Ваз 2170

Как залить

Ослабляем хомутик и отсоединяем патрубок от штуцера.

Отсоединяем патрубок Откручиваем заглушку емкости для охладительной жидкости и заливаем антифриз или тосол, до тех пор, пока он не начнет течь из шланга, который отсоединен от дроссельного узла.

Льем необходимый объем в бачок ОЖ

Когда начнет течь ОЖ, устанавливаем патрубок на свое место и фиксируем хомутом.
Доливаем антифриз до нормы.

Минимальный и максимальный объем ОЖ

Охлаждающая жидкость неотъемлема для нормальной работы автомобиля – он как бы поддерживает температуру двигателя. Поменять, слить антифриз на Приоре можно в гаражных условиях — читайте статью до конца и узнайте как это делать.

Замена антифриза на автомобиле Приора, 16 клапанов — делается за 6 простых шагов. Сделать их под силу рядовому водителю. Если система охлаждения теряет герметичность, то уходит антифриз — обычно это бывает в морозы и при сильных перепадах температур. При такой неисправности, достаточно найти течь и подтянуть хомуты на патрубках. Если бы антифриза не было в Приоре, детали двигателя, которые, во время работы преодолевают огромную силу трения, под воздействием большой температуры деформировались бы, эффективность работы двигателя после такого явления начала бы заметно снижаться — это происходит так же после закипания мотора.

Чтобы не допустить этого, на машине регулярно проверяется температура уровень ОЖ и производится ее замена.

Жидкость, проходя по длинной трубке, постоянно охлаждается, забирая тепло от силового агрегата.

Покупается она по соотношению «цена-качество» — дорогая охлаждающая жидкость не всегда хороша, а покупка самой низкопробной приводит к проблемам с движком.

Поэтому еще при покупке стоит подумать о том, как поменять антифриз на Приоре. Рано или поздно автолюбитель выполняет эту работу. Замена производится строго по регламенту, а сам антифриз для Приоры можно найти практически в любом магазине запчастей.

Как правильно прокачать тормоза с АБС

Тормозную систему без АБС почему-то водители самостоятельно не боятся приводить в порядок, а, если установлена антиблокировочная система, то тут у многих возникают трудности. На самом деле сделать прокачку тормозов с АБС и сделать это правильно, не так сложно, хотя есть отличия и моменты, которые необходимо знать. И, надо знать также, что у каждого автомобиля с АБС есть свои отличия по прокачке и замене жидкости.

Антиблокировочная система тормозов ABS: типы, виды

В зависимости от типа и вида ABS классифицируются на:

Одна схема работы система АБС — это, когда все устройства, составляющие АБС, расположены в одном узле. То есть, блок гидроклапанов, гидроаккумулятор и насос находятся в одном узле.
Вторая схема ABS — это, когда составляющие устройства (блок гидроклапанов, гидроаккумулятор и насос) расположены в разных местах. В таком виде тормозной системы, кроме модуля ABS, есть еще модуль ESP и модуль SBC.

Если в машине система первого типа, то легко можно сделать правильную прокачку АБС.

Если в машине система второго типа, то одному и без сканера не справиться, требуется прокачать в сервис на техническое обслуживание.

Датчики (устанавливаются на ступицах). При замене ступиц заднего колеса, а также некоторых передних, можно заметить специальные выемки для датчиков. Занимаются передачей данный о скорости движения.
Клапаны управления (устанавливаются в тормозной системе). Служат для изменения давления в системе.
Электронный блок. Получает информации о скорости от датчиков и регулирует клапаны управления.

Для достижения хорошего результата, потребуется помощник, с которым сначала надо прокачать магистраль передних колес, после — задних.

