Другие причины замены колодок
С экономической точки зрения проточка — наиболее экономный вариант. Если рассматривать со стороны практичности, длительности ресурса — установка нового диска самый верный вариант.
Ярким признаком, свидетельствующим о выработки ресурса колодок, является появление характерного свиста во время торможения автомобиля – при каждом нажатии на педаль будет слышен неприятный шум, похожий на трение стекла об метал.
| Характеристика | Колесный мост | Минимальная толщина, мм |
| Диаметр диска, мм | Передний | 256 |
| Задний | 238 | |
| Толщина конструкции, мм | Передний | 12 |
| Задний | 12 | |
| Возможное биение, мм | Передний | 0,07 |
| Задний | 0,07 | |
| Толщина тормозной накладки вместе с корпусом колодки, мм | Передний | 18 |
| Задний | 18 | |
| Минимально допустимая толщина накладки вместе с корпусом колодки, мм | Передний | 6 |
| Задний | 6 | |
| Минимально допустимая толщина диска, мм | Передний | 10.6 |
| Задний | 10.6 |
Также важно помнить, что данные показатели могут отличаться при наличии в автомобиле силового агрегата мощностью более 125 лошадиных сил или общим объемом рабочих камер от 2.0 литра. В таком случае проверять уровень толщины комплектующих системы необходимо предварительно ознакомившись с данными из сервисной книжки транспортного средства. Помимо ситуации с критическим износом, менять тормозные колодки необходимо в таких случаях:
Помимо ситуации с критическим износом, менять тормозные колодки необходимо в таких случаях:
- толщина фрикционного материала составляет больше 5 мм, но сама накладка начала отслаиваться от стального основания;
- на поверхности возникли трещины и сколы, материал начал крошиться;
- на деталях обнаружены пятна масла либо тормозной жидкости, снижающей фрикционные свойства;
- когда произведена замена тормозного барабана или диска.
Еще одна причина замены связана с обилием низкокачественных подделок на рынке автомобильных запчастей. Новые колодки, купленные в ненадежной торговой точке, спустя 1-2 тыс. км начинают ужасно скрипеть либо пищать, хотя до полного истирания рабочей части еще далеко. Виновник — материал детали, чья твердость сравнима с металлом, отчего поверхность «зализывается» и появляется скрип. Если сделанные неизвестно из чего элементы не заменить, то резко увеличится выработка на тормозных дисках.
Многие современные авто оборудованы специальными датчиками, регистрирующими уменьшение толщины фрикционного слоя и подающими сигнал водителю, когда она достигает критического уровня. Это тоже причина, чтобы снять детали с изношенными накладками и поставить новые.
Правда, датчики нередко забиваются грязью, и теряют работоспособность, поэтому хозяину машины не помешает самостоятельно проверять состояние тормозов.
ZURABb › Блог › Когда менять тормозные колодки?
Всем привет дорогие сосайтеры и сегодня мы поговорим о Тормозных колодках и когда же их все таки менять. Тормозная система – едва ли не самая основная, отвечающая за безопасность при движении на автомобиле. И очень многое в ее нормальной работе зависит от состояния тормозных колодок. Работа тормозных колодок постоянно сопряжена с экстремальными условиями. Перепады температур, высокая влажность, грязь — все эти факторы способствуют износу колодок. Именно поэтому, колодки относятся к одним из наиболее часто заменяемых деталей в автомобиле, а проверка тормозных колодок, всегда будет очень важным моментом в обеспечении безопасного движения на машине.
Как часто надо менять колодки?
В принципе, это указано в руководстве по эксплуатации того, или иного автомобиля. Но полагаться только на инструкцию, не только нежелательно, но и опасно. На скорость износа колодок влияет огромное количество факторов, учесть которые практически невозможно. Вот лишь немногие из них: состав, из которого изготовлены фрикционные накладки, свойства металла дисков или барабанов, стиль вождения автовладельца и многое другое. Поэтому, проверка тормозных колодок для их своевременной замены очень важна вне зависимости от указаний производителя автомобиля. На иномарки довольно давно стали устанавливать датчики износа тормозных колодок. Загорелась лампочка – пора менять. Но здесь, все-таки, лучше руководствоваться принципом «Доверяй, но проверяй».
