Замена тормозной жидкости lada largus (ваз ларгус) своими руками

Как прокачать тормозную систему на ВАЗ 2113-ВАЗ 2115?

Примечание! Прокачка тормозов осуществляется на автомобиле с помощником, хотя можно и без него но это будет сложнее, да и сама статья написана на прокачку системы только лишь с помощником!

На автомобилях семейства Самара 2, прокачку системы обязательно нужно заменять в последовательности, а именно сперва заднее правое колесо, затем переднее левое, после чего заднее левое и только после этого переднее правое, в общем по диагонали начиная сперва с заднего колеса!

1) В самом начале операции отройте капот у автомобиля и после отверните рукой крышку бачка в котором находится тормозная жидкость. (Местонахождение этой крышки указано стрелкой на фото ниже, но только она вывернута)

2) Затем если есть возможность возьмите тормозную жидкость обязательно той же марки, и долейте её до отметки MAX в тот самый бачок, а если у вас была куплена новая жидкость и вы решили её заменить, тогда более подробную информацию по замене тормозной жидкости, смотрите в статье: «Замена жидкости тормозов на ВАЗ»

(Кстати в этой статье на которую дана ссылка, в самом низу будет рубрика «Важно!», обязательно прочтите её там много чего сказано интересного). 3) Следом на заднем правом колесе, разыщите небольшой колпачок который закрывает штуцер для прокачки, а после того как данный колпачок будет найдет, снимите его и очистите от грязи. 3) Следом на заднем правом колесе, разыщите небольшой колпачок который закрывает штуцер для прокачки, а после того как данный колпачок будет найдет, снимите его и очистите от грязи

3) Следом на заднем правом колесе, разыщите небольшой колпачок который закрывает штуцер для прокачки, а после того как данный колпачок будет найдет, снимите его и очистите от грязи.

4) После того как данный колпачок будет снят со штуцера, возьмите в руки заранее подготовленный шланг и оденьте одним концом его на штуцер, а другим опустите в прозрачную лучше всего пластмассовую бутылку. (Если вы не поняли про шланг и бутылку, тогда пример со шлангом и с этой самой бутылкой, см. на фото ниже в пункте «»)

Примечание! Бутылка в которую вы будете опускать шланг, должна обязательно быть наполнена тормозной жидкостью и кончик шланга должен находится обязательно в этой самой жидкости!

5) Затем когда всё будет сделано, скажите своему помощнику чтобы он сел за руль вашего автомобиля и после чего пусть он плавно нажмёт раз 7-8 на тормозную педаль и в самом конце то есть когда он будет нажимать последний восьмой раз, пусть он данную педаль оставит до упора нажатой.

6) А вы в это время, начните при помощи гаечного ключа аккуратно отворачивать прокачной штуцер, но отворачивать его полностью ни в коем случае не надо, его нужно просто немного ослабить на оборота 2-3 и после чего вы должны увидеть как в бутылку пойдёт тормозная жидкость.

Примечание! Ждите и внимательно смотрите за тем как стекает тормозная жидкость, в ней кстати будут видны те самые пузырьки воздуха которые ни в коем случае в системе не должны присутствовать, так вот продолжайте сливать жидкость из системы до того пока в бутылки не прекратится выделение пузырьков, а когда выделение пузырьков прекратиться тогда заворачивайте штуцер до упора и только после этого пусть ваш помощник уберёт ногу с педали!

Обязательно в то время пока будет сливаться жидкость следите за её уровнем в бачке, ни в коем случае не допускайте падения этого уровня до нуля, а иначе воздух попадёт в систему и прокачку тормозов вам придётся начать сначала, поэтому всегда поглядывайте за жидкостью и по возможности доливайте!

7) После того как у вас заднее правое колесо будет прокачено, точно такую же операцию проделайте с левым переднем, тот самый штуцер на передних колёсах располагается чуть по другому, более подробно смотрите на фото ниже:

Примечание! Когда данный контур будет прокачен, переходите к прокачке следующего контура то есть заднее левое колесо и после чего переднее правое!

Дополнительный видео-ролик: Чтобы вам было более понятно о том как прокачать тормоза, мы для вас подготовили видео-ролике чуть ниже, в нём собраны кучу отличных советов которые вам пригодятся в жизни, но данный ролик как вы уже увидели из названия направлен лишь на автомобили девятого семейства, но он так же относится и к автомобилям семейства Самара 2 так как тормозная система у этих двух автомобилей практически идентична!

Какую тормозную жидкость выбрать для приоры

Завод изготовитель заливает DOT 4. Самыми популярными у покупателей являются тормозные жидкости ROSDOT 4 и НЕВА-М. Первый вариант подороже второй подешевле. Для автомобилей с ABS и без рекомендуется применять разные типы жидкостей.

DOT-4 plus для автомобилей без ABS
DOT-4 class 6 разработана для современных тормозных систем (ABS, ESP,VSA)

В зависимости от емкости, стоимость тормозной жидкости указанных выше от 50 до 150 руб. Можно так же залить жидкость DOT 5.1. Она имеет более низкую вязкость чем указанные выше образцы, а так же более высокую температуру кипения и по заявлениям производителей меняется один раз в пять лет.

Смешивать между собой жидкости разных типов запрещено!

Замена тормозной жидкости

Замену рабочей жидкости в гидроприводах тормозов и сцепления (на автомобиле с коробкой JR5) проводим в соответствии с регламентом технического обслуживания – каждые 90 тыс. км пробега или через три года (в зависимости от того, что наступит раньше).

Количество тормозной жидкости: 0,5 литра

Тип применяемой жидкости: DOT-4 (ELF 650)

Отворачиваем и снимаем крышку с датчиком, не отсоединяя от датчика колодку проводов.

