Стук руля при движении: причины и методы устранения

Анализ типичных жалоб

Изложенный вначале совет, уяснить, когда проявляется постукивание, несколько упрощает поиск причины. Но эта рекомендация дает эффект только при комплексной диагностике. Например, одного факта бряканья на ямах недостаточно, необходимо послушать, что делается при повороте колес и нет ли звуков на месте.

Если тест проведен, пройдитесь по распространенным жалобам.

• Шум появляется только при выкручивании руля. Если в баранку ничего не передается, то детальнее смотрите «шаровую». Возможно она неплотно притянута к поворотному кулаку или рычагу. Например, болты часто забывают затянуть на «сход-развале».
• Стук отдает в рулевое колесо. Это либо рейка, либо карданчик на валу. Если это происходит только на «стиральной доске» и прочих неровностях, осматривайте телескопическое соединение вала управления. Уделите взгляд и реечному механизму – гайки, крепящие его к подрамнику или кузову, бывают ослабшими.
• Бряканье только на прямой, в поворотах тихо. Рейка, карданчик, шаровые опоры.

Резюме

Тормозная система – это основа безопасности движения на автомобиле. При возникновении малейших неполадок в ее работе необходимо без промедления искать неисправность и устранять проблему. На самом деле причин не так уж и много. К тому же все может быть гораздо проще – например, стук в колесе при торможении возникает из-за выкрученного болта крепления суппорта.

Появление стука при нажатии на педаль тормоза не распространенное, но все же имеющее место явление. При этом диагностировать причину стука достаточно сложно.

Давайте разберемся от куда берется этот стук и как решить данную проблему.

Тормозная система является одной из основных, обеспечивающих безопасность движения. Именно ею осуществляется замедление автомобиля вплоть до остановки.

Наибольшее распространение на автомобилях получила система с гидравлическим приводом, когда усилие водителя, посредством рабочей жидкости передается на тормозные механизмы, установленные на ступицах колес.

Что касается самих механизмов, то на авто используется два их типа – сейчас все большее распространение получают дисковые механизмы, в которых колодки – элементы, осуществляющие замедление, взаимодействуют с диском, установленным на ступицу колеса.

Раньше более частыми в использовании были барабанные механизмы, в которых колодки помещались внутрь барабана, замедление в таких механизмах производилось за счет разжатия колодок, в результате чего они прижимались к внутренней поверхности барабана.

Но полностью от использования барабанных механизмов не отказались, поскольку в них хорошо реализована стояночная тормозная система.

Поэтому многие авто спереди укомплектовываются дисковыми механизмами, а сзади – барабанными.

Обслуживание системы с гидравлическим приводом сводится к периодической замене колодок, поскольку они в результате взаимодействия стираются.

Поэтому проверка состояния дисков и барабанов необходима.

В приводе проверяется состояние трубопроводов, выполняется визуальный осмотр на наличие подтеков, контролируется уровень жидкости.

Часто после ремонтных работ требуется прокачка привода тормозов, для удаления воздуха из трубопроводов, ведь его наличие может сказаться на работоспособности системы.

Поскольку тормозная система не включает большое количество элементов, то считается, что она вполне надежна и при привальном уходе и обслуживании доставлять проблем не должна.

Но это не всегда так. Даже в такой, казалось бы, простой по конструкции системе могут возникать проблемы.

Одной из самых распространенных проблем является появление стука при нажатии на педаль.

Рулевая рейка

При неисправности рулевой рейки будет слышен жесткий стук, который может исходить из разных узлов. Поскольку при езде по неровной дороге колеса вибрируют вдоль горизонтальной оси вправо-влево, через наконечники и тяги передавая ее непосредственно на рейку. Ее вал ходит по зубцам клапанного механизма. В этом случае в среднем положении руля механизм начинает вырабатываться и постукивать.