Проверка тормозных колодок!
Случается и такое, что лампочка еще не загорелась, а колодки уже срочно надо менять! Так может получиться по разным причинам. Самые распространенные из которых, как мне кажется — это не аккуратная установка новых колодок при их замене, а так же грязь, ржавчина и различные окисления на датчиках, передающих сигнал о необходимости замены колодок на панель приборов. Если объяснить по простому, то это может выглядеть примерно так: на колодке, на определенном расстоянии от конца(по толщине) колодки, выступает специально предусмотренный контакт, который, при износе колодок до уровня, на котором он установлен, начинает касаться тормозного диска, и тем самым дает сигнал на лампочку в вашей панели приборов
В том случае, если при не осторожном монтаже новых колодок, этот контакт отломался или отогнулся – он не даст вовремя, нужного сигнала. Такой же результат может получиться, если в процессе езды, контакт окислился, загрязнился, заржавел или с ним произошло что то еще нехорошее
Что из этого следует? Каждому автомобилю, время от времени, необходима проверка тормозных колодок, причем не столь важно, сделаете вы это сами или отдадите на проверку в автосервис
Самостоятельная проверка тормозных колодок — это очень просто. Если на автомобиле установлены литые диски с большими отверстиями, через которые можно видеть тормозной механизм, то износ колодок можно проверить даже не снимая колеса. Просто посмотрите, на сколько сильно стерлась колодка (обычно в таком случае видна только наружняя колодка). Если толщину колодки удается определить на глаз- хорошо, если нет- возьмите линейку и замерьте ее, приложив линейку торцом к тормозному диску.
В случае, если отверстия в колесах не открывают достаточной видмости колодок, необходимо снять колесо. Это тоже совсем не сложно и думаю не составит не для кого большого труда. Сняв колесо, появиться возможность оценить и состояние второй колодки и состояние тормозного диска, однако, при сильном износе хотя-бы одной из колодок, необходимо менять обе колодки на колесе, а так же очень желательно и правильно, поменять сразу и на противопожном колесе (на одной оси). По рекомендации некоторых профессионалов, минимальная допустимая толщина колодок, не должна быть меньше, чем 1,5-2 мм, однако, мой совет, при толщине колодок 5 мм и меньше, серьезно задуматься о их замене и при первой возможности заменить.
Изношенные и не замененные вовремя колодки, могут основательно повредить тормозной диск, или барабан. А это уже совсем другие, более масштабные расходы. Но и это не самое главное. Износ тормозных колодок очень сильно сказывается на работе тормозов в целом, что может привести к весьма печальным последствиям.
Виды дисковых тормозных механизмов
Дисковые тормоза делятся на две большие группы по типу применяемого суппорта (скобы):
- механизмы с фиксированной скобой;
- механизмы с плавающей скобой.
Механизм с фиксированной скобой В первом варианте скоба имеет возможность перемещаться по направляющим и имеет один поршень. Во втором случае скоба фиксирована и содержит два поршня, установленные по разные стороны от тормозного диска. Тормозные механизмы с фиксированной скобой способны создавать большее усилие прижатия колодки к диску и, соответственно, большую тормозную силу. Однако и стоимость их выше, чем у тормозов с плавающей скобой. Поэтому данные тормозные механизмы применяются, в основном, на мощных автомобилях, (с использованием нескольких пар поршней).
Инерционные
Теперь постараюсь объяснить, почему прицеп, оборудованный именно инерционным тормозом, является оптимальным вариантом. Для этого разберем принцип работы.
