Замена стартера мазда 3 своими руками

Где находится стартер у Мазды 3

Стартер MAZDA 3 Снимаем стартер Мазда 3 2005 года

Не заводится Mazda 3 BK

Мазда 3 стартер не крутит ремонт

https://youtube.com/watch?v=h9KMblOvp0k

Mazda Premacy. Не крутит стартер. *Avtoservis Nikitin*

не заводится АВТО / Mazda CX7 или Мазда 3

Mazda 3 04 to 09 starter removal/replacement

мазда 3 ,стартер ремонтируется и меняется бендекс

Неисправности Мазда 3 2007 год бензин 1.4 Л РЕМОНТ

https://youtube.com/watch?v=w1Bjap5S1wQ

Стартёр не работает. В чём причина? Полезный совет от автоэлектрика.

Мазда 3 2007. Прикуриватель. Прочитайте описание!!!

Также смотрите:

• Usb адаптер yatour yt m06 Mazda maz1
• Автостекла на Мазда 3 лобовое
• Мазда 626 подбор запчастей
• Mazda demio 2004 обзор
• Ремонт гидротрансформатора Mazda
• Мазда минивен модели
• Как проверить исправность рулевых тяг на Мазда 3
• Как включается круиз контроль Мазда 6
• Мазда кабриолет 2002
• Объем охлаждающей жидкости Мазда мпв
• Планшет на Mazda rx8
• Резина на Мазду 6 2005 года
• Как поменять маслосъемные колпачки на Мазда 323 видео
• Mazda demio 2014 характеристики
• Крышки фароомывателя Мазда 6

Оригиналы, аналоги, артикулы и цены

Артикул / название / ОЕМ/ индекс	Цена (Руб.)
ALANKO 440007, 440279	От 6500 – 6600
ARTEC 48212160, 48212715	—/—
ASHIKA 003-M934	—/—
ASHUKI 1563-9003, M510-16, M834-08	—/—
AUTOTECHNIK A14990	—/—
AUTOTEAM SMI133, SMI133A	—/—
BLUE PRINT ADM51213	—/—
BORG & BECK BST2101	—/—
BOSCH 0986014991 (Мазда 6 GG)	—/—
CASCO CST35133AS, CST35133GS	От 6900
CEVAM 9658	—/—
CV PSH 140009083, PSH 571.201.123	—/—
DA SILVA 040751, D040751	—/—
DELCO REMY DRS4991, DRS3579	—/—
DRI 324044082	—/—
EAI 11704 (Мазда 6 GG)	—/—
EDR 914991, EF11994, 913579, EF19753	—/—
ELSTOCK 25-2057	От 7000-7100
ERA RE8229N, 220387	—/—
EUROTEC 11040083, 11040062	—/—
FARCOM 103289	—/—
FISPA 410225	—/—
FRIESEN 8052309	—/—
GKN SPIDAN 1203	—/—
HELLA 8EA011610-851, 8EA726550-001	—/—
JAKOPARTS J5213009	—/—
HOLGER CRISTIANSEN JS640	—/—
JAPANPARTS MTM934	—/—
JAPKO 3M934 (Мазда 6 GG)	От 7100
JP GROUP 3890300109	—/—
KUHNER 254064, 254166	—/—
KUHNER 20640 (Мазда 6 GG)	—/—
LAUBER 22.0640 (Мазда 6 GG)	—/—
MAGNETI MARELLI 063522625010, 943241012010, 944280523090	—/—
MESSMER 220387 (Мазда 6 GG)	—/—
NIPPARTS J5213009	—/—

*цены уточняйте на момент покупки у официального дилера.

Совместимость агрегатов от производителей, не указанных в списке, не гарантирована.

Стартер Mazda 3

Стартер в автомобиле Мазда 3 предназначен для вращения (раскручивания) коленчатого вала до момента запуска двигателя. В исправном состоянии мотор схватится уже через 2 – 3 проворота. Отклонения от нормы свидетельствуют о неисправности.

Конструкция пускового устройства (далее — ПУ) проста, а принцип работы интуитивно понятный. Основные модули ПУ: тяговое реле, система привода, электромотор, ротор, обмотка, роликовый подшипник, втулка.

Из всех агрегатов, установленных на автомобиле, стартер самый энергоемкий. На этапе пуска двигателя механизм потребляет ток до 400 – 450 Ампер.

На автомобили семейства Мазда 3 устанавливают пусковое устройство редукторного типа. Существует безредукторная модификация.

