Стартер mazda 626

Требуемые инструменты

Для замены стартера на Мазда 626 необходимы инструменты, которые перечислены в таблице ниже.

Таблица — Инструменты требуемые для замены передней стойки

Название	Примечание
Отвертка	С плоским и крестовым лезвием
Головка	«на 10», «на 13», «на 14»
Рожковый ключ	«на 10», «на 13», «на 14»
Вороток	С удлинителем
Карданчик	Для откручивания крепежей в труднодоступных местах
Проникающая смазка	Например, WD-40
Ветошь	Для очистки загрязнений

Для снятия и установки стартера часть работ проводится со стороны днища. Поэтому машину следует установить над смотровой ямой, эстакадой или поднять на подъемнике.

Подгорели контакты

Последовательно: аккумулятор, силовой провод, контактный диск втягивающего и щеточный узел электродвигателя — образуют цепь высокой нагрузки, пропускающую через себя ток силой от 150 до 300 А. При работе вся цепь ощутимо нагревается, а особенно — контактный диск. Если машина стала плохо заводиться и вам приходилось долго крутить стартер — клеммы силовых болтов оплавляются, их поверхность разрушается, перестает проводить ток.

Оплавленная клемма аккумулятора

Для проверки проводимости – нужно снять реле со стартера, взять мультиметр, зафиксировать один его щуп на один силовой болт, второй – на другой. Измерять сопротивление нужно нажав пальцем на якорь соленоида (замкнув контакт). Тоновый сигнал – будет означать, что «пятаки» проводят ток нормально, цифры — что на них образовался нагар, окисел или повреждение, мешающее проводимости.

Артикул и примерная цена на оригинальный стартер Мазда 626

На автомобиле Мазда 626 применяется несколько видов стартеров. Наиболее редкий узел имеет мощность на 1.0 кВт. Компания Mazda прекратила выпуск данных стартеров. Поэтому в качестве замены оригинала рекомендуется использовать узел Ford с артикульным номером F7RU11000AA. Цена за изделие начинается от 6700 рублей.

На части автомобилей Мазда 626 установлены стартеры мощностью 1.2 кВт. Они имеют номер по каталогу FP5018400. Стоимость фирменного узла составляет от 12000 до 16000 рублей.

Наиболее часто на автомобилях Мазда 626 встречаются стартеры с мощностью на 1.4 кВт. Они идут с артикулом F02Z110002B. Стоимость за новый родной узел начинается от 11200 рублей. Приобретая изделие на авторазборках, потребуется заплатить более 3800 рублей.

Процесс замены стартера

Замена стартера на Мазда 626 производится согласно алгоритму, который представлен ниже.

• Если мероприятие производится на автомобиле установленном над смотровой ямой, то необходимо зафиксировать машину стояночным тормозом.
• Открыть капот.

Снять воздуховод, воздушный фильтр и прочие элементы мешающие доступу к месту, где находится стартер. Также желательно демонтировать аккумуляторную батарею

Если снятие АКБ не планируется, то важно скинуть минусовую клемму

Все демонтированные элементы следует очистить от пыли и грязи. Их монтаж потребуется после установки нового или отремонтированного стартера.

Открутить два верхних крепления стартера, которые показаны на фото ниже.

• Спуститься в смотровую яму.
• Открутить крепления подрамника.

Между масляным фильтром и стартером находится перегородка. Она мешает демонтажу узла, поэтому ее следует убрать. Перегородка крепится к впускному коллектору на два болта.

• Открутить провода, которые идут к узлу.
• Выкрутить нижний болт фиксации стартера.

Изъять стартер.

• Собрать все в порядке обратном снятию.
• Произвести пробный пуск силовой установки, позволяющий проверить работоспособность смонтированного узла.

Проблемы со стартером на Мазда 626 и их устранение

Если стартер не крутит и мотор не заводится, а также если со стороны узла исходят посторонние звуки, требуется диагностика неисправности изделия. Большинство поломок делятся на механические и электрические. Среди первых наиболее часто встречаются повреждения и износ шестеренки бендикса. Выявить неисправность можно при визуальном осмотре. При любых проблемах бендикс подлежит замене.