Важно! В системе может быть высокое давление, до 180 атмосфер, поэтому надо сначала стравить давление. После этого, надо отсоединить разъемы бачка

Если вдруг, во время движения, в переднеприводном автомобиле в районе передних колес начались нехорошие звуки: скрежеты, хрусты, то это, скорее всего, признаки неисправности ШРУСа

После этого, надо отсоединить разъемы бачка. Если вдруг, во время движения, в переднеприводном автомобиле в районе передних колес начались нехорошие звуки: скрежеты, хрусты, то это, скорее всего, признаки неисправности ШРУСа.

Последовательность прокачки АБС

Во-первых, ищем и снимаем в блоке предохранителей тот предохранитель, который отвечает за работу антиблокировочной системы.
Далее, поднимаем на домкрат и снимаем одно переднее колесо, и ищем штуцер рабочего тормозного цилиндра (РТЦ).
После этого, на штуцер надеваем шланг (от гидроуровня, например).
Открываем на один оборот штуцер.
Один нажимает на тормоза до упора и удерживает ее в таком положении.
Теперь поворачиваем ключ зажигания, чтобы включить гидравлический насос (на панели прибора светится индикатор ABS).
Второй человек смотрит как удаляется воздух через шланчик и, после удаления воздуха закручивает штуцер.
Педаль отпускаем только после закручивания штуцера.
Теперь, как узнать, что весь воздух вышел из АБС? Это показывает значок ABS на приборной панели, если он потух после удаления воздуха и закручивания штуцера, то весь воздух вышел.

Правильная последовательность прокачки АБС системы

Существует специальный порядок для правильного прокачки системы с антиблокировочной системой: правое переднее колесо, потом заднее, потом заднее правое, и, затем заднее левое колесо. Если в процессе проведения таких работ ТЖ вытекла из системы, необходимо заполнить систему новой жидкость. А для этого надо знать, какие жидкости можно смешивать и сколько тормозной жидкости нужно для замены.

Последовательность работы для передних колес:

Выключить зажигание (положение ключа «0»).
Снять клеммы с бочонка тормозной жидкости.
Берем бутылку с небольшим количеством тормозной жидкости и шланг. Один конец шланга опускаем в жидкость, второй надеваем на штуцер и открываем штуцер рожковым ключом.Желательно использовать прозрачный шланг от гидроуровня, чтобы было видно: пузырьки воздуха выходят или нет.
Нажимаем на педаль тормоза и удерживаем в таком положении.
Второй человек (у колеса) смотрит, выходил ли воздух, и, после того, как воздушные пузырьки перестали выходить, он перекрывает штуцер ключом.

Как прокачивать задние колеса с АБС:

Порядок действия отличается по прокачке задних колес. После передних колес, следует прокачивать заднее правое колесо в такой последовательности:

Также надеваем шланчик в бутылку с жидкостью и в штуцер суппорта.
Выжимаем педаль тормоза до конца.
Поворачиваем ключ зажигание в положение «2».
Держим педаль тормоза пока гидравлический насос полностью не выгонит воздушные пузырьки.
Закрываем штуцер и отпускаем тормоз.

Какое масло и жидкость лить в Приору

Лада Приора – автомобиль отечественного производства. Относится к группе малого класса. Производился на предприятии «АвтоВАЗ» на протяжении одиннадцати лет с 2007 года. Автомобиль представлен в нескольких модификациях – седан, хэтчбек, купе, универсал. Комплектуется бензиновым четырехцилиндровым мотором объемом 1,6 л. В нем облегченная шатунно-поршневая группа, повышенная мощность и улучшенный ресурс работы. Максимальная скорость – 183 км/час, время разгона – 11,5 секунды. Трансмиссия – пятиступенчатая механическая и роботизированная коробки передач. Устанавливаются на Ладу Приору в разных вариантах кузова.

Замена тормозной жидкости на Лада Приора своими руками —

Замена тормозной жидкости в автомобиле – обязательная периодическая процедура. Общий рекомендуемый срок замены на Лада Приора – от двух до трех лет. Средний пробег при этом от 45 до 50 тысяч км. Замена тормозной жидкости в автомобиле – обязательная периодическая процедура. Общий рекомендуемый срок замены на Лада Приора – от двух до трех лет. Средний пробег при этом от 45 до 50 тысяч км. Причины, по которым производят замену жидкости в тормозной системе: загрязнение и гигроскопичность (поглощение влаги). В процессе длительной эксплуатации свойства ТЖ значительно ухудшаются, что может вызвать коррозию элементов и, соответственно, снижение эффективности всей тормозной системы.

