Ваз 2114

Датчик температуры двигателя ВАЗ 2114 и его замена

Первым делом, необходимо заглушить мотор и дождаться полного его охлаждения, так как и сам движок, и ОЖ во время работы имеют довольно высокую температуру, и, если залезть в систему сразу, велика вероятность обзавестись ожогами.

Как только машина остыла, необходимо слить охлаждающую жидкость. Если она в рабочем состоянии, то достаточно это сделать до уровня ДТОЖ. Если же подлежит замене, то, само собой, необходимо сцедить ее всю.

Далее нужно обесточить систему, сняв клеммы с аккумуляторной батареи. И можно приступать к демонтажу.

На ВАЗ 2110, ВАЗ 2109 и аналогичных им моделях, для удобства доступа к детектору можно снять воздушный фильтр. При желании можно провести манипуляции и без этого, но так будет немного удобнее;
Снять провода, идущие к прибору;
Ключом подходящего размера выкрутить датчик (вместе с кольцом уплотнения).

Если ситуация не позволяет перед заменой слить ОЖ, возможно провести ее и без слива. В таком случае, нужно выкручивать неисправный прибор очень аккуратно и медленно, сразу же закрыв освободившееся гнездо рукой, либо быстро поместив туда новый датчик.

Существует два вида диагностики, которые могут помочь определить — исправен ли датчик температуры двигателя ВАЗ 2114.

Первый — визуальный. Если прибор выглядит неприглядно, покрыт окислом, ржавчиной или имеет механические повреждения — без вариантов, он не способен выполнять свои функции и подлежит немедленной замене.

Второй — поможет определить неисправность при отсутствии внешних признаков. Необходимо вооружиться емкостью с ОЖ, мультиметром в режиме омметра и градусником, который сможет выдержать высокие температуры. ДТОЖ подключается к клеммам мультиметра, после чего погружается вместе с термометров в нагреваемую ОЖ.

В качестве примера приведем пару показаний, характерных для ВАЗ 2115 и аналогичных им моделей.

При температуре охлаждающей жидкости около тридцати градусов Цельсия, показания мультиметра будут равны 1350-1880 Ом. Как только нагрев среды достигнет 110 градусов, на 2115 датчик покажет числа в 87-109 Ом.

Стоит знать, что рабочая температура двигателя может варьироваться у разных моделей ВАЗ. Например, у 2114 это примерно 80-90 градусов. У ВАЗ 2110 и его аналогов — до ста тридцати градусов. Это максимальные показатели, превышение которых недопустимо.

Вернемся к диагностике ДТОЖ. Если показатели сопротивления не совпадают с контрольными значениями таблицы, необходимо заменить прибор.

Для этого просто производим манипуляции обратные описанным выше.

устанавливаем новое уплотнительное кольцо;
монтируем новый ДТОЖ;
подсоединяем к нему блок проводов;
заливаем ОЖ;
подключаем клеммы АКБ;
запускаем двигатель и тестируем работу системы охлаждения.

Все не так сложно, как могло бы показаться. Даже неопытный владелец ВАЗ 2110 или ВАЗ 2109 способен самостоятельно произвести замену датчика.

Датчик кислорода (лямбда-зонд)

Датчик кислорода

Установлен в приемной трубе системы выпуска отработавших газов. Кислород, содержащийся в отработавших газах, создает разность потенциалов на выходе датчика, изменяющуюся приблизительно от 0,1 В (много кислорода — бедная смесь) до 0,9 В (мало кислорода — богатая смесь). По сигналу от датчика кислорода контроллер корректирует подачу топлива форсунками так, чтобы состав отработавших газов был оптимальным для эффективной работы нейтрализатора (напряжение кислородного датчика — около 0,5 В).

Для нормальный работы датчик кислорода должен иметь температуру не ниже 360°С, поэтому для быстрого прогрева после запуска двигателя в него встроен нагревательный элемент. Контроллер постоянно выдает в цепь датчика кислорода стабилизированное опорное напряжение 0,45±0,10 В. Пока датчик не прогрет, опорное напряжение остается неизменным. При этом контроллер управляет системой впрыска, не учитывая напряжение на датчике. Как только датчик прогреется, он начинает изменять опорное напряжение. Тогда контроллер отключает нагрев датчика и начинает учитывать сигнал датчика кислорода.