Проблема решается достаточно просто: нужно при ремонте рейки клапанный механизм развернуть на 180 градусов, чтобы в среднем положении он стоял не выработанной стороной и стук прекратится. Простое подтягивание рейки может привести к тому, что в крайних положениях она будет закусываться.

Вторая причина появления стука в рулевом управлении – выработка кардана вала, соединяющего его с клапанным механизмом. Причина та же – горизонтальная вибрация колес при езде по неровной дороге. Для проверки целостности кардана понадобится два человека, один качает рулевое колесо, второй берется рукой за кардан и пытается выявить люфт.

Сайлентблоки в передней части автомобиля — проверка заменой

Очень важным элементом передней подвески, который может стучать наиболее необычным образом, является набор сайлентблоков. Наиболее часто стучат задние сайлентблоки передних рычагов подвески, а также опорные сайлентблоки стабилизатора, которые крепятся к кузову. Вся проблема решается заменой, нет никакого смысла долго диагностировать — лучше поменять деталь. Выход из строя происходит по таким причинам:

резинку просто разрывает из-за повышенных нагрузок, она не выдерживает слишком серьезных давлений и деформируется под влиянием соединений рычагов подвески;
сайлентблок прекращает свободно проворачиваться в нужном месте, нет гибкости подвески, и происходит стук рычагов из-за отсутствия нужного маневра;
резинка проходилась, стерлась и уменьшилась в размерах, поэтому слышны металлические звуки из ходовой части, которые сложно диагностировать;
необходимо обратить внимание на крепления сайлентблоков, часто их замена оказывается непростой из-за предварительных неквалифицированных работ с деталями подвески.

Вы можете на ходу проверить, стучат ли задние сайлентблоки передних рычагов. Нужно поставить ногу непосредственно на пол и послушать, отдает ли стук в ступню. Такую же процедуру стоит сделать на пассажирском сидении. Опорные сайленты стабилизатора проверяются прикладыванием ноги или руки к части кузова за педалями. Впрочем, если есть подозрения, можно просто поменять этот элемент. Предлагаем посмотреть небольшое видео с самостоятельной диагностикой подвески Hyundai Solaris:

Рулевая трапеция и рулевой механизм

Данная система имеет множество сочленений, стучать может любое из них:

• рулевые наконечники, к ним относится всё, сказанное выше про шаровые опоры, конструкция идентична;
• шаровые шарниры рулевых тяг в сопряжении с реечным рулевым механизмом, обычно эти детали можно заменить отдельно от наконечников;
• направляющие втулки на выходе из реечного корпуса, потребуется переборка рейки с заменой ремкомплекта;
• соединение ведущей шестерни рулевого вала с зубчатой рейкой, иногда удаётся подтянуть и отрегулировать зазор;
• зазор между червяком и сектором в червячном рулевом механизме, устраняется регулировкой.

Стучать может и рулевая колонка, но этот звук достаточно легко локализуется и не маскируется под стуки в подвеске.

Срок службы амортизаторов различных типов

Автомобильные стойки, а зависимости от внутреннего устройства и принципа действия, делятся на три типа.

1. Масляные – функционируют за счет перетекания рабочей жидкости из полости над поршнем в полость под ним. Самый простой и дешевый тип. Служит в среднем 60 тысяч км пробега.
2. Газовые – имеют в одном цилиндре две секции, разделенные свободно перемещающимся поршнем: газовую и масляную. Газовая демпингует динамические нагрузки и выталкивает шток из цилиндра. Масляная служит для гашения колебаний авто. Несмотря на увеличенное количество подвижных частей и добавление в конструкцию газообразной рабочей фазы, этот тип амортизационных стоек считается более выносливым: средний срок службы около 80 тысяч км.
3. Газо – масляные. Состоят из двух вложенных один в другой цилиндров.Наружный предназначен для хранения газа, внутренний – для движения в нем поршня в масляной среде. Такая конструкция более сложная и дорогая в производстве, однако в плане комфорта газо – масляные амортизаторы выигрывают у обычных газовых. Такие стойки ходят также около 80 тысяч км.

