Фотоотчет о замене втулок стабилизатора на передке, 31 кузов.
Дальнейшая эксплуатация автомобиля значительно сократит срок службы стоек стабилизатора. Инструмент Для замены своими руками передних или задних втулок потребуется: Последовательность выполнения работ Автомобиль надежно фиксируется в поддомкраченном состоянии.
Откручиваются и снимаются колеса. В правой колесной арке есть щиток защиты двигателя. Откручиваются его крепления и щиток удаляется.
Замена втулок стабилизатора Nissan Tiida
Большинство крепежных элементов под днищем изрядно закисли, поэтому для ускорения процесса замены втулок стабилизатора их необходимо хорошенько обработать раствором WD 40, который снимает коррозию.
Воспользовавшись рожковым ключом, фиксируем палец на левой стойке. Он немного скрыт от прямого доступа, поэтому пазы нужно найти практически на ощупь. Набрасываем накидной ключ, желательно трещотку, на гайку, которая крепит амортизатор.
Снял колеса, линьки начал двигать стабилизатор поперечной устойчивости, а он как карандаш в стакане, короче двигается со свистом. Решено приступаю к замене. Хотя как посмотрел на крепления, было желание не замена втулок стабилизатора на ниссан тиида видео ехать на СТО, ну да ладно глаза боятся, руки делают.
Параллельно снял рулевые, но можно было не снимать, наверное, но мне показалось, что они мешают. Ближний болт открутил с помощью головки на 14 переходника и трещетки, не сразу, но поддалась оба болта, много коррозии на резьбе.
И тут начинается самое главное, внутренний болт можно открутить только изнутри при помощи ключа на 14 с одной стороны рожковый, с другой накидной. Пришлось снять защиту над карданом 3 болта на 10и подушку трубы переднюю, всё это мешается, по-моему, для нормальной работы.
Представляет собой это устройство обыкновенную стальную балку, соединяющую левый и правый рычаги.
Что нужно знать, если нужна замена втулок стабилизатора Тиида: Они прекрасно справлялись со своими обязанностями, вот только при серьезных авариях эти упругие стальные балки сваренные либо из труб, либо из швейлеров пробивали днище машины и оказывались в салоне.
Точно то же самое могло произойти, например, и при резком торможении, когда нагрузка на переднюю подвеску возрастает многократно.
После того, как сломанные стабилизаторы стали замена втулок стабилизатора на ниссан тиида видео нескольких серьезных травм, конструкторы задумались, как от этой проблемы избавиться: И выход был найден: Причем, на стойках сделать утоньшения — так называемые шейки, — по которым те будут ломаться, предотвращая тем самым деформацию или поломку основного элемента.
В местах сочленений со стойками рычаги имеют специальные упругие шарниры с резиновыми или полиуретановыми втулками, делающие эти соединения одновременно и упругими, и несколько подвижными, что позволяет стабилизатору участвовать в процессе гашения колебаний наравне с остальными компонентами подвески.
Вот почему замена втулок стабилизатора Тиида сказывается не только на устойчивости, маневренности и управляемости автомобиля, но и на качестве работы его амортизаторов. Наиболее распространенные признаки неисправности втулок По своей конструкции, да и внешне, эти втулки весьма напоминают сайлентблоки.
Втулки стабилизатора — поэтапная инструкция по замене
И это неудивительно, ведь в подвеске они выполняют схожие задачи. И срок службы у них, кстати, тоже одинаковый если сравнивать детали одной конструкции, а не сайлентблоки с резиновыми втулками и стойки стабилизатора с полиуретановыми. В частности:
Замена втулок переднего стабилизатора Honda Accord 7
Визит на сервис приказал менять втулки переднего стаба, переднюю и заднюю подушку ДВС и подушку АКПП перед;( (Во всем виноват 19 радиус). Так как втулки стаба были в наличии у меня еще от прошлого хозяина, было решено заменить их; но ввиду того, что, чтобы произвести замену последних — нужно опускать подрамник, втулки лежали на полочке очень долгое время. В данный момент было решено их заменить, так как менял стойки стаба из-за которых пошёл стук. Все пишут, что надо отвернуть 4-ре болта. Но каких? Фото не прилагают. В общем, смотрите и делайте тоже самое и будет счастье;)
Я делал так: поддомкратил сразу с 2х сторон, чтобы удобнее было отпускать подрамник.
