Ремень грм ваз 2114

Как правильно сменить своими руками?

Инструменты

Если меняем ремень самостоятельно, приготовьте следующее:

• набор рожковых ключей, потребуются инструменты на 13 и 17;
• длинная отвертка с плоским лезвием;
• накидной гаечный ключ на 10, можно использовать головку с трещоткой;
• ключ для установки натяжного ролика;
• баллонный ключ;
• домкрат.

Пользователь Pro Remont поделился видеороликом, в котором подробно описана процедура замены ролика и ремня ГРМ в автомобиле ВАЗ 2114.

Алгоритм действий

Как правильно поменять ремень:

1. Загоните автомобиль в гараж с ямой. Поверхность, на которой выполняются работы, должна быть ровной. Переключите селектор КПП в нейтральное положение.
2. Ослабьте болты на переднем правом колесе. Поставьте эту часть автомобиля на домкрат, чтобы колесо можно было вращать.
3. Откройте капот машины. Используя гаечный ключ на 10, выкрутите три винта, которые крепят пластиковую защитную накладку ремешка.
4. При помощи гаечного ключа на 13 необходимо ослабить болт, который крепит натяжной ролик. Демонтируйте устройство.
5. На шестеренке распредвала вы можете увидеть отметку, она выполнена в виде прямоугольного выступа на краю. При выполнении работ надо, чтобы данная метка совпадала с выступом, расположенным на креплении кожуха ремешка. Если эти отметки не совпадают, необходимо проворачивать колесо до того момента, пока они не совпадут.
6. Затем найдите прорезиненую заглушку, установленную на верхней части картера сцепления, она располагается справа от БЦ силового агрегата. Деталь аккуратно поддевается отверткой и извлекается из посадочного места. Под заглушкой вы можете увидеть венец маховика, на этом устройстве имеется отметка. Она должна быть напротив треугольного выступа, расположенного слева. Если метки не совпадают, то возьмите ключ на 17 и ослабьте крепление натяжителя. При помощи ключа для демонтажа ролика проверните устройство против часовой стрелки, это позволит ослабить ремешок ГРМ.
7. Когда верхняя часть ремня будет демонтирована с шестеренки узла, возьмите ключ на 17 и проверните коленчатый вал до того момента, пока отметки маховика не будут друг напротив друга. Сам маховик необходимо закрепить в этом положении, для фиксации используйте отвертку, установите ее между зубчиков. Если у вас есть помощник, то попросите его придерживать инструмент, чтобы не допустить проворачивания.
8. Теперь можно снять правое колесо. Открутите саморезы, которые крепят защиту арок, демонтируйте ее.
9. При помощи гаечного ключа на 17 выкрутите гайку, фиксирующую шкив генераторной установки. При откручивании следите за тем, чтобы маховик не проворачивался.
10. Демонтируйте шкив генераторного устройства и извлеките его из посадочного места.
11. Выполните снятие ремешка газораспределительного механизма с диска коленвала.
12. Используя ключ на 17, полностью выкрутите фиксатор ролика натяжителя, демонтируйте его из посадочного места. Если вы ослабите крепление, ремень можно снять.
13. Установите новое изделие на диск коленчатого вала. При монтаже следите за тем, чтобы отметки не были нарушены. Выполните монтаж шкива привода генераторной установки, заранее надев на него ремешок.
14. Наденьте изделие на шестеренку механизма. Выполните монтаж натяжительного ролика.
15. Производится установка ремешка. Ролик натяжки при монтаже надо проворачивать специальным инструментом, купленным заранее в магазине. При его отсутствии можно использовать два самореза и отвертку. Саморезы устанавливаются в пазы, а отвертка их фиксирует. Проворачивание выполняется против часовой стрелки. Натяните ремень с помощью натяжного ролика и зажмите винт, фиксирующий этот ролик.
16. Выставлять метки необходимо в том случае, если они сбились в процессе выполнения работ. Процедура установки всех составляющих компонентов выполняется в обратной последовательности.

Как правильно сменить своими руками?

Заменить ремешок на 8 клапанной ВАЗ 2114 с двигателем инжектор можно самостоятельно или заказав соответствующую услугу на СТО. В процессе смены есть нюансы, которые надо учитывать при выполнении задачи. Если вы допустите ошибки и правильно не поменяете ремешок, это может привести к его быстрому износу и обрыву. Ниже представлена инструкция по замене ремня в ВАЗ 2114 8 клапанов.