Тут все достаточно просто, если не вдаваться в тонкости:
- автомобиль движется и тянет за собой прицеп;
- при торможении требуется тормозить саму машину и прицепное ТС;
- сила инерции заставляет автоприцеп двигаться, даже если автомобиль останавливается;
- на сцепное устройство действует нагрузка;
- в этой зоне располагается блок управления тормозом прицепа;
- этот блок, учитывая нагрузку, активирует элементы торможения;
- чем сильнее нагрузка от инерции, тем сильнее создаваемое тормозное усилие;
- когда прицеп перестает давить на машину через сцепное устройство, тормоз отключается.
Цена на подобное оборудование также зависит от того, какой тип инерционной системы используется.
Прицеп платформа для легкового автомобиля: варианты конструкции
Всего выделяют два типа. А именно:
- механический;
- гидравлический.
О каждом из них стоит рассказать более подробно, чтобы понять разницу и суть каждого из представленных вариантов.
Механический
Ключевым минусом, который отмечают сами производители и непосредственные пользователи, является отсутствие необходимой герметичности в подобных системах. А поскольку система не закрыта, она быстро может разрушаться и приходить в негодность из-за воды, грязи и прочих прелестей дорог. Чтобы поддерживать работоспособность механического узла, нужно постоянно чистить и ухаживать за элементами.
Если игнорировать эту рекомендацию, ни к чему хорошему это не приведет. Вскоре водитель столкнется с процессами коррозии. А потому и вся система торможения отправится на свалку.
Рисунок протектора шин: какой лучше, допустимый износ
Подобные агрегаты все равно активно устанавливаются на автоприцепы, причем далеко не самых плохих фирм. Тут вопрос скорее в стоимости, поскольку многие покупатели хотят иметь прицеп, но потратить деньги на действительно хорошее оборудование они не могут. Либо просто им жалко финансов.
Эксплуатация автомобиля с сильно изношенными узлами тормозной системы
Истертые или деформированные детали обязательно станут причиной износа других систем автомобиля, что приведет к дорогому ремонту. Дефектные колодки и диски при работе сильно нагреваются, что приводит к закипанию смазки ступичных подшипников и наружных приводов (ШРУСов). Со временем смазка теряет рабочие свойства, детали разрушаются под влиянием фрикционного воздействия. Перегрев гидравлической жидкости во время использования некорректно работающих узлов приводит к преждевременному износу суппортов. Происходит заклинивание суппортного поршня, закисание резиновых манжет и уплотнителей. Нарушается работа распределителя тормозов и антиблокировочной системы (ABS). Значительно понижается эффективность торможения, теряется сцепление с дорожным покрытием в зимнее время. В конечном итоге такая эксплуатация может стать причиной серьезной аварии в результате полного разрушения тормозного диска во время движения. Своевременное техобслуживание машины поможет избежать этих последствий.
Замена тормозных колодок дисковых тормозных механизмов Honda Accord
Замена тормозных колодок дисковых тормозных механизмов
|
Замена тормозных колодок должна производиться одновременно на обоих передних/задних тормозных механизмах. Помните, что вырабатываемая в процессе работы тормозных механизмов пыль может содержать чрезвычайно вредный для здоровья человека асбест. Ни в коем случае не сдувайте пыль сжатым воздухом и не вдыхайте ее, — при обслуживании механизмов надевайте защитную маску или респиратор. Ни в коем случае не используйте для протирки компонентов тормозной системы бензин или растворители на нефтяной основе, — применяйте только фирменные чистящие средства или метиловый спирт! |
|
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ |
||
|
Тормозные механизмы передних колес
|
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ |
|||||||||||||||||||
|
Тормозные механизмы задних колес
|
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ |
|||||||||||||||
|
Тормозные механизмы передних и задних колес
|
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ |
|
|
Видео про «Замена тормозных колодок дисковых тормозных механизмов» для Honda Accord
Замена задних колодок HONDA ACCORD CL7 без специального приспособления для вдавливания поршня
https://youtube.com/watch?v=1dMipoB1d5g
Замена тормозных дисков и колодок передних колёс в Honda Accord 2004 2007
хонда аккорд 7 замена задних тормозных колодок и дисков.