ВСЕГДА ПОДСТАВЛЯЙТЕ СТРАХОВОЧНЫЕ КОЗЛЫ ЛИБО БРУСКИ ПОД АВТО
Снял колесо и взял картоночку, чтобы можно подлезть под автомобиль.
Чтобы опустить подрамник нужно открутить:
1. Приблизительно на 5 оборотов передние болты подрамника. Нам нужен, — который в отверстии пластиковой защиты.
2. Почти до конца выкрутить вертикальный болт центральной опоры подрамника. Вот этот:
3. И полностью выкрутить 2-а болта задней опоры (один, держит металлическую плашку, через которую вкручивается, второй — болт, который и держит подрамник).
Между лонжероном и подрамником будет прорезиненная шайба. Чуть не забыл поставить ее на место! При сборке подрамник нужно посадить строго на место. Хотя, по идее, он и так сам станет на свое место при затяжке болтов, НО для пущей уверенности, что все сделали «как и было», помечаем шилом границы посадки задней скобы к лонжерону.
Далее, когда все это открутили-отпустили подрамник все еще будет сильно сопротивляться опусканию. Для того, чтобы он все-таки пошел вниз, нужно открутить верхнюю опору АКПП/МКПП. Чтобы ее открутить нужно снять АКБ и корпус воздушного фильтра. Под всем этим будет закрывающая пластина опоры (она держится на 2х болтах) Откручиваем их; и откручиваем центральный болт который входит в сайлентблок опоры. Полностью выкручиваем его, и подрамник пойдет вниз. Я не стал фоткать, как снять опору, потому что у меня она порвана и не держит подрамник, то есть, не мешает мне.
Если все правильно сделали подрамник должен опуститься. Доступа по идее будет маловато. И чтобы получить больший доступ воспользуемся монтировкой или ломом, или несколькими длинными удлинителями на большую трещотку
Подрамник должен отойти на столько, чтобы можно было на него накинуть маленькую головку на 14 и с коротким удлинителем и воротком. Усилие затяжки болтов скобы, очень сильное. Ключом может быть и удобнее, но не в этом случае — он постоянно слетает, так как мешает скоба.
После того, как сорвали болты, можно крутить маленькой трещоткой с карданчиком.
Далее, снимаем скобу и достаем втулку. Втулка стоит вот так, относительно морды авто (разрез сзади)
Видим, что видимых дефектов на ней. На стабе тоже нет износа.
Далее берем наждачку средней зернистости и немного шкурим стаб и скобу, чтобы было все гладко. Собираем все на место. С противоположной стороны проделываем тоже самое.
Затем, чтобы наживить болты на место, используем родной хондовский домкрат, подставив его под подрамник, поднимаем сначала одну сторону.
Затем, другую. Подтягиваем чуть-чуть все болты. А затем, вот так:
После протяжки всех болтов проверяем чтобы подрамник сел на то место. Проверяем границы той линии, что мы прочертили у задней скобы
Honda Accord VII (7) 03’- 07’ Часто встречающееся неисправности
Honda Accord VII (7) 03’- 07’ Часто встречающееся неисправности
Прим. проверки связанные с горящим Check En – для точного результата, необходимо проводить специалистом с применением диагностического оборудования
ДВС – Приводной ремень и механизм натяжения. Шумность от ремня или механизма натяжения при работе ДВС на холостых оборотах. Проверка: Осмотр ремня, проверка подшипника натяжного ролика и самого натяжителя. Решение: замена ремня, подшипника или натяжителя. При неисправности натяжителя – есть вариант его обслужить (чистка + смазка) а не менять. прим. срок службы приводного ремня – около 100000км
– Течь масла из переднего сальника коленчатого вала. Решение: замена сальника. прим
при замене сальника необходимо обратить внимание на шкив коленвала. Трущаяся часть сальника, может оставит значительную выработку на шкиве
Решение: замена шкива
– Неисправность датчика положения дроссельной заслонки. Проверка: горит Check En, коды неисправности: P2122, P2123, P2127, P2128, P2138, (активен один из этих кодов или несколько) Решение: замена датчика.