Безредукторный пусковой механизм прост в обслуживании, но ресурс использования короче. Недостаток: снижение эффективности работы при отрицательных температурах.

Порой не всегда целесообразно покупать, устанавливать новое ПУ, достаточно заменить изношенные элементы. С точки зрения экономии — это рациональное решение.

Основные причины неисправности стартера

Теперь вам известно, как можно исправить любые неисправности стартера, а после проверить работает ли он, и установить обратно, пользуясь инструкцией, только в обратном порядке. Ниже перечислены и кратко описаны самые часто встречающиеся причины поломок стартеров на Мазде 3.

• Бендикс стартера, при котором несмотря на то, что стартер работает, мотор не прокручивается. Иногда он прокручивает несколько оборотов и бендикс проскальзывает. Может показаться, что бендикс не может дотянуться до маховика, однако современные стартеры Мазды 3 исключают эту возможность. Заменить бендикс будет стоить около 800 р.

• Сломалось втягивающее реле стартера, при этом стартер работает очень слабо, и не происходит замыкание контактов. Таким образом, достичь нужной мощности он не сможет, следовательно, нужно менять втягивающее реле. Стоит эта услуга так же, как и замена бендикса.

• Износились щетки стартера. Распознать данную проблему можно таким же образом, как и поломки втягивающего реле, поскольку симптомы у них похожи. Щетки стартера стоят по-разному от 400 до 2000 р.

• Поломки или износ подшипников или втулок. При этом стартер не крутит или делает это с какими-то подозрительными звуками. Зачастую это становится причиной повышенного износа разных деталей либо же к перегреву. Если вовремя не поменять втулки, то со временем это приведет к более серьезным поломкам, ремонт которых будет значительно превышать замену втулки, которую, кстати, можно купить всего за 400 р.

• Перегорание обмотки на стартере. Является следствием неправильной работы, в число которых входит также износ втулок. Стоимость замены составляет около 1200 р.

Немного видео — ремонт стартера на Мазда 6 2,3л

Техника безопасности и полезные советы автовладельцам перед началом ремонта стартера своими руками

Нюансы безопасности, а также советы, которые надо учесть при выполнении самостоятельного ремонта устройства:

1. Перед выполнением демонтажа стартерного узла надо произвести отключение клеммных зажимов от аккумулятора. Как минимум отсоединяется минусовая клемма батареи.
2. При выполнении диагностических действий узел, снятый с двигателя, надо качественно закрепить в тисках.
3. Для осуществления вращения якорного устройства без зацепления с маховиком мотора потребуется ток, хоть и небольшой. При диагностике выполненного ремонта нельзя использовать тонкие кабели. При проверке требуется обеспечение качественного контакта на силовых электроцепях.
4. Если производится ремонт коллекторного устройства, перед выполнением задачи надо ознакомиться с сервисной документацией к авто. В ней указываются все показатели зазоров и диаметров. Также рекомендуется ознакомиться с моделью стартерного узла.
5. После проведения ремонта при дальнейшей сборке надо соблюдать порядок монтажа дистанционных шайб. Эти детали предназначены для ограничения осевого люфта. Для правильной сборки стартерного механизма при разборке узла рекомендуется выставить метки или сделать фото. Так можно упростить процедуру сбора.
6. Смазке подлежит исключительно планетарное редукторное устройство механизма. Для этого допускается применение специального смазочного вещества консистентного типа, предназначенного непосредственно для ШРУСов. Не допускается обработка смазкой поверхности меднографитовых втулок. Это приведет к тому, что вещество будет собирать пыль и только загрязнит узел.
7. Перед разбором стартерного узла обязательно производится очистка наружной поверхности устройства от загрязнений. Для выполнения этой задачи используются кисти с волосяными щетками, а также чистые и сухие тряпки.
8. Когда устройство будет разобрано, все компоненты механизма должны быть промыты и просушены. Составляющие металлические элементы конструкции очищаются в емкостях с керосином либо раствором щелочи. Если на деталях имеются обмотки, их надо обработать тряпкой, смоченной в топливе. После этого они подвергаются обдуву сжатым воздухом и просушиваются около двух часов. Фетровые уплотнительные элементы промываются бензином.
9. Все царапины и выбоины на компонентах устройства удаляются с помощью мелкозернистой наждачной бумаги. После обработки используется шлифовка деталей. Восстановление поверхности коллекторного устройства выполняется посредством проточки с дальнейшей шлифовкой. Для ликвидации дефектов на резьбовых соединениях придется использовать так называемый ввертыш, обладающий соответствующей резьбой. Нарезка резьбы в данном случае будет невозможна.
10. Процедуру замера вала якорного устройства надо производить до разбора узла. Выполнение измерения осуществляется пальцами путем шатания вала в разных направлениях. Если зазор существенный, то производится замена втулок и замер выработки непосредственно на валу. Процедура измерения осевого люфта выполняется посредством штангенциркуля.
11. Рабочая обгонная муфта может вращаться исключительно в сторону вращения стартерного узла. Для демонтажа этого элемента надо по валу сдвинуть ограничительное кольцо, а затем демонтировать стопорный элемент. При выполнении промывки обгонной муфты не допускается применение очистительных средств в аэрозолях. Их использование может привести к удалению внутреннего смазочного материала бендикса.

Низкая компрессия

Другая причина, когда на холодную стартер крутит в холостую, – это сам ДВС. Если компрессия двигателя недостаточна для нормального сжатия топливной смеси, то запустить мотор не получится. Также коленчатый вал может вращаться с сопротивлением – это тоже влияет на запуск.

Одними из самых простых причин является все, что связано с человеческим фактором. Например, пустой бак или низкий уровень топлива. В некоторых авто бак сделан так, что если машина стоит на горке, а уровень топлива в баке низкий, то насос не может закачать нужную порцию бензина. Запустить двигатель не удастся. Это же касается и свечей. Стартер может крутить двигатель до тех пор, пока не сядет аккумулятор, но мотора не запустится по причине неисправных свечей.

Где Находится Стартер Мазда 3 ~ SISRU

Не приобретайте дешевые расходные материалы сомнительного происхождения. Сверьте каталожные номера с данными, приведенными в инструкции по эксплуатации. Не запускайте стартер Mazda 3 более 15 секунд.

Попробуйте перезапустить двигатель после небольшой паузы.

Стартер на MAZDA 3 (Мазда 3)

Средний ресурс стартера 80 — тысяч.

Устали платить штрафы? Есть выход! Забудьте о штрафах за камеру!

В этом разделе представлен алгоритм диагностики этой неисправности. Для работы вам понадобится мультиметр.

Проверяем предохранитель цепи управления втягивающим реле. Заменить неисправный предохранитель.

Если предохранитель снова перегорит, значит в цепи управления электромагнитным реле возникло короткое замыкание, которое необходимо найти и устранить. Проверка реле стартера.

Снятие стартера

Проверьте, заряжен ли аккумулятор. При необходимости загрузите это.

Проверяем подключение проводов к пусковым клеммам. При необходимости очищаем контакты и обрабатываем их специальной токопроводящей смазкой.

Отсоедините замок ремня от клеммы управления реле втягивания. Подключаем

Проверим втягивающее

Если напряжение на управляющий контакт втягивающего реле приходит, масса не нарушена, но стартер отказывается с вами сотрудничать и не крутит, делаем следующее.

1. Обязательно снимаем машину с передачи и ставим на ручник;
2. Переводим ключ в положение «зажигание»;
3. Берем гаечный ключ на 17 и перемыкаем им силовые выводы втягивающего.

Если стартер при этом бодро закрутился, значит наша проблема в самом втягивающем реле. Проще всего будет просто заменить его на новое, но можно попробовать починить.

Снимаем стартер и вывинчиваем 3 винта (2 винта для ЗМЗ 406), крепления втягивающего. Откручиваем винты, крепящие контактную группу, и изучаем состояние контактного «пятака» и контактных площадок болтов. Скорее всего, на них мы обнаружим сильное подгорание. Зачищаем контакты и делаем их поверхность абсолютно гладкой и плоской. Аналогичную операцию проводим с пятаком. Сильно подъеденный пятак, можно просто перевернуть, если этого еще не делали до вас.

Также тестером проверим, нет ли замыкания обмоток реле на корпус и нет ли в них обрывов. Если все в норме, собираем все в обратном порядке и пробуем завестись.

Инструкция: с чего начинать ремонт

1. Ремонт стартеров начинается с отсоединения от отрицательной клеммы аккумулятора провод «массы», причем это является обязательным, чтобы потом не пришлось менять проводку машины.

2. После этого нужно пометить основной электрический провод и отсоединить стартер от него, подразумевается, что вы знаете устройство стартера, как он выглядит и где находится. После этого отмечаем провод того магнитного переключателя, который тоньше, а после отсоединяем его.

3. Идем дальше – нужно открутить держатели проводов, чтобы они не мешали вам, а заодно вспоминаем о том, какой двигатель у вашего авто.

4. Если у вас двигатель С типа, то вам следует убрать пластину термической защиты (если конечно она есть у вашего авто), после этого, при помощи гаечного ключа открутить болты крепления стартера к двигателю, предварительно отметив для центрирования гильзу. Если есть еще и опора, то придется снимать ее также. После того, как вы все это сделаете, стартер можно вытаскивать.

5. Двигатель типа F требует произвести другой порядок действий. Вначале открутить три болта, которые крепят конструкцию, после снять защитную крышку, а потом отсоединить заднюю опору и после этого уже вытаскиваем его.

6. Ну а если же вы – владелец 16-ти клапанного двигателя, то следует снять термическую защиту, открутив два болта, после убрать крепления стартера, не забывая отмечать местонахождение центровочной гильзы. Потом нужно снять колесо переднее правое, убрать с корпуса двигателя усиление коллектора глушителя, отсоединить заднюю опору двигателя, а потом снять и достать стартер из моторного отсека.

Трансмиссия

Мазда 6 комплектовалась 5-ступенчатой механической или 4-скоростной автоматической коробкой передач. После рестайлинга в 2005 году на «шестерку» стали устанавливать 6-ступенчатую «механику» или 5-диапазонный «автомат», за исключением версий с мотором 1.8, для которых набор коробок остался прежним.

Владельцы Мазда 6 с механической коробкой передач сталкиваются с проваливающейся педалью сцепления или ее «затяжелением». В первом случае виноват шланг сцепления — со временем теряет прочность, а в месте повреждения появляется «грыжа». Проблема возникает при пробеге более 100-150 тыс. км. Стоимость шланга небольшая — около 500 рублей. Тугой педаль сцепления становится после 150-200 тыс. км, что связано это износом диска сцепления и попаданием грязи под пыльник вилки сцепления. В конечном итоге борьба с педалью сцепления при переключениях передач нередко приводила к появлению трещин в месте крепления педали, а сама педаль отламывалась. Сцепление, как правило, ходит более 100-150 тыс. км. У аккуратных водителей оно доезжает до 200-250 тыс. км.

Mazda 6 Sedan (2005-2007 гг.)

В автоматической коробке передач используется масло, рассчитанное на весь срок службы агрегата. Но на деле масло лучше менять через каждые 60 000 км. Так советуют все специалисты, работающие с автоматическими коробками передач. При пробеге более 80-120 тыс. км многие водители отмечают появление толчков во время переключения с 1-ой на 2-ую и с 3-ей на 4-ую передачи. Источник проблемы кроется в конструктивных просчетах – задняя крышка коробки и клапана 3-ей и 4-ой передач. Многие сервисы просят от 50 до 90 тыс. рублей за ремонт коробки. Более адекватна цена в 20-40 тыс. рублей. На самом деле ремонт коробки на Мазда 6 первого поколения не так уж и сложен. Более смелые легко справятся сами.

Как снять стартер Mazda 3 BK

Стартер Mazda 3 BK установлен на задней части двигателя внутреннего сгорания на картере сцепления. Для разборки стартера Mazda 3 BK понадобится тринадцать ключей, десять и тринадцать розеток.

Процедура снятия курка Mazda 3 BK следующая:

• Питание бортовой сети Mazda 3 обесточивается путем отсоединения отрицательной клеммы от аккумулятора.
• Защелка сжата и разъем питания спускового механизма отключен.

• Вытащена защитная пластиковая полоса контакта кабеля питания стартера.
• Гайка, фиксирующая контакт шнура питания, закручена, поэтому клемма снимается с контактной ножки.

• Стартер снят.
• Стартер Mazda 3 BK ремонтируется или заменяется с последующей установкой в ​​обратном порядке.

Неисправность — стартер

Неисправности стартера выявляют при его осмотре.
 

Неисправности стартеров имеют много общего с неисправностями генераторов и устраняются теми же способами. Поэтому здесь приводится лишь описание регулировки и испытания стартеров и необходимые данные по ним.
 

Неисправности стартеров имеют много общего с неисправностями енераторов и устраняются теми же способами, что и для генераторов.
 

Приставка для измерения светового потока ЛЛ.

При неисправности стартера лампы не зажигаются или горят, не мигая.
 

Перечислите неисправности стартера, реле привода и пускового реле, их причины и способы устранения.
 

К неисправностям стартера относятся: загрязнение коллектора, износ щеток и коллектора; окисление контактов, обрыв или замыкание в обмотках тягового реле; износ зубьев шестерни и венца маховика. Вследствие указанных неисправностей стартер не проворачивает коленчатый вал в холодном двигателе, не включается, не соединяется с венцом маховика или не работает совсем.
 

К неисправностям стартера относятся: износ или загрязнение щеток и коллектора, окисление контактов включателя, обрыв или замыкание в обмотках, износ деталей муфты свободного хода и зубьев шестерни. Указанные неисправности приводят к тому, что стартер не развивает нужной мощности и числа оборотов, не соединяется с зубчатым венцом маховика или не работает совсем. Загрязненный коллектор протирают ветошью, смоченной бензином, или зачищают стеклянной шкуркой; изношенные щетки заменяют новыми. Для устранения остальных неисправностей стартер подвергают ремонту в мастерских.
 

К неисправностям стартера относятся: износ или загрязнение щеток и коллектора, окисление контактов включателя, обрыв или замыкание в обмотках, износ деталей муфты свободного хода и зубьев шестерни. Указанные неисправности приводят к тому, что стартер не развивает нужного числа оборотов и мощности, не соединяется с зубчатым венцом маховика или не работает совсем. Загрязненный коллектор протирают ветошью, смоченной бензином, или зачищают стеклянной шкуркой, изношенные щетки заменяют новыми. Для устранения остальных неисправностей стартер подвергают ремонту в мастерских.
 

Установка шестерен пускового двигателя.

Для ручного пуска двигателя шнуром, в случае неисправности стартера, на маховике имеется кольцевая канавка с двумя выемками. Маховик закрыт кожухом с установленным на нем стартером. При ручном пуске кожух маховика снимают.
 

Причиной может быть нарушение контакта или обрыв провода, обрыв электродов в лампе, неисправность стартера и недостаточное напряжение в сети. Для определения и устранения неисправности прежде всего следует сменить лампу; если она вновь не будет гореть, заменить стартер и проверить напряжение на контактах держателя. При отсутствии напряжения на контактах держателя лампы необходимо найти и устранить обрыв сети и проверить контакты в местах присоединения проводов и балластному сопротивлению и держателю.
 

Причиной может быть нарушение контакта или обрыв провода, обрыв электродов в лампе, неисправность стартера и недостаточное напряжение в сети. Для определения и устранения неисправности прежде всего следует сменить лампу; если она вновь не будет гореть, заменить стартер и проверить напряжение на контактах держателя. При отсутствии напряжения на контактах держателя лампы необходимо найти и устранить обрыв сети и проверить контакты в местах присоединения проводов к балластному сопротивлению и держателю.
 

Якорь электродвигателя стартера вращается, но не проворачивает коленчатый вал двигателя. Это указывает на неисправность стартера, точнее его привода. Возможны пробуксовка муфты свободного хода, отсоединения или поломки в рычажной системе привода.
 

Катоды лампы накалены, но лампа не зажигается и не мигает. Причинами могут быть: ошибки в схеме, неисправность стартера, пробитие конденсатора для подавления радиопомех, замыкание на корпус; в бесстартерных схемах включения: низкое напряжение сети, пробой резонансных конденсаторов или короткое замыкание части витков вторичной обмотки трансформатора, низкая температура окружающей среды.
 

Замена и установка стартера на Мазда 3

Подготовительный этап:

• головы, трещотка, тряпки;
• смазка, комплект для ремонта щеток;
• роликовый подшипник, втулка.

Если естественного света не хватает, мы используем дополнительный источник света.

Определяем способ ремонта: устанавливаем новый механизм активации или восстанавливаем текущий. С точки зрения экономии ремонтировать стартер выгоднее. Покупка нового стоит 6-8 тысяч рублей, ремонт 2-4 тысячи рублей. Последнее слово за владельцем технического устройства.

• Для снятия ПУ устанавливаем машину на смотровую яму, блокируем задний ряд колес клиньями;
• Вытаскиваем стояночный тормоз, снимаем клеммы с АКБ;
• Откручиваем клеммы от стартера, снимаем.

Устраняем неполадки, фиксируем ПУ, устанавливаем в штатное положение. Осматриваем соседние детали, механизмы; если есть признаки износа, заменяем их новыми.