Снимаем передний бампер на toyota corolla e150 своими руками

Нужно ли следить за защитой?

Да, это делать рекомендуется.

Бывает, что грызуны стаскивают на такие листы нечистоты из мусорных баков и вьют там гнезда. В автомобиле из‐за этого появляется неприятный запах.

Снимать защиту нетрудно. Вы можете самостоятельно научиться это делать — достаточно загнать автомобиль на эстакаду или яму. В крайнем случае, можно попросить работников СТО поднять машину на подъемник.

Все еще думаете — нужна ли защита картера? Даже при самом аккуратном вождении казусы случаются. А пробитый картер — это утечка масла и повреждение внутренних деталей ДВС. Поэтому лучше позаботиться об установке оборудования.

Как выбрать передний бампер на Короллу Е120: обзор аналогов и оригинальных моделей

Во время выбора переднего бампера требуется учитывать тип кузова автомобиля и материал, используемый при изготовлении детали. Наиболее популярными вариантами являются:

• Пластик – деталь представляет собой пластиковый корпус, фиксирующийся на усиливающей балке. Данное изделие характеризуется низкой стоимостью, однако становится полностью неремпригодным в случае механического повреждения. Пластиковый бампер устанавливается с завода на автомобилях минимальной комплектации или владельцами для восстановления эстетики машины;
• Оцинковка – металлическая деталь с нанесенным слоем цинка, повышающим прочность и устойчивость конструкции ко влаге. Оцинкованный бампер имеет наибольшую стоимость, однако выдерживает не один год эксплуатации;
• Углепластик – дорогостоящий вариант, представляющий оптимальный вариант между соотношением прочности и веса. Устанавливается в качестве аэродинамического обвеса при тюнинге автомобиля.

НАШИ РЕАЛЬНЫЕ РАБОТЫ! “НЕ КУКЛЫ”!

Стоимость работ составила:

Бампер передний (снятие/установка) — 1 500 руб. Бампер передний (ремонт) — 2 000 руб. Бампер передний (окраска) — 6 500 руб. Крыло переднее правое (ремонт) — 2 500 руб. Крыло переднее правое (окраска) — 6 500 руб. Стойка лобового стекла правая (окраска) — 3 500 руб. Мойка а/м — 500 руб.

Стоимость указана «под ключ» (работа + материалы).

Стоимость работ составила:

Бампер передний (замена) — 1 500 руб. Бампер передний (окраска) — 6 500 руб. Крыло переднее правое (замена) — 1 000 руб. Крыло переднее правое (окраска) — 6 000 руб. Кронштейн крепления правого крыла (ремонт) — 2 000 руб. Кронштейн крепления правого крыла (окраска) — 1 250 руб. Передняя панель (ремонт) — 2 000 руб. Передняя панель (окраска) — 1 250 руб. Передние противотуманные фары (установка) — 1 500 руб. Мойка а/м — 500 руб.

Калькулятор расчёта кузовной ремонт toyota corolla

Мы осуществляем все виды работ по кузову, в том числе:

• Локальный ремонт автомобиля — требуется в основном при значительной коррозии кузова во многих местах, начиная от порогов и заканчивая крышей.
• Мелкий ремонт, связанный с исправлением отдельных элементов кузова или их частей.
• Ремонт кузова Тойота Королла с вытяжными работами – требуется обычно при сильном повреждении каркаса.

Если вам необходимо выполнить качественный кузовной ремонт в ЮЗАО Москвы, то обращайтесь к нам. Чтобы определиться со стоимостью до начала работ, мы выполняем оценку кузовного ремонта по фото. График работы нашего автосервиса — ежедневный, поэтому вы можете обращаться к нам в удобное для вас время.

ремонт бампера

Произошел печальный случай раскололи бампер. теперь озадачен вопросом как его отремонтировать.Понятно что лучшим вариантом было бы отдать его спецам но хочется попробовать отремонтировать самому. Поделитесь опытом веть в рядах Спасиоводов достаточно умелых людей

нужен термопистолет чтобы запаять трещинуего покупать для одного ремонта ?при мне делали мой задний бамперснимаютмоюти с внутр стороны запаивают с помощью пистолета пластиком трещинузатираюткрасятполируют еще при длинной трещине могут скобками металлическими стянуть в домашних условиях можно экспериментировать клеями, но думаю это совсеи ненадежно будет

а и еще с внутр стороны есть так называемые ребраих тоже нада восстанавливать при повреждении для обеспечения норм жесткости бампера

И сам сделаешь качественно? как новая. у меня была трещина по левому углу. да и зарапина по правому. Ушки крепления оторвались — хлопал бампер у колесных арок. Так вот — пошел в автосервис и за 2 дня получил — новьё :))))Сняли, заклеили, зашпаклевали, приварили ушки, отполировали, окрасили (очень в тон) — вот и все — 4200 задний бампер.Герцена 72/4 кажется — последний гараж слевой стороны перед юкосовской заправкой. — от комсомольского.

Ломал задний бампер сверху на сгибе, снял купил краску с лаком (у нас есть контора по подбору краски — отдал 150 руб.)и отдал в ремонт, через три дня забрал как новый, все удовольствие 1150 руб. А ремонтируют они так — изнутри трещину с помощью паяльника армируют сеткой с ячейкой где то 1-1.5 мм , снаружи зачищают наждачкой, шпаклюют, красят и лакируют с помощью краско пульта.Сеткой заармировать проще простого а вот насчет остального сложнее.

спасибо за советы очень благодарен.Буду мскать варианты

Нет участников автоклуба

по данным активности за последние 5 минут.

Поздравляем с днем рождения!

Исполнилось: 42 Возраст: 42

Исполнилось: 40 Возраст: 40

Исполнилось: 49 Возраст: 49

Всего 15 именниников. В списке наиболее активные.

Центральная часть несущего кузова

Срез пане­ли при­бо­ров пока­зы­ва­ет уси­ле­ние, уве­ли­чи­ва­ю­щее без­опас­ность сало­на при аварии.

Цен­траль­ная часть кузо­ва (салон) окру­же­на уси­лен­ны­ми пане­ля­ми для без­опас­но­сти води­те­ля и пас­са­жи­ров. Боко­вая цен­траль­ная стой­ка име­ет внут­ри уси­ле­ние, две­ри име­ют уси­ли­те­ли внут­ри и сами явля­ют­ся доста­точ­но проч­ной кон­струк­ци­ей, за пане­лью при­бо­ров нахо­дит­ся уси­лен­ная кон­струк­ция, кры­ша обыч­но име­ет уси­лен­ную попе­ре­чи­ну, сбе­ре­га­ю­щую салон при перевороте.

• Стой­ки кузо­ва – это вер­ти­каль­ные эле­мен­ты, кото­рые удер­жи­ва­ют кон­струк­цию кры­ши и защи­ща­ют салон кузо­ва в слу­чае пере­во­ро­та авто­мо­би­ля. Стой­ки кузо­ва состо­ят из внеш­них лице­вых частей и внут­рен­не­го уси­ле­ния из высо­ко­проч­ной ста­ли. В кон­струк­ции кузо­ва типа «седан» име­ет­ся 3 типа сто­ек кузо­ва (перед­ние, сред­ние или боко­вые и зад­ние стой­ки, пере­хо­дя­щие в зад­ние кры­лья). Перед­ние стой­ки кузо­ва пере­хо­дят в рам­ку лобо­во­го стек­ла. Цен­траль­ные стой­ки удер­жи­ва­ют кон­струк­цию кры­ши меж­ду перед­ни­ми и зад­ни­ми две­ря­ми. Они помо­га­ют уси­лить кры­шу и обес­пе­чи­ва­ют места креп­ле­ния шар­ни­ров зад­них две­рей. Сред­ние стой­ки кузо­ва рас­пре­де­ля­ют нагруз­ки с ниж­ней части кузо­ва к верх­ней и предот­вра­ща­ют сжа­тие боко­вых частей при боко­вых уда­рах, защи­щая салон кузо­ва. Зад­ние стой­ки кузо­ва удер­жи­ва­ют зад­нюю часть кры­ши и пере­хо­дят в зад­ние кры­лья. Они, так­же, явля­ют­ся поса­доч­ным местом для зад­не­го стекла.
• Боко­вая панель явля­ет­ся общей кон­струк­ци­ей, в кото­рой перед­ний и зад­ний про­ём две­рей сде­лан одним эле­мен­том, без сва­ри­ва­ния частей. Такое устрой­ство даёт пре­иму­ще­ство в мень­шей под­вер­жен­но­сти коррозии.
• Поро­ги – это уси­лен­ные кон­струк­ции, кото­рые нахо­дят­ся в ниж­ней части двер­ных про­ёмов. Они соеди­ня­ют­ся кон­такт­ной свар­кой с флан­ца­ми дни­ща. Внут­ри лице­вой части поро­гов рас­по­ло­же­но уси­ле­ние. Поро­ги удер­жи­ва­ют ниж­нюю часть сред­них сто­ек и слу­жат боко­вой под­держ­кой для днища.
• Зад­няя «пол­ка» — это панель, рас­по­ло­жен­ная за зад­ни­ми сиде­ни­я­ми, под зад­ним стеклом.
• Зад­няя пере­го­род­ка раз­де­ля­ет салон кузо­ва и багаж­ное отде­ле­ние (на седанах).
• Две­ри име­ют состав­ную кон­струк­цию. Они состо­ят из внеш­ней пане­ли, внут­рен­не­го уси­ли­те­ля и части, на кото­рой кре­пят­ся стек­ло­подъ­ём­ни­ки и дру­гие эле­мен­ты две­рей, вклю­чая обшивку.

Панель кры­ши закры­ва­ет цен­траль­ную часть кузо­ва и удер­жи­ва­ет­ся на стой­ках кузо­ва. Панель кры­ши явля­ет­ся одной из самых боль­ших пане­лей кузо­ва и, в то же вре­мя, пред­став­ля­ет собой очень про­стую кон­струк­цию. Жёст­кость кры­ше при­да­ёт её фор­ма, а так­же уси­ли­те­ли, кото­рые рас­по­ла­га­ют­ся с обрат­ной сто­ро­ны и при­кле­и­ва­ют­ся к ней. Кры­ша, пере­хо­дя­щая в зад­нее кры­ло при­ва­ри­ва­ет­ся при помо­щи лату­ни или крем­ни­стой брон­зы. Этот тип соеди­не­ния поз­во­ля­ет делать длин­ный ров­ный шов, даёт эла­стич­ность и хоро­шо про­ти­во­сто­ит нагруз­кам и виб­ра­ци­ям, воз­дей­ству­ю­щим на это место кузо­ва. К тому же, такое соеди­не­ние мень­ше под­вер­же­но коррозии.

Что нужно знать при замене бампера собственноручно?

Несмотря на простоту алгоритма замены, существует несколько правил, которые позволят качественно и беззатратно установить новую деталь. Дабы установка комплектующих не усугубила ремонт, рекомендуется:

• Перед заменой детали желательно прикупить пластиковых пистонов – фиксирующие защелки легко ломаются, что снижает надежность крепления комплектующих. Чтобы предотвратить повреждение пистонов, рекомендуется отщелкивать защелки шлицевой отверткой, предварительно обмотав наконечник изолентой;
• Также во время монтажных работ желательно установить усиливающую балку на раму кузова, которая повысит энергопоглощающие свойства бампера и снизит объем повреждений автомобиля при столкновении;
• Проклеить бампер по периметру скотчем, изолентой или молярной лентой – данный шаг предотвратит случайное повреждение лакокрасочного покрытия бампера и капота автомобиля, а также снизит риск пробития решетки радиатора.

Следование этим правилам поможет быстро завершить ремонт и подготовить автомобиль к эксплуатации. Установка переднего бампера своими руками придаст уверенности в безопасности автомобиля и позволит сэкономить на сервисном обслуживании – стоимость монтажа на СТО достигает половину от цены на новые комплектующие.

Источник

Как снять передний и задний бампер на Тойота Королла 120 и 150

С другой стороны Тойоты проделываем то же. Это средство прекрасно подходит для всех типов и цветов краски. Даже посетив очередной раз автомойку, невозможно определить в каком месте находилась царапина Теперь передний элемент обвеса освободился.

Достаем оставленную по центру пуклю и бампер должен немного податься вперед под собственным весом.

Снятие начинаем от крыла Тойоты. Здесь расположено порядка четырех защелок. Приложив усилие к краю около крыла, пытаемся его снять. При снятии переднего бампера Короллы, нужно тянуть на.

Снятие переднего бампера Toyota Corolla

Форум Тойота Королла. Existing user? Sign In. Переходим к стыку бампера и крыла. Начиная… Демонтаж переднего буфера с целью ремонта или замены деталей, которые располагаются под.

Как снять передний бампер Toyota Corolla XI

Вытягиваем их отверткой на минус. В данном случае, обычно причиной становится банальное ДТП, при котором буфер повреждается или разрушается.

Месторасположение нижнего болта крепления бампера. После снятия бампера вы увидите усилитель, крепящийся восемью болтами к лонжеронам. В данном случае, обычно причиной становится банальное ДТП, при котором буфер повреждается или разрушается.

Сюда же можно отнести и демонтаж с целью покраски или восстановления. Демонтаж переднего буфера с целью ремонта или замены деталей, которые располагаются под.

Установка дополнительного оборудования потребует также демонтажа бампера.

Чтобы демонтировать бампер Тойота Королла, необходимо:

• Открыть капот автомобиля.
• Следующий шаг – это снятие решетки радиатора, для этого нужно вывернуть болты с резиновым кожухом, а также еще один крепежный элемент, который держит радиаторную решетку.

• Решетку нужно потянуть на себя и отомкнуть держащие ее защелки.
• Бампер Toyota Corolla держится на специальной клипсе, расположенной по центру. Она держит обвес автомобиля.

• Следующим шагом станет демонтаж еще двух крепежей, они располагаются под защитой из пластика, над передними колесами. Для удобства осуществления процесса лучше воспользоваться ключом с головкой.
• Внизу с каждой из сторон находятся саморезы, их также следует открутить.
• Под передним обвесом расположена металлическая балка.

К ней крепится деталь с помощью пластиковых креплений. Для того чтобы их снимать, понадобится плоская отвертка, с помощью которой можно подцепить крепежный элемент, слегка его вытянуть и потянуть вниз.

Завершающим шагом в демонтаже бампера Тойота Королла является снятие детали с автомобиля. За обвес нужно потянуть вниз и постепенно снимать, начиная с правой фары.

Как зарегистрировать изменения в конструкцию

Это обязательно должна быть организация, которая входит в единый реестр органов по оценке соответствия Евразийского экономического союза.

Нужно описать, как вы хотите переоборудовать авто, и привезти автомобиль на диагностику. Комиссия выдаст предварительное заключение, можно ли вносить изменения в его конструкцию.

В среднем экспертиза стоит 3 500-8 000 рублей.

Заключение выдается только на определенные изменения. Если водителю одобрили перевод авто на газ, он не сможет заодно поменять фары. Для этого потребуется отдельное разрешение.

Заявление о внесении изменений в конструкцию можно подать через Гоусуслуги. Это бесплатно.

К заявлению нужно приложить:

• копию паспорта водителя;
• заключение предварительной экспертизы.

ГИБДД проверит документы и историю авто. Если на автомобиль наложен запрет на регистрационные действия, оформить изменения в конструкцию не получится.

Переоборудовать машину можно и самостоятельно, главное — сохранить сертификаты соответствия на каждую деталь.

На этом этапе необходимо снова обратиться в испытательную лабораторию. Там оценят результат изменений и выдадут протокол проверки безопасности конструкции авто. Без протокола внести изменения в ПТС не получится.

Процедура такая же, как у обычного ТО. Дополнительно с собой нужно взять:

• разрешение на внесение изменений в конструкцию от ГИБДД;
• протокол проверки безопасности конструкции, который выдала испытательная лаборатория.

Обычно техосмотр стоит от 500 до 1 500 рублей.

На обратной стороне диагностической карты будет прописано, какие изменения внесены в конструкцию авто.

СКТС — это свидетельство о соответствии ТС с внесенными в его конструкцию изменениями требованиям безопасности. Получить его можно в отделе технического надзора ГИБДД. Потребуется принести:

• декларацию производителя работ,
• протокол проверки безопасности,
• диагностическую карту,
• разрешение на переоборудование.

Машину обязательно нужно привезти на осмотр. Также перед визитом в ГИБДД нужно оплатить госпошлину — 800 рублей.

В течение 10 дней после получения СКТС нужно пройти процедуру регистрации автомобиля для внесения изменений в данные транспортного средства. Принести нужно:

• свидетельство соответствия безопасности,
• ПТС,
• СТС
• ОСАГО.

ГИБДД внесет информацию о переоборудовании в СТС и ПТС. Госпошлина за замену документов — 850 рублей.

Как демонтировать передний бампер на Toyota Corolla E120: подробная инструкция

Процедура замены бампера не представляется сложной, кроме случаев демонтажа детали после лобового столкновения. Заменить передний бампер на Toyota Corolla E120 можно в домашних условиях, имея только набор стандартных инструментов – потребуется набор гаечных ключей и отверток, а также пассатижи, молярный скотч и домкрат.

1. Для начала автомобиль необходимо загнать на ровную площадку и приподнять предок. В случае подъемом домкратом рекомендуется подложить упор на лонжероны двигателя, дабы снизить нагрузку на раму автомобиля и предотвратить сдвиг комплектующих;
2. Далее демонтируем противотуманные фары и снимаем решетку радиатора. Для этого необходимо открутить 3 фиксирующих винта по периметру решетки, а также отсоединить проводку от птф фар и выкрутить по 1 саморезу снизу фар;
3. Затем приступаем к демонтажу бампера: сначала откручиваем болт на центральной поперечине кузова, после чего отвинчиваем фиксирующие саморезы в районе брызговиков, предварительно выкрутив колеса до упора в каждую из сторон;
4. После демонтажа откручиваем болты подкрылок и вынимаем комплектующие движением вниз и на себя;
5. Далее откручиваем фиксаторы, расположенные по нижней кромке бампера и отщелкиваем пластиковые пистоны, расположенные по всему периметру изделия;
6. Теперь бампер вытаскиваем за бока и деталь готова к демонтажу. Извлекать бампер рекомендуется вдвоем с напарником, дабы предотвратить повреждение лакокрасочного покрытия кузова.

Это важно знать! Перед демонтажем и установкой комплектующих кузов автомобиля по периметру рекомендуется проклеить молярной лентой или изолентой, что обезопасит от случайных царапин. Также желательно проклеить наконечник шлицевой отвертки скотчем перед отщелкиванием пластиковых пистонов, что также снизит риск повреждения защелок

Также желательно проклеить наконечник шлицевой отвертки скотчем перед отщелкиванием пластиковых пистонов, что также снизит риск повреждения защелок.

Процедура установки нового бампера осуществляется по данной инструкции в обратной последовательности. В случае замены детали после легкого повреждения или коррозии можно оставить старую усиливающую балку, а при восстановлении автомобиля после крупного ДТП комплектующие придется вырезать болгаркой.

Демонтаж переднего элемента

Чтобы демонтировать бампер Тойота Королла, необходимо:

• Открыть капот автомобиля.
• Следующий шаг – это снятие решетки радиатора, для этого нужно вывернуть болты с резиновым кожухом, а также еще один крепежный элемент, который держит радиаторную решетку.

• Решетку нужно потянуть на себя и отомкнуть держащие ее защелки.
• Бампер Toyota Corolla держится на специальной клипсе, расположенной по центру. Она держит обвес автомобиля.

• Следующим шагом станет демонтаж еще двух крепежей, они располагаются под защитой из пластика, над передними колесами. Для удобства осуществления процесса лучше воспользоваться ключом с головкой.
• Внизу с каждой из сторон находятся саморезы, их также следует открутить.
• Под передним обвесом расположена металлическая балка.

К ней крепится деталь с помощью пластиковых креплений. Для того чтобы их снимать, понадобится плоская отвертка, с помощью которой можно подцепить крепежный элемент, слегка его вытянуть и потянуть вниз.

Завершающим шагом в демонтаже бампера Тойота Королла является снятие детали с автомобиля. За обвес нужно потянуть вниз и постепенно снимать, начиная с правой фары.

Как выбрать передний бампер на Короллу Е120: обзор аналогов и оригинальных моделей

Во время выбора переднего бампера требуется учитывать тип кузова автомобиля и материал, используемый при изготовлении детали. Наиболее популярными вариантами являются:

• Пластик – деталь представляет собой пластиковый корпус, фиксирующийся на усиливающей балке. Данное изделие характеризуется низкой стоимостью, однако становится полностью неремпригодным в случае механического повреждения. Пластиковый бампер устанавливается с завода на автомобилях минимальной комплектации или владельцами для восстановления эстетики машины;
• Оцинковка – металлическая деталь с нанесенным слоем цинка, повышающим прочность и устойчивость конструкции ко влаге. Оцинкованный бампер имеет наибольшую стоимость, однако выдерживает не один год эксплуатации;
• Углепластик – дорогостоящий вариант, представляющий оптимальный вариант между соотношением прочности и веса. Устанавливается в качестве аэродинамического обвеса при тюнинге автомобиля.

Приобретая передний бампер требуется также учитывать архитектуру кузова: установка аэродинамического обвеса на стоковый корпус может оказаться не эффективной или принести полностью противоположный эффект.

Производитель	Артикул	Материал детали	Совместимость по типу кузова	Совместимость по году выпуска авто	Примерная стоимость, руб.
Novline	60204091	Пластик	Седан/универсал	2001-2007	4650
OEM	521191E917	Оцинковка	Седан/универсал	2001-2007	7200
Novline	28000032	Пластик	Седан/универсал	2001-2007	5200
API	ap-0000805582	Пластик	Седан/универсал	2001-2005	4900
API	ap-0000805624	Углепластик	Седан/универсал	2001-2005	7400
TYG	TY04181BA	Оцинковка	Седан/универсал	2001-2007	8300
TYG	TY04267BA	Оцинковка	Седан/универсал	2001-2007	8450

В случае приобретения бампера с неподходящей конструкцией, деталь желательно вернуть в магазин – самостоятельная подгонка запчасти может нарушить аэродинамические характеристики автомобиля, а также стать причиной развития очага коррозии связи с аккумуляцией влаги.