Инструменты

Если меняем ремень самостоятельно, приготовьте следующее:

• набор рожковых ключей, потребуются инструменты на 13 и 17;
• длинная отвертка с плоским лезвием;
• накидной гаечный ключ на 10, можно использовать головку с трещоткой;
• ключ для установки натяжного ролика;
• баллонный ключ;
• домкрат.

Пользователь Pro Remont поделился видеороликом, в котором подробно описана процедура замены ролика и ремня ГРМ в автомобиле ВАЗ 2114.

Алгоритм действий

Как правильно поменять ремень:

1. Загоните автомобиль в гараж с ямой. Поверхность, на которой выполняются работы, должна быть ровной. Переключите селектор КПП в нейтральное положение.
2. Ослабьте болты на переднем правом колесе. Поставьте эту часть автомобиля на домкрат, чтобы колесо можно было вращать.
3. Откройте капот машины. Используя гаечный ключ на 10, выкрутите три винта, которые крепят пластиковую защитную накладку ремешка.
4. При помощи гаечного ключа на 13 необходимо ослабить болт, который крепит натяжной ролик. Демонтируйте устройство.
5. На шестеренке распредвала вы можете увидеть отметку, она выполнена в виде прямоугольного выступа на краю. При выполнении работ надо, чтобы данная метка совпадала с выступом, расположенным на креплении кожуха ремешка. Если эти отметки не совпадают, необходимо проворачивать колесо до того момента, пока они не совпадут.
6. Затем найдите прорезиненую заглушку, установленную на верхней части картера сцепления, она располагается справа от БЦ силового агрегата. Деталь аккуратно поддевается отверткой и извлекается из посадочного места. Под заглушкой вы можете увидеть венец маховика, на этом устройстве имеется отметка. Она должна быть напротив треугольного выступа, расположенного слева. Если метки не совпадают, то возьмите ключ на 17 и ослабьте крепление натяжителя. При помощи ключа для демонтажа ролика проверните устройство против часовой стрелки, это позволит ослабить ремешок ГРМ.
7. Когда верхняя часть ремня будет демонтирована с шестеренки узла, возьмите ключ на 17 и проверните коленчатый вал до того момента, пока отметки маховика не будут друг напротив друга. Сам маховик необходимо закрепить в этом положении, для фиксации используйте отвертку, установите ее между зубчиков. Если у вас есть помощник, то попросите его придерживать инструмент, чтобы не допустить проворачивания.
8. Теперь можно снять правое колесо. Открутите саморезы, которые крепят защиту арок, демонтируйте ее.
9. При помощи гаечного ключа на 17 выкрутите гайку, фиксирующую шкив генераторной установки. При откручивании следите за тем, чтобы маховик не проворачивался.
10. Демонтируйте шкив генераторного устройства и извлеките его из посадочного места.
11. Выполните снятие ремешка газораспределительного механизма с диска коленвала.
12. Используя ключ на 17, полностью выкрутите фиксатор ролика натяжителя, демонтируйте его из посадочного места. Если вы ослабите крепление, ремень можно снять.
13. Установите новое изделие на диск коленчатого вала. При монтаже следите за тем, чтобы отметки не были нарушены. Выполните монтаж шкива привода генераторной установки, заранее надев на него ремешок.
14. Наденьте изделие на шестеренку механизма. Выполните монтаж натяжительного ролика.
15. Производится установка ремешка. Ролик натяжки при монтаже надо проворачивать специальным инструментом, купленным заранее в магазине. При его отсутствии можно использовать два самореза и отвертку. Саморезы устанавливаются в пазы, а отвертка их фиксирует. Проворачивание выполняется против часовой стрелки. Натяните ремень с помощью натяжного ролика и зажмите винт, фиксирующий этот ролик.
16. Выставлять метки необходимо в том случае, если они сбились в процессе выполнения работ. Процедура установки всех составляющих компонентов выполняется в обратной последовательности.

Фотогалерея

Фото замены ремня приведены ниже.

Выкрутите винты, фиксирующие защитный кожух ремня ГРМ

Отметка на шестеренке распредвала должна совпасть с меткой на креплении кожуха

Ослабьте натяжной ролик ремешка, провернув его против часовой стрелки

Демонтируйте ремень со шкивов и установите новое изделие

Выкрутите гайку, фиксирующую вал генераторного устройства

Наденьте новый ремень и затяните ролик

Как выставить метки грм на ВАЗ

В этой статье показано как выставить метки ГРМ на ВАЗ 2109. Замена ремня ГРМ является одной из самых важных процедур технического обслуживания автомобиля. Потому что обрыв ремня ведёт к поломке двигателя. Вконечном счёте данный вид работ не требует больших материальных затрат и умения квалифицированного специалиста

Очень важно понимать процессы, происходящие в работающем двигателе, Чтобы правильно с ориентировать порядок проведения работ по замене ремня ГРМ

Как выставить метки грм ВАЗ

Поршень в момент сжатия топлива должен находиться в верхней мертвой точке. Соответственно на зубчатом шкиве коленвала имеется метка. При совмещении которой с меткой на передней крышке двигателя фиксируется данное положение. В момент нахождения поршня в верхней мёртвой точке. Клапана данного цилиндра в головке блока должны быть полностью закрыты.

Этому соответствует также определённое положение распредвала. Которое отмечено меткой. Выставлять метки необходимо по первому цилиндру двигателя. То есть поршень первого цилиндра находится в ВМТ. Клапана полностью закрыты. Необходимо также понимать, что следующее положение поршня, при котором происходит сжатие топлива и метки расположены правильно.

Соответствуют одному обороту распредвала и двум оборотам коленвала. Вследствии этого метка коленвала дважды совмещается с меткой на передней крышке двигателя. А правильное её положение соответствует тому когда поршень находится в ВМТ в момент сжатия топлива. И клапана первого цилиндра закрыты полностью. Если все это понимать то сам процесс установки ремня не вызовет ни каких затруднений. Возьмите любой существующий двигатель внутреннего сгорания. Все эти процессы останутся неизменными. Различие лишь в конструкции привода грм. Либо это ремень либо цепь либо шестерни. Нам остаётся разобраться лишь в нюансах характерных для каждого типа двигателя.

Разборка ГРМ

Я хотел бы рассказать об устройстве ГРМ двигателя установленного на автомобиль ВАЗ 2109. С головкой блока цилиндров имеющую 8 клапанов. То есть каждый цилиндр имеет один выпускной и один впускной клапан. Соответственно работу этих клапанов обеспечивает один распредвал.

И так с чего начать разбирать механизм привода ГРМ. На данном автомобиле удобнее будет снять переднее правое колесо. Внизу снять защитный кожух. Это нам необходимо, для того чтобы получить доступ к шкиву привода генератора. И зубчатому шкиву привода распредвала. Поэтому сняв защитный щиток мы сможем открутить болт крепления шкива привода генератора . Предварительно необходимо ослабить натяжение ремня генератора, и снять ремень. Затем снимаем пластмассовый защитный кожух сверху. Он держится на трёх крепёжных болтах. Ослабляем гайку крепления натяжного ролика, после этого ремень легко снимается с зубчатых шкивов.

Замена ролика

Прежде всего необходимо заменить натяжной ролик на новый. Поэтому устанавливаем дистанционную шайбу. Сам ролик и притягиваем ролик крепёжной гайкой.

Желательно заодно поменять и помпу, не больших денег она стоит. А вреда может принести очень много в случае выхода из строя.

Устанавливаем коленчатый вал по метке

Теперь необходимо правильно установить коленчатый вал. Для этого прокручиваем до совмещения метки на зубчатом шкиве и передней крышке двигателя.

Поршень находится в верхней мёртвой точке. Этому положению также соответствует риска на маховике. Которая совмещается с центральной прорезью шкалы установки зажигания. Её хорошо видно через смотровое окно в корпусе кожуха маховика.

Установка распредвала по метке

Следующим этапом устанавливаем метку зубчатого шкива привода распредвала. Совмещая её с выступом на защитном кожухе ГРМ. Это положение распредвала соответствует моменту сжатия топлива в камере сгорания. И клапана в цилиндре при этом закрыты.

Замена ремня ГРМ на ВАЗ 2115

Подготовительный этап:

• Инструменты: ключи, головки, ключ для отвинчивания гайки коленвала, трещотка;
• Фонарик, ветошь, домкрат, подъемный механизм;
• Комплект уплотнительных прокладок под шкивы коленвала и распредвала, чтобы поменять деформированные;
• Новый зубчатый ремень.

На инжекторе ВАЗ 2115 8 клапанов и 16 клапанов процесс замены привода ГРМ идентичный.