Когда менять колодки
Если познания автомобилиста относительно работы тормозной системы – сплошная тьма, тогда для замены расходников в ней лучше довериться профессионалу. Обычно меняются колодки, когда материал уже износился до критического значения (при этом слышны характерные звуки сигнализаторов или срабатывает датчик износа на панели приборов). Второй случай – плановое техническое обслуживание автомобиля.
Большинство автомобилистов выполняют эту процедуру в первом случае. Если машина проходит небольшое расстояние за весь год, лучше было бы хотя бы раз в год проводить диагностику всего транспортного средства, которая будет составлять разные манипуляции, в том числе и проверку состояния колодок.
В случае большого пробега при размеренной «пенсионерской» езде колодки даже после прохождения 50 тысяч могут иметь неплохой вид. Такие элементы все равно рекомендуют заменить, так как со временем из-за их сильного нагрева и охлаждения материал грубеет. Из-за этого в процессе торможения может изнашиваться уже не фрикционная накладка, а сам диск или барабан.
Допустимый износ колодок
Обычно стандарт, по которому определяется допустимый износ фрикционного материала, для всех автомобилей универсален. Минимальная толщина накладки должна быть в пределах от трех до двух миллиметров. На этом этапе их нужно менять
Причем при диагностике следует обращать внимание на самую тонкую часть колодки, если на ней наблюдается неравномерная выработка. Конечно, в этом случае нужно устранить причину, по которой накладка не полностью прилегает к поверхности диска
Стоит отметить, что с увеличением тоннажа транспортного средства минимальная толщина колодок должна быть больше. Что касается внедорожников или кроссоверов, то этот параметр должен составлять 3,5-3,0 миллиметра. Для малолитражек и легковых авто допустимой толщиной считается величина до двух мм.
Независимо от того, пришли колодки в негодность или нет, ради безопасности на дороге рекомендуем все равно перепроверять, до какой степени они износились. Идеально для этого подходит процедура сезонной смены колес.
Как понять, что пора менять тормозные диски
Проблема:
Возможность обслуживания ротора зависит от его размеров и состояния. Решение об обслуживании или замене ротора может быть основано на неверной информации, приводящей к переоценке или недооценке его состояния.
Причина:
Размеры ротора определяют, можно ли его обработать, заменить или в некоторых случаях оставить его без обслуживания. Непонимание значения размеров, связанных с принятием этих решений, может привести к бесполезной обработке тормозного диска, или к установке нового ротора, когда старый ротор еще был исправен.
Решение:
Понимание всех критических размеров ротора позволит точно определить состояние диска. Вот описание важных размеров и толщин ротора:
- Номинальная толщина — это толщина ротора в новом состоянии. Эта толщина обычно не используется ежедневно, но указана в большинстве книг спецификаций. У передних и задних дисков толщина отличается: первые толще (в среднем, 24-30 мм), чем вторые (в среднем, 9-12 мм).
- Минимальная толщина восстановления — это минимальная толщина тормозного диска, при которой он может быть обработан при деформации и все еще возвращен в эксплуатацию. Средняя разница между номинальной и минимальной толщиной диска составляет от 1,2 до 1,5 см. Типичное различие между минимальной толщиной восстановления и непригодной толщиной диска составляет 0,38 см. Существует распространенный миф о том, что обычно называют одноразовыми тормозными дисками. Миф гласит, что большинство дисков на автомобилях последних моделей не имеют запаса толщины и не предназначены для механической обработки или ремонта. Это неправда. Опять же, в среднем, ротор обеспечивает до 0,15 см для обработки и ремонта.
- Минимальная толщина тормозного диска — это толщина, при которой ротор должен быть заменен. Общее понимание минимальной толщины состоит в том, что это измерение, связанное с теплом. Обычно подразумевается, что если тормозной диск имеет толщину меньше 0,38 см, он не может рассеивать выделяемое тепло. Это неправильно. Минимальная толщина тормозного диска — это самая тонкая часть диска, которую может изнашивать ротор, чтобы при износе тормозных колодок поршень суппорта не выпадал из корпуса суппорта. Это не имеет ничего общего с теплом.