Чувствительный элемент датчика кислорода находится в потоке отработавших газов. При достижении датчиком рабочих температур, превышающих 360 град. С, он начинает генерировать собственную ЭДС, пропорциональную содержанию кислорода в отработанных газах. На практике, сигнал ДК (при замкнутой петле обратной связи) представляет собой быстро изменяющееся напряжение, колеблющееся между 50 и 900 милливольт. Изменение напряжения вызвано тем, что система управления постоянно изменяет состав смеси вблизи точки стехиометрии, сам ДК не способен генерировать какое-либо переменное напряжение.

Выходное напряжение зависит от концентрации кислорода в отработавших газах в сопоставлении с опорными данными о содержании кислорода в атмосфере, поступающими с элемента конструкции датчика, служащего для определения концентрации атмосферного кислорода. Этот элемент представляет собой полость, соединяющуюся с атмосферой через небольшое отверстие в металлическом наружном кожухе датчика. Когда датчик находится в холодном состоянии, он не способен генерировать собственную ЭДС, и напряжение на выходе ДК равно опорному (или близко к нему).

Для ускорения прогрева датчика до рабочей температуры он снабжен электрическим нагревательным элементом. Различают датчики с постоянным и импульсным питанием нагревательного элемента, в последнем случае, подогревом ДК управляет ЭБУ. Электронный блок управления постоянно подаёт на цепь датчика стабильное опорное напряжение 450 милливольт.

Не прогретый датчик имеет высокое внутреннее сопротивление и не генерирует собственную ЭДС, поэтому, ЭБУ «видит» только указанное стабильное опорное напряжение. По мере прогрева датчика при работающем двигателе его внутреннее сопротивление уменьшается, и он начинает генерировать собственное напряжение, которое перекрывает выдаваемое ЭБУ стабильное опорное напряжение. Когда ЭБУ «видит» изменяющееся напряжение, ему становится известным, что датчик прогрелся, и его сигнал готов для применения в целях регулирования состава смеси.

Датчик кислорода, применяемый в серийных системах впрыска, не способен регистрировать изменения состава смеси, заметно отличающиеся от 14,7:1, в силу того, что линейный участок его характеристики очень «узкий» (см. график выше по тексту). За этими пределами лямбда – зонд почти не меняет напряжение, то есть не регистрирует изменения состава ОГ.

На автомобилях ВАЗ прежних модификаций (1,5 л.) в системах Евро-2 применялся датчик BOSCH 0 258 005 133. В системах Евро-3 он применялся в качестве первого ДК, устанавливаемого до катализатора. Вторым ДК, для контроля содержания вредных выбросов после катализатора устанавливается датчик с «обратным» разъемом (хотя, в встречаются и авто с одинаковыми). В новых автомобилях 1,5/1,6 л., с системой впрыска Bosch M7.9.7 и Январь 7.2, выпускаемых с октября 2004 г. устанавливается датчик BOSCH 0 258 006 537. Внешние отличия смотрите на фотографиях. Новый ДК имеет керамический нагреватель, что позволяет существенно снизить потребляемый им ток и уменьшить время прогрева.

Для замены вышедших из строя оригинальных лямбда-зондов фирма Bosch выпускает специальную серию из 7 универсальных датчиков, которые перекрывают практически весь диапазон применяемых штатно датчиков.

Порядок снятия ДТОЖ

Следует отметить, что рабочая температура 8 клапанного двигателя ВАЗ 2114 составляет 80-90 градусов по Цельсию. Но это оптимальные показатели, которые могут изменяться в зависимости от разных факторов. Если же двигатель перегревается или слишком быстро греется на ВАЗ 2114, этого оставлять без внимания нельзя.

Выкручивание

Вы прекрасно понимаете, что охлаждающая жидкость так называется не спроста. А если закипает тосол в расширительном бачке ВАЗ 2114, это можно считать нормальным явлением? Вовсе нет. Не редко проблема заключается именно в неисправном ДТОЖ.