Замена тормозной жидкости предполагает слив отработанной ТЖ, залив новой жидкости в бачки цилиндров и продавливание во избежание попадания воздуха. Что для этого нужно?

1. Тщательно подготовить необходимые инструменты.

2.Пригласить напарника для помощи. 3.В правильной последовательности провести работу по замене тормозной жидкости. 4.Соблюдать правила безопасности. Необходимые инструменты для работы: груша для откачки старой тормозной жидкости, сливную трубку и емкость, восьмимиллиметровый гаечный ключ для ослабления воздушного клапана. Новая тормозная жидкость должна соответствовать предписаниям автопроизводителя. Также нужно приготовить ткань или ветошь.

Самостоятельная замена тормозной жидкости не проводится без помощника. Что делает напарник? Его основная задача будет состоять в продавливании во избежание завоздушивания тормозной системы. Подробнее будет рассказано дальше.

Этапы замены тормозной жидкости:

1. Начинать рекомендуется с заднего колеса с правой стороны. Вначале нужно разблочить регулятор тормозных сил задних тормозов. Для этого в зазор между пластиной и поршнем вставляется отвертка. 2. Открутить крышку бачка главного тормозного цилиндра. Грушей откачивается вся старая тормозная жидкость из бачка ГТЦ.

3. Залить новую жидкость в емкость тормозного цилиндра.

4. С помощью ветоши или тряпки очистить штуцер ТЦ, подсоединить трубочку и поставить сливную емкость. 5. Для удаления остатков старой ТЖ необходимо продавливание системы, где и понадобиться помощь напарника. От него требуется сесть в салон, несколько раз покачать тормозную педаль, а затем держать ее в нажатом положении.

6. Клапан воздуховыпуска ослабляется ключом на 8 мм. Должна потечь грязная отработанная жидкость, а педаль тормоза будет проваливаться в пол. Чтобы в систему не попал воздух, необходимо дождаться полного слива старой жидкости и быстро затянуть выпускной клапан.

7. Предыдущий этап повторяется. Из шланга уже будет вытекать свежезалитая жидкость. Уровень ТЖ в бачке нужно держать между отметками MIN и MAX. 8. Последовательно слив старой жидкости и замена тормозной жидкости в бачках главного цилиндра проводятся на всех тормозах: левом заднем и передних соответственно.

Замена тормозной жидкости своими руками должна проводиться аккуратно и не спеша

Составы жидкостей обладают токсичностью, из-за чего следует соблюдать предельную осторожность: не проливать на кожу, избегать попадания в органы зрения, обоняния и слуха. Не менее вредна тормозная жидкость для лакокрасочного слоя, резиновых изделий и пластиковых покрытий

При попадании ТЖ необходимо тут же стереть ее следы мягкой чистой тряпкой. Тормозная жидкость гигроскопична, о чем было сказано раньше. Она способна с высокой скоростью вбирать в себя молекулы воды и примеси из воздуха, поэтому не стоит лишний раз держать емкость с тормозной жидкостью открытой.

Разновидности тормозной жидкости

В современных тормозных системах работают разные виды жидкости. Первые составы были на смеси бутилового спирта с касторовым маслом. При низких температурах (ниже 0 °C) такая жидкость становилась густой и частично теряла свои свойства. Ее полная замена требовалась ежегодно.