Дополнительные источники шума

Рассмотрим дополнительные источники постороннего шума!

Рулевая рейка

Выход из строя рулевой рейки (особенно с левой стороны), не редкое явления для Рено Логан.

Цена за новую рулевую рейку на Рено Логан сильно «кусается»

Проверять исправность этого элемента необходимо путём раскачивания самого рычага. Когда она неисправна, будет чувствоваться небольшой люфт.

Опора двигателя

Для того, чтобы узнать состояние опоры двигателя, достаточно лишь визуально посмотреть на неё, при высокой степени износа, будут видны надрывы.

Слева старая опора, справа — новая опора двигателя. Срок службы резиновых уплотнений около 100 000 км

Для того, чтобы провести такой полноценный, детальный осмотр и найти неисправность на передней подвеске Рено Логан, может потребоваться много сил и времени. Однако, когда проблема будет найдена и решена, шумы при поездке по любым, даже самым плохим дорогам уже не будут беспокоить и доставлять много дискомфорта её владельцу.

Появление неисправностей в опорах для стойки

Верхние части опор больше всего страдают при езде по неровностям дороги. При этом чаще всего заменять приходится резиновую основу, которая необходима для демпферного гашения вибрации и появившихся лишних шумов. Звук появляется в результате потери гибкости и сильного износа основы.

Часто при появлении звуков водитель начинает вручную перебирать всю переднюю подвеску, затратив при этом массу времени и денег на новые запчасти, а причина появившегося шума так и не исчезает. Выявить наличие проблемы в резиновой основе можно простым замером расстояния зазора между конструкцией опоры и пластичным ограничителем. В среднем значение данного параметра должно составлять 8-10 мм.

Для замены прорезиненной основы обратитесь в автосервис – здесь вам аккуратно снимут опору и установят новый слой резины. При этом шум и вибрация уйдут сразу, а новая “прослойка” прослужит еще 20-40 тысяч км.

Рычаги подвески, сайлентблоки, крепления, балка

Одна из наиболее распространённых причин стука, издаваемого задней подвеской — балка. Чтобы выполнить диагностику, нужно поставить автомобиль на яму, кого-то попросить его раскачивать, в это время самому стоять в яме и трогать рукой разные места балки. Преимущественно стучат сайлентблоки задней балки. Иногда стучат рычаги подвески. Чтобы определить точно, нужно выполнить следующий порядок действий:

• установка машины на яму и установка её на скорость;
• проверка при помощи монтировки работоспособности сайлентблоков и втулок: если они легко ходят в своих местах и сильно люфтят, необходима их замена;
• проверка целостности и исправности рычагов подвески: в случае их деформации могут возникать стук и неровный ход автомобиля, тогда как трещины в них указывают на необходимость замены;
• прощупывание креплений рычагов с помощью ключей, подтягивание всех заметных соединений для исключения этого пункта из числа вероятных причин;
• раскачивание автомобиля, чтобы убедиться в отсутствии стука рычагов о кузовные детали и другие элементы.

Раскачивание авто позволяет легко и оперативно определить состояние автомобиля. Иногда на дороге присутствует стук, который отсутствует на СТО. В этом случае необходимо применять другой способ диагностики.

%rtb-4%

Замена сайлентблоков

Глухой стук в передней подвеске обычно возникает из-за проблем с сайлентблоками и пружинами. Если причина в сайлентах, то управляемость машиной заметно ухудшится. Единственный вариант — заменить весь комплект. Проверить, так ли это, можно лишь одним способом — внимательно осмотреть рычаги передней подвески. Для этого понадобится монтировка. Используя монтировку как плечо противовеса, прогибайте каждый рычаг передней подвески. Прогибать нужно в разные направления. Если неисправность есть, вы обнаружите люфт, из-за которого и происходит стук.