Последовательность действий при самостоятельной замене ремня:

• Домкратим автомобиль, вывешиваем подъемным механизмом, при наличии;
• Блокируем задние колеса клиновидными башмаками, выжимаем стояночный тормоз в целях безопасности;
• Отвинчиваем болты, снимаем колеса;
• В моторном отсеке демонтируем пластиковый защитный кожух, под который расположен ременной привод с механизмами;
• С правой стороны в колесной арке снимаем защитный щиток, для доступа к шкиву коленвала;

• Выставляем шкивы коленвала и распредвала по заводским меткам;
• Отпускаем крепление ролика – натяжителя (ключ на «17»);

• Снимаем ремень со шлицов распредвала, коленвала;
• Ослабляем крепление генератора (ключ на «14»);

• Выкручиваем болт, снимаем натяжитель, проводим его профилактику, заменяем новым по мере необходимости;
• Проводим дефектовку уплотнительных сальников, резинок, проверяем герметичность системы. Устанавливаем новые втулки по мере необходимости;
• Правильно укладываем новый ремень в направлении от шкива коленвала к шкивам распределительных валов;
• Центрируем ремень на шлицах, повторно сверяем расположение меток. Корректируем по мере необходимости;

Устанавливаем ролик – натяжитель;

• Затягиваем крепежи, гайки;
• Проворачиваем коленвал на 2 – 3 оборота, сверяем расположение меток. При несовпадении повторяем выше описанную процедуру вновь.

Далее нужно установить детали, натянуть ролик, сборка завершена.

Когда менять ремень на ВАЗ 2115

Изготовитель в инструкции по эксплуатации указывает на интервал замены в 120000 км. На практике, ременные приводы служат не дольше 70 тыс. км., после чего подлежат замене новыми.

При возникновении сложностей в процессе установки, обращайтесь за помощью к специалистам СТО.

Типы ГРМ и их устройство

Газораспределительный механизм любого автомобиля, оборудованный двигателем внутреннего сгорания, содержит в себе систему привода. Такие схемы подразделяются на несколько типов приводов, давайте рассмотрим каждый. Характеристики любого двигателя никак не влияют на продолжительность эксплуатации всей системы.

Ременной тип

Наиболее распространенным типом привода считается ременной. Ременной привод состоит из нескольких зубчатых шкивов, установленных на валу газораспределителя, а также на коленчатом валу. Вдобавок зубчатый вид имеет шкив водяного насоса.

Для обеспечения оптимального прилегания ремня ГРМ к поверхностям шкивов, применяются промежуточные ролики (блоки). Благодаря промежуточным роликам, ремень работает строго на своем месте, что способствует отсутствию перескоков зубчатого соединения во время работы двигателя внутреннего сгорания.

Чтобы ремень держался плотно и не проскакивал, инженеры устанавливают систему натяжения, которая автоматически регулирует натяжку ремня на разных режимах работы двигателя внутреннего сгорания. Такое взаимодействие служит отличным способом продлить срок службы всей схемы.

Особенности данной схемы способствуют прямому назначению во благо тишины работы мотора. Замена деталей ременного привода предусматривает сам ремень и промежуточные ролики, а также натяжительный механизм. Срок службы этих деталей может составить около 150 тысяч километров пробега, однако завод изготовитель рекомендует производить замену деталей ГРМ каждые 90 тысяч километров пробега.

Цепной тип

Наиболее надежным приводом в системе газораспределительного механизма ДВС считается цепной. Используя цепь в механизме газораспределителя, инженеры добились более эффективной надежности работы двигателя внутреннего сгорания. В данной системе используются специальные шестеренки, напоминающие по своему виду велосипедные звездочки, однако они явно отличаются от них. Характеристики моторов изменяются в зависимости от состояния ГРМ независимо от особенностей.

В большинстве автомобилей, где используется цепь, применяется технология двух рядной цепи. Такая схема необходима для обеспечения максимальной надежности и долговечности конструкции. Однако такая система имеет свои минусы, так как цепь имеет свойство растягиваться, что способствует рассинхронизации меток.

При обслуживании газораспределительного механизма любого двигателя внутреннего сгорания оборудованным цепным устройством привода, рекомендуется менять весь комплект, который включает в себя: цепь, звездочки, натяжитель и успокоитель.

Самостоятельно произвести замену цепи и всего комплекта практически невозможно, однако большинство сервисов берутся за данную работу без проблем.