По мере развития автомобилестроения были разработаны более совершенные тормозные жидкости. Все они объединены в рамках стандартов (так называемых DOT), указывающих на температуру закипания и степень вязкости в зависимости от окружающей среды. Самые распространенные ТЖ:

Это интересно: Вытек антифриз: причины, диагностика, способы устранения

DOT 3 — гликолевый вариант жидкости, в основе которой два вещества: полиэтиленгликоль и полиэфир. Этот вид тормозной жидкости подходит для транспортных средств со скромными динамическими характеристиками. Рабочая температура в тормозной системе таких автомобилей не должна превышать 150 °C. Допустимо смешивание жидкости DOT 3 с подобной по составу ТЖ стандарта DOT4.

DOT 4 — состав на основе полиэтиленгликоля и полиэфира, дополненный специальными присадками, предотвращающими закипание. Самый популярный вариант тормозной жидкости эффективен при разогреве системы вплоть до 200-230 °C, что оптимально для большинства современных авто. Совместима с жидкостью стандарта DOT 3.

DOT 5 — тормозная жидкость, в формулу которой входит силикон. Созданная специально для спортивных высокоскоростных автомобилей жидкость DOT 5 обеспечивает безотказную работу тормозной системы при температуре кипения до 260 °C. Ввиду особого состава недопустимо смешивание DOT 5 с жидкостями на основе гликоля. При этом срок использования жидкости на основе силикона составляет всего 1 год.

DOT 5.1/ABS — гликолевый состав, применяемый исключительно в тормозных системах, оборудованных механизмом АБС. Смешивание специализированной тормозной жидкости с другими нежелательно.

Классификация тормозной жидкости по видам

Минеральные ТЖ. В основе минеральное масло LHM, спирта и касторового масла.
Гликолевые ТЖ. В основе эфирные и полигликолевые масла.
Силиконовые ТЖ. В основе этого вида — кремнево-органические полимерные продукты.

Классификация по физико-химическим параметрам

По вязкости.
По температуре кипения.

Выход за пределы диапазонов вязкости и температуры кипения значительно ухудшают свойства тормозной жидкости. Так, например, если нагреть тормозную жидкость до температуры, превышающей максимально допустимую, то некоторые вещества из состава начнут испаряться и образуется паровая пробка. После этого бывает, что педаль тормоза просто напросто проваливается без усилий.

Несколько способов прокачки тормозной системы

Напомним что прокачка тормозов очень важна для безаварийных ситуаций на дорогах, следите за системой прокачка тормоза с АБС. Прокачка тормозов с АБС возможна несколькими способами, причем их реализация зависит от конструкции всего комплекса. Удалить воздух из тормозной системы можно 2-мя способами, но в любом случае, потребуется помощник. Процесс прокачка тормозной системы с АБС нельзя считать трудоемким или сложным.

Способ №1

После полного отключения системы АБС надо проделать такие действия:

Сначала надо прокачать самый дальний от главного тормозного цилиндра узел – заднее колесо с правой стороны. Надо одеть один конец шланга на штуцер, a другой конец опустить в бутылочку с тормозной жидкостью. За руль надо посадить помощника, который будет нажимать ногой на тормоз. И нажимать до тех пор, пока полностью не удалится воздух.
В то время, когда помощник будет держать нажатой педаль газа, надо отвернуть штуцер. После того, как жидкость или воздух перестанет идти, то надо сразу же штуцер завернуть. Такую операцию надо повторять несколько раз, если пузырьки все еще выходят из рабочего цилиндра.
Затем можно переходить на заднее левое колесо, и проделывать те же самые действия.
После этого переходим на правый передний суппорт, а заканчивать прокачка тормоза надо на левом переднем суппорте.
Когда на каждом рабочем цилиндре удален воздух, это значит, что пришло время посмотреть, сколько жидкости в расширительном бачке. Главное не допустить, чтобы из бачка полностью ушла тормозная жидкость, потому что тогда воздух попадет в систему.

Способ №2. С помощью специального насоса прокачать тормоза

Если есть возможность подключить насос, то можно этим способом прокачка тормозов воспользоваться , только для этого также потребуется напарник. В обязательном порядке после того как процесс прокачка тормоза завершена, прежде чем выезжать нужно проверить герметичность системы и отсутствие подтеков. Контрольно проверить уровень тормозной жидкости.