Если можете разобрать конструкцию, то все, что остается, — заменить сайлентблоки в такой последовательности:

1. Демонтируйте все рычаги.
2. Далее нужно вытащить сайленты из их посадочного места. При помощи специальной оправки их можно запросто выпрессовать.
3. Очистите посадочное место от остатков масла и грязи.
4. Новые сайлентблоки необходимо смазать машинным маслом перед установкой.

Это, собственно, и все, что от вас требуется.

Задняя подвеска страдает от такой проблемы меньше, поскольку основная нагрузка приходится на переднюю подвеску из-за моторного узла. Тем не менее стоит проверить состояние сайлентблоков в обеих частях ходовой.

Ступичные подшипники

Современная конструкция этих узлов с двухрядными шариковыми или роликовыми подшипниками регулировок не требует, надёжна и работает практически без зазора. Хотя и натяга там тоже нет, небольшой люфт можно почувствовать. Но если он увеличился до отчётливой заметности при покачивании вывешенного колеса, то подшипник надо немедленно заменить. Иначе он начнёт сам себя разогревать и может быстро разрушиться. Стук хорошо заметен при езде, часто сопровождается воем от начавших разрушаться беговых дорожек подшипников.

Встречаются и более ранние конструкции, где подшипники требуют периодической регулировки. Сводится она к доведению зазора ступичной гайкой до указанной в инструкции величины, после чего гайка контрится. Зазор может увеличиться при вполне исправных подшипниках, что и проявится таким образом, как будто стучит передняя подвеска.

Артикулы (оригинал и аналоги)

Производитель рекомендует менять нижний рычаг в сборе с шаровой – правый или левый, в зависимости от того, на каком колесе происходит замена.

В официальном руководстве указывается, что в случае неисправности шарового шарнира производится замена нижнего рычага в сборе. С технической точки зрения это наиболее верное решение. Проблемы с шаровым механизмом появляются в районе 90 тыс. км пробега. За этот период изнашивается не только опора, но и сайлентблоки и нет полной гарантии, что сам рычаг не имеет деформации.

На рынке достаточно большой выбор дубликатных изделий различного качества, наибольшим доверием пользуются два производителя:

фирма 555 артикул SB-787 ;

Источники стука в рулевой системе

Как ни странно, но часто виновником стука в передней части авто становятся отдельные детали рулевой системы. Шарнирные соединения в рулевых тягах и наконечниках со временем изнашиваются, в них появляются зазоры. Из-за этого при движении по ухабистой дороге отчетливо слышатся шумы и стуки.

1. Чтобы проверить исправность рулевых наконечников, понадобится эстакада или смотровая яма. В некоторых моделях дотянуться до рулевого наконечника можно с внешней стороны колеса. Для диагностики лучше воспользоваться помощью напарника. Его задача — резкими короткими движениями поворачивать рулевое колесо влево-вправо. В это время следует положить ладонь руки на наконечник – наличие люфта будет передаваться стуком в руку. Дополнительно можно взяться на наконечник и поднять его вверх-вниз, даже небольшой износ можно почувствовать при такой диагностике.
2. Аналогичным образом следует оценить состояние рулевых тяг. Взявшись рукой за тягу, автомобилист ощутит наличие зазоров в шарнирном соединении. Кроме того, сильными и резкими движениями от колеса к рулевой рейке и обратно можно подтвердить наличие износа детали.

Для замены рулевой тяги и наконечника потребуется специальный съемник и набор накидных и рожковых ключей. Перед работой следует очистить детали от песка и грязи, а затем обработать разъемные соединения «жидким» ключом типа WD-40.

Нестандартные случаи

Стучать могут вовсе не детали подвески или «рулевого». Толчки и клевки кузова приводят к перемещению агрегатов. Если они «сидят» свободно и имеет место контакт «металл-металл», звяканья не избежать.

