Как определить что ступичный подшипник неисправен

Ступица на Митсубиси Лансер 10: размер, замена

В наиболее запущенных случаях услышать звук поврежденного подшипника возможно даже при вращении колеса рукой на поддомкраченном автомобиле.

Также появляются люфты при покачивании колесного диска. Ступица очень часто сильно греется, что можно обнаружить, коснувшись ее после движения на машине. Разрушение подшипника вызывает увеличение расхода топлива и ухудшает управляемость автомобиля.

Оригиналы и аналоги подшипников передней ступицы

Для замены подшипника можно использовать как фирменные запчасти, так и от сторонних производителей. Оригинал оптимально подходит, имеет высокое качество, но цена его может быть слишком высокой.

Аналоги позволяют автовладельцу иметь широкий выбор как в ценовом диапазоне, так и по качеству. Перечень подшипников передней ступицы, в котором указаны стоимость, артикул и номер, приведен в таблице ниже.

Mitsubishi	Оригинал	3200	MB303868
FAG	Аналог	6500	713 6197 90
SKF	Аналог	3000	VKBA 7408
SNR	Аналог	2500	R173.27

В комплектации могут присутствовать стопорные элементы, шплинт, гайка и крепежи.

Размер передней ступицы и подшипника

Выбирая подшипник передней ступицы, автовладельцу необходимо ориентироваться на размеры и технические параметры запчасти. Только в таком случае он может быть уверен в взаимозаменяемости и полном соответствии приобретенной детали. Размер, диаметр и прочие параметры, требуемые сверки, приведены в таблице ниже.

Подготовка к замене

Перед тем как начать замену подшипника необходимо:

Снять автомобиль с ручного тормоза.
Включить первую передачу на МКПП или перевести селектор в режим P, в случае если на машине установлен автомат. При этом не имеет значения ступенчатый или бесступенчатый тип трансмиссии установлен на автомобиль.
Подложить под задние колеса противооткатные упоры.
Подготовить инструменты согласно таблице ниже.

Домкрат и подпорки	Потребуется для приподнимания авто
Ключи	На 15, на 17, на 19, на 22, на 32
Торцевой ключ	Можно заменить воротком
Динамометрический ключ	Необходим для контроля затягивания
Оправка	Можно заменить головкой для запрессовки
Молоток	Среднего размера
Отвертка	Желательно несколько штук различного размера.

Процесс замены ступичного подшипника на Митсубиси Лансер 10

Для того, чтобы заменить подшипник на митсубиси lancer x необходимо выполнить следующую последовательность:

При помощи домкрата поднимается передняя часть автомобиля. Если предполагается использование электроинструмента, необходимо выключить зажигания, сбросить минусовую клемму и убедиться, что в бортовую цепь не поступает ток.
Для надежной фиксации автомобиля используется опора.

Выполнить демонтаж колеса.

Вынуть шплинт ступичной гайки

Открутить гайку. Для срыва ее с места потребуется воспользоваться удлинением ключа. Для предотвращения проворачивания в тормозной диск необходимо вставить отвертку.

Демонтировать суппорт и тормозной диск.

Ударом молотка демонтировать ступицу с вала ШРУСа.

Открутить все крепления ступицы.

Легкими ударами молотка через проставку демонтировать ступицу.

При помощи съемника для подшипников или подручных средств выпрессовать подшипник из ступицы.

Очистить поверхность от старой смазки.
Обработать поверхность в случае необходимости наждачной бумагой.
Нанести тонкий слой смазки, например, Литол-24.
Зажать новый подшипник в тисках.
Насадить на него ступицу.

Равномерными ударами запрессовать подшипник на цапфу.
Получив ступицу в сборе, продолжить установку в обратном демонтажу порядке. Резьбовые соединение желательно смазывать.

Оригиналы и аналоги элементов омывателя на Лансер X

В системе омывателя стекла лансер 10 используются элементы, перечень которых, а также их цена и артикул отображены в таблице ниже.