Особое внимание следует уделить щеточному узлу. При его осмотре не должно быть заметных подгораний или прочих механических повреждений

Щетки в щеткодержателях при исправном состоянии ходят без заеданий. Восстановление работоспособности узла осуществляется путем его чистки. При существенных повреждениях необходима замена.

Далее следует приступить к осмотру якоря. Желательно «прозвонить» обмотки мультиметром на отсутствие обрывов и межвитковых замыканий

Особое внимание следует уделить коллектору. На нем возможны небольшие подгорания

С помощью шлифовки иногда удается восстановить работоспособность узла. При сильном износе коллекторных пластин исправит ситуацию можно только заменой изделия на новое.

В некоторых случаях наблюдается выгорание коллекторных пластин. Заниматься восстановительными работами в таком случае нецелесообразно. Отремонтированный узел не прослужит долго, поэтому единственным верным решением является замена.

Также следует осмотреть статор. Магниты и корпус не должны иметь механических повреждений.

Проблемы со стартером на Мазда 626 и их устранение

Если стартер не крутит и мотор не заводится, а также если со стороны узла исходят посторонние звуки, требуется диагностика неисправности изделия. Большинство поломок делятся на механические и электрические. Среди первых наиболее часто встречаются повреждения и износ шестеренки бендикса. Выявить неисправность можно при визуальном осмотре. При любых проблемах бендикс подлежит замене.

Особое внимание следует уделить щеточному узлу. При его осмотре не должно быть заметных подгораний или прочих механических повреждений

Щетки в щеткодержателях при исправном состоянии ходят без заеданий. Восстановление работоспособности узла осуществляется путем его чистки. При существенных повреждениях необходима замена.

Особое внимание следует уделить щеткам. Они наиболее подвержены износу и являются слабым звеном электрической цепи

При их осмотре не должны быть выявлены термические или механические повреждения. Внимание следует уделять остаточному размеру щеток. Если их длина приближается к 7-10 мм, то они подлежат замене.

В некоторых случаях наблюдается выгорание коллекторных пластин. Заниматься восстановительными работами в таком случае нецелесообразно. Отремонтированный узел не прослужит долго, поэтому единственным верным решением является замена.

Также следует осмотреть статор. Магниты и корпус не должны иметь механических повреждений.

Демонтаж стартера и диагностика неисправностей

Демонтаж стартера производят в следующей последовательности:

1. Отсоединяют отрицательную клемму аккумуляторной батареи. Перед отключением АКБ необходимо проверить выключение зажигания. В некоторых автомобилях, если отключить аккумулятор при включенном зажигании, может «отвязаться» иммобилайзер, это серьезная проблема.
2. Отсоединяют положительную клемму АКБ. Отключают толстый и тонкий провод от клемм аккумуляторной батареи.
3. Выкручивают болты крепления АКБ (обычно их три). В некоторых автомобилях перед этим необходимо снять некоторые узлы в подкапотном пространстве. Лучше воспользоваться руководством по ремонту автомобиля для определения последовательности демонтажа. Во многих автотранспортных средствах снятие стартера производится со стороны днища.

После снятия стартера можно проверить его работоспособность отдельно от автомобиля. Для этого соединяют минусовую клемму с корпусом стартера проводником сечением не менее 6 кв.мм,  плюсовую клемму – с болтом на втягивающем реле ближе к корпусу электродвигателя стартера. Двигатель должен вращаться.

Отсутствие вращения электродвигателя – признак износа щеток либо неисправности коллектора.

Далее проверяют работоспособность втягивающего реле, пятаков и вилки. Для этого переключают положительный толстый провод на клемму болта втягивающего реле, удаленного от корпуса электродвигателя. Подключают проводник к управляющему выводу втягивающего реле, подключают его к положительной клемме АКБ.

Должно быть уверенное срабатывание (щелчок) втягивающего реле. Вилка должна приводить в движение бендикс (муфту с шестерней) до упора. Электродвигатель стартера должен стабильно вращаться.

Желательно произвести включение-выключение стартера несколько раз, при этом следить, чтобы бендикс передвигался на полную длину и без заеданий.

Если вилка стартера иногда залипает, ее необходимо менять.

Далее следует проверить биение вала электродвигателя при отключенных проводниках. Для этого нужно перемещать вал двигателя в поперечном направлении. Даже небольшие зазоры в области вал-втулка могут привести к смещению вала и механическому контакту якоря со статором.

Электродвигатель будет вращаться медленнее, притормаживаться, в конечном счете, перегреваться. В процессе проведения регламентных работ стартера втулки подлежат обязательной замене.

Для контроля износа щеток в большинстве случаев необходима полная разборка стартера. Для многих моделей это не представляет труда. С тыльной стороны стартера снимается ограничительное кольцо якоря, далее откручиваются сквозные болты стартера, производится его разборка.

С фронтальной стороны есть винты для снятия кожуха вилки и втягивающего реле. Как правило, щетки стартера исполнены в отдельном узле и меняются одновременно.

Представляет некоторую трудность помещение коллектора в область щеток. Можно при помощи тонкой нитки искусственно утопить щетки, потом вставить якорь и удалить нитки.

На разобранном стартере легко проверить износ вилки, бендикса, работоспособность обмотки втягивающего реле. Если имеется видимый износ коллектора, в процессе регламентного ремонта его растачивают.

После проведения ремонтных работ стартер собирают, контролируя центрирование вращающихся частей, далее проверяют работоспособность, не устанавливая на двигатель.

После этого производят установку на двигатель, подсоединяют проводники, после чего подключают аккумуляторную батарею.

Обычно после проведения комплекса регламентных работ стартера в полном объеме (замена щеток, расточка стартера, замена втулок, вилки, бендикса в случае необходимости, чистка внутренних поверхностей) стартер будет исправно работать в течение трех-четырех лет.

Для того, чтобы стартер прослужил дольше, следует выполнять следующие правила:

• не производить непрерывный старт двигателя длительностью более 15 секунд;
• при периодических отказах запуска стартера или нештатных шумах следует немедленно разобраться в причинах неисправности и ее устранить;
• следить за состоянием контактов на втягивающем реле, искрение и нагревание контактных зон может привести к разрушению втягивающего реле.

Исправный стартер, особенно в автомобилях с автоматической коробкой переключения передач, — основа комфортной и безопасной езды.

Видео — ремонт втягивающего реле стартера когда подгорают пятаки:

Может заинтересовать:

Сканер для самостоятельной диагностики автомобиля

Как быстро избавиться от царапин на кузове авто

Как проверить Б/У авто перед покупкой

Как оформить полис ОСАГО онлайн за 7 минут

Процесс замены стартера

Замена стартера на Мазда 626 производится согласно алгоритму, который представлен ниже.

• Если мероприятие производится на автомобиле установленном над смотровой ямой, то необходимо зафиксировать машину стояночным тормозом.
• Открыть капот.

Снять воздуховод, воздушный фильтр и прочие элементы мешающие доступу к месту, где находится стартер. Также желательно демонтировать аккумуляторную батарею

Если снятие АКБ не планируется, то важно скинуть минусовую клемму

Все демонтированные элементы следует очистить от пыли и грязи. Их монтаж потребуется после установки нового или отремонтированного стартера.

Открутить два верхних крепления стартера, которые показаны на фото ниже.

• Спуститься в смотровую яму.
• Открутить крепления подрамника.

Между масляным фильтром и стартером находится перегородка. Она мешает демонтажу узла, поэтому ее следует убрать. Перегородка крепится к впускному коллектору на два болта.

• Открутить провода, которые идут к узлу.
• Выкрутить нижний болт фиксации стартера.

Изъять стартер.

• Собрать все в порядке обратном снятию.
• Произвести пробный пуск силовой установки, позволяющий проверить работоспособность смонтированного узла.

Требуемые инструменты

Для замены стартера на Мазда 626 необходимы инструменты, которые перечислены в таблице ниже.

Таблица — Инструменты требуемые для замены передней стойки

Название	Примечание
Отвертка	С плоским и крестовым лезвием
Головка	«на 10», «на 13», «на 14»
Рожковый ключ	«на 10», «на 13», «на 14»
Вороток	С удлинителем
Карданчик	Для откручивания крепежей в труднодоступных местах
Проникающая смазка	Например, WD-40
Ветошь	Для очистки загрязнений

Для снятия и установки стартера часть работ проводится со стороны днища. Поэтому машину следует установить над смотровой ямой, эстакадой или поднять на подъемнике.

Как понять, что виноват именно стартер

Источников проблемы может быть несколько: села батарея, отказало реле, нет нормального контакта, замкнули обмотки или поврежден сам механизм стартера. Плюс еще парочка «болезней», присущих определенным моделям.

Различить их можно по обстоятельствам, при которых вы не смогли запустить мотор машины.

Например, вы включили зажигание, загорелась «приборка», прожужжал топливный насос, толкаете ключ во второе положение, а дальше, после поворота ключа есть 5 вариантов:

1. Не происходит ничего — под капотом тишина, втягивающее не щелкает, стартер не крутит, контрольные лампы — ненадолго притухли.
2. Слышны только щелчки, стартер — так же не работает, приборная панель реагирует изменением яркости.
3. Лампы – притухают, втягивающее щелкает, из-под капота слышно натужное «вок-вок» – стартер крутит маховик, но медленно, короткими «рывками» и движок — не заводится.
4. Кроме щелчка реле, раздался скрежет (стук), запахло горелой изоляцией, маховик двигателя провернулся недостаточно и мотор не завелся, дальше — тишина.
5. Реле щелкнуло, стартер крутит, но с визгом (жужжанием), или треском маховик не прокручивается.

Первый вариант – указывает на потери тока на отрезке «АКБ – клемма стартера» в силовой цепи, отсутствие контакта в управляющей, на износ щеток, либо на отказ втягивающего реле.

Второй вариант – на плохой контакт на «пятаках», или где‐то в управляющей цепи, либо — на межвитковое КЗ, возможно — износ и перекос втулок, из‐за которого электромотор не может провернуть бендикс.

Третий – вероятнее всего «говорит» о низком заряде батареи, отсутствии надежной «массы», или неисправности со стороны ДВС (густое масло на морозе, клин генератора, и т. д.).

Четвертый — однозначно указывает на внутреннюю поломку: оторвались магниты, раскрошились щетки, либо — разрушился игольчатый подшипник.

Пятый – преимущественно говорит о механической поломке бендикса (слизаны или выкрошились зубцы, муфта не «выходит» – не достает до маховика), или зубцов планетарного редуктора.

Устройство стартера двигателя автомобиля и принцип работы

Основные составляющие элементы стартера:

• электродвигатель;
• втягивающее реле;
• шестерня с бендиксом;

В двух словах, на коленчатом валу двигателя установлен маховик с зубчатым венцом. При включении стартера шестерня стартера зацепляется с венцом маховика и электродвигатель крутит коленвал. После того, как мотор запустится, обгонная муфта стартера отсоединяет  шестерню от вала, когда обороты двигателя превысят обороты стартера.

• Если подробнее рассматривать стартер, его электродвигатель состоит из корпуса, внутри которого стоит статор и ротор, вращающийся в двух втулках.
• Щеточный узел состоит из трех или четырех щеток, на которые подается напряжение от АКБ.  Щетки, в свою очередь, соединяясь с частью ротора  и  подавая  на него напряжение, заставляют  вращаться  электродвигатель  стартера.
• Шестерня и бендикс, расположенная на валу ротора, перемещаясь по нему вперед и назад,  вступают  в зацепление с маховиком. Втягивающее реле включает электростартер в работу.

Принцип работы стартера заключается в следующем. В салоне автомобиля имеется замок зажигания, имеющий  несколько положений, в том числе  положение «Включено»  и положение  «Старт». При повороте ключа в замке зажигания, в положении «Пуск» ток, передающийся по цепи от АКБ,  поступает на втягивающее реле стартера.

Втягивающее реле представляет собой электромагнит с катушкой и сердечником. Сердечник под действием электромагнитного поля начинает перемещаться в сторону, при этом вилка, соединяющая сердечник и бендикс, толкает бендикс с шестерней по валу вперед для зацепления его с маховиком. 

Реле имеет два контакта, на один из которых подается напряжение от АКБ,  а другой  соединен  со щетками электродвигателя. Когда сердечник дойдет до конца  реле, при этом шестерни уж вошли в зацепление с маховиком,  медная пластина, находящаяся на конце сердечника, замыкает эти два контакта  и напряжение поступает  в электродвигатель.

Электромотор начинает вращаться, соответственно, вращается и коленчатый вал двигателя, после чего ДВС автомобиля запускается. После запуска сердечник вернется в свое первоначальное положение, бендикс выйдет из зацепления с маховиком и стартер отсоединится от двигателя. Затем ДВС начинает работать в автономном режиме и не требует подключение сторонних источников электропитания, а генератор автомобиля заряжает АКБ.

Что касается типов стартеров, встречаются:

• Стартер с редуктором, который состоит из нескольких шестерней и монтируется непосредственно его  корпус. Электродвигатель таких стартеров обладает высоким  КПД и потребляет намного меньше тока при запуске двигателя. Его устанавливают на авто с дизельными моторами и на бензиновые авто с более мощными двигателями.   
• Стартер без редуктора, обладая высокой стойкостью к нагрузкам, обеспечивает  быстрый запуск мотора за счет моментального соединения с венцом маховика после подачи тока.

При этом стартеры могут отличаться друг от друга, однако не значительно. В большинстве случаях их отличие состоит в механике автоматического расцепления  шестеренок.

Обычно для запуска двигателя требуется несколько секунд. Но на практике могут возникать сбои, когда после первого поворота ключа двигатель не запускается, после запуска мотора стартер крутится вместе с двигателем и т.д.

Блок в салоне

Находится под панелью приборов, на стойке за защитной крышкой, около ногиводителя.

p, blockquote 4,0,0,0,0 —>

p, blockquote 5,0,0,0,0 —>

Пример назначений с крышки блока

p, blockquote 6,0,1,0,0 —>

p, blockquote 7,0,0,0,0 —>

Схема

p, blockquote 8,0,0,0,0 —>

p, blockquote 9,0,0,0,0 —>

Описание

p, blockquote 10,0,0,0,0 —>

1. STOP — 20A стоп сигналы, звуковой сигнал, круиз контроль
2. ROOM-15A салонное освещение, освещение в багажнике, система предупреждающих сигналов
3. DOOR LOCK — 30A система привода дверных замков (центральный замок)
4. RADIO — 15A аудиосистема, прикуриватель, наружные зеркала
5. SUN ROOF — 15A люк
6. TURN — 15A указатели поворотов
7. POWER SEAT — 30A электропривод сидений
8. METER — 15A комбинация приборов, задний ход
9. HAZARD — 15A аварийная сигнализация
10. ENGINE — 15A система управления двигателем
11. POWER WINDOW — 30A стеклоподъемники
12. HEAD CLEANER — 20A очиститель фар
13. WIPER — 20A стеклоочистители и омыватели
14. REAR WIPER — 20A очиститель заднего стекла
15. SPARE — 15A резерв, запасной предохранитель

Ремонт стартера МАЗда 3 БК своими руками

Для самостоятельного ремонта стартера Mazda 3 BK потребуется подготовить следующий инструмент и приборы:

• ключи на восемь и двенадцать;
• крестовая отвертка;
• молоток;
• пассатижи раздвижного типа;
• мультиметр.

Далее выполняется разборка и оценка состояния отдельных узлов стартера Mazda 3 BK:

С правой контактной ножки втягивающего реле скручивается гайка, и снимается вывод щеткодержателя.

Демонтируется тяговое реле посредством выкручивания двух фиксирующих винтов с крышки пускового устройства со стороны привода.

Затем выкручиваются стяжные болты в количестве двух штук, и выполняется разъединение крышки со стороны приводного механизма и статора МАЗда 3 БК.

Снять крышку со стороны коллектора, открутив фиксирующие винты в количестве двух штук между пусковым устройством и крышкой.

Извлекается щеткодержатель с ротора. При этом лучше сразу зафиксировать в нем щетки, чтобы облегчить процесс сборки. Для этого понадобится аккуратно стянуть щеткодержатель МАЗда 3 BK на заранее подготовленную торцевую головку соответствующего диаметра.

Поочередно извлекается: ротор из статора, резиновый демпфер, накладка опоры рычага привода, вал привода в сборе с рычагом.

Демонтируется рычаг с муфты привода, планетарные шестерни редуктора с осей водила в количестве трех штук. На рычаге не должно быть механических повреждений и износа пазов вилок.

Выполняется снятие муфты привода – сдвигается ограничительное кольцо по валу, затем поддевается отверткой и извлекается стопорное кольцо. После этого вытаскивается ограничительное кольцо и муфта.

С вала привода стягивается коронная шестерня планетарного редуктора. По мере необходимости осуществляется замена поврежденных элементов.