Ниже представлена таблица со средними значениями толщины нового диска, минимальной толщины и максимально допустимое биение диска:
| Место установки диска | Передние тормоза для автомобиля с двигателем: | Задние тормоза для автомобиля с двигателем: | ||||
| 4 цилиндра | 5 цилиндров | 6 цилиндров | 4 цилиндра | 5 цилиндров | 6 цилиндров | |
| Толщина нового тормозного диска, мм | 25 | 28 | 28 | 9 | 10 | 12 |
| Минимальная толщина тормозного диска, мм | 22,5 | 25,4 | 25,4 | 7,3 | 8,3 | 9,8 |
| Максимально допустимое торцовое биение, мм | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
Таблица: Минимальная и допустимая толщина тормозного диска
Причины износа тормозных колодок
Тормозные колодки автомобиля, по большому счету, являются расходными материалами, и их постепенный износ — естественный и нормальный процесс. Их рабочая поверхность в процессе торможения прижимается к тормозному диску (или барабану), в результате такого воздействие от диска фрикционная часть колодки разогревается и стирается, собственно для этого и была предназначена. А вот интенсивность и равномерность такого истирания может быть вызвана различными неисправностями.
На уровень износа тормозных колодок влияют следующие факторы:
- Качество материала фрикционных накладок. Этот параметр зависит исключительно от производителя тормозных колодок и использование им технологий производства. Как правило, дешевые колодки что изнашиваются быстро, что тормозят хуже.
- Стиль вождения. Сюда относится частота и интенсивность торможения. Вполне естественно, что при частых и резких торможениях износ колодки будет происходить быстрее, но при этом на равномерности такая эксплуатация сказываться не должна.
- Условия эксплуатации машины. Легкими условиями в данном случае может быть езда машины в городе. И наоборот, например, при езде по бездорожью, где много песка, пыли и воды, приближает необходимость в замене колодок на новые.
- Исправность тормозной системы. Равномерность и интенсивность изношенности фрикционных накладок зависит от исправности рабочих цилиндров, направляющих суппортов, качества тормозной жидкости и состояния тормозных дисков. Например, при перекосе тормозных цилиндров или закисании направляющих суппорта происходит неравномерный износ тормозных колодок и/или дисков.
- Тип трансмиссии. На автомобилях, оборудованных автоматическими и роботизированными коробками передач, колодки изнашиваются гораздо быстрее, чем на машинах с «механикой». Объясняется это очень просто. Автомобиль с АКПП водитель может остановить только при помощи педали тормоза, а на механике часто производят торможение двигателем.
- Наличие системы АБС. Если машина оборудована антиблокировочной системы, то колодки у нее изнашиваются меньше. Объясняется это тем, что антиблокировочная система оптимизирует усилие, с которым колодка давит на тормозной диск.
- Жесткость колодки. Мягкие тормозные колодки изнашиваются быстрее, однако они не так пагубно влияют на тормозной диск. И наоборот, твердый фрикционный материал колодки изнашивается дольше, но «убивает» тормозной диск. Так у производителя колодок часто бывает несколько серий (спорт, комфорт, классик). Они имеют разную твердость и скорость истирания.
Также колодки будут быстрее изнашиваться при эксплуатации машины в загруженном состоянии, то есть, при перевозке тяжелых грузов либо при буксировке прицепа, не оборудованного собственной тормозной системой. Аналогичные рассуждения справедливы для эксплуатации машины в горной или холмистой местности.
Если туго нажимается педаль тормоза: диагностика
Как видно, тугая педаль тормоза зачастую связана с тем, что возникают проблемы с вакуумным усилителем. При этом его работу можно быстро проверить прямо на месте.
