Все о катализаторе на accord 7

Катализаторы и пламегасители

Не люблю что-то оставлять на потом, поэтому решено было выбить катализаторы, поменять прошивку на ЕВРО-2 и поставить пламегасители.

Делал в таком порядке:

1. Поменял прошивку на евро-2 в первую очередь, стоило мне это 2000 рублей. Не стоит удивляться, как мне сказал «прошивщик» — на субаровские двигатели 2,5 литра эта прошивка недорогая в виду его простоты и надежности! А если бы двигатель был 2.0 литровый, то эта процедура стоила бы 8000 рублей.
2. Начал поиски фирмы в Новосибирске, кто выбьет каталики и поставит хорошие пламегасители.
3. Нашел, договорился за 11 000 рублей — выбить 2 катализатора, и поставить хорошие заводские пламегасители, 1000 рублей еще сделали скидку.
4. Промыл топливную систему, поменял все фильтра
5. Сдал катализаторы

В общем, т.к. рассказ мой про то как я сдавал катализаторы, то я пропущу первые 4 пункта и напишу про 5 «сдачу катализаторов».

Удаление катализатора и установка обманки своими руками

Подготовительный этап: набор автомобильных инструментов, новый каткиллер (пламегаситель), асбестовые прокладки, новая гофротруба, дополнительное освещение по необходимости.

Решение о замене принимает владелец, основываясь на результатах проведения комплексной диагностики.

Основные этапы удаление катализатора:

• постановка автомобиля в периметр ремонтной зоны;
• обрезание резаком по металлу фланцевых соединений в тыльной части выхлопной системы перед резонатором;
• отвинчивание составных участков в хвостовой части выпускного коллектора, извлечение со штатного места расположения;
• снятие двух датчиков лямбда-зонда: один на катализаторе возле резонатора, второй непосредственно на корпусе выпускного коллектора.

После извлечения, вырезание штатных катализаторов, на их место приваривание каткиллеров. В обязательном порядке нужно установить каталитическую обманку датчика кислорода. В зависимости от марки пламегасителя, которые описаны выше, не все по умолчанию имеют штатные отверстия для ввинчивания обманок. Сложилась практика, что при отсутствии отверстий, вырезается нужный диаметр сварочным аппаратом и приваривается металлическая шайба в соответствии с диаметром обманки.

Завершающий этап: сборка и установка на штатное место, тестирование на работоспособность.

Состояния катализатора на разном пробеге

Примеров с двигателем 1.4 пока нет. Все катализаторы, которые были удаленные, были целые и с небольшим пробегом. Если со временем с ними возникнут проблемы, фотографии будут добавлены.

С двигателем 1.6 ситуация иная. Примеров слишком много, поэтому здесь будет лишь малая часть.

Пробег 53 000 кмПробег 97 000 кмПробег 17 000 кмПробег 62 000 кмПробег 23 000 кмПробег 81 000 кмПробег 104 000 км

Наблюдения: Проблема хрупкой керамики на двигателе 1.6 никуда не делась. В целом по характеру износа на данный момент создается впечатление, что именно в гарантийный период проблем с ним будет меньше чем было на прошлом поколении машин. Так это или нет — покажет только время.

Удаления катализатора Хонда Аккорд 7

Известно несколько самых распространенных вариантов устранения проблемы забившегося керамического цилиндра.

• замена деградировавшего каталитического элемента на оригинальный;
• установка универсального заменителя;
• удаление катализатора и монтаж на его место обычной трубы;
• монтаж пламегасителя или стронгера после удаления катализатора.

Вне зависимости от того, ставить оригинал или заменитель, стоимость нового элемента может достигать пятизначной суммы.

Приваривание обычной вставки из трубы увеличит шумовую отдачу. Помимо этого, газы будут входить в средний глушитель с повышенным импульсом и температурой.

Оптимальным по соотношению цена-качество является установка пламегасителя или стронгера. При этом никакие параметры авто не ухудшатся, только снизится экологический класс.

Зачем удаляют каталитический нейтрализатор

Для удаления каталитического нейтрализатора есть несколько причин, и основная среди них — высокая стоимость замены 

Очень редко при удалении катализатора задаются целью повысить мощность двигателя или снизить расход топлива. Об этом элементе выхлопной системы автомобиля вообще никто не вспоминает до тех пор, пока он исправно работает. Однако, как и любая другая деталь машины, каталитический конвертер далеко не вечный.

Он работает в крайне жёстких условиях. Буквально, на передовой. Принимает на себя отработавшие газы непосредственно из выпускного коллектора. А здесь они горячие, плотные и быстро двигаются. Соответственно, со временем катализатор выходит из строя — забивается, оплавляется или вообще осыпается. В результате пропускная способность выхлопной системы уменьшается и мотор, как принято говорить, сам себя душит.

Это и является самой распространённой причиной удаления каталитического нейтрализатора. Примерно 25% отечественных автолюбителей покупают и устанавливают новый. Остальные — вырезают износившийся, и различными народными методами пытаются обойти с новыми возникшими проблемами. Но о них поговорим позже.

Почему же нельзя просто так взять, и заменить отказавший катализатор? Всё просто. Деталь эта не из дешёвых. Если покупать новый нейтрализатор в оригинальном исполнении, то даже на самую простую машину он может обойтись в 10 — 30 тысяч рублей. Прибегать в данном случае к поиску бывшего в употреблении катализатора — нецелесообразно. Равно, как и покупать дешёвую подделку под оригинал.

Понятно, что такие расходы для многих отечественных автомобилистов — немалые, если не неподъёмные вообще. Особенно, если учесть, что замена забитого катализатора лично автовладельцу никакой ощутимой выгоды не принесёт. На скорость, как говорится, эта деталь не влияет. Только на экологию…

Справедливости ради следует отметить, что это не единственная цель удаления катализатора. Бывают случаи, когда на этом настаивают мастера с СТО (понятно, не с дилерских), обещая значительное повышение мощности, приёмистости и, конечно же, снижение расхода топлива чуть ли не в полтора-два раза. Есть и такие, которые после прочтения пары статеек в Интернете пришли к поспешному выводу, что удаление катализатора — отличный и дешёвый вид тюнинга.

Как бы там ни было, чаще всего катализатор удаляют без замены по одной и той же причине — старый забился (осыпался, оплавился), а новый оригинальный стоит минимум, как два-три полных бака бензина. Вот и получается, что 75% машин с пробегом более сотни тысяч километров на отечественных дорогах ездят без катализаторов.

Как сделать тюнинг своими руками?

Представляем вашему вниманию фотоотчет по установке спойлера на крышку багажника на автомобиль Honda Accord 8.

Всем привет.
Вот мой второй отчёт по тюнингу своего Аккорд 8.
Следующим шагом я решил своими руками поставить себе спойлер со стоп-сигналом для Honda Accord 8, который я так же приобрёл магазине Тюнинг 178.

В комплекте со спойлером шли все крепления, подложки с разметкой, пакет с пупурышками, который я на радостях сщёлкал.

Что нам нужно для установки спойлера?
1. Шуруповерт (обязательно заряди аккумулятор до упора!) или дрель, если есть рядом розетка.
2. Малярный скотч (это тот, который бумажный).
3. Набор свёрел по металу разного диаметра — отверстия сверлим от маленького диаметра к большему.
4. Пара часов времени.

Вот он спойлер, ждёт-не дождётся установки.

А вот так будет выглядеть багажник Хонда Аккорд с установленным спойлером…

Нравится!

Скорее начинаем установку.

Места предположительного сверления обклеиваем малярным скотчем. Делается это для того, чтобы на выходе сверла краска не отваливалась пластами, ну а также для того, чтобы в процессе примерки на царапать ЛКП крышки багажника.

С нижней стороны багажника есть насечки под отверстия для установки штатного спойлера.

Большинство качественных реплик спойлеров имеют установочные отверстия, сопадающие со штатными. Наш спойлер, купленный в магазине Тюнинг178.ру абсолютно точно подошёл под штатные отверстия.

Сверлим!

Эх, а не поторопились ли мы? Давай-ка примерим…
Ура! Всё подхоит, все четко!

Прикручиваем. Все отлично!

Провод от стоп-сигнала «запитываем» на стоп-фонарь заднего стекла и всё!
Можно ехать на район!

Вот такой фотоотчёт и такая инструкция по установке спойлера на Хонду Аккорд.

Времени заняло 3 часа (1 час ждали пока зарядится шуруповерт).

Симптомы неисправности

Постепенно, выходящий из строя, каталитический нейтрализатор может, еще задолго до появления ошибки двигателя, сигнализировать о своем ухудшающемся состоянии.

Проявляется это следующим образом:

1. Снижается мощность двигателя и его приемистость. Машина хуже ускоряется, слабее тянет на уклонах дороги. Максимальная скорость, привычная ранее, не набирается. Или набирается долго и натужно.
2. Повышается расход двигателем горюче-смазочных материалов. Расход топлива в среднем возрастает на 3-5%. Двигатель «подъедает» масло. Происходит это из-за повышенного сопротивления в выхлопной трубе. Двигатель работает с перегрузками. Для преодоления сопротивлений сжигается больше топлива.
3. Плохо заводится или внезапно глохнет машина. Топливно-воздушная смесь, до прогрева первого датчика кислорода, формируется без обратной связи, согласно усредненным значениям, записанным в памяти. Значения дозировок не учитывает сопротивление в выхлопной системе, топлива, сгорающего в цилиндрах на холостом ходу, недостаточно для поддержания работы двигателя. Он начинает глохнуть. Если электронный блок управления не успевает обогатить смесь – двигатель останавливается.

При наличии этих признаков необходимо обратиться на диагностику.

Теперь у машины два катализатора

С введением экологических норм ЕВРО-5 на машину установили второй катализатор. Расположен он под днищем машины сразу после гофры. Если не знать, можно подумать что это обычный резонатор.

Второй катализаторСоты катализатора

Из-за удаленного расположения от головки блока цилиндров он работает в более щадящем режиме чем основной катализатор. Обычно раньше 300 тыс.км проблем с ним нет. Единственная неприятность может случиться при ударе снизу. Соты у него такие же хрупкие, как и у основного. При ударе они легко повреждаются.

Второй катализатор в разрезе

При удалении основного катализатора его лучше оставить и удалять только действительно в случае необходимости. Во первых, с ним выхлоп будет менее вонючим. Во вторых, без него звук выхлопа становится неприятным.

Если его просто выбить и оставить полость пустой, то появится неприятный резонирующий звук. Тут обычно появляется соблазн вварить кусок прямой трубы. Звук действительно изменится, он станет похож на Газель. Вряд ли кому-то такое понравится. Вместо него можно вварить обычный универсальный резонатор или резонатор от прошлого поколения машины. На разборке таких полно. Можно использовать универсальный катализатор. Артикулы всех деталей в соответствующем разделе.

Так лучше не делать

Как устранить ошибку

Чтобы исправить эту ошибку, нужно выполнить несколько последовательных процедур.

1. Для начала рекомендуется проверить на предмет исправности сам кислородный датчик. Для этого его следует демонтировать либо визуально на посадочном месте проверить на целостность. Сняв датчик, вы сможете изучить его более детально. Если имеются признаки повреждения, единственным решением станет замена.
2. Затем проверяется целостность проводки, соединяющей датчик кислорода с электронным блоком управления. Сделать это можно путём визуальной оценки состояния, а также с помощью мультиметра.
3. Если контакты внешне выглядят нормально, это ещё не говорит об отсутствии повреждений. Чаще всего целостность проводки нарушается в местах изгибов и контактов с другими поверхностями. Изоляция может перетереться, провод надломиться.
4. При наличии следов окислений и коррозии, контакты следует зачистить, после чего обработать специальной смазкой для контактов.
5. На следующем этапе проверяется сопротивление подогревателя кислородного датчика. На разных марках и моделях автомобилей показатели нормального сопротивления могут отличаться. Но в основном это параметры в диапазоне от 3 до 9 Ом. Такие цифры мультиметр должен показывать при температуре окружающей среды в районе 15-20 градусов Цельсия.
6. Если показатели сопротивления выше установленной нормы либо его вовсе нет, это говорит на короткое замыкание или разрыв в электрической цепи кислородного датчика. А точнее его подогревателя.

В зависимости от того, к чему привела диагностика неисправностей, устранить ошибку потребуется соответствующими методами.

Проблема решается следующими мерами:

• Устанавливается новый кислородный датчик. Конструктивные особенности первого лямбда-зонда, как и второго, не позволяют его восстановить и отремонтировать. Поэтому при обнаружении неисправностей проблема устраняется только путём замены датчика кислорода.
• Меняется разъём. Если вышел из строя разъём, в некоторых случаях его можно отремонтировать. Бывает так, что пластиковые элементы фиксатора крошатся и разрушаются. Тогда поможет только замена.
• Меняется или ремонтируется проводка. Да, с целью экономии повреждённую проводку в местах повреждения скручивают, обматывают несколькими слоями изоленты. Но это может не дать желаемый результат. Поэтому в случае повреждения штатной проводки её лучше заменить аналогичной новой.
• Устанавливается новый катализатор. Он обладает сравнительно большим сроком службы, из-за чего при грамотном уходе и обслуживании выходит из строя редко. Но если катализатор сломался, его придётся менять. Иначе избавиться от ошибки P0135 не получится.
• Ремонтируется выхлопная система. Ремонт зависит от того, какие именно неисправности возникли в системе перед кислородным датчиком.

Чаще всего рассматриваемая ошибка становится результатом поломки датчика либо короткого замыкания в цепи.

Каткиллер на Хонда Аккорд 7

Каткиллер — современный аналог штатного катализатора на автомобиль марки Хонда Аккорд седьмого поколения. Внешне представляет собой отрезок трубы из нержавеющей стали высокого качества цилиндрической формы, обладающий антикоррозийным эффектом (AISI304). Внутри труба полостная, без преград, наполнителей и камер шумоизоляции. В зависимости от изготовителя и модификации, может быть установлен второй датчик лямбда-зонда на корпусную часть. Это своеобразный контролёр содержания выхлопных газов, анализирующий поток, передающий исходные данные электронному блоку управления двигателем для корректировки горючей смеси. По умолчанию, лямбда-зонд перепрошит под стандарты Евро-2, что предотвращает индикацию ошибок о превышении допустимых показателей химических примесей в потоке.

Существует альтернатива каткиллеру – пламегаситель универсального типа, трёхслойный, из листов нержавеющей стали, с каталитическим наполнителем типа «Интерлок».

Ресурс 2.2-литрового силового агрегата

В Россию автомобиль поставляли с 2.2-литровым двигателем H22A7, которым комплектовали 6 поколение седана CG, CH. Силовой агрегат агрегируется механической коробкой передач и обеспечивает превосходную динамику.

H22A7

В 1991 году компания Honda начала производство спортивной версии силовых агрегатов, получившую маркировку H. Семейство включает в себя движки H22 и H23 и все многочисленные модификации. В 2001 году на седан Honda Accord 6 поставили мотор H22A7 – силовой агрегат для европейского рынка. Это рядный четырехцилиндровый движок с системой VTEC. Агрегат получил алюминиевый блок цилиндров с покрытыми FRM стенками. Высота блока составляет 219.5 мм, до 1997 года все установки H22A имели закрытый блок, а произведенные в период с 1997 по 2001 год – открытый. Внутри блока цилиндров помещен коленчатый вал с ходом поршня 95 мм, цилиндры расточены под 85 мм. Конфигурация наделяет H22A7 рабочим объемом в 2157 куб. см. Головка блока 16-клапанная с двумя распределительными валами DOHC. По своей конструкции H22A7 сильно напоминает H22A Red Top от Euro R,но в первом другой выпускной коллектор. К тому же здесь лучше реализована система продувки.

Максимальная мощность составляет 212 лошадиных сил при 7200 оборотах в минуту. Крутящий момент целых 222 Нм с достижением 6700 оборотов коленчатого вала в минуту. Двигатель требователен к качеству технических жидкостей. Стоит заливать только моторное масло от проверенного изготовителя. Будет лучше, если смазыватель соответствует всем требования завода-изготовителя двигателя, которые указаны в инструкции по эксплуатации. Также мотору свойственна течь резинотехнических уплотнителей: прокладка VTEC, маслокулера. В некоторых случаях течет антифриз – нужно проверять КХХ. Очень многих проблем и неприятностей можно избежать, если вовремя устранять даже незначительные поломки, не позволяя им тем самым прогрессировать. В целом, двигатель неплохой и способен отработать порядка 300 тысяч километров. Хотя на практике подобная цифра – настоящая редкость.

Оригинальные каталожные артикулы

• каткиллер Mg-Race: 18160-RBB-N00 для Honda Accord с модификациями двигателей K24A, K20A;
• двигатель V-2.0 литра: HJS 82438170, HJS 82438170, BM CATALYSTS, BM91407H, P273CAT;
• 2,4-литровый V-образный бензин: ERNST 760034, 760034, HJS 82438169, AS 22103, MAGNAFLOW 63008, FENNO P275CAT, KLARIUS 311836, EEC HA6031.
• V- 2,2-литровая дизельная версия: BM CATALYSTS FK80267, BM80452H, MAGNAFLOW 63001D, 63002D, K803, K804;

Производители: Ferroz (Польша), Eberspacher (Германия), Bosal (Бельгия), Walker (США), AWG (Польша), Mg-Race (Россия), Remus (Австрия), PoWerFul (Италия), Universal (Эстония), Supersprint. (Италия), APEXi (Япония), Vibrant (США), Sebring (Австрия), Polmostrow (Польша), OBX (Тайвань).

Расход топлива

После того как вы удалили этот фильтр, многих мучает вопрос о расходе топлива – вырастит он или нет? Конечно же — он упадет (так считаю я), кто бы что не говорил. Давайте думать логически — если есть этот фильтрующий элемент он представляет из себя препятствие, которое нужно преодолеть отработанным газам, а соответственно двигатель будет тратить больше усилий чтобы их протолкнуть (расход немного увеличивается). Если этого элемента – НЕТ, то и «отработка» будет проходить намного легче – топливо экономится.

Конечно, не стоит ожидать какой-то глобальной экономии, обычно это около 3% (максимум), но стоит отметить — что расход немного упадет.

Линейка моторов автомобиля Honda Accord

История автомобиля насчитывает уже больше 40 лет. За это время компанией Honda было сконструировано огромное количество движков. Одни были ориентированы на американский рынок, другие на азиатский, а третьи предназначены сугубо для Европы. А последний Аккорд вовсе реализовывают в Японии уже с гибридным типом привода. Что касается отечественного рынка, то новинка прибыла на территорию РФ с двумя бензиновыми моторами – 2.4 и 3.5 литра. В качестве трансмиссии доступна и механическая, и автоматическая коробка. Одной из наиболее распространенных версий модели в России считается седьмой Аккорд. Под его капотом встречаются движки K20 и K24.

Полный перечень наиболее актуальных моторов выглядит так:

• F18B – мотор на 1.8 л, максимальная мощность 140 л.с, крутящий момент 169 Нм, работает с механической и автоматической коробками передач;
• F20B6 – двухлитровый 147-сильный агрегат, МКПП или АКПП;
• H22A7 – 2.2-литровый движок на 212 лошадиных сил, агрегируется механикой;
• K20Z2 – более новый 2.0-литровый двигатель, который ставили на седьмое поколение модели, производит 155 лошадиных сил;
• K24A3 – 190-сильный мотор 2.4 л для Хонда Аккорд 7;
• R20A3 – двигатель на 2.0 ставили преимущественно в период производства машины 2008-2011 год (Honda Accord 8 CU);
• K24Z3 – новый агрегат с рабочим объемом 2.4 л, в пике производит 200 «лошадок»;
• K24W – мотор для девятого поколения модели характеризуется рабочим объемом 2.4 л и мощностью 180 сил;
• J35Y – 280-сильный 3.5-литровый силовой агрегат для Хонда Аккорд 9.

В основном все моторы хороши, но с ними хватает мелких хлопот. С показателем ресурса тоже не все так однозначно. В холодных регионах масло способно просто течь из мотора: разрушаются резинотехнические уплотнители, тяжелые запуски в мороз -30 градусов не придают надежности и ресурса движкам. Каков выход из положения? Регулировка клапанов по мануалу, своевременная замена моторного масла и привода ГРМ, обязательно проверяйте балансиры и вкладыши, если не хотите «убить» двигатель раньше срока.

Оригинальные каталожные артикулы

• каткиллер Mg-Race: 18160-RBB-N00 для Хонда Аккорд с модификациями мотора K24A, K20A;
• двигатель с V- 2.0 литра: HJS 82438170, HJS 82438170, BM CATALYSTS, BM91407H, P273CAT;
• V- 2.2 литра дизельный вариант: BM CATALYSTS FK80267, BM80452H, MAGNAFLOW 63001D, 63002D, K803, K804;
• V- 2.4 литра бензин: ERNST 760034, 760034, HJS 82438169, AS 22103, MAGNAFLOW 63008, FENNO P275CAT, KLARIUS 311836, EEC HA6031.

Производители: Ferroz (Польша), Eberspacher (Германия), Bosal (Бельгия), Walker (США), AWG (Польша), Mg-Race (Россия), Remus (Австрия), PoWerFul (Италия), Universal (Эстония), Supersprint (Италия), APEXi (Япония), Vibrant (США), Sebring (Австрия), Polmostrow (Польша), OBX (Тайвань).

Плюсы и минусы удаления катализатора — итоговая таблица

Чтобы как можно нагляднее собрать в одну кучу все плюсы и минусы удаления катализатора, лучшего способа, чем таблица, не придумано. Вот она.

Что даёт удаление катализатора	Удаление катализатора — нужно ли
Экономия средств — новая оригинальная запчасть сравнительно дорого стоит, а очевидных выгод автовладельцу не приносит.	Прямое нарушение действующего законодательства, хотя на данный момент это почти не контролируется сколь-либо серьёзно.
Расход топлива — при определённых условиях может уменьшится на пару смешных процентов, но тем не менее.	Нанесение вреда экологии, что с учётом нынешнего количества ездящих без катализаторов автомобилей выглядит не так уж и безобидно.
Мощность двигателя — есть вероятность, что повысится, равно, как и приёмистость, но опять же, далеко не факт.	Повышение шумности выхлопной системы, звенящие резонирующие звуки.
Расход моторного масла — с катализатором связан очень отдалённо, и рассчитывать на сколь-либо заметный результат после его удаления, всё же, не стоит.	Едкий, резкий и малоприятный запах из выхлопной трубы, который попадает в салон, и не только к вам.
По итогу — один уверенный плюс, а остальные сомнительные.	Горит чек после удаления катализатора, что, в общем-то, легко устраняется.
После вырезки начинки катализатора требуется доработка системы выхлопа с целью «обмана» ЭБУ.
При неудачном удалении, кроме всего вышеперечисленного: 1.       Повышается расход топлива. 2.       Ухудшается приёмистость. 3.       Уменьшается мощность. 4.       Страдает резонатор.

Также стоит отметить, что обманки, которые призваны заменить полноценный катализатор, довольно быстро забиваются, выходят из строя, и часто требуют замены. С перепрошивкой ЭБУ тоже не всё так просто, как об этом говорят в рекламных объявлениях. В общем и целом — получается только один плюс, а в подарок, как говорится, вагон и маленькая тележка минусов.

Примерно так выглядит типовый каталитический нейтрализатор автомобиля

Понятное дело, что удаление катализатора для большинства отечественных автолюбителей является вынужденной процедурой. Всё-таки, уровень жизни в стране, зарплаты и цены на запчасти — мягко говоря, не сбалансированы. Вот и получается, что ради одного плюса приходится мириться с десятком минусов. Причём, касается это не только удаления катализатора.