1. Одиночный глухой стук при трогании с места. Смотрите резинометаллические опоры двигателя или коробки, карданный вал трансмиссии. Например, при старте мотор может наклониться и ударится о лонжерон.
2. Бряканье на мелких неровностях и в поворотах. Послушайте, нет ли стука в руль при торможении, есть – изношены направляюшие тормозного суппорта.
3. Непостоянный звук соударения, чаще слышимый в поворотах на малой скорости. Неисправность в дифференциале переднеприводного автомобиля.

Чаще подтягивайте ключевые болты и гайки, заправляйтесь только на заправках с качественным бензином и запомните: потрепанный ШРУС не стучит, а хрустит и делает это при вывернутых колесах.

Как исправить ситуацию?

Сначала нужно определить причину стука. Исправить ситуацию можно путём замены неработающего элемента, так как разобрать амортизатор невозможно. Кстати, замену нужно проводить только попарно. То есть, если вы сменили амортизирующее устройство с левой стороны, меняйте его и с правой.

Некоторые автолюбители все же пытаются сделать мелкий ремонт элемента с дефектом. Для этого они срезают вальцовку корпуса. После срезания можно достать поршень со штоком. Это позволяет проверить шток и поршни и при необходимости их заменить — а еще залить новую рабочую жидкость. Во время сборки механизма разрезанное место вальцовки придется заварить. Это сложный процесс — намного проще купить новые элементы и поставить их.

В качестве профилактики стука можно порекомендовать избегать «силовой» эксплуатации автомобиля. Понятно, что дороги нужно выбирать поровнее — говорить об этом вряд ли стоит

Особое внимание обращайте на состояние масла. В холодную погоду не стоит слишком резко набирать скорость, ведь в самом начале движения температура рабочей жидкости соответствует температуре воздуха

Чрезмерная вязкость масла — типичная причина поломки дисков клапанов. Чтобы этого избежать, набирать скорость лучше через несколько минут после старта.

Срок эксплуатации амортизирующих элементов ограничен. Но чтобы они не сломались раньше времени, необходимо соблюдать правила эксплуатации автомобиля.

Рекомендации по замене шаровой опоры своими руками

Для облегчения проведения впрессовки рекомендуется использовать мыло. Использование какой-либо смазки ограниченно, так как не известно ее влияние на резиновые поверхности. Также смесь мыла с теплой водой может служить аналогом WD-40 при откручивании заржавевших креплений.

Перед тем как закручивать болты крепления рекомендуется обработать их с помощью смазки, например, графитовой. Это позволит облегчить откручивание болтов при следующей разборке. При неудовлетворительном состоянии болтов их необходимо заменить на новые.

Процесс замены шаровой опоры не является особо сложным. Затруднения могут появиться лишь при впрессовке или выпрессовке шаровой. При возникновении проблем рекомендуется посмотреть видео.

Стуки в узлах системы подвески и амортизации

Наибольшее количество стуков обнаруживается в системе подвески и амортизации. Для поиска неисправности необходимо будет заглянуть под автомобиль – без смотровой ямы или подъемника обойтись не удастся.

Стук в сайлентблоках

В первую очередь следует проверить исправность сайлентблоков в рычагах подвески автомобиля. Для этого понадобится плоская монтировка. С ее помощью можно определить износ сайлентблоков, перемещая рычаг, как в продольном, так и в поперечном направлении. Наличие люфтов, а также дефекты резиновой оболочки приводят к появлению стуков.

Некоторые рычаги выполняются в разборном варианте. Тогда заменить сайлентблоки можно самостоятельно. Для этого придется полностью демонтировать рычаг, а затем при помощи специального приспособления с оправкой выдавить сайлентблок наружу. Новую деталь лучше смазать маслом для снижения трения при установке. Внутреннюю посадочную поверхность рычага следует очистить от ржавчины и загрязнений. Установка нового сайлентблока производится тем же приспособлением, что и демонтаж.