Для проведения диагностики ВУТ можно воспользоваться двумя способами. В первом случае нужно запустить двигатель, чтобы начал работать вакуумный усилитель. В норме педаль мягкая, после двух трех сильных нажатий на тормоз обороты двигателя кратковременно поднимутся.
Если же после запуска мотора педаль тормоза жесткая, тогда нужно проверять шланг или сам усилитель. Также недостаток мягкости педали может быть связан с клапаном усилителя тормозов. На проблемы указывает шипение и посторонние звуки при нажатии на тормоз.
Другой способ проверки предполагает, что на тормоз нужно несколько раз нажать при заглушенном двигателе. В норме педаль должна быть мягкой 2-3 нажатия, затем становится жесткой. После этого следует нажать на тормоз и завести мотор, не отпуская педали. Педаль должна опуститься вниз после запуска ДВС. Если этого не происходит, тогда также нужно искать неполадку ВУТ.
Как Поменять Задние Колодки На Ланосе
Как поменять задние тормозные колодоки на автомобилях Daewoo Lanos, (Деу Ланос), Sens, (Сенс) Nexia, (Нексия), Шевроле Lanos, (Шевролет Ланос), Zaz Chance, (Заз Шанс), своими руками.Обычно, при замене передних тормозных колодок заменяют и задние, ибо происходит износ фрикционных накладок происходит равномерно. На слух износ задних колодок определяется также как и износ передних колодок. Так же возможно ослабление ручника (он же стояночный тормоз).
Замена задних колодокНам понадобится: домкрат, подпорная стойка, баллонный ключ, плоскогубцы, щипцы, плоская отвертка.Колодки необходимо заменять одновременно с обеих сторон.1. Включаем первую передачу, устанавливаем под передние колеса противооткатные упоры. Затем, ослабляем (срываем) болты крепления заднего колеса. Был на компьютерной диагностике, диагност сказал, что нужно поменять масло в системе кондиционирования, как я понял в компрессоре, причем на мой вопрос как срочно это надо сделать, я.
Окончательно отворачиваем болты крепления и снимаем заднее колесо. как показано на фото Задние колодки пока не Думаю поменять на что то более. Перед началом процесса разборки тормозного механизма, необходимо его промыть водой с моющим средством. Высушить тормозной механизм.Коллеги. Сколько в среднем выхаживают задние колодки на ланосе А это смотря как за машиной. Как поменять жиклеры на газовой плите Гефест. как и положено в старой плите несвежее и. Для промывки тормозного механизма в целом и его элементов в частности, запрещается использовать нефтепродукты (например, бензин и дизтопливо) и какие-либо растворители. Иначе придется заменять не только колодки.
После чего, вращением регулировочной гайки, ослабляем натяжение тросов стояночного тормоза (ручника) (2)3. Измеряем толщину фрикционных накладок тормозных колодок. В эксплуатации автомобиля написано, что предельно допустимый износ составляет0.5 мм. Конечно, доводить до таких размеров не стоит, поэтому лучше выполнить замену. Также колодки заменяются, если после снятия тормозного барабана на поверхностях фрикционных накладок обнаружится тормозная жидкость (в таком случае придется подумать о замене рабочих тормозных цилиндров, будем рассматривать здесь).
Шевроле Ланос — замена колодок (задние, барабан)
Chevrolet Lanos 2010, замена задних
тормозныхколодок (барабан) vk.com/sofrinoauto Electro-Light Jordan Kelvin James .
Замена задних тормозных колодок Chevrolet Lanos
более подробно. Форум по ремонту автомобилей своими руками.4. Извлекаем из держателя трос стояночного тормоза (3).Перемещаем, с помощью отвертки, рычаг стояночного тормоза, чтобы отсоединить от него трос (4).Плоскогубцами, сжать прижимную пружину и одновременно провернуть так, чтобы отсоединить ее от штока (5)Затем отсоедините и снимите тормозные колодки в сборе с механизмом регулятора и возвратными пружинами с тормозного щитка (6). Снимите нижнюю возвратную пружину. Отсоедините и снимите пружину рычага автоматического регулятора зазора (7).