Чтобы его заменить, нужно выполнить несколько последовательных действий.

Слить охлаждающую жидкость. Для этого:
Подождите, пока двигатель остынет, если вы только что заехали в гараж;
Вооружитесь накидными ключами на 17, 13 и 8;
Возьмите тару, в которую будет сливаться охлаждающая жидкость;
Демонтируйте защиту двигателя, отсоедините крепежи радиатора;
Включите печку в максимальный режим и откройте кран отопителя вместе с крышкой расширительного бака;
Под радиатор установите емкость и очень аккуратно начинайте откручивать пробку для слива

Большое давление выбрасывает тосол из расширительного бачка ВАЗ 2114, потому действовать нужно медленно;
В течение 10 минут жидкость будет постепенно стекать;
В это время подойдите к двигателю, поставьте такую же емкость под него и открутите пробку с блока цилиндров, которая располагается непосредственно под модулем зажигания;
Вам предстоит подождать еще около 10 минут, пока жидкость выльется.

Теперь снимает старый датчик температуры охлаждающей жидкости:
Отыщите его на своем автомобиле;
Посмотрите на корпус, обратите внимание на маркировку, имеющуюся с одной из сторон шестигранника. Запомните положение, чтобы при обратной сборке все сделать аналогично;
Измеритель демонтируется при помощи ключа на 21;
Монтируется новый измеритель.

Устанавливаем новый прибор

Для этого:
Приобретаем новый датчик ТОЖ;
Все тем же ключом на 21 монтируем его на место старого;
Принимаем во внимание запомненную ранее маркировку и устанавливаем новый датчик в аналогичном положении;
Наносим немного термогерметика на резьбу, что позволит обеспечить высококачественное соединение;
В систему отопления и блок цилиндров вновь заливается жидкость охлаждения. Только используйте уже новую, даже если старая в нормально состоянии. Посмотрите на датчик уровня охлаждающей жидкости на ВАЗ 2114, чтобы убедиться в наполненности емкости.

Если после проведенных манипуляций ДТОЖ все равно не работает, обратите внимание на несколько моментов:

Вы могли плохо закрутить новый датчик на его посадочное место;
Не исключено, что вы забыли про заливку охлаждающей жидкости;
В системе образовалась утечка жидкости охлаждения, генератор забрызгался ею;
Новый датчик мог оказаться бракованным. На этот случай рекомендуется всегда оставлять чек от покупки до тех пор, пока вы не убедитесь, что датчик работает нормально. Увы, на месте это проверить невозможно.

Увы, замена датчика своими руками не всегда дает тот результат, на который вы рассчитывали. Потому автомобиль может продолжать капризничать. Все, что вы могли сделать, уже сделали, потому рекомендуем обратиться в хороший автосервис, где проведут диагностику и сумеют определить, что же случилось с вашей машиной на самом деле.

Не все вопросы можно решить самому, каким бы опытным автомехаником вы ни были. Иногда приходится обращаться на СТО. Но и здесь вы должны быть уверены, что специалисты грамотные, оборудование у них исправное, опыта достаточно, дабы качественно решить сложившуюся у вас и вашего автомобиля проблему. Обзаведитесь хорошими знакомыми на автосервисах. Даже если вы посещать их будете раз в год.

Загрузка …

Как заменить датчик температуры?

Замену детали можно провести самостоятельно не прибегая к помощи специалистов. Для удобства демонтажа лучше выбрать торцевой ключ или глубокую головку с воротком.

Замена осуществляется на холодном двигателе в следующей последовательности:

Демонтировать воздушный фильтр с автомобиля. Он закрывает доступ к датчику. После замены потребуется установить фильтр на посадочное место.
Отключить минусовой провод от аккумуляторной батареи. Необходимо во избежание возникновения ошибок электронного блока управления.
Демонтировать защиту, расположенную под силовым агрегатом.
Слить охлаждающую жидкость из радиатора.
Отключить провода от датчика

При отсоединении разъёма важно не повредить пластиковую защелку. Она необходима для фиксации штекера и предотвращения его самопроизвольного отключения.