Стук в шаровых опорах

В ряде подвесок на рычагах используются шаровые опоры, которые соединяют рычаг со ступицей или амортизаторной стойкой. Для диагностики источника стука нужно вывесить одну сторону автомобиля, а затем взяться за колесо двумя руками и пошатать его влево-вправо. Одновременно нужно наблюдать за поведением шаровой.

Чтобы проверить свои подозрения, можно воспользоваться монтировкой или мощной отверткой с плоским жалом. При наличии люфта шаровая опора требует замены.

Вы можете наглядно посмотреть, как определить неисправную шаровую опору, на видео в конце этой статьи.

Если в качестве крепежа используются болты и гайки, то работу можно выполнить прямо под машиной. Когда производитель закрепил шаровую опору на рычаге при помощи заклепок, то узел нужно будет предварительно демонтировать. Используя сверло и электродрель, заклепки удаляются, а новые шаровые крепятся болтами и гайками.

Неразборные рычаги необходимо полностью заменить. Попытки переделать их в разборные конструкции могут дорого обойтись владельцу авто.

Стук стоек амортизаторов

Следующим проблемным местом в подвеске автомобиля становится стойка амортизатора. Глухой стук в передней подвеске может свидетельствовать о дефекте одного из элементов стойки.

Простейшая диагностика амортизаторов выполняется путем поочередного качания левой или правой передней части машины. При этом ладонь руки нужно опереть на верхнюю часть стойки, которая обычно выходит наружу в моторном отсеке. Наличие стуков автомобилист сразу же почувствует. Более подробно о способах проверки стоек мы писали в статье как проверить амортизаторы.

Разбитый опорный подшипник также часто издает неприятные звуки при движении. Определить его неисправность можно визуально.

Последовательность действий при замене шаровой опоры

• Митсубиси Лансер 9 устанавливаем на ровную платформу, можно смотровой канал. Гидравлическим домкратом поддомкрачиваем «ремонтное» колесо, демонтируем его;
• поочередно отвинчиваем крепежи переднего амортизатора в нижней части, рычага стабилизатора, переднего и заднего крепления, шаровую опору;
• извлекаем механизм в сборе.

Принимаем решение о замене рычага новым или выпрессовываем изношенную опору. Отличия в стоимости, затраченном времени, силах, количестве запасных деталей. Немаловажный фактор – длительность ресурса эксплуатации. Очевидно, что в случае замены рычага в сборе новым, длительность использования механизма дольше в несколько десятков тысяч километров. Частичный ремонт в виде замены шаровой опоры не столь эффективный, но намного экономичнее предыдущего, вследствие чего пользуется популярностью у большинства владельцев Митсубиси Лансер 9. Длительность гарантии незначительная, всего 50 – 65 тыс. км. пробега.

• тисками выпрессовываем шаровую, снимаем стопорное кольцо, резиновый пыльник. На место изношенной запрессовываем новую, прихватываем в двух – трех местах сварочным аппаратом, смазываем смазкой на графитной основе, надеваем пыльник;
• профилактика, замена сайлентблока, рычага.

Завершающий этап: сборка и установка на штатное место. Привинчиваем передний амортизатор, проверяем работоспособность подвески в действии. Ремонт элементов подвески своими руками окончен.

Во избежание преждевременного износа рекомендовано проводить систематические профилактические осмотры Mitsubishi Lancer в автомобильных мастерских на специальных диагностических стендах. Свести к минимуму эксплуатацию машины некачественном дорожном покрытии. Не превышать дозволенные скоростные режимы, приобретать и устанавливать только качественные и оригинальные детали.

Зачем их менять

Частой причиной замены является их выход из строя. Визуальные признаки износа шаровых опор описывать здесь не буду, подробно рассматривал в прошлой статье, ссылка выше. Будем считать, что они уже проявились на автомобили и так ездить не комфортно и местами даже опасно – можно потерять колесо на повороте.

Вторая причина – срок эксплуатации и качество дорожного покрытия. У каждой детали есть свой период гарантированной работы, заложенный заводом-изготовителем. Это время может сократиться, если вовремя их не обслуживать. , я подробно разберу в следующей статье.

Третья причина – желание быть уверенным, что доедешь до места назначения

Если собираетесь ехать на дальнее расстояние и знаете, что давно не делали ТО подвеске и ходовой, то самое время уделить пристальное внимание шаровым, чтобы они в пути не преподнесли сюрприз. Делаем диагностику и если есть малейшие признаки неисправностей, то меняем шаровые опоры

Это можно сделать самому или обратиться на СТО. Потратите деньги на работу мастеров, но сэкономите время. Любите самостоятельно ремонтировать – вооружаемся нехитрыми приспособлениями и читаем внимательно статью, здесь подробно рассмотрим все шаги замены.

Проверка состояния верхних опор стоек

Эта деталь в конструкции подвески автомобиля предназначена для соединения амортизаторов с кузовом. Чтобы значительно снизить нагрузки на кузов, предусмотрен специальный гаситель колебаний, который состоит из подшипника и резинового демпфера. Износ резиновых элементов стоек сопровождается появлением глухого стука. Помимо этого, наличие неисправности можно выявить замерив расстояние между ограничителем и опорой. При нормальном состоянии узла оно не должно превышать 10 мм. Заметим, что на некоторых моделях транспортных средств, ввиду конструкционных особенностей их верхних опор, невозможно выполнить эти замеры.

Диагностировать неполадку необходимо иным методом. Он основан на обнаружении вибрации в стойках. Стоит раскачать перед автомобиля со стороны проверяемой стойки, предварительно приложив руку к «стакану» в месте ее крепления. Наличие биений свидетельствует об износе демпфера либо подшипника. Помимо этого, следует проверить, насколько хорошо затянута гайка, которая крепит опору. Вполне возможно, что причина вибрации окажется в ней.

Другие причины

Помимо всех вышеописанных вариантов стучит подвеска и по другим причинам. Одной из таких являются тормозные колодки, издающие металлический стук. В таких случаях звук пропадает, как только нажимается педаль тормоза. Часто такая проблема возникает после установки новых элементов или сильного износа старых колодок.

Любой стук в задней подвеске может повторять вышеописанные проблемы, но это случается крайне редко из-за того, что большинство моделей современных автомобилей с мотором спереди. Поскольку мотор — одна из самых тяжелых деталей автомобиля, то на переднюю часть кузова приходится намного больше нагрузки, и от этого не страхуют даже амортизаторы. Задняя часть авто разгружена, поэтому и не подвержена таким проблемам.

Резиновые вставки узла со временем истираются, это происходит примерно за 100–120 тыс. км пробега нового авто. В результате, когда резиновые детали стерлись, любая поездка по неровной дороге будет проходить под металлический стук. Дополнительный звук может издавать сам мотор, узел которого будет немного смещен. Если причина в опоре, то на свечах зажигания вы обнаружите нагар, а когда осмотрите саму опору, то обнаружите надрывы.

Нужно вызывать сотрудников ГИБДД или сотрудников Полиции?

В нашем случае, можно вызывать и тех и других.

• Если оформлять произошедшее как ДТП, то вызывать придется сотрудников ГИБДД, при этом желательно, знать марку и номер авто, из-под которого вылетели посторонние предметы с дороги, а лучше иметь видеозапись данного события.
• Если же сотрудники ГИБДД откажутся приезжать и оформлять ДТП, а такое тоже может быть, тогда можно вызвать сотрудников Полиции, чтобы те оформили документы о причинении вреда вашему автомобилю в результате ненадлежащего содержания и обслуживания дороги, на которой находился злополучный камень, щебень или гравий.