Снимите с колодки рычаг автоматического регулятора зазора (9),после чего демонтируйте с колодки регулятора в сборе.Необходимо помнить, что колодки с правой и левой стороны отличаются по конструкции.Так же, как и колодки, регуляторы зазоров левого тормозного механизма и правого тормозного механизма отличаются друг от друга (для исключения неправильной установки на штоках регуляторов нанесены метки «LH» и «RH» соответственно).5. Установить новые тормозные колодки в последовательности обратной снятию. При этом перед установкой, необходимо нанести смазочный материал на резьбовую часть штока автоматического регулятора зазора и в места контакта колодок на тормозном щитке.При установке новых тормозных колодок, необходимо утапливать поршни рабочего тормозного цилиндра. В разрезе данных событий, помните, что если в расширительном бачке главного тормозного цилиндра жидкость налита до о, то она может вытечь. Поэтому, перед монтажом новых колодок, с помощью шприца, откачайте часть жидкости из бачка.6. Как поменять тормозные колодки на Ланос? Как правильно поменять тормозные колодки на Ланос и узнать нужна ли замена вообще — кратко и конструктивно в этом материале. Отрегулируйте подшипник ступицы заднего колеса и стояночный тормоз (данные операции описаны в статьях здесь и здесь соответственно).Навигация
Передние и задние колодки на Accord 7
Наименьшим ресурсом в тормозной системе автомобиля Accord 7 обладают колодки. Связано это с тем, что при каждой остановке машины происходит их стирание. Установка более жестких колодок не решает проблему, так как в таком случае происходит более быстрое «съедание» тормозного диска.
К качеству колодок предъявляются высокие требования. Установка плохих расходников приводит к ускоренному износу сопутствующих элементов тормозной системы, а также значительно снижает безопасность вождения автомобиля. Из-за подгорания некачественных колодок во время экстренного торможения в определенный момент может произойти полный отказ тормозной системы.
Определение необходимости замены тормозных колодок на Хонда Аккорд 7
По отзывам автовладельцев, замена колодок необходима при достижении автомобилем 60 тыс. Км. В этот момент может появиться резкий скрип и износ тормозной системы.
Чтобы проверить состояние внешних колодок, необходимо осмотреть отверстия колес. Внутренние пластины можно увидеть в маленькое зеркало и фонарик, который загорается со стороны зажима.
Если передние или задние тормозные колодки имеют механические повреждения и стали тонкими, то в этом случае не медлите с заменой, так как неправильные условия их эксплуатации могут привести к полному выходу из строя тормозной системы и повреждению тормозного диска.
Определение необходимости замены тормозных колодок на Хонда Аккорд 7
По отзывам автовладельцев замена колодок требуется, когда автомобиль достигает пробега 60 тыс. км. К этому времени возможно появление режущего скрипа и ухудшения работы тормозной системы.
Для того чтобы проверить состояние наружных колодок требуется посмотреть в отверстия колеса. Внутренние пластины можно осмотреть с помощью небольшого зеркала и фонаря, подсвечивающего со стороны суппорта.
Если передние или задние тормозные колодки имеют механическое повреждение и стали тонкими, то в таком случае с заменой не следует медлить, потому что их неисправное рабочее состояние может привести к полному отказу тормозной системы и повреждениям тормозного диска.
О компании
Завод «АККОР» — является крупнейшим производителем и поставщиком тормозных колодок к отечественным автомобилям КамАЗ, МАЗ и полуприцепов ЧМЗАП.