– Не срабатывает клапан системы VTEC Проверка: горит Check En, код неисправности: P2647 Решение: Промывка клапана, замена прокладок и фильтра клапана (очень редко неисправность электрической части клапана – тогда меняется клапан в сборе)
АКПП – Частая проблема гул подшипника промежуточного вала АТ Проверка: гул исходящий от левой части (крышки) АТ в положении селектора «P» и «N» в других положениях селектора гула нет. Решение: замена подшипника промежуточного вала AT. прим
при замене подшипника необходимо обратить внимание на посадочное место в крышке AT. Если подшипник проворачивался в крышке – будут следы износа
Решение: замена крышки AT в сборе с подшипником.
– Неисправности датчиков давления 2-й или 3-й передачи AT Проверка: горит Check En, мигает индикатор «D» на приборке, коды неисправности: P0848 либо P0843 Решение: замена датчика
Рулевое управление ГУР – Стук в ходовой части, спереди справа на небольших неровностях. Люфт рулевой рейки (вала) на выходе из корпуса правая сторона. Проверка: проверяется при диагностике ходовой части. Решение: замена правой втулки рулевой рейки.
– Утечка жидкости ГУР через вальцовку шланга высокого давления Проверка: удалить следы масла на шланге высокого давления, проверить через некоторое время. Решение: при обнаружении масла на шланге в месте вальцовки – заменить шланг.
Ходовая часть – Вибрация при наборе скорости от 60 до 100 км/ч (при активном разгоне) возникает при неисправности внутреннего ШРУСа или обоих внутренних ШРУСов. Проверка: проверка внутренних ШРУСов проводится только методом разборки и осмотра. Решение: Если на гранате есть следы износа в месте соприкосновения с триподом заменить внутренний ШРУС
– Стук в ходовой части, спереди на небольших неровностях. Износ передних втулок или стоек (тяг) стабилизатора Проверка: проверяется при диагностике ходовой части. Решение: замена втулок или стоек переднего стабилизатора.
– Рыскание автомобиля при движении свыше 60 км/ч, особенно неадекватно поведение на колее. Чаще всего связано с износом передних сайлентблоков нижних рычагов передней подвески. Проверка: проверяется при диагностике ходовой части. Решение: замена сайлентблоков.
Прочее– Противотуманные фары разбиваются стекла. Решение: Accord 03’-05’ – замена стекол. Accord 06’-07’ (рейсталинг) – замена фар.
http://www.accord-russia.ru/archive/index.php/t-65562.htmlhttp://zapchasti.expert/honda/accord-7/vtulki-stabilizatora.htmlhttp://deltarally.ru/honda-accord-vii-7-03-07-chasto-vstrechayushcheyesya-neispravnosti
голоса
Рейтинг статьи
Диагностика
Стук стабилизаторов – это гарантированный признак необходимости немедленной замены втулок. Кроме него могут появиться скрипы, особенно при похолодании, когда резина утрачивает эластичность.
Чтобы определить необходимость замены может потребоваться снять защиту картера. Для проверки источника вибраций, положите руки на стойку стабилизатора и непосредственно на кронштейн крепления. Напарник должен несколько раз сильно нажать на капот автомобиля. Если на кронштейнах ощущаются вибрации, которые передаются на стойку, необходимо поставить новый комплект, даже если при осмотре посадочных мест на стабилизаторе не было замечено люфта.
Если же отверстие внутри втулки приняло форму эллипса, на поверхности видны трещины, а материал отвердел, необходима немедленная замена. Дальнейшая эксплуатация автомобиля значительно сократит срок службы стоек стабилизатора.
Замена задних втулок стабилизатора Honda Accord 7 CL
Инструмент Для замены своими руками передних или задних втулок потребуется: Последовательность выполнения работ Автомобиль надежно фиксируется в поддомкраченном состоянии. Откручиваются и снимаются колеса. В правой колесной арке есть щиток защиты двигателя.
https://youtube.com/watch?v=F7UMaAMgo4E
Откручиваются его крепления и щиток удаляется. Большинство крепежных элементов под днищем изрядно закисли, поэтому для ускорения процесса замены втулок стабилизатора их необходимо хорошенько обработать раствором WD 40, который снимает коррозию.
Замена втулок переднего стабилизатора Honda Accord 7
Воспользовавшись рожковым ключом, фиксируем палец на левой стойке. Он немного скрыт от прямого доступа, поэтому пазы нужно найти практически на ощупь. Набрасываем накидной ключ, желательно трещотку, на гайку, которая крепит амортизатор. И раслабляем следующие два болта которые так же крепят подрамник.