Выбор

Рассмотрим некоторые из них:

От производителя OEM (оригинальная продукция):

• Задний на седан Е150 2006 года: артикул запчасти — FD-36451, оригинальный номер — 5215912934;
• Задний на Е120 от 2010 года: артикул запчасти — FD-36450, оригинальный номер — 5215912941;
• Передний для Е150 от 2006 года: артикул — FD-36395, ориг.номер — 5211912942
• Передний с отверстиями под омыватель фар 2010 года Е120: артикул — FD-36397, оригинальный номер — 5211912962

От производителя неоригинальной продукции (TYG):

• Задний 2002-2004 года для Е120: артикул — FD-71845, номер: 521591A920;
• Передний Е120 2005 года: артикул — FD-71852, ориг.номер — 5211912935;
• Передний Е150: артикул запчасти — FD-77891, ор.номер — 5211912946;
• Задний Е150: артикул запчасти — FD-52501, ор.номер — 5215912941.

В разных магазинах цены варьируются от 2000-20000 рублей. Средняя стоимость оригинальных бамперов составляет 13000 рублей.

Инструкция по снятию переднего бампера Лада Приора: пошаговое описание с фото

Определившись с необходимым инструментом для проведения работ, можно приступать к непосредственному демонтажу устройства. Как это сделать правильно, быстро и безопасно, рассмотрено детально в инструкции:

Работы традиционно начинать рекомендуется со снятия минусовой клеммы с аккумулятора. В любом случае, такая процедура не будет лишней, и поможет уберечь автомобиль от возможных коротких замыканий, если на авто стоят ПТФ и планируется проведение работ с ними.
Первым делом выкручиваем крепления пластиковой защитной накладки передних фар. Каждая накладка крепится с помощью 1 самореза и 3 болтов. Все элементы вывинчиваются с помощью крестовой отвертки. На фото ниже показано расположение всех 8 крепежей.

Вывинчиваем отверткой два винта крепления бампера к кузову автомобиля.

Если на вашем автомобиле с завода не установлен уплотнитель капота, то рекомендуется его поставить, как показано на фото выше. Это позволит защитить подкапотное пространство не только от попадания снега, но также воды и грязи.
После того, как верхняя часть бампера будет ослаблена, можно переходить к боковым сторонам. Для этого с пространства колесных арок нужно выкрутить по три крепежных самореза (с каждой стороны), как показано на фото ниже.

Процедура выполняется с двух сторон, а для удобства вывинчивания саморезов, колеса можно выворачивать в противоположную сторону, но только предварительно запустив двигатель. Вращать руль на не запущенном двигателе не рекомендуется, так как это ускоряет износ системы гидроусилителя руля. На Приорах с ЭУР (ЭМУР) также не стоит увлекаться процессом вращения руля при не запущенном двигателе.
Далее перемещаемся вниз (для этого вовсе не нужно поддомкрачивать авто), и вывинчиваем по три самореза, с помощью которых пластиковая защита крепится к бамперу. Ниже на фото показаны элементы (стрелками) для одной стороны, которые аналогично вывинчиваются и с другой.

После этого необходимо ключом на «10» ослабить 5 гаек, которыми крепится защита двигателя

Важно знать, что вывинчивать гайки полностью не нужно, а только лишь ослабить их, чтобы после этого извлечь бампер.

Далее можно приступать к снятию бампера, так как все его крепления уже сняты и ослаблены.
Начинать снятие бампера с автомобиля следует с боковой части — отбортовки. Делать это нужно аккуратно, используя длинную отвертку с плоским наконечником

Отверткой аккуратно поддеваем бампер (с торца), и выводим его из зацепления с кронштейном кузовной части.

Не нужно пытаться срывать или отрывать бампер с кронштейна, так как он попросту может треснуть. Крепится он в трех местах, поэтому аккуратно и не спеша отщелкиваем его из пазов, чтобы в итоге отсоединить от автомобиля.

Если нет подходящего инструмента (в частности длинной отвертки), тогда есть еще один способ, как вывести из зацепления передний бампер с кузовной частью. Этот способ указывается в самой инструкции по эксплуатации авто, но не всегда и не всем он подходит. Для его реализации необходимо слегка надавить на бампер спереди со стороны фары, толкая его к колесу, и при этом слегка тянуть изделие в сторону за отбортовку, но не сильно.

Ниже на фото показано, как выглядят пазы крепления бампера на кронштейне кузовной части автомобиля Приора.

Если бампер снимается не в первый раз, то, скорее всего, отщелкнуть отбортовку не составит большого труда. Со временем на бампере выступы истираются, и поэтому снижается качество соединения. Обычно это доходит до того, что бампер попросту уже не фиксируется. Чтобы исправить ситуацию, можно воспользоваться герметиком.

После этого можно снимать бампер. Для этого берем его одной рукой сверху, а второй снизу, и тянем на себя.

Если на бампере имеются противотуманные фары, то после отсоединения устройства от автомобиля, следует аккуратно его развернуть вверх, и отсоединить провода питания или фишки.

На этом снятие переднего бампера на Приоре завершено. Обычно у новичков эта процедура занимает не больше получаса времени. Опытные мастера могут снять его за 10 минут. Однако важна не скорость, а качество, поэтому вышеописанная инструкция поможет реализовать процесс с минимальным риском повредить бампер, его составные части или ЛКП (лакокрасочное покрытие).

Это интересно! Затяжка всех резьбовых элементов осуществляется без соблюдения силы момента.

После снятия осуществляются необходимые манипуляции с устройством. Сборка происходит в порядке обратном демонтажу

Подытоживая, следует отметить, что процедура не сложная, но важно знать последовательность выполнения всех действий, что позволит исключить повреждения немаловажной детали автомобиля

Снятие переднего бампера автомобиля Toyota Corolla

Теперь поэтапно распишем действия по снятию переднего обвеса Тойоты Короллы:

1. Открываем капот.
2. Откручиваем защитную панель над бампером.
3. Спереди, над радиатором, будут саморезы (2 штуки), их необходимо выкрутить. Эти саморезы расположены ближе к переду машины (не перепутайте с болтами, прикрученными немного далее через проушины).
4. Откручиваем саморезы (2 штуки), которые расположены также сверху и прикреплены через металлические клинообразные пластины.
5. Также необходимо извлечь по длине бампера пукли (похожи на большие и толстые гвозди). Целесообразно оставить одну пуклю по центру, чтобы пока Вы будете раскручивать все остальное, бампер не двигался.
6. Далее нужно обеспечить доступ под автомобиль.
7. По краю, внизу, расположено шесть саморезов, которые необходимо открутить.
8. Теперь необходимо перебазироваться наверх к переднему колесу. Здесь на расстоянии порядка 20-30 сантиметров от нижнего края крыла расположена клипса, которую нужно отщёлкнуть при помощи отвертки.
9. С другой стороны Тойоты проделываем то же самое.
10. Теперь передний элемент обвеса освободился.
11. Достаем оставленную по центру пуклю и бампер должен немного податься вперед под собственным весом.
12. Снятие начинаем от крыла Тойоты. Здесь расположено порядка четырех защелок.
13. Приложив усилие к краю около крыла, пытаемся его снять.
14. При снятии переднего бампера Короллы, нужно тянуть на себя.
15. Проделав эту операцию с каждой стороны, передний обвес освободится.

Цветографические схемы

Все изделия пожарной техники окрашиваются в красный цвет. Для усиления информативности в цветно-графической схеме используется контрастирующий белый цвет. Цветно-графическая схема, надписи и опознавательные знаки, а также требования к специальным световым и зву­ковым сигналам установлены стандартом. Разбивка окрашиваемых поверхностей, расположение надписей и обозначений устанавливаются в порядке, представленном на рисунке.

Цветографическая схема пожарного автомобиля на базе грузового шасси

На двери кабины указываются номер пожарной части и город, на корме – тип ПА, например АЦ, – автоцистерна и номер пожарной части. Согласно цветно-графической схеме, бамперы ПА окрашивают в белый цвет, ра­му, диски колес и видимые детали ходовой части – в черный.

Колена пожарных лестниц, авто- и пеноподъемников окрашивают в белый или серебристый цвет.

При выполнении оперативного задания информативность ПА усиливается звуковым и световым сигналами.

Тревожная световая сигнализация ПА создается светопроблесковым маяком синего цвета. Они работают от бортовой сети с напряжением 12 или 24 В, обеспечивая частоту мигания (2 ± 0,5) Гц, при этом темная фаза не должна быть менее 0,2 с.

Звуковой сигнал может создаваться сиренами постоянного тока, подающими два или более чередующихся сигнала с частотой звучания от 250 до 650 Гц. Уровень звукового давления на расстоянии 2 м от сирены дол­жен находиться в пределах 110-125 дБ.

В качестве звукового сигнала может использоваться сирена, приводимая в действие отработавшими газами двигателя.

ГОСТ Р 53247-2009 Техника пожарная. Пожарные автомобили. Классификация, типы и обозначения;

Пожарные автомобили: Учебник водителя пожарного автомобиля. Преснов А.И., Каменцев А.Я., Иванов А.Г. и др. –СПб: 2006;

Учебное пособие «Пожарная техника». Издание 3-е под редакцией Безбородько М.Д.

Практическая аэродинамика

Выполнение нескольких несложных правил позволит вам получить экономию из воздуха, снизив расход топлива. Однако эти советы будут полезны только тем, кто часто и много ездит по трассе.

При движении значительная часть мощности двигателя тратится на преодоление сопротивления воздуха. Чем выше скорость, тем выше и сопротивление (а значит и расход топлива). Поэтому если вы снизите скорость даже на 10 км/ч, сэкономите до 1 л на 100 км. При этом потеря времени будет несущественной. Впрочем, эта истина известна большинству водителей. А вот другие «аэродинамические» тонкости известны далеко не всем.

Расход топлива зависит от коэффициента лобового сопротивления и площади поперечного сечения автомобиля. Если вы думаете, что эти параметры заложены на заводе, и автовладельцу изменить их не под силу, то вы ошибаетесь! Изменить их совсем несложно, причем можно добиться как положительного, так и отрицательного эффекта.

Что увеличивает расход? Непомерно «съедает» топливо груз на крыше. И даже бокс обтекаемой формы будет отнимать не менее литра на сотню. Нерационально сжигают топливо открытые во время движения окна и люк. Если перевозите длинномерный груз с приоткрытым багажником — тоже получите перерасход. Различные декоративные элементы типа обтекателя на капоте («мухобойки»), «кенгурятника», антикрыла и других элементов доморощенного тюнинга хоть и принесут эстетическое наслаждение, но заставят вас дополнительно раскошелиться. Загляните под днище — за все, что провисает и выглядывает ниже линии порога, придется доплачивать. Даже такая мелочь, как отсутствие пластиковых колпаков на стальных дисках, повышает расход. Каждый перечисленный фактор или деталь по отдельности увеличивают расход не на много — от 50 до 500 г на 100 км. Но если все суммировать, «набежит» опять же около литра на сотню. Эти расчеты справедливы для малолитражных автомобилей при скорости 90 км/ч. Владельцы больших автомобилей и любители блльших скоростей делайте поправку в сторону увеличения расхода.

Если выполнить все вышеперечисленные условия, мы сможем избежать излишних трат. А можно ли еще снизить потери? Можно! Но это потребует проведения небольшого внешнего тюнинга (речь идет, конечно, о профессионально выполненных элементах). Передний аэродинамический обвес не дает воздушному потоку «врываться» под днище автомобиля, накладки порогов прикрывают выступающую часть колес, спойлер препятствует образованию завихрений за «кормой» автомобиля. Хотя спойлер, как правило, уже включен в конструкцию кузова современного автомобиля.

Так что получать экономию из воздуха – вполне реально.

Совет	Экономия при 90 км\ч	Экономия при 120км\ч
Демонтировать верхний бокс	0,98	1,61
Демонтировать крепления для лыж	0,61	1,01
Закрыть окна	0,27	0,44
Установка переднего обтекателя	0,24	0,40
Закрыть люк в крыше	0,05	0,08
Установить колпаки на штампованные колеса	0,05	0,08

История и комплектации

В Европе девятое поколение Короллы начали продавать в 2001 году. Тойота поработала над дизайном новой модели и она очень хорошо «зашла» на рынок. Сегодня дизайн уже явно устарел, но легенды о надежности Toyota Corolla подкупают многих автовладельцев.

С вариантами комплектаций долго разбираться не придется. Их, по сути, всего две Terra и Sol. Исключение T-sport, но это настолько редкий «зверь», что вряд ли вы с ней столкнетесь. Различия между комплектациями также некардинальные. У более «богатой» Sol на два электростеклоподъемника больше, есть автозатемняющееся зеркало заднего вида, высокий подлокотник и климат-контроль вместо простого кондиционера.

Автоматическая коробка могла устанавливаться с любой комплектацией, кроме вариантов с 1,4-литровым двигателем. Такие экземпляры шли только в паре с механической коробкой.

Зато материалы салона радуют. Они качественные и износостойкие. Машины с пробегом под 200 тыс. км (при должном уходе, конечно) внутри выглядят вполне прилично и возраст не бросается в глаза. Благодаря хорошим материалам и сборке сверчков в салоне почти нет (если учесть возраст модели). Если всё скрипит и тарахтит, то наверняка салон не очень аккуратно собирали/разбирали.