Выкрутить и заменить датчик. Применяется торцовый ключ на 19. Для ускорения рабочего процесса можно использовать головку с трещоткой.
Установить на место штекер электропроводки и защиту.
Залить охлаждающую жидкость и прогреть силовой агрегат до рабочей температуры.

Некоторые автовладельцы проводят замену датчика, не сливая охлаждающую жидкость. Для этого аккуратно выкручивают деталь и быстро заменяют её новой. Таким образом в процессе замены происходит утечка минимального количества охлаждающей жидкости.

Описание датчика температуры наружного воздуха ВАЗ-2114 и его неисправности

Если датчик предусмотрен в системе автомобиля, то он должен работать. Причиной некорректных показаний прибора, ответственного за измерение температуры за бортом, могут быть как проблемы с проводкой автомобиля, так и поломка его самого. Разберемся на что влияет датчик температуры наружного воздуха в автомобиле ВАЗ-2114.

Основные характеристики

Температуру окружающего воздуха считывает электронный термистор. На ВАЗ-2114 устанавливается датчик одного из типов:

2115-3828210-03;
2115-3828210-02;
2115-3828210.

Приобрести можно любой из этих вариантов, так как они являются взаимозаменяемыми. Их могут изготавливать разные производители, цена этой комплектующей около 300 рублей, поэтому ремонтировать его нецелесообразно. В непонятных ситуациях необходимо менять устройство.

Считывает информацию с этого устройства бортовой компьютер, который считывает импульсы с датчика и преобразовывает их в показания на панели приборов. Если долго пользоваться неисправным датчиком, то импульс с него может быть считан с ошибкой, тогда на приборной панели загорится лампочка «Check». Автолюбитель может долгое время искать неполадки, пока не заметит разницу между фактической температурой воздуха и той, что показывает датчик.

Они расшифровываются как неполадки в электроцепи, ведь устройство является одной из его частей.

На что влияет датчик окружающей температуры

Автолюбители полагают, что термистор является своеобразным прибором, который только показывает температуру за бортом. На самом деле это не простой термометр. Так как он связан с бортовым компьютером, показания его слегка видоизменяют ускорение двигателя. В системе есть еще один датчик, измеряющий массовый забор воздуха. Внешний датчик в этом случае не слишком влияет на подачу топлива, глохнуть мотор не будет.

Как заменить датчик температуры охлаждающей жидкости на ВАЗ 2113-ВАЗ 2115?

1. Заменяется он не сложно и довольно таки быстро, но есть кой какие нюансы и один из самых больших, это конечно же сливание охлаждающей жидкости с автомобиля, если вы её уже долго не меняли, то можете слить и пока она слита спокойно поменять датчик (О том как слить жидкость из системы охлаждения, читайте в статье: «Замена охлаждающей жидкости в автомобилях»), если же жидкость вы меняли совсем недавно, то её можете в ёмкость слить и обратно залить после этого, только следите за тем, чтобы она в грязи не купалась когда сливаться будет, а то такую жидкость уже не рекомендовано заливать в машину, ну и самый последний вариант, для тех у кого мало времени и датчик нужно заменить как можно быстрее, ничего сливать не нужно но самое главное ловкость рук (Если сделать всё правильно, то в систему охлаждения даже воздух не попадёт, а выльется всего лишь немного и всё на этом), в общём делается всё следующим образом, от того датчика который именно вам нужен (Их же два) отсоединяется проводка (Там либо клеммы к нему подсоединены, либо колодка проводов) и после проделанной операции, датчик выкручивается с автомобиля (У него есть грани, он ключом выворачивается за них), когда вы почувствуете что он уже вот вот выкрутиться, убирайте ключ и рукой начинайте его отворачивать, при этом в другую руку возьмите новый датчик и продолжайте выкручивать старый (При выворачивании прижимайте его к тому месту куда он заворачивается и делайте это как можно сильнее, потому что если так делать не будете, то когда датчик вот вот уже выворачиваться начнёт, охлаждающая жидкость побежит и из-за этого воздух в систему охлаждения попасть сможет), а когда почувствуете что датчик уже выкручено, резко убирайте его и ставьте на его место новый и прижимая новый датчик, закрутите его до упора и проводку подсоедините после этого, на этом замена датчика будет закончена и при грамотно проведённой операции как мы уже сказали, всё будет нормально и охлаждающей жидкости выльется по минимуму из системы.

Примечание! И кстати некоторые герметиком смазывают датчик, сразу вас предупредим, делайте это только в крайнем случае (Если через датчик ОЖ течёт), потому что с герметиком датчик может работать неправильно и из-за этого стрелка указателя может давать неверные показания или двигатель будет работать попросту неверно!

Источники

vaz-russia.com/remont-vaz-2113/zamena-datchika-temperaturyi-ohlazhdayushhey-zhidkosti-na-vaz-2113-vaz-2114-vaz-2115.html
zapchasti.expert/datchiki/datchik-temperatury/datchik-temperatury-vaz-2115.html
drive2.ru/l/1904517/
ladaautos.ru/vaz-2115/gde-imenno-naxoditsya-datchik-temperatury-na-vaz-2115.html
osensorax.ru/klimat/datchik-temperatury-vaz-2115

Причины неисправности

Зависание стрелки на приборной панели

Наверное, ни для кого не секрет, что зависание стрелок на приборной панели неразрывно связано с электрическими цепями в автомобиле. Для устранения неисправности, автолюбителю потребуются некоторые познания в автоэлектрике, а также конструктивные знания ВАЗ-2114.

Как показывает практика, большинство автомобилистов, при появлении такой поломки обращаются в автосервис, но данную проблему реально устранить своими силами. Но, прежде всего, необходимо найти непосредственную причину возникновения эффекта.

Какие есть варианты?

Итак, рассмотрим, возможные варианты зависания стрелки указателя температуры двигателя на приборной панели:

Сломался магнитный моторчик привода стрелки.
Разрывы и нарушения в работе электрических цепей приборной панели.
Замыкание в плате самой приборки.
Зависание, связанное с датчиком температуры.
Неполадки в ЭБУ.

Методы устранения

Когда основные причины определены, можно перейти непосредственно к методам устранения проблемы.

Для совершения ремонтно-диагностических операций понадобиться некоторый инструментарий, а именно: мультиметр, OBD II – кабель, планшет или ноутбук, а также набор ключей и отверток для демонтажа основных и вспомогательных узлов.

Итак, теперь, когда автомобилист во всеоружии, можно перейти непосредственно к процессу диагностики и ремонта.

Сломался магнитный моторчик привода стрелки

Процесс ремонта и разборки приборной панели

Самой распространенной неисправностью зависания или не реагирования стрелки на панели приборов является поломка моторчика привода . Для диагностики данного устройства необходимо мультиметром замкнуть контакты обмотки на электроцепь или сопротивление.

Если тестер ничего не показывает то, скорее всего, обмотка сгорела или имеется разрыв контакта с платой.

Для устранение неисправности, конечно, рекомендуется обратиться к автоэлектрику, который сделает все быстро и качественно, но если автолюбитель имеет необходимые навыки и умения в ремонте подобного оборудования, то он сможет самостоятельно заменить моторчик и припаять необходимые контакты.

Разрывы и нарушения в работе электрических цепей приборной панели

Определение неисправности связанное с проводкой

Еще одной из распространенных причин зависания датчика, является разрыв электрической цепи от датчика охлаждающей жидкости к приборной панели. Выявить это достаточно просто, необходимо вынуть провод массы с датчика и подключить его к любому другому «минусу», чтобы электрическая цепь замкнулась.

Если провод не перебит, то стрелка начнёт двигаться, если нет, то по электрической схеме необходимо найти провод, в котором произошел обрыв и устранить неисправность. Как показывает практика, то автомобилисты не меняют провод, а просто проводят соединение и изоляцию контактов в месте разрыва.