Замена втулок заднего стабилизатора на Хонда Аккорд 7. Краткое описание замены втулок заднего стабилизатор… Замена втулок стабилизатора Замена втулок стабилизатора на шевроле авео в кузове т своими руками. Что делать?
Знатоки помогите? Alex Видимо при замене втулок тебе подрамник немного сместили, а схождение потом рулевыми тягами выправили.
Пробуй сам ослабить подрамник и сместить его, может получиться, тогда уже точно будешь уверен в этом проблема или. Я к нашим Красноярским официалам вообще не езжу Georg72 подрамник сместить никак.
Про сервис в личку отписал. Сделать это можно самостоятельно или обратившись в сервисный центр к специалистам СТО. Если первый раз сталкиваетесь с поломкой или не уверены в своих силах, закажите услугу в автомастерской. Так вы снизите вероятность некачественной установки, повреждения смежных механизмов. Основные моменты при диагностике подвески Honda Accord: Характерный металлический стук подтвердит поломку.
Поднимаем домкратом одну сторону кузова и подкладываем под кузов что нибудь, в моем случае это были кирпичи. Поднимаем домкратом другую сторону кузова.
Чтобы опустить подрамник нужно открутить: Вот этот 3 И полностью выкрутить 2-а болта задней опоры. Внимательнее надо быть!
При сборке подрамник нужно посадить строго на место. Хотя по идее он и так сам станет на свое место при затяжке болтов, НО для пущей уверенности, что все сделали «как и было», помечаем шилом границы посадки задней скобы к лонжерону.
Характерные признаки неисправности системы стабилизации
- стук в передней оси при вождении автомобиля;
- трудность в управлении машиной на средних и высоких скоростных оборотах;
- постоянный металлический стук, скрежет в передней части автомобиля;
- подкидывание автомобиля при преодолении дорожных препятствий, ям, ухабов.
Частые причины поломок
- естественный фактор – длительность срока эксплуатации без проведения промежуточного ремонта;
- деформация от удара, аварии, столкновения;
- несоответствие технических стандартов изготовления детали;
- нарушение процедуры установки;
- повреждение смежного механизма, повлёкшего износ втулок.
При соблюдении изложенных рекомендаций, длительность срока эксплуатации составляет от 80 000 км. Очевидно, что речь идёт об оригинальной продукции. При установке деталей сомнительного происхождения срок гарантийного обязательства оговаривается в каждом конкретном случае индивидуально.
Перечень каталожных артикулов аналогов заводским деталям
- втулка переднего стабилизатора полиуретановая: 7011108, ОПОРНАЯ ТОЧКА, цена от 320 руб., 7012388, ОПОРНАЯ ТОЧКА, от 390 руб., 7012389, ОПОРНАЯ ТОЧКА, от 310 руб.;
- втулка стабилизатора (передняя): 3406601, LEMFORDER, цена от 220 руб., 51306SDAA03, Honda, от 300 руб., 51306SEAE02, Honda, от 300 руб., 51306SED004, Honda, от 360 руб., 51306TA0A01, Honda, от 350 руб.;
- втулка стабилизатора (задняя): 52306SDAA01, Honda, цена от 250 руб., 52306SDBA02, Honda Type-S, от 250 руб., 52306TA1A02, Honda, от 450 руб., 52306TE0A01, Honda, от 280 руб., 52306TL2A02, Honda, от 400 руб., 52315SED004, Honda, от 350 руб.;
- втулка стабилизирующая (задняя): ADH28037, BLUE PRINT, цена от 195 руб., HSBCUR, FEBEST, от 195 руб., JDO21003F, JD от 220 руб.
- сайлентблок передний (правый): 51306TL0G01, Honda, цена от 450 руб.;
- сайлентблок передний (левый): 51307TL0G01, Honda, цена от 450 руб.;
Список популярных производителей комплектующих для Honda Accord: BLUE PRINT, FEBEST, FEBI, LEMFORDER, SWAG, YAMATO.
Замена втулок переднего стабилизатора Хонда Аккорд 7
- сложность в том, что потребуется приспустить подрамник. Эта процедура только для опытных мастеров, так как на него опирается силовой агрегат машины;
- заблаговременно устанавливаем подставку в задней части подрамника;
- демонтируем колесо, отвинчиваем четыре фиксирующих болта подрамника, приспускаем его на 5 – 7 см, не более. Запаса достаточно для того, чтобы трещоткой открутить два болта на «17» втулки стабилизатора;
- извлекаем изношенный уплотнитель, на его место устанавливаем новый, прижимаем фиксатором, ставим колесо. Аналогичная процедура с противоположной стороны.
После замены уплотнителей, проводим осмотр передних стоек стабилизатора. Как правило, они имеют равный ресурс эксплуатации с втулками. Комплексная профилактика ходовой части позволит избежать масштабных поломок в последующем. При наличии деформации рычага стабилизатора, он подлежит замене в обязательном порядке. Восстановить его первоначальное значение невозможно.
Последовательность выполнения работ
- Автомобиль надежно фиксируется в поддомкраченном состоянии.
- Откручиваются и снимаются колеса. В правой колесной арке есть щиток защиты двигателя. Откручиваются его крепления и щиток удаляется.
- Большинство крепежных элементов под днищем изрядно закисли, поэтому для ускорения процесса замены втулок стабилизатора их необходимо хорошенько обработать раствором WD 40, который снимает коррозию.
- Воспользовавшись рожковым ключом, фиксируем палец на левой стойке. Он немного скрыт от прямого доступа, поэтому пазы нужно найти практически на ощупь.
- Набрасываем накидной ключ, желательно трещотку, на гайку, которая крепит амортизатор. Откручиваем оба крепления.
- Освободив от креплений стойки стабилизатора, отсоединяем их от амортизаторной стойки.
- Под левую заднюю часть подрамника устанавливаем домкрат. С его помощью подрамник фиксируется, чтобы при удалении креплений он резко не соскочил со шпилек. Под опорный оголовок домкрата нужно подложить пластину из металла значительной величины, чтобы не деформировать подрамник.
- Плавно опускаем домкрат на несколько сантиметров от кузова. Благодаря этому несколько опускается и подрамник, открывая доступ к втулкам.
- В образовавшуюся щель вставляется труба, и подрамник дополнительно отжимается вниз. В получившийся промежуток вставляется стопор. Подойдет головка на 27, при ее установке между кузовом и шайбой подрамника лучше воспользоваться пассатижами. Это сохранит от травмирования руку, если труба соскользнет с шайбы подрамника.
- Крепления кронштейнов щедро поливаем WD-40. Болты откручиваем постепенно, не слишком надавливая.
- Освобожденный кронштейн снимаем с втулки, а затем удаляем саму втулку.
- Устанавливаем втулку с нового комплекта. Разрез на детали должен направляться строго назад. Позиционируем новую деталь точно на месте старой.
- Устанавливаем поверх втулки хомут. Слегка наживляем крепления пальцами, а далее затягиваем ключом, поочередно и равномерно закручивая все болты.
- Стопор, в качестве которого применялась головка ключа, удаляется. Подрамник приподнимается рукой и прикручивается к кузову.
- Все указанные этапы производятся аналогично по отношению ко второму хомуту.
- После того как втулки установлены, на место прикручиваются обе стойки.
При выполнении указанных работ следует быть осторожным и уделять внимание технике безопасности. В целом такие работы вполне можно произвести своими руками
Естественно, конструкция различных марок автомобилей значительно отличается, поэтому инструкция по замене носит, скорее общерекомендательный характер. Для более подробного ознакомления представлена серия видео по проведению подобного вида ремонта для различных марок авто.
Видео по замене втулок стабилизатора Ford Explorer:
Видео Шевроле Авео 3 – разрезные втулки, которые используются в данной модели, делают процесс ремонта быстрым и легким.
Видео Nissan X-Trail:
Видео с пояснениями по рабочим процессам для Рено Логан:
Подготовка к процессу снятия или замены подрамника
Устранение подрамника требуется обычно в двух вариантах: проникновение к мотору через низ соответствующего отсека или же для замещения детали при повреждении
Крайне важно перед началом процедуры подготовить рабочее место
Это обязательное наличие всех необходимых инструментов под рукой и канавы или подъемника для свободного доступа. В приведенной ниже таблице указаны требуемые ключи и их предназначение в процессе снятия подрамника:
| Размер ключа | Применение |
|---|---|
| Семнадцатый | Для болтов поперечины |
| Девятнадцатый | Для шпилек подрамника |
| Тринадцатый | Для крепления передней опоры |
| Двенадцатый | Для крепления передней опоры |
| Девятнадцатый | Для шпилек кронштейна от левой передней опоры подрамника |
| Семнадцатый | Для шпилек кронштейна от правой передней опоры подрамника |
Работа со снятием подрамника на Аккорд 7 начинается с брызговика двигателя. Необходимая нам запчасть, как известно, идет в сборном комплекте. И если требуется доступ лишь к подставке картера, то можно отсоединить только ведущую поперечину подрамника. Так можно поступить и при наличии износа самой поперечины.
Далее берем в руки семнадцатый накидной ключ и выворачиваем им укрепляющие болты поперечины спереди. Полностью сняв ее, появляется возможность отсоединить крепеж от стабилизатора. Когда со штангой справились, можно приступить к отсоединению передней подвески от кронштейнов самого подрамника.
Главное – внимательность и аккуратность
После этого стоит очень внимательно и аккуратно отстыковать картер рулевого механизма от задней поперечины автомобиля Аккорд 7. Дело в том, что он должен свисать с рулевого механизма (на нижних креплениях вала). Далее снимаем гайки с резинометаллических подушек к отсеку моторных цилиндров.
Чтобы полностью снять подрамник на Хонде и отсоединить его от лонжеронов кузова, пригодится девятнадцатая головка, которой потребуется выкрутить 4 гайки от шпилек укрепления самого подрамника.
Далее берем ключ на тринадцать и откручиваем гайку у закрепления опоры спереди, удерживая при этом сам болт ключом на размер меньше. Также стоит поступить и при выкручивании второй гайки. Таким образом, можно отсоединить все передние опоры.
Замена втулок переднего стабилизатора на аккорд 8 2.0 АТ
New member
Здравствуйте, решил написать о замене втулок переднего стабилизатора! Сразу скажу, что ничего сложного в этом нет! Единственное, что нам понадобиться -это яма, два домкрата и несколько наборов различных головок с удлинителями и трещеток! Итак, приступим: 1. Вывешиваем перед авто и снимаем колеса с двух сторон! Машина все время работ будет висеть на домкратах, поэтому обязательно подложите под пороги страховку ( у меня это были деревянные бруски), а также не забуьте поставить под задние колёса башмаки или хотябы оставить на ручнике))) 2. Выкручиваем средние болты крепления подрамника почти до конца, но не полностью. Можно поначалу выкрутить наполовину примерно, а потом по факту докрутить (см п.4) 3.Выкручиваем задние болты (1 и 2) полностью. 4. Подрамник немного приопустится, можно помочь немножко ему руками снизу, но без зверских усилий). Тут можно докрутить средние болты (см. п 4) до того момента пока подрамник не перестанет опускаться. 5. Далее снимаем Аккум и корпус воздушного фильтра. Чтобы снять корпус фильтра нужно открутить два винта, которые его крепят к кузову и один винт от патрубок! Отцепляем разъём и отодвигаем корпус всторону. 6. Под корпусом увидим кронштейн с тремя болтами, которые держат коробу. Начинаем их постепенно откручивать и опускать подрамник. Т.е. Открутили примерно на сантим все три болта, подёргали подрамник вниз, опять же без зверских усилий. Потом ещё немножко ослабили, если требуется. И так до того момента пока подрамник не перестанет отпускаться. Болты из коробки не выкручивать до конца. 7. После всех этих движений появится возможность подлезть к болтам крепления втулок трещеткой с насадкой. Опять же возможно придётся поиграться с длинной насадок. 8. Откручиваем болты с одной стороны, достаём втулку, при необходимости используем монтировку или кусок трубы, чтобы приподнять стабилизатор. Хорошо вытираем место посадки, можно мелкой шкуркой немножко пройтись
Устанавливаем новую втулку, при этом обращаем внимание на правильность установки втулки и самой прижимной скобы. На втулке указана буквами R или L сторона установки (R-право или L- лево) и стрелкой направление установки, вперёд
На скобе тоже есть стрелка с надписью OUT, это значит что эта стрелка должна смотреть наружу ( на колесо). Затягиваем болты и переходим к другой стороне. 9. Собираем все в обратной последовательности.
Буду рад, если кому-то пригодится))) ioneer:
Источник