Чтобы прокачать правый задний цилиндр, надо одеть на штуцер шланг с одной стороны, а с другой стороны – шланг также положить в бутылочку с тормозной жидкостью. Затем надо открутить штуцер примерно на 1,5 оборота.
Помощник также будет нажимать на педаль тормоза и включит двигатель. Присоединенный насос создаст давление в тормозной магистрали и выгонит весь воздух. После того, как пузырьки перестанут идти в бутылочку, надо просто выключить двигатель.
Заднее левое колесо прокачивается немного по-другому. Шланг крепится к штуцеру, и опускается в жидкость, а спускник надо отвернуть на 1 оборот.
Включить мотор и когда пузырьки пойдут в бутылочку с жидкостью, надо будет нажать на педаль тормоза примерно на половину, после чего быстро штуцер надо закрутить.
Затем педаль можно отпустить и выключить мотор.
Главное вовремя доливать в бачок тормозную жидкость.
Когда прокачка тормозов подошла к концу, надо закрутить все штуцеры, закрутить крышку на бачке и присоединить все ранее рассоединенные разъемы. Заглянуть под днище и проверить насколько герметичны трубопроводы, штуцеры и цилиндры. И если нигде ничего не протекает, значит с машиной все хорошо и можно спокойно ездить. Успехов вам при окончании решение проблемы прокачка тормозов с ABS.

Прокачка тормозов с АБС во время выполнения работ нужно следить, чтобы насос не работал без жидкости. Помните, что тормозная система является крайне важным компонентом, и своевременная прокачка тормозов обеспечивает безопасность движения автомобиля, возможно спасет не только вашу жизнь.

Видео совет — Быстрая прокачка тормозов с АБС на БМВ 75о:

Какая тормозная жидкость используется на автомобилях Лада

22 февраль 2019 Лада.Онлайн 94 046

Все современные автомобили Лада имеют рабочую тормозную систему с гидравлическим приводом. Тормозная жидкость меняется согласно техническому регламенту по времени или пробегу. Разбираемся, сколько жидкости потребуется для замены, а также какую тормозную жидкость лучше выбрать.

Таблица составлена по данным из руководства по эксплуатации автомобилей и книг по ремонту и обслуживанию моделей Лада.

Lada 4×4 (Нива)	DOT-4 (в книге ЗР дополнительно указана DOT-3 и DOT-5)	515-535 мл	«РОСА», «РОСА-3», «РОСА-ДОТ-4», «SPECTROL BRAKE FLUID», «AGIP BRAKE FLUID», «HYDRAULAN 408»
Лада Приора, Гранта и Калина	DOT-4	450-550	«РОСДОТ» г. Дзержинск, «КАПРОС-ДОТ»
Лада Ларгус	500 мл	ELF 650 SAE J 1703
Лада Веста	559 мл/517 мл*
Lada XRAY

* — для МКПП

** — для АМТ

На современных автомобилях Lada Vesta/XRAY с завода залито Safebrake DOT4.

Какую тормозную жидкость лучше выбрать?

Мы рекомендуем выбирать класс жидкости, который рекомендует АвтоВАЗ, то есть DOT-4. Чтобы определится с брендом или производителем, можно опираться на отзывы владельцев автомобилей ВАЗ. Согласно опросу около 66% автолюбителей покупают тормозную жидкость фирмы «РосДОТ» г. Дзержинск. И не зря, ведь в тестах журнала «ЗаРулем» он находится на хороших позициях:

SINTEC EURO DOT-6 (класс 6)
ROSDOT 6 DOT 4 (класс 6)
SINTEC SUPER DOT 4
Лукойл DOT 4
Hi-Gear DOT 4
ROSDOT 4
Sibiria Супер DOT 4
Роса 4
Felix DOT 4
VITEX DOT 4
RSQ PROFESSIONAL EURO DOT 4
ХИМЛЮКС DOT 4
UNIX DOT 4
ПРОМПЭК DOT 4

Результаты испытаний тормозных жидкостей DOT-4. Все тормозные жидкости одного и того же класса совместимы между собой. А отличаются ли они друг от друга? Ответ на этот вопрос дают эксперты «За рулем».

Температура кипения «сухой» жидкости*

Приведенная низкотемпературная вязкость**

Приведенная стоимость единицы продукции

Итоговый балл

°С

Балл

Лукойл DOT 4

252

2,0

4,7

3,9

Castrol DOT 4

257

2,8

4,4

2,8

3,3

Felix DOT 4

245

3,5

4,9

3,1

Liqui Moly

272

4,1

2,2

3,8

Luxe DOT-4

245

1,9

4,8

2,6

Mobil DOT 4

268

4,4

3,5

3,3

3,7

Motul DOT 3&4

270

4,7

4,1

2,2

3,7

Ravenol DOT 4

252

2,0

2,7

Rosdot DOT 4

246

1,1

2,5

4,7

2,8

Zalmer DOT4

245

4,7

2,2

* Больше — лучше. ** Меньше — лучше.

Можно ли смешивать DOT-3, DOT-4, DOT-5 или DOT-5.1

Отличия классов тормозной жидкости:

DOT 3 (гликолевая основа)– для относительно тихоходных автомобилей с барабанными тормозами или дисковыми передними тормозами;
DOT 4 (гликолевая основа)– на современных быстроходных автомобилях с преимущественно дисковыми тормозами на всех колесах;
DOT 5.1 (гликолевая основа) — на дорожных спортивных автомобилях, где тепловые нагрузки на тормоза значительно выше.
DOT 5 (силиконовая) на обычных транспортных средствах практически не применяются.

Тормозные жидкости DOT 3, 4, 5.1 (цвет от светло-желтого до светло-коричневого) взаимозаменяемы, но смешивать их не рекомендуется (лучше выполнить полную замену), свойства могут ухудшаться. DOT-5 (темно-красный) смешивать нельзя, он смешивается только сам с собой. Другими словами, тормозные жидкости можно смешивать только по цветам.

А какую тормозную жидкость можете порекомендовать вы? Стоит ли менять привычный для Лады класс DOT-4 на другие, например, DOT-5.1? Напомним, любую информацию о своем автомобиле вы легко найдете по содержанию (Нива, Приора, Калина, Гранта, Ларгус, Веста, XRAY).

9 2

Обнаружили ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter..

Замена рабочей жидкости в тормозной системе ВАЗ 2170

Заменяйте тормозную жидкость в гидроприводе тормозов через каждые 45 тыс. км пробега или 3 года эксплуатации (в зависимости от того, что наступит раньше).

Для заправки системы используйте гликолевые тормозные жидкости с параметрами по FMVSS 116 не ниже DOT-3.

Перед заменой тормозной жидкости проверьте герметичность гидропривода (см. «Проверка герметичности гидропривода тормозов») и устраните неисправности.

Вам потребуются: ключ «на 8», тормозная жидкость, гибкая трубка, сосуд для сбора тормозной жидкости, чистая тряпка.

Предупреждения
1

Соблюдайте меры предосторожности при работе с тормозной жидкостью: она токсична. Попадание тормозной жидкости на провода, пластмассовые или окрашенные детали кузова может вызвать их повреждение. Поэтому при заливке всегда подкладывайте чистые тряпки

При попадании жидкости на детали сразу же протрите их чистой тряпкой.
2. Используйте только тормозную жидкость, рекомендованную заводом-изготовителем.
3. Не используйте слитую из системы жидкость повторно: она загрязнена, насыщена воздухом и влагой. Всегда доливайте в систему только новую жидкость той марки, которая была залита прежде.
4. Тормозная жидкость гигроскопична (впитывает влагу из окружающего воздуха), поэтому ее нельзя хранить в открытой таре

Поэтому при заливке всегда подкладывайте чистые тряпки. При попадании жидкости на детали сразу же протрите их чистой тряпкой.
2. Используйте только тормозную жидкость, рекомендованную заводом-изготовителем.
3. Не используйте слитую из системы жидкость повторно: она загрязнена, насыщена воздухом и влагой. Всегда доливайте в систему только новую жидкость той марки, которая была залита прежде.
4. Тормозная жидкость гигроскопична (впитывает влагу из окружающего воздуха), поэтому ее нельзя хранить в открытой таре.


1. Отверните крышку бачка главного тормозного цилиндра и протрите поплавок чистой тряпкой. Будьте осторожны: с поплавка может капать тормозная жидкость.	2. Если задние колеса вывешены, предварительно разблокируйте регулятор давления задних тормозных механизмов, вставив отвертку между пластиной и поршнем. Не забудьте вынуть ее по окончании работы.

3. Очистите от грязи клапан выпуска воздуха правого заднего тормозного механизма. Снимите резиновый защитный колпачок с клапана.

4. Наденьте резиновый шланг (рекомендуется использовать прозрачный шланг, чтобы видеть состояние вытекающей жидкости) на штуцер клапана и погрузите конец шланга в чистый прозрачный сосуд.

5. Помощник должен резко нажать на педаль тормоза 4–5 раз (с интервалом 1–2 с между нажатиями). После последнего качка надо держать педаль нажатой.

6. Отверните клапан выпуска воздуха на 1/2–3/4 оборота. Из шланга начнет вытекать старая (грязная) тормозная жидкость. При этом педаль тормоза должна плавно дойти до упора. Как только жидкость перестанет вытекать, заверните клапан выпуска воздуха.

7. Постоянно следите за уровнем жидкости в бачке, не допуская его снижения ниже метки «MIN», и при необходимости доливайте новую тормозную жидкость. Повторяйте операции 5 и 6, пока из шланга не начнет вытекать новая (чистая) тормозная жидкость.

8. Таким же способом замените тормозную жидкость в левом переднем тормозном механизме, а затем во втором контуре (сначала в левом заднем тормозном механизме, затем в правом переднем).

9. Нажмите несколько раз на педаль тормоза. Ход и сопротивление педали должны быть постоянными при каждом нажатии. Если эти условия не выполняются, значит, в тормозную систему попал воздух и ее необходимо прокачать (см. «Прокачка гидропривода тормозной системы»).

10. После замены тормозной жидкости обязательно наденьте защитные колпачки на клапаны выпуска воздуха.

11. Долейте тормозную жидкость в бачок до метки «MAX» и заверните крышку.

Видео про «Замена рабочей жидкости в тормозной системе» для ВАЗ 2170

ЧТО ДЕЛАТЬ ЧТОБЫ СУППОРТЫ НЕ КЛИНИЛО | Ремонт тормозного суппорта ВАЗ-2110, Приора .

Замена заднего тормозного цилиндра ВАЗ 2110, 2112, Лада Калина, Гранта, Приора и 2109, 2108

Замена тормозной жидкости и прокачка тормозов

Замена тормозной жидкости на калине

Добро пожаловать! Тормозная жидкость – хоть она и называется тормозной, но в некоторых автомобилях, а именно в классике и ниве, она применяется ещё и в механизме сцепления, а всё это потому что на этих автомобилях механизм сцепления и тормозной механизм работают по одному и тому же принцу, но на переднем приводе сцепление включается уже не за счёт жидкости, а за счёт тросика, который идёт от педали и подсоединяется к коробке, но мы сейчас о тормозах говорим а не о сцеплении, попробуем вам объяснить почему именно эта жидкость в тормозной системе присутствует, всё дело в том что данная жидкость не сжимаете и поэтому когда вы жмёте на педаль, шток который располагается в главном тормозном цилиндре, двигается вперёд и в связи с этим жидкость перемещается и все поршни на четырёх колёсах толкают тормозные колодки и таким образом и происходит торможение, если вам интересно то более подробно об этом вы можете узнать из статьи под названием: «Принцип работы тормозного суппорта и для чего он вообще нужен?».