Перечень продукции, выпускаемой заводом «АККОР» представлен на страницах сайта. Качество продукции обеспечивается опытным квалифицированным персоналом, использованием в производстве новейших технологий и оборудования. Постоянно ведется работа по улучшению технических и потребительских качеств выпускаемой продукции, освоению и внедрению в производство новых её видов. В настоящее время завод «АККОР» — это современное предприятие, имеющее в составе производственной базы сборочно-сварочный, прессовый, окрасочный корпуса, оснащённые современным технологическим оборудованием, современный механический участок по производству тормозных колодок Предприятие располагает высоко квалифицированными кадрами, собственными производственными площадям и административными помещениями, металлообрабатывающим оборудованием и автомобильным транспортом. Наше предприятие специализирующееся на разработке и выпуске тормозных колодок к грузовой технике, накопило значительный опыт. Аккор работая с 2000 года относится к числу известных и динамично развивающихся предприятий. Вся продукция имеет сертификаты соответствия.
Как определить износ тормозных колодок
Изношенные тормозные колодки – это опасность для водителя автомобиля, его пассажиров и окружающих людей. Ни в коем случае нельзя отправляться в путь, если неисправны тормоза, и стертые колодки необходимо срочно заменить. Но как определить износ тормозных колодок и необходимость их замены? Это можно сделать прямо из салона автомобиля во время езды или по внешним признакам.
Как во время движения автомобиля определить износ колодок
Имеется несколько характерных признаков, которые подскажут водителю, что необходимо задуматься о замене колодок:
Характерный высокий звук при торможении автомобиля. Он может появиться, если колодки сильно стерты и требуется их срочная замена;
Автомобиль начал медленнее тормозить. Если вы не первый день управляете машиной, то заметите, что при износе колодок ее тормозной путь увеличится, а педаль тормоза придется вдавливать все сильнее, чтобы автомобиль начал останавливаться;
При резком нажатии на педаль торможения ощущаются биения тормозов, будто автомобиль преодолевает кочки. Это связано с тем, что по мере работы колодки изнашиваются неравномерно. На них образуются трещины, сколы и «заусенцы», которые приводят к подобному эффекту при касании колодками тормозных дисков.
Если озвученных признаков недостаточно, чтобы определить износ колодок, можно провести визуальный осмотр.
Как определить по внешним признакам износ тормозных колодок
Водителям рекомендуется через каждые 2-3 тысячи километров проверять состояние тормозных колодок
Для их визуального осмотра необходимо снять колпак колеса и обратить внимание на наличие на колесах или непосредственно тормозных колодках налета. Если имеется серый налет, то из этого можно сделать вывод, что истирается в данный момент накладка колодки
До ее истирания тормозная система будет работать без явных сбоев.
Если в сером налете вы обнаружили частички металла, значит, накладка вышла из строя, и начался процесс истирания металла колодки. В такой ситуации необходимо срочно произвести замену данного компонента тормозной системы.
Определение степени износа
Про максимальный и допустимый износ базовую информацию вы получили. Теперь нужно узнать, как именно определяется износ детали и что для этого потребуется.
Ни один специалист и ни один производитель автозапчастей не сможет на 100% сказать, сколько именно прослужит диск торможения, и сколько километров он сможет пройти. Существует лишь расчетный ресурс, на который влияет очень много дополнительных факторов. Да, для начала стоит сделать акцент на качестве самого диска, используемом сырье и соблюдении технологии. Это вопрос к производителю. Экономить на тормозных дисках точно не стоит. Лучше отдать предпочтение более дорогостоящим, но надежным и проверенным деталям от ведущих изготовителей.
Но есть и другие факторы, провоцирующие постепенное или быстрое стирание диска, превышающего расчетные показатели. Это стиль вождения, состояние тормозного узла, износ колодок, климатические условия, состояние дорожного покрытия и пр.
Все это говорит о том, что диагностика дисков является задачей самого автовладельца.
Провести точную диагностику, не снимая колеса, вряд ли получится. Можно лишь визуально через колесный диск попытаться присмотреться к состоянию элемента и примерно оценить его текущее состояние. Но так проверить диск на кривизну или точно узнать степень износа не удастся.
Причем не важно, о какой машине идет речь. Тормоза изнашиваются везде, будь то: