле с подобным механизмом, является течь гидравлической жидкости в районе пыльников рулевых тяг

И еще что немаловажно, рычаги сразу не притягивайте, только после того как машину поставите на колеса, а то саленблоки на кочках порвет!

Лансер 9, ремонт рулевой рейки, ремонт передней подвески

Ну и после того как закончите и прикрутите трубки залейте жидкость в бачек гур. Далее вывешайте передние колеса и запустите машину при этом доливайте жидкость сохраняя уровень.

Потом начинайте вращать колесами чтобы воздух выходил поворачивайте руль из крайнего положения в крайнее , если жидкость начнет вспениваться, то заглушите мотор и повторите процедуру уже после того как опустите машину на землю для того чтоб воздух до конца вышел.

Mitsubishi Lancer X. Руководство — часть 31

ОПЕРАЦИИ ПОД ДНИЩЕМ АВТОМОБИЛЯ

ПЕРИОДИЧЕСКИЙ ОСМОТР И ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ

B2. ПРОВЕРКА ЛЮФТА ШАРОВЫХ ОПОР РЫЧАГОВ ПОДВЕСКИ И ЗАЩИТНЫХ ЧЕХЛОВ НА ПОВРЕЖДЕНИЕ

ПРОВЕРКА ОСЕВОГО ЗАЗОРА ШАРОВОЙ ОПОРЫ НИЖНЕГО РЫЧАГА

1. Поднимите автомобиль.2. Двигая нижний рычаг вверх и вниз руками,

проверьте наличие чрезмерного свободного хода в осевом направлении шаровой опоры. В случае чрезмерного свободного хода замените нижний рычаг в сборе.

ПРОВЕРКА ЗАЩИТНЫХ ЧЕХЛОВ НА ПОВРЕЖДЕНИЕ

1. Пальцами сожмите защитный чехол, чтобы

проверить наличие трещин или других повреждений.

2. В случае наличия трещин или каких-либо

повреждений замените нижний рычаг в сборе.ПРИМЕЧАНИЕ. В случае наличия трещин или каких-либо повреждений защитного чехла возможно повреждение шаровой опоры.

B3. ПРОВЕРКА ЗАЩИТНЫХ ЧЕХЛОВ

ВАЛОВ ПРИВОДА КОЛЕС НА

Проверьте защитные чехлы валов привода на

B4. ПРОВЕРКА РУЛЕВОГО ПРИВОДА НА ПОВРЕЖДЕНИЯ И ОСЛАБЛЕННЫЕ СОЕДИНЕНИЯ

(включая уплотнения и чехлы)

1. Постепенно вращая рулевое колесо влево или

вправо, убедитесь, что соединения рулевого механизма не ослаблены и в них нет люфта, что весь механизм в целом обладает жесткостью, а тяги и рычаги не погнуты и не повреждены.

2. Убедитесь, что уплотнения и защитные чехлы

шаровых опор правильно установлены (в соответствующем положении) и не повреждены.

3. Проверьте контргайки наконечников рулевой

тяги на ослабление. Если контргайка ослаблена, отрегулируйте схождение, затем затяните контргайку с предписанным моментом затяжки.

Источник

Признаки неисправности

Первый враг наконечников ВАЗ 2114–грязь. Они представляют собой шарнирный элемент, поэтому нарушение целостности пыльника вызывает попадание в механизм твердых частиц. Из-за трения происходит повышенный износ детали и разрушение движущихся элементов.

Второй «убийца» — плохие дороги. Постоянные удары от езды по кочкам крайне плохо влияют на состояние детали: изнашивается шарнир, возникает вертикальный люфт.

Неисправные детали требуется немедленно заменить.

Часто спрашивают, какие признаки указывают на то, что нужно поменять наконечник. Проверить их состояние несложно. Выверните колесо до упора в одну сторону, тщательно удалите с пыльника загрязнения. Если видны разрывы или резина потрескалась от времени, нужно заменить деталь. Повторите операцию для второго колеса.

Даже если видимых нарушений целостности нет, вставьте монтировку между тягой и поворотным кулаком и попробуйте переместить их друг относительно друга. Вертикального люфта быть не должно. Если он присутствует, деталь нуждается в замене.

Причины износа шарниров

В процессе эксплуатации рабочая пара наконечника (пластмассовая вставка и шаровой палец) испытывает нагрузки со стороны рулевой рейки, которая тянет или толкает поворотный кулак в зависимости от направления движения автомобиля. Другая разновидность нагрузок воздействует на элемент со стороны колеса, попадающего на неровности дорожного полотна.

В первом случае усилие прилагается перпендикулярно оси шарового пальца и действует на излом, во втором силы стремятся выдернуть деталь из гнезда. Есть и третий вид нагрузки – сила трения, возникающая в узле при повороте колес. Поскольку палец жестко закреплен в проушине кулака гайкой, он проворачивается внутри пластиковой втулки и трется о ее стенки.

Из-за воздействия указанных нагрузок шарнирное соединение изнашивается следующим образом:

1. Со временем стенки вкладыша истираются, между ними и шаром образуется зазор, отчего при движении по мелким неровностям слышен негромкий стук.
2. Истирание боковых стенок втулки приводит к разбалтыванию пальца, ведь он поджимается пружиной только снизу.
3. Когда пружина и пята не в состоянии выбрать люфт, возникший в результате износа пластика, шаровой палец легко ходит во втулке, отчего сильно стучит рулевой наконечник.

Подобные дефекты нужно выявлять своевременно, иначе поврежденный наконечник быстро придет в негодность.

В автомобилях, оборудованных двухрычажной передней подвеской, иногда возникает поломка, не связанная с работой шарнира. Поскольку тяга расположена низко, при неаккуратной езде по плохим дорогам металлический стержень может согнуться от удара о камень или другое препятствие. При этом стук не возникает, но наблюдаются другие признаки, описанные далее.