Шестеренчатый тип

Заключительным видом ГРМ считается шестеренчатый. В данном типе ГРМ используется блок шестерён, с помощью которых происходит взаимодействие коленчатого и распределительного валов. Устройство ГРМ с механическим приводом шестерен предусматривает установку блока шестеренного механизма, который устанавливается непосредственно внутри двигателя внутреннего сгорания.

В данной системе отсутствуют какие-либо ролики и натяжные устройства, а также отсутствует и система успокоения. Виды этого ГРМ напоминают устройство коробки переключения передач, за исключением того, что шестеренки в ГРМ имеют иную форму зубьев привода. Такие системы наиболее часто встречаются на автомобилях марки Volkswagen на дизельных двигателях объемами 2.5 литра. Как правило, такие моторы устанавливаются на грузовые автобусы.

Обслуживание данного типа газораспределительного механизма считается очень сложным процессом, так как при необходимости заменить некоторые детали приходится разбирать весь силовой агрегат. Замене подлежат практически все детали, которые взаимодействуют с данной схемой. Благодаря какому устройству и постоянной смазке, блок шестерён распределительного механизма, обладает весьма большим моторесурсом, что ставит его наравне с цепным приводом.

Способ натяжения ремня ГРМ

Доброго времени суток дорогие посетители Диска! На днях заметил, что ремень ГРМ начал щелкать. Сразу загнал в гараж и снял верхнюю половину крышки распиленного привода. На самом деле ремень был очень свободным. Осмотр показал, что натяжной ролик сместился.

READ Сколько Не Мыть Машину После Покраски

Ремень явно свободный

Дело в том, что во время предварительной регулировки натяжения ремня штифт начал вращаться вместе с гайкой ролика. Прочитав страшилки про хрупкость штифта, решил не трогать его, а после регулировки натяжения побоялся гайку затягивать. Затянул, явно слабо, и вот результат. Хорошо, что зубцы ремня не скакали. Я понял, что трогать этот прибор лишний раз нежелательно, и чтобы зря не крутили гайку, а вместе с ней и штифт, нужен надежный способ проверки и регулировки натяжения. Предлагаемый во многих руководствах метод проверки натяжения ремня путем его поворота на 90 градусов с усилием 2 кг не предусматривает измерения этой силы. Субъективно судить очень сложно. В результате ремень либо расшатывается и хлопает, угрожая спрыгнуть, либо затягивается и завывает, как сбитый мессершмитт в советских фильмах.

Как определить, что скручивающая сила ремня 2 кг?

Вспомнил, что давно где-то читал, что с помощью специального ключа можно натянуть ремень на бытовом динамометре. Купил на маркете ключ за 50 рублей, но работать оказалось невозможно. Пришлось загнуть буквой Г, вкрутить сектор и сделать углубления для крючка динамометра. Длина плеча от штифта ключа до места приложения крутящего момента 80 мм.

Специальный ключ для регулировки натяжения ремня ГРМ. Расстояние от штифтов до паза для динамометрического крюка 80 мм. Как позже выяснилось, ключ может работать без дополнительного сектора.

А дальше все просто. Надеть ключ x17 на гайку ведомой шестерни и, слегка постукивая по ней рукой, устранить провисание в ведущей ветви ремня. Далее вставляем специальный ключ в отверстия оси ролика, прикрепляем стержень ключа с динамометром и создаем усилие 2,53,0 кгс. Держа специальный ключ для сектора, накручиваем гайку ролика. Здесь главное не переборщить и не затягивать гайку с моментом более 4,2 кгс, иначе штифт может погнуться с последующим скольжением ремня.

Перед регулировкой необходимо выбрать провисание натяжной нити ремня.

Усилие на динамометре должно составлять 2,5. 3,0 кгс.

Снимите динамометр и, удерживая ключ за сектор, затяните гайку ролика.

Если динамометрический ключ отсутствует, для регулировки усилия можно использовать тот же манометр. Я сделал это, но пришлось надеть трубу на ключ, иначе шкалы динамометра не хватило. Фото этой акции нет, так как не хватало рук, чтобы держать ключ с трубой, динамометром и камерой. Качество натяжения проверяли при работающем двигателе: при регазификации радиальный ход тягового отвода ремня составил 1012 мм, что соответствует норме. Да, забыл: перед тем, как отрегулировать выключатель с помощью плоскогубцев и намотанной на резьбу тряпки, повернул почти на 2 оборота и затянул; удерживая. До свидания всем мира и добра!