Таблица — Элементы омывателя

Наименование	Оригинал или аналог	Приблизительная стоимость, руб	Примечание
Моторчик омывателя	оригинал	3000-3300	седан — 8260A109 хетчбек — 8260A059
Моторчик омывателя	аналог	300	седан — Meyle 1009550006 хетчбек — MEYLE 100 955 0010
Бачок омывателя	оригинал	1200-1400	8260A117
Бачок омывателя	аналог	600-2200	FPS FP4811102 Polcar 5234ZBS2 Polcar 5234ZBS1
Прокладка бачка омывателя лобового стекла	оригинал	20-100	8260A099
Горловина бачка омывателя	оригинал	50-250	8260A097
Кольцо уплотнительное насоса омывателя	оригинал	20-90	MB141876
Крышка бачка омывателя	оригинал	150-300	8260A164

Причины по которым может не работать стеклоомыватель

Причины, из-за которых не работает омыватель на lancer x могут быть как в механической части, так и в электрической. К механическим поломкам относятся:

разгерметизация системы, например, в результате слетания патрубка;
забивание форсунок, возникшее в результате попадания мусора внутрь системы;
механическое повреждение бачка или другого элемента.

К электрическим причинам, вызывающим неисправность омывателя относятся:

перегорание предохранителя цепи моторчика омывателя;
окисление клемм и контактов;
поломка кнопки включения омывателя;
выход из строя моторчика.

Также, причиной, почему не работает омыватель, может быть закончившаяся жидкость в бачке. Своевременно доливание воды или незамерзайки поможет избежать данной неприятности. Поэтому перед поиском неисправности следует отрегулировать объем залитой жидкости.

Диагностика механических неисправностей

Для диагностики механических неисправностей необходимо долить жидкость в бачок омывателя. После этого следует проверить не появилась ли течь под автомобилем. В случае механического повреждения бачка или магистрали возможно моментальное появление лужи или небольшое капанье в зависимости от масштабов разгерметизации.

Забивание форсунки редко полностью перекрывает ход жидкости по ней. Струя становится значительно слабее, но все же продолжает течь, не покрывая всю поверхность стекла. При этом, как правило, веерные форсунки редко забиваются две одновременно.

Поиск электрических неисправностей

Начинать поиск неисправности следует с проверки предохранителя. Для этого можно воспользоваться:

мультиметром;
омметром;
аналогичной, заведомо исправной перемычкой.

Если предохранитель цел, то следует проверить все места контактов. Наличие окислов может препятствовать работе омывателя.

Далее необходимо проверить моторчик насоса и кнопку. Для этого необходимо выполнить следующие действия:

Подлезть со стороны правого переднего колеса к контактам моторчика.
При помощи вольтметра или мультиметра произвести контроль напряжения. При этом помощник в салоне должен нажимать кнопку включения омывателя.
В случае отсутствия напряжения виновником неисправности является кнопка. В противном случае необходимо демонтировать моторчик.
Для убеждения в неисправности насоса требуется подать на него напряжение 12 В. Если насос не заработает, значит он виновник неисправности.

Если моторчик и кнопка исправны, необходимо проверить состояние электропроводки.

Процесс замены моторчика омывателя Лансер 10

Замена моторчика производится в следующем порядке:

Вывернуть правое колесо.
Отсоединить минусовую клемму от аккумуляторной батареи.
Крышка бачка омывателя может оставаться на месте.
При желании можно снять передний бампер полностью, но достаточно выполнить откручивание креплений только у правого переднего колеса.Место осуществления замены моторчика омывателя
Проверить состояние креплений. Если они слишком сильно повреждены ржавчиной, то рекомендуется заменить их.Открученные шурупы крепления подкрылка и переднего бампера
Аккуратно раздвинуть передний бампер и подкрылок. Моторчик находится за ними.Получение доступа к моторчику и бачку
Очистить моторчик от загрязнения.
Сжать фиксаторы клеммной колодки и рассоединить разъем.
Отсоединить шланг магистрали омывателя от штуцера.
Поддеть насос отверткой и снять с защелок.
Проверить состояние резинового уплотнительного кольца. Если оно потеряло эластичность, то рекомендуется его замена на новое.Вид бачка после демонтажа моторчика
На этом снятие моторчика завершено. Установка нового насоса производится в обратном порядке.Новый моторчик и его упаковка

Производим замену переднего ступичного шарикоподшипника у Лансера 9

Сначала подготавливаемся к ремонту, ознакомьтесь с устройством ходовой части автомобиля.

На схеме показано, с каким моментом затягивать все резьбовые соединения узла.

Потребуется слесарный инструмент:

набор ключей, в том числе и набор головок;
вороток для ключей;
большая отвертка;
круглогубцы, чтобы снять стопорящее кольцо;
съемники: с лапками (по возможности) и чашечный (желательно);
молоток и зубило;
тиски и домкрат;
новый подшипник передней в комплекте с гайкой, стопорящее кольцо для него,а так же новая ступица, если требуется;
применяем динамометрический ключ для точности при затяжке резьбовых соединений.

Перед заменой переднего подшипника установите машину на первую передачу и поставьте противооткатные упоры. Поддомкрачивать следует только после того как ослабите крепежи у шасси, далее приступаем к разборке узла.

Демонтаж старой детали

Поднимите автомобиль и после снятия колеса, вынимаем шплинт и срываем ступичную гайку. Без WD-40 не обойтись, так же чтобы диск не крутился, вставляем отвертку в колодки, либо просим помощника нажать на тормоза.

Теперь снимаем тормозной блок, предварительно ослабляем прижим колодок, как показано на фото.

Далее откручиваем болты крепления тормозов (цилиндра).

Откручиваем три гайки: две держат стойку с опорным подшипником, и одна шаровую опору. Снимаем диск.

Далее с другой стороны отворачиваем болт датчика АБС и гайку у передней рулевой тяги.

Примечание:
Если демонтировать тормозной суппорт совместно со стойкой, то регулировка развала-схождения не потребуется.

Совет:
Для удобства работ выворачивайте руль и колеса в удобную для вас сторону.

Теперь чтобы убрать наконечник — помогаем слегка ударами.

Следующий шаг — извлекаем датчик АБС. Аккуратно вынимаем, если не получается, тогда лучше демонтировать узел вместе с ним, отсоединив другой конец.

Теперь аккуратно выколачиваем болт шарового пальца. Ломиком нажимаем снизу на рычаг и ударами молока по шаровой опоре выбиваем палец из кулака. После этого вынимаем два болта крепления стойки, возможно, потребуется постучать по ШРУСу.

Выполняя данные операции, снимаем кулак со ступицей в сборе.

Выбиваем ступицу из отверстия, с помощью молотка и подходящей головки (оправки), для удобства закрепите конструкцию в тисках.

Результат действий: на ступице останется внутренняя обойма, в кулаке наружная обойма с сепаратором и шариками.

Из кулака вынимаем стопорное кольцо круглогубцами.

Теперь стоит задача — снятие обоймы внутреннего колечка с цапфы. Делаем это с помощью съемника, так же некоторые пользуются зубилом, или срезают болгаркой.

Далее демонтируем наружную часть детали, или выбиваем молотком с оправкой, но лучше воспользоваться чашечным съемным устройством (например, от ВАЗа).

Установка новой детали

Внимание:
Устанавливаем новое изделие чёрной магнитной полосой АБС внутрь ступицы. Аккуратно – не повредите магнитное кольцо.. Подготавливаем детали к сборке, отчищаем от грязи, коррозии, старой смазки

Наносим литол на цапфу поворотного механизма, и на сам подшипник

Подготавливаем детали к сборке, отчищаем от грязи, коррозии, старой смазки. Наносим литол на цапфу поворотного механизма, и на сам подшипник.

Последовательность операций:

Сначала запрессовываем подшипник в корпус поворотного механизма, делать это проще чашечным съемником (подходит от ВАЗов), так же используется пресс либо тиски, в крайнем случае, ударным способом через оправу.

После этого запрессовывается уже сама цапфа во внутреннее отверстие новой детали. Тут уже не обойтись без чашечного съемного устройства либо пресса (подходит от ВАЗов).

Готовая конструкция устанавливается обратно, прикручиваем к стойке и к креплениям колеса.
Операции происходят в обратном порядке, соблюдем нормы затяжки креплений (смотри схему в начале статьи). На этом ремонт авто и замена завершены.

Ступичный подшипник. Причины и признаки поломки, диагностика. Рекомендации по установке

В этой статье мы рассмотрим основные признаки и симптомы неисправности ступичного подшипника, причины его поломки, как определить неисправность ступичного подшипника и рекомендации по его установке.

Ступичный подшипник. Причины поломки

Родные ступичные подшипники (которые устанавливаются на автомобиль с завода) способны пройти более чем 250 тыс. км,. при должной эксплуатации. Такой пробег подшипники могут выдержать благодаря прочным и надежным материалам, из которых сделаны. К более раннему выходу из строя ступичного подшипника приведут:

Становиться понятно, что надо избегать больших ям на дороге, покупать только качественные запчасти, доверять автомобиль только проверенным мастерам и правильно эксплуатировать автомобиль. При соблюдении этих правил ступичный подшипник прослужит Вам достаточно долго.

Как я уже сказал чаще всего при выходе из строя, ступичный подшипник начинает гудеть на большой скорости. Гул в ступичном подшипнике появляется из-за отсутствия достаточного количества смазки. Постепенно, по мере износа подшипника, этот звук начинает появляться и на более низких скоростях. Звук будет исходить непосредственно из самого колеса. Перепутать его можно разве что с неисправным подвесным подшипником (проблема очень популярна на Peugeot 307, 308) и неисправной КПП (если например, в ней недостаточно масла). Опытный мастер без особого труда диагностирует неисправный ступичный подшипник.

Кроме гула ступичный подшипник может издавать хруст или скрежет. В таких случаях подшипник предупреждает Вас, что он в скором времени заклинит. Такие звуки говорят именно о механических повреждениях подшипника.

Еще одним признаком неисправности ступичного подшипника является вибрация, которая передается и на руль и на всю машину. Обычно это происходит в определенном диапазоне скоростей (например, при движении со скоростью от 60 до 80 км/ч). Точно диагностировать неисправность ступичного подшипника в таком случае сможет только опытный мастер, потому что вибрацию в руль может отдавать какая-либо другая неисправная деталь подвески.

Когда подшипник уже сильно износился, автомобиль может уводить в сторону. Такая ситуация говорит о том, что у колеса уже появился значительный люфт. Контролировать автомобиль в таком случае будет все сложнее. Эксплуатация автомобиля категорически запрещена.

Как определить неисправность ступичного подшипника

В большинстве случаев характерные звуки неисправного ступичного подшипника сложно с чем-то спутать. При симптомах указанных выше можно с высокой вероятностью говорить о неисправности именно ступичного подшипника, а не чего-либо другого. Но все же, убедиться на 100% что причина посторонних звуков именно подшипник, можно. Для этого нужно вывесить (поддомкратить) колесо, от которого доносятся посторонние звуки, и пошатать его в вертикальной плоскости. Если у колеса есть даже незначительный люфт относительно ступицы, менять ступичный подшипник, скорее всего, придется. Исключением станет лишь тот случай, если ступичный подшипник у Вас недостаточно затянут, для этого проверьте момент затяжки ступичной гайки.

Запомните — у колеса с исправным подшипником никакого люфта быть не должно.

Гудит подшипник ступицы: можно ли ездить?

Некоторые автовладельцы с неисправными подшипниками не просто ездят, но и разгоняют автомобили до 100 и выше км/ч – это очень опасно. Не стоит забывать, что ступичный подшипник – это элемент, который отвечает за возможность вращения колеса.

Если данный узел разбит, его в любой момент может заклинить, а это очень серьезно. Часто из-за этого случаются аварийные ситуации со смертельными исходами. Клин — это резкая остановка одного из передних колес, если разрушен передний ступичный подшипник.

На скорости в 100 км/ч автомобиль в самом лучшем случае улетит на обочину дороги, а может выбросить его и на встречную полосу. Также часто автомобили переворачиваются. Стоит помнить, что ступичный подшипник – это ключевой узел. Если гудит подшипник ступицы, можно ли ездить? Можно, однако не быстро, до 40 км/ч.

Как определить, что гудит именно ступичный подшипник и что может гудеть кроме него

Определить гул или шум ступичного узла – трудная задача даже для опытного водителя. Автомобиль имеет сложное устройство ходовой системы. Узлы реагируют на износ индивидуально, и выявить шум именно ступичного подшипника иногда крайне сложно, особенно без опыта.

Существует несколько признаков, характерных для данного узла:

Увеличение, появление постороннего шума на скорости. Дальнейший разгон сопровождается изменением тона звука.
Гул, возникающий при поворотах машины. Это связано с перераспределением динамических нагрузок на шасси. Результат – одна сторона проявляет себя при маневре.
Невозможность определить точные параметры развал-схождение автомобиля. Показатель можно отнести к наиболее правдоподобным. Точнее только вскрытие узла. На станции применяются лазерные измерители углов колес. Если одно начинает смещаться от заданного диапазона, не позволяя мастеру зафиксировать значение, значит, ступица имеет износ. С большей долей вероятности требуется замена.

Что может гудеть кроме ступичного подшипника:

шарниры равных угловых скоростей – ШРУСы;
шины (балансировка);
механическая коробка передач;
редуктор, раздатка;
некоторые узлы двигателя – муфта кондиционера, помпа и другие.

Примечание:

Высокий гул при движении автомобиля – не ступичный подшипник, а коробка. Характерный скрип также издают неправильно смонтированные колодки тормозов.

Определение неисправности

Гул в машине при движении появляется по разным причинам. Автомобиль иногда производит подобный звук из-за повреждения в коробке передач. В этом случае появляется гул при движении задним ходом. Однако наиболее «популярной» причиной этого явления является неисправность ступичного подшипника.

Перечислим факторы, говорящие об этом дефекте:

Усиление гула при повороте рулевого колеса. Он нарастает при повороте в одну сторону, если машина поворачивает в другом направлении – уменьшается.
Шум усиливается при ускорении автомобиля: чем больше скорость, тем гул становится громче.
Появляется люфт у руля, усиливается его вибрация на скорости до 90-100 км/час. Такое явление хорошо прослеживается при движении по ровному участку пути.

Если не принимать никаких мер по устранению недостатка, то гул в машине при движении со временем становится громче.

Все признаки неисправности ступичного подшипника (фото и видео).

Добрый день. В сегодняшней записи мы поговорим о признаках неисправности ступичного подшипника. После прочтения статьи, вы легко продиагносируете ваши ступичные подшипники, и научитесь определять их неисправности задолго до появления критического люфта.

Какие бывают ступичные подшипники?

Есть два принципиально разных типа ступичных подшипников.

На ведущих колесах применяют плоские опорные подшипники:

Вот так выглядит ступица ведущего колеса в сборе:

На ведомых колесах, в большинстве случаев, используют два конических подшипника установленных навстречу друг другу.

Вот так выглядят ступичные подшипники такого типа:

Вот так выглядит ступица в сборе:

Как и почему изнашиваются ступичные подшипники?

Не смотря на кажущуюся простоту конструкции, подшипники имеют очень сложную технологию изготовления.

Ролики и опорные поверхности сделаны из пластичной стали с поверхностным уплотнением (закалкой или легированием). Если подшипник перекатить он треснет при первом попадании в яму, а если оставить сырым, он очень быстро износится и загудит.

Для того чтобы уменьшить трение, в ступичные подшипники набивают специальные тугоплавкие смазки, а для фиксации роликов на месте они устанавливаются в сепаратор из тугоплавкого пластика.

При повреждении любого из элементов подшипника он приходит в негодность.

В большинстве случаев, причина отказа подшипников — естественный износ. При появлении люфта между роликами и беговыми дорожками сначала появляется повышенный шум при работе, а при критическом значении износа, колесо начинает натурально болтаться, как в этом видео примере:

Эта неисправность проявляется и прогрессирует постепенно. В большинстве случаев ее причиной является вымывание смазки из подшипника. Резко с трассы заехали в глубокую лужу, через две недели готовьтесь менять подшипники. Дело в том, что при движении на больших скоростях подшипники нагреваются до высоких температур, а смазка в них расплавляется. При заезде в лужи, подшипник резко охлаждается и подхватывает воду (при охлаждении). Как итог — часть смазки вымывается, а вода и грязь остаются.

Естественно, подшипники не могут служить вечно, но попадание воды значительно сокращает их ресурс.

Гораздо реже причиной износа подшипника является выплавление или поломка сепаратора. В этом случае происходит смещение роликов в подшипнике и, как следствие, резко появляется запредельный люфт или даже заклинивание.

Вот пример поломки подшипника вследствие разрушения сепаратора:

Наименее вероятная причина отказа подшипника — механическое разрушение беговой дорожки или ролика. Как правило, это происходит на начальном этапе (при приработке) или после резких ударов.

Вот пример такой поломки подшипника:

Каждая из приведенных мной неисправностей проявляется и появляется по-своему.

Признаки неисправности ступичного подшипника:

Повышенный шум и гул.

Гул увеличивается при возрастании нагрузки на подшипник (при повороте в сторону неисправного подшипника).

Если подшипник загудел, можете быть уверены — в нем уже нет смазки, и даже если ее набить, долго он не проработает т.к. в нем появился люфт. Если подшипник конусный то после замены смазки, при условии что его износ не стал запредельным, а ступица правильно отрегулирована, он может работать ещё несколько лет! Плоские упорные подшипники ведущих колес набивать смазкой бесполезно, так как они не регулируются их лучше сразу менять.

Как уже было обозначено выше — при запредельном износе ступичных подшипников колеса начинают болтаться

На гудящих подшипниках можно проездить несколько недель или даже месяцев, но это не очень комфортно в плане шума.

Появление вибрации или болтанки, похожей на спущенное колесо.

Так проявляются и выплавление сепаратора и разрушение роликов или беговых дорожек.

При вывешивании автомобиля на домкрат, колесо с повреждённым подшипником будет явно болтаться….

Если вы обнаружили эту неисправность, вам следует незамедлительно ехать в сервис, соблюдая все меры предосторожности

Дело в том, что вам не важно, что именно случилось с подшипником — в любом случае в нем люфт, и он может заклинить

Если вы больше любите смотреть видео предлагаю вам посмотреть вот этот ролик про диагностику ступичных подшипников:

Заключение.

На этом у меня сегодня все. Я надеюсь, что благодаря статье вы легко определите первые признаки неисправности ступичного подшипника. Если у вас остались вопросы или если вы хотите дополнить статью, пишите комментарии.

Замена переднего ступичного подшипника лансер 10 / lancer x митсубиси недорого в спб

Когда купил авто в прошлом году, мне машина показалась слишком шумной. Была сделана шумоизоляция, немного стало тише. Но в последнее время шум, а вернее гул от колес становился все сильнее и сильнее.

И вот буквально вчера проезжая рядом с отбойником и с открытым окном услышал отчетливый гул убитого подшипника. Незамедлительно было принято решение заменить. Поднял машину, отсоединил привода от ступиц и, крутанув колесо, услышал четкий гул от подшипника. Гудели оба подшипника справа и слева.

Поехал, купил подшипники и приступил к замене. Данная операция очень простая. Хотя нет, была в одном сложность, это аккуратно вытащить из кулака датчик АБС. Он там закисает ржавчиной и его очень легко повредить. Хочу еще заметить, что у нас стоит подшипник с размерами 80x43x40.

Стоит оригинал 2500-3000, но полно аналогов с такими размерами. Но, здесь есть подводный камень, подшипник можно поставить любой который имеет необходимые размеры, но вот не с каждым подшипником будет работать АБС.

Все из-за того, что на подшипнике нанесен магнитный слой, с которого датчик АБС и получает сигнал. Даже если, купив оригинал и поставив его другой стороной, то АБС тоже не будет работать.В общем, приступим к ремонту.

1. Снять колесо, вытащить шплинт и открутить гайку на приводе.

Открутить гайку крепления держателя тормозного шланга.

Открутить гайки крепления поворотного кулака к стойке.

Открутить гайку рулевого наконечника и снять его с помощью съемника. Если нет съемника, тогда нужно быть предельно аккуратным, чтобы не повредить резьбу.

Открутить болт крепления шаровой опоры.

Открутить болты крепления суппорта к кулаку. Затем открутить датчик АБС и аккуратно его вытащить. Затем вытащить открученные болты и снять кулак.

Снятый кулак со ступицей. Нужно выбить ступицу из подшипника, легкими ударами молотка через деревянный брусок или изделия из мягкого метала.

После снятия ступицы на ней останется обойма от подшипника. Ее нужно надрезать болгаркой и потом вместо надреза ударить зубилом, обойма, как стекло, лопнет в месте надреза и потом легко снимется руками. При работе с болгаркой, не забывайте о защите глаз.

Когда сняли ступицу, то получили доступ к подшипнику. Снимаем стопорное кольцо и спрессовываем подшипник. Для этого лучше использовать съемник или пресс, на крайний случай молоток.

Ставим новый подшипник. Магнитной полосой внутрь кулака. С помощью съемника, пресса или молотка (не рекомендуется). Ставим стопорное кольцо. Далее в подшипник устанавливаем ступицу, тоже с помощью пресса или молотка (не рекомендуется). Ну и далее все собираем в обратной последовательности.

После замены подшипников в салоне стало тихо, теперь только шумит резина на плохом асфальте.

Цена вопроса: 2 700 ₽

Типовые симптомы

Это самое интересное. Для того чтобы определить поломку узла, существует несколько способов. На самой начальной стадии поведение подшипника можно проигнорировать, на этом этапе слышится легкий гул, гудение, небольшие постукивания. Также один из первых симптомов – это гул при повороте (на самых начальных этапах поломки). Часто этот звук путают с шумом покрышек. Однако, со временем звук можно сравнить с реактивным самолетом. Косвенным признаком можно считать полное исчезновение любых шумов в момент поворота, но когда автомобиль движется по прямой, все возвращается.

Когда подшипник начинает выходить из строя, то водитель может услышать некий хруст в процессе движения. В механизме подшипника используются сферические элементы – эти звуки издают именно они. По указанным выше причинам эти детали разбили свою обойму и располагаются теперь неравномерно. Перепутать этот звук с чем-то другим невозможно, в салоне автомобиля он отлично слышится. Это самый первый сигнал о необходимости замены, с которой не стоит затягивать. Второй симптом – это вибрация. Если узел уже сильно изношен, при движении будут ощущаться вибрации на кузове и рулевом колесе. Вибрация сообщает владельцу автомобиля о том, что обойма уже практически разрушена, в любой момент колесо может заклинить. Здесь необходима срочная замена. Если автомобиль уходит в сторону, это говорит о том, что механизм не может работать нормально. При работе подшипник немного подклинивает.

Что делать, если загудел подшипник

Автолюбители иногда спрашивают: «Можно ли ездить с гудящим подшипником ступицы?». Здесь ответим только одно: такая езда похожа на лотерею. Машина может потерять управляемость, а в худшем случае колесо может просто отлететь на высокой скорости, подвергая опасности водителя и пассажиров автомобиля, да и другие авто на дороге. Если ступичный подшипник загудел, советуем не заниматься самодиагностикой, а отправиться в сервисный центр. Выделите на замену детали время и деньги.

Отправляясь в сервис, соблюдайте все меры предосторожности. Лучше ехать медленно и осторожно, не развивая высокую скорость