Причины и признаки неисправности

Мастера сервисных мастерских говорят, что в 90 % случаев поломка датчика температуры на ВАЗ и других марках автомобилей происходит по естественным причинам. Чаще всего, возникает обрыв внутренних контактов резистора. Как следствие, ДТОЖ отправляет на ЭБУ некорректные параметры, например, пусковую t° двигателя в пределах 0 °С. Блок управления считает мотор холодным и даёт команду другому датчику — ДМРВ убавить подачу воздуха, то есть, обогатить смесь. Поэтому прогретый мотор начинает работать странно, «взахлёб» с провалами. Вот ещё 3 наиболее частые причины некорректной работы ДТОЖ:

Нарушена герметичность корпуса датчика.
Произошёл обрыв электропроводов.
Слетела колодка электропитания.

В перечисленных случаях ЭБУ не видит в системе ДТОЖ, поэтому привлекает внимание водителя сигналом «Check Engine» на приборной панели. При этом работа автомобиля становится необычной:

двигатель запускается с трудом и норовит заглохнуть;
обороты плавают даже на прогретом моторе;
чувствуется сильная детонация;
пропадает былая мощность.

Кроме этого увеличивается расход топлива, а из выхлопной трубы идёт тёмный дым. Необходимо сделать диагностику. Для этого можно отправиться в автосервис, или установить на смартфон специальное приложение и купить адаптер Bluetooth.

Модуль зажигания

Скажу сразу: простых тестов, позволяющих достоверно оценить этот элемент системы зажигания, не существует. По той причине, что и сам процесс искрообразования простым не назовёшь. Вначале накопление индуктивной энергии в катушке, затем насыщение, пробой искрового промежутка, возникновение дуги, её горение, и наконец, затухающие колебания.

Каждый этап имеет свои особенности, характеристики и параметры, всё имеет суть и вес. Изменения характерных величин: времени накопления, напряжения пробоя, напряжения горения, времени горения дуги и искажения формы затухающих колебаний даёт много информации о состоянии здоровья катушки или модуля.

Всё это хорошо видно на мониторе мотор-тестера или осциллографа, а отклонения по отдельным цилиндрам хорошо заметны в сравнении. Но по условиям этой темы, у нас кроме контрольки и китайского тестера, как и у большинства автолюбителей ничего нет. Ну и не надо, постараемся выкрутиться, безвыходных ситуаций не бывает. Собственно, остаётся только 2 стОящих внимания метода: Определение работоспособности по разряднику и метод простой подмены. Первый способ часто используется, но подразумевает иметь сам разрядник, и основан на том, что исправный модуль зажигания должен уметь любым своим выводом пробивать искрой воздушный зазор в 20мм. Дефектный канал модуля этого сделать не сможет.

Лично мне нравится конструкция разрядника с регулируемым или 4-х ступенчатым зазором в 5, 10, 15, 20 мм. По очереди прогоняя выводы катушки, видно, когда сдаётся слабейший. Подробно останавливаться на этом не стану, конструкций разрядников и описаний способа в сети море. Метод работает, хотя имеет определённые ограничения, и требует некоторого опыта и сноровки. Поэтому остановиться хочется на втором методе — простой подмены, тем более, что он является самым доступным для автолюбителей.

Это действительно простой способ, но есть один момент. Модуль зажигания так устроен, что на своих выводах легко развивает напряжение в 20 киловольт. При получении управляющего импульса от блока управления высоковольтный разряд по ВВ-проводам устремляется на поджиг сжатой в цилиндре смеси. Вопрос. Куда пойдёт заряд, если вдруг провод окажется оборван? (или совсем будет отсутствовать – для модуля это одно и тоже) Разряд ищет выход, и к сожалению, быстро его находит. Чаще всего собственной энергией модуль прошивает собственную же изоляцию, начинает «шить» на массу по кратчайшему пути тока.

Там, где изоляция самая слабая. Протоптанная дорожка сливает энергию заряда на массу, в результате отказывают сразу 2 цилиндра. Либо 1-4, либо 2-3, в зависимости от того, обрыв какого провода спровоцировал пробой изоляции. Изоляция может оказаться хорошей, тогда пробой возможен между витками самой катушки, опять же внутри модуля. Причём пробой может вызвать межвитковое замыкание, а может просто шить тогда, когда условия пробоя, даже по исправному проводу самые тяжёлые. А это моменты максимальных нагрузок на двигатель, например интенсивный разгон. Ещё вопрос, какие витки сомкнутся: если крайние, то канал откажет.

А если соседние, то катушка потеряет мощность, причём на глаз почти незаметно– индуктивность уже не та. Но это до поры до времени. Вскоре начнутся подёргивания, подтраивания, рывки-провалы, гуляния оборотов на холостом ходу, и прочие неприятности. Это далеко не все виды неисправностей модуля, но и пара приведённых выше, говорит о том, что его здоровье во многом зависит от условий его работы.

Поэтому, применительно к нашему методу вопрос. Что будет, если вы, не проверив исправность ВВ-проводов, в качестве подменного, поставите на свой автомобиль любезно предоставленный соседом, заведомо исправный модуль зажигания? (имея в обрыве один из проводов, и уже наверняка по этой причине жареный модуль) Может ничего и не произойдёт: модуль соседа может оказаться мощнее вашего, и на время короткой проверки с задачей справится, пробивая разрыв, а вы совершая ошибку в диагнозе купите новый, который долго не проживёт, из-за оборванного провода.

Короче говоря, перед тем, как проверять модуль зажигания подменой, обязательно проверьте состояние ВВ-проводов. Именно они могут быть не только источником ухудшения ездовых качеств, но и причиной выхода из строя самого модуля зажигания, что чаще всего и происходит. Ну а про то, что нельзя на работающем двигателе проверять исправность катушки и модуля путём снятием ВВ проводов по очереди с каждой свечи, нельзя заводить и даже прокручивать стартером двигатель, если с модуля снят хотя бы один провод, нельзя использовать провода сомнительного качества, вы и так знаете.

Что стоит знать о неисправности прибора?

Тарас Каленюк

автору

Во-первых, необходимо понимать — когда стоит обратить внимание именно на эту деталь. Основным признаком поломки является несоответствие показаний датчика фактическому уровню нагрева воздуха снаружи автомобиля

Это не так легко заметить, если разница невелика. Но, как правило, если температурные показатели не совпадают менее, чем на семь градусов — это даже не считается поломкой. А вот разницу около 10 распознать уже проще. Распространено также зацикливание датчика на отметке в минус сорок даже в теплое время года.

Что касается владельцев современных автомобилей, в частности иномарок (форд, шевроле, бмв и т.д) — бортовой компьютер сам укажет на неисправность, предоставив код ошибки на экране.

Во-вторых, прежде чем менять сам термистор, стоит проверить контакты и проводку — если неисправность кроется в них, то замена термодетектора не спасет ситуацию.

Причины, по которым может выйти из строя датчик температуры воздуха ВАЗ 2114:

механические повреждения, нарушившие целостность прибора (попадание тяжелым предметом во время поездки — щебень или что-то подобное);
влияние сурового климата — в частности очень низкие температуры за бортом способны привести к сбою в работе устройства;
окисление контактов и нарушение проводки — могут быть как самостоятельными поломками, так и причиной выхода из строя ДТВВ.

О системе ВАЗ 2114

Как известно ВАЗ 2114 является практически копией автомобиля ВАЗ 2109, но только подвергшейся рестайлингу. ВАЗ 2114 унаследовала почти все параметры “девятки” за исключением одного, четырнадцатая модель выпускалась всегда только с инжекторными двигателями, а вот “9-ка” стартовала с конвейера еще с карбюраторными двигателями.

Всем известно о надежности и неприхотливости инжекторного двигателя по сравнению с карбюраторными аналогами. В настоящее время автомобилей с карбюраторами становится все меньше и меньше, а выпуск таких автомобилей и вовсе запрещен из-за норм евростандартов.

Инжекторная система ВАЗ 2114 оснащается огромным количеством различных датчиков, которые участвуют в ходе работы двигателя. Иногда случается, что какой-нибудь из датчиков может выйти из строя и тогда работа всего ДВС становится неправильной, загорается лампа «CheckEngine», повышается расход топлива и многое другое. Чтобы быстро и точно определить проблемы неисправности автомобиля необходимо знать все признаки неисправностей датчиков для выявления виновника проблемы.

В данной статье рассказывается о датчиках системы управления двигателем ВАЗ 2114, а именно подробно описан каждый из датчиков, где он расположен и за какую функцию отвечает. Прочитав данную статью, Вы с легкостью научитесь определять вышедшие из строя датчики, а так же будите знать о их местонахождении.

Как проверить

В истории много случаев, когда собственник ставит новую запчасть, а она не работает. Поэтому, после покупки датчика температуры рекомендуется измерить сопротивление перед установкой на тот же ВАЗ или другой автомобиль. Для этого понадобится мультиметр (тестер). Переводим его в омметр. При комнатной температуре (+23 °C, +25 °C), показания должны быть в районе 2780 Ом (как в таблице №1). Если опустить ДТОЖ в стакан с кипяток (+100 °C), немного подержать и снять показания, на экране тестера должен появится результат в границах 175–180 Ом. Значит покупка в исправном состоянии. Можно устанавливать на машину.

Датчик положения коленчатого вала (ДПКВ) ВАЗ 2114, 2115 — датчик синхронизации

Датчик коленвала (ДПКВ) ВАЗ 2114, 2115, 2113 8 и 16 клапанного инжекторного мотора предназначен для создания импульсов, по которым контроллер синхронизирует свою работу с тактами рабочего процесса двигателя. Отсюда это устройство называют датчиком синхронизации. Функционирование датчика коленвала основано на принципе индукции — при проходе мимо сердечника датчика зубьев шкива коленвала в цепи датчика образуются импульсы напряжения переменного тока.

Частота возникновения импульсов равна частоте вращения коленчатого вала. Зубья шкива коленвала размещены по окружности через 6°. 2 из них отстоят друг от друга на угловом расстоянии 18°. Выполнено это для создания в цепи датчика коленвала опорных сигналов — точек отчета, относительно которых контроллер определяет положение коленвала — верхние мертвые точки в 1-м/4-м и 2-м/3-м цилиндрах.

Работа движка с сломанным ДПКВ невозможна. Данный датчик ремонту не подлежит. При его поломке — меняется.

Датчик коленвала имеет следующее обозначение (артикул):

По классификации ВАЗ — 2112-3847010;
По классификации завода изготовителя — 191.3847.

Датчик положения коленчатого вала (ДПКВ) ВАЗ 2114, 2115, 2113 «1» состоит из пластмассового цилиндрического корпуса, внутри которого размещена обмотка «В». В центре обмотки располагается магнитный сердечник «Б» с постоянным магнитом «А». На конце датчика коленвала имеется двухконтактный разъем, с помощью которого он соединяется с контроллером. Возле клеммного разъема располагается фланец, с помощью которого датчик крепится к крышке масляного насоса.

ДПКВ 2114, 2115 подсоединяется напрямую к контроллеру, для этого у него на корпусе имеется двухконтактная клеммная колодка. Контакт «А» ДПКВ соединяется проводом с клеммой «49» ЭБУ. Контакт «В» подключается проводом к клемме 48 контроллера. Для предотвращения влияния электрических помех на провода датчика коленвала, они заключены в экранную оболочку. Она подсоединяется к клемме 19 (Общая электронная масса контроллера).

Датчик коленвала ВАЗ 2114, 2115, 2113 установлен в гнезде, расположенным на крышке масляного насоса.

Для проверки датчика положения коленчатого вала (ДПКВ) снимаем клеммную колодку с любой форсунки. К этой колодки подсоединяем лампочку на 12 В. Отсоединяем высоковольтный провод с свечи зажигания этого же цилиндра. Подключаем к нему наконечник и запасную свечу зажигания. Прокручиваем мотор стартером. Если при этом не мигает лампочка и на свече зажигания нет искры — значит сломан датчик коленвала или повреждены его линии соединения.

У датчика коленвала 2114, 2115, 2113 возможны следующие признаки неисправности:

Двигатель не заводится;
Мотор глохнет на ходу;
Р0335 — Линия сенсора расположения коленвала неисправна;
Р0336 — Цепочка датчика коленвала, выход импульса из разрешенного диапазона;