Диагностика щеткодержателя, обмотки и якоря

На следующем этапе потребуется проверить остальные узлы стартера МАЗда 3 БК. Для этого выполняются следующие операции:

• Замеряется высота щеток – при получении значения от семи миллиметров и ниже необходимо сменить щеткодержатель.
• Мультиметром меряется сопротивление между изолированными держателями и корпусом, а также между обмоткой якоря и массой. При нормальной изоляции показания прибора стремятся к бесконечности.
• На шлицах и цапфах вала ротора МАЗда 3 не должно наблюдаться царапин, забоин и иных повреждений.
• Осматриваются контактные пластины коллектора. При наличии следов обгорания, следует удалить их при помощи ветоши пропитанной бензином или наждачной бумагой с мелкими зернами. Если отмечается шероховатость на поверхности ламелей или выступание слюды между ними, понадобится проточить коллектор. С дальнейшей обработкой наждачной бумагой с мелкими зернами. Слюда, расположенная между контактными пластинами, должна быть утоплена на глубину не менее 0,2 мм. А после проточки рекомендуется вдавить слюду на глубину 0,5 мм. Минимально допустимый диаметр коллектора составляет 29,4 мм.
• Контролируется состояние пайки проводов между выводами обмотки ротора и контактными пластинами.
• Диаметр обмотки в торцевых частях ротора МАЗда 3 не должен превышать величину диаметра пакета железа якоря.
• Проверяется на легкость перемещения втягивающее реле МАЗда 3 BK, а также качество контакта между пластиной и клеммами при помощи мультиметра.

После устранения неисправностей стартера Mazda 3 BK можно приступать к обратной сборке и установке, учитывая следующие нюансы:

1. шлицы вала привода обрабатываются сМАЗкой на основе кремния;
2. подшипники в крышках пускового устройства проМАЗываются моторным маслом;
3. монтаж ограничительного кольца производится посредством пассатижей раздвижного типа;
4. очищается от пыли и грязи муфта привода, но без использования средств, которые вымывают сМАЗку. Непосредственно муфта не требует внесения дополнительного сМАЗочного материала.

Устройство стартера и принцип его действия

Конструктивно стартерный узел на авто включает в себя следующие элементы:

1. Корпус устройства или сам электромотор. Выполнен в виде цилиндрического механизма. Внутри электродвигателя устанавливаются обмотки возбуждения, а также сердечники.
2. Якорное устройство. Этот элемент выполняется в виде оси, изготовленной из легированной стали. На якорном устройстве устанавливается сердечник, а также коллекторные пластины.
3. Тяговое реле. Используется для подачи напряжения на электрический моторчик стартерного узла от выключателя зажигания. Тяговое реле также предназначено для выталкивания обгонной муфты. Этот элемент оборудуется силовыми контактами, а также подвижной перемычкой.
4. Бендикс или обгонная муфта с приводной шестеренкой. Выполнен в виде роликового устройства, который осуществляет передачу крутящего момента к венцу маховика посредством шестеренки зацепления. Когда выполняется старт двигателя, бендикс отсоединяет приводную шестеренку, а также венец, что способствует сохранности стартерного узла.
5. Щеточное устройство. Используется для подачи тока к коллекторным пластинчатым элементам якорного механизма. Щетки используются для увеличения мощности электрического моторчика, когда стартерный узел выполняет основной рабочий цикл.

На большинстве конструкция аналогична, все без исключения узлы оснащаются вышеописанными элементами. Различия обычно незначительные и касаются механизма для автоматического отсоединения шестерен. Кроме того, на транспортных средствах с АКПП стартерный узел оснащается дополнительными обмотками. Они используются для предотвращения запуска силового агрегата, когда рычаг трансмиссии расположен в любом режиме, кроме нейтрали или паркинга.

Составляющие компоненты стартерного узла

Весь процесс работы устройства условно проходит несколько этапов:

1. Подключение приводной шестеренки к венцу.
2. Запуск стартерного механизма.
3. Отключение маховика и приводной шестеренки.

Весь цикл работы стартерного устройства авто кратковременный, этот узел не используется при езде автомобиля, а применяется только для пуска ДВС.