Примечание! Чтобы провести процедуру замены жидкости на машине, вам понадобиться: Во-первых сама новая тормозная жидкость, во-вторых набор гаечных ключей, а так же тонкий шланг будет нужен подходящего диаметра, а именно такой чтобы на штуцер налез при прокачки (Если вы не знаете об этом штуцере ничего, то пока не проводите замену жидкости, а в начале просто подробно прочтите статью и вы поймёте о чём мы говорим, потом по этому штуцеру то и будете подбирать тоненький шланг для прокачки), ну и сама ёмкость пустая на 1-2 литров будет нужно, для того чтобы в неё слить всю старую жидкость из системы!

Где находится тормозная жидкость? Данная жидкость размещена в тормозных шлангах, а так же в главном цилиндре тормозном основная часть её находиться, а самая основная располагается в тормозном бачке который ниже на схеме указан под цифрой 8, кстати на схеме ниже стрелкой под номером 4 указан главный тормозной цилиндр, стрелками 3, 7, 18, 11 указаны тормозные шланги, да и вообще на всей схеме показана именно тормозная система автомобиля, по ней много чего можно понять и самое главное, если чуть-чуть подумать, то можно понять принцип её работы, помните мы в начале говори что жидкость не сжимаете, так вот объясним в двух словах, при нажатии на педаль тормоза (Указана цифрой 10) шток который находиться в главном тормозном цилиндре выдвигается вперёд, в связи с тем что жидкость не сжимаема, она давит на рабочие тормозные цилиндры которые в тормозных суппортах располагаются (Суппорта указаны цифрами 1 и 5, в задней части нет суппортов, там чисто рабочие тормозные цилиндры расположены, один из них прекрасно виден и указан под цифрой 16) а они в свою очередь тормозные колодки выдвигают, так и происходит торможение автомобиля, жидкость в тормозных трубках кстати находиться постоянно, за счёт того что в тормозной бачок она залита.

Когда нужно менять тормозную жидкость? От времени и только от времени, но хотя если ремонтировать тормозной механизм будете и этот ремонт будет затрагивать тормозную жидкость, то в таком случае одну новую бутылку вам нужно будет прикупить, потому что как правило, когда работа с тормозной системой проводится и при этом затрагивается сама тормозная жидкость (К примеру тормозной шланг вы от суппорта отсоединяете и после чего шланг закрывается пробкой, чтобы жидкость из него не выливалась, но она то в таком случае будет всё же затронута) в неё попадают частички воздуха, в связи с ними жидкость при торможении начинает сжиматься (А это недопустимо, в противном случае машина плохо тормозить будет или вообще делать этого не будет вовсе) и поэтому чтобы этот воздух выгнать из системы, придётся немного жидкости слить и залить новой, кроме того жидкость обязательно подлежит полностью замене в том случае, когда у неё срок годности истечёт (У каждой жидкости есть свой срок годности и он указан на коробке, поэтому когда новую жидкость будете приобретать смотрите какая дата изготовления у неё стоит и на срок годности тоже обратите своё внимание, в основном он составляет порядка 3-х, 5-ти лет) ну и после 2-3 лет после заливки, потому что когда жидкость заливается в тормозную систему она начинает потихоньку вбирать в себя влагу, за 2 года она начнём состоять на процента 3-4 из влаги что очень плохо и в связи с этим эффективность тормозов пропадёт и самое главное она закипать быстрее будет, вот к примеру новая тормозная жидкость (DOT-4 возьмём, просто все закипают по разному и поэтому будем определяться по определённой жидкости) закипает при температуре 230-240 градусов, старая же года 2-3 которой и которая в себя во брала влагу закипит уже при температуре 160-170 градусов и об эффективности тормозной системы пока она кипит можете забыть на некоторое время (Пока она не остынет)