Принцип действия стартерного механизма более подробно выглядит так:

1. Водитель проворачивает ключ в выключателе зажигания в положение пуска. Начинается передача тока от аккумуляторной батареи к замку, а затем на втягивающее реле.
2. Приводная шестеренка бендикса входит в зацепление с маховиком.
3. Шестеренка зацепляется, что приводит к замыканию электроцепи и подаче напряжения на электрический моторчик.
4. Производится пуск силового агрегата. В момент, когда обороты последнего будут выше оборотов стартерного узла, обгонная муфта отсоединит приводную шестеренку с валом электрического мотора.

Схема соединения стартерного механизма на примере ВАЗ 2101

Поломка зубьев бендикса или венца маховика

Эта проблема проявляется обычно на автомобилях с солидным пробегом, особенно – после недавней замены маховика, или ремонта пускового механизма. При повороте ключа стартер – усиленно делает попытки запускать мотор: щелкает, жужжит (иногда с визгом), но ДВС не стартует. Здесь проблема в зацеплении.

Поломанные зубья бендикса

Зубья маховика (на большинстве машин) имеют скос, помогающий шестерне бендикса плавнее войти в контакт. При значительной выработке, заедании вилки тягового реле, подклинивании или износе самой шестерни — она не доходит до места надежного контакта, не прилегает по рельефу зубьев. Пробуксовка приводит к большему износу, а, поскольку деталь не ремонтируется — к внеплановой замене.

Если при пуске ДВС авто со стороны стартера возникают любые посторонние звуки – это повод проверить его как можно скорее. Иначе он «напомнит о себе» в дороге.

Артикул и примерная цена на оригинальный стартер Мазда 626

На автомобиле Мазда 626 используется несколько типов стартеров, самый редкий узел имеет мощность 1,0 кВт. Mazda прекратила выпуск этих стартеров. Поэтому рекомендуется использовать номер детали Ford F7RU11000AA в качестве замены оригиналу. Цена продукта начинается от 6700 руб.

На некоторых автомобилях Mazda 626 установлены стартеры мощностью 1,2 кВт. Это номер детали FP5018400. Стоимость бизнес-узла варьируется от 12000 до 16000 рублей.

Наиболее распространены на автомобилях Mazda 626 стартеры мощностью 1,4 кВт. Они поставляются с номером детали F02Z110002B. Стоимость нового домашнего узла начинается от 11 200 рублей. При покупке изделия для автоматической разборки придется заплатить более 3800 руб.

Схемы электрооборудования Мазда 626 GE (V)

1. Электросхема системы запуска двигателя и подзарядки аккумулятора:

2. Схема системы управления работой двигателя машины и МКПП / АКПП Mazda 626 GE 1991-1998 (с 4-х и 6-ти цилиндровыми двигателями):

3. Электрическая схема фар главного освещения с системой дневного включения фар и без:

4. Схемы Мазда 626 GE (1991-1998) — внешние осветительные приборы (стоп-сигналы, указатели поворотов, подфарники, габаритные огни):

5. Принципиальная электрическая схема фонарей заднего движения машины:

6. Электростеклоподъемники:

7. Электрическая схема центрального замка Mazda 626 GE и системы дистанционного управления автомобилем:

8. Электросхема освещения салона автомашины 1993-1997 и 1998 года выпуска (лампочки освещения салона, для чтения карт, освещение козырька и порогов передних дверей):

9. Схема Мазда 626 GE — внутренние осветительные приборы (освещение вещевого ящика, лампа подсветки пепельницы и прикуривателя, подсветка селектора выбора передач «модель с АКПП», подсветка комбинации приборов, подсветка радиоприёмника, лампа подсветки выключателя обогревателя ветрового стекла, система круиз-контроля, лампа подсветки управления отопителем, лампа подсветки выключателя аварийной световой сигнализации, лампа подсветки выключателя противотуманных фар):

10. Датчики приборного щитка и сигнальные лампочки:

11. Электрическая схема системы круиз-контроля Mazda 626 GE 1993-1998 г.п.:

12. Стеклоочистители и стеклоомыватели лобового стекла:

13. Схема кондиционера и печки (электрические цепи компрессора кондиционера и вентилятора охлаждения двигателя):

14. Схема Мазда 626 GE — аудиосистема:

Это интересно: Проверка содержания антифриза Audi A6 1990-1997 — общий взгляд