В этот момент можно проверить исправность датчика уровня жидкости. Для этого…

. располагаем датчик в вертикальном положении на бачке и включаем зажигание.

Если датчик исправен, то должен загореться сигнализатор включения стояночного тормоза и неисправности тормозной системы в комбинации приборов (рычаг стояночного тормоза при проверке должен быть полностью опущен).

Откачиваем старую жидкость из бачка резиновой грушей или обычным шприцем…

Замену производим методом доливки и прокачивания (см. ниже)

Прокачиваем тормозную систему (см. «Прокачка тормозной системы») и сцепления (см. «Прокачка сцепления») до тех пор, пока новая жидкость (более светлая, чем старая) не начнет выходить из штуцеров прокачки всех рабочих цилиндров.

После прокачки гидроприводов тормозов и сцепления доводим уровень жидкости в бачке до нормы.

Отметки Min и Max на бачке тормозной жидкости

Дополнение:

Всем известно, что тормозная жидкость гигроскопична и что ее положено время от времени менять. Под словом «менять» автопроизводители имеют в виду полную замену жидкости в системе, включая блоки ABS и ESP, если таковые присутствуют. Но на деле случается, особенно когда ремонтная зона недоступна для клиента, что замена тормозной жидкости происходит по крайне упрощенной схеме: мастер отсасывает старую — мутную и грязную тормозуху из бачка обыкновенной клизмой и заливает туда новую — прозрачную и чистую. Даже если клиент после замены полезет под капот, то никакого криминала он там не увидит — жидкость чистая, какие вопросы?

Тюнинг

Многие автолюбители хотят улучшить задний тормоз, для этого они меняются штатные барабаны на дисковые вентилируемые тормоза. Делается эта операция довольно просто, но в частых случаях, необходима замена ступицы.

Старые задние барабаны выбрасываются, а вместо них, устанавливаются тормозные диски, суппорта и передние колодки. Это значительно улучшает торможение автомобиля. Такие производители как «Брембо» и «Спарко» предлагают полный комплект задних вентилируемых тормозных дисков.

Как показывает практика, дисковые тормоза эффективнее в использовании на 30%, а замена проводится аналогично передним. При этом не нужно покупать отдельно колодки для задней и передней части. Достаточно купить 4 комплекта передних колодок (в каждом комплекте по 2 колодки).

Проблемы при оплате банковскими картами

Иногда при оплате банковскими картами Visa / MasterCard могут возникать трудности. Самые распространенные из них:

На карте стоит ограничение на оплату покупок в интернет
Пластиковая карта не предназначена для совершения платежей в интернет.
Пластиковая карта не активирована для совершения платежей в интернет.
Недостаточно средств на пластиковой карте.

Для того что бы решить эти проблемы необходимо позвонить или написать в техническую поддержку банка в котором Вы обслуживаетесь. Специалисты банка помогут их решить и совершить оплату.

Вот, в принципе, и все. Весь процесс оплаты книги в формате PDF по ремонту автомобиля на нашем сайте занимает 1-2 минуты.

Инструкция по замене масла

Работы по замене моторного масла нужно выполнять в гараже с ямой, на эстакаде или подъемнике. Также учтите, что менять расходный материал лучше с прогретым мотором, иначе масло застынет и сольется из мотора не полностью. Делать надо все в следующей последовательности:

Загоните авто на яму и залезьте под него.
Гаечными ключами открутите защиту двигателя. Не потеряйте болты, на которых она держится.
Пока вы будете находиться внизу, возьмите ветошь и очистите поддон картера от грязи и отложений. В частности, надо очистить место вокруг сливной пробки.
Откройте капот и открутите заливную пробку.
Возьмите четырехгранник на 8 и расслабьте затяжку крышки сливной горловины. Подставьте под сливное отверстие емкость, которую вы приготовили заранее, и полностью выкрутите сливную пробку. Из системы должно слиться примерно 5 л расходного смазочного вещества. Помните о том, что моторное масло само по себе будет горячее, если вы прогреете мотор до рабочей температуры.
Учтите, что под сливным отверстием вы можете найти стальную шайбу. Ее надо осмотреть: если вокруг шайбы резиновый слой износился, замените уплотнитель.
Подождите полчаса, чтобы смазка полностью слилась из системы.
После этого закрутите крышку сливной горловины на место и протрите поддон картера чистой тряпкой, удалив все подтеки масла с него.
Замените масляный фильтр. С его выкручиванием иногда возникают проблемы, поэтому лучше использовать специальный ключ – в этом случае у вас не возникнет проблем. Если ключа у вас нет, а выкрутить фильтр руками вы не можете, проткните его отверткой и используйте ее, как рычаг. Выкручивать фильтр надо против часовой стрелки. Лучше пробейте его ближе к донной части, чтобы случайно не повредить штуцер ДВС.
После снятия фильтра посадочное место на блоке цилиндров надо вычистить от потеков жидкости и всех отложений. Нанесите пару капель моторного масла на уплотнительную резинку фильтра и закрутите компонент, вращая его по часовой стрелке.

Когда все сделаете, залейте примерно 5 литров жидкости в блок двигателя через заливную горловину. Если точнее, то мотор должен вместить 4,8 литра расходного вещества. Далее закрутите пробку заливного отверстия.

Проверните ключ в замке зажигания и удостоверьтесь в том, что на панели приборов погасла лампочка аварийного давления. Также залезьте под днище и убедитесь, что из-под сливной пробки не вытекает масло. Также из-под фильтра тоже ничего не должно вытекать.

Заведите мотор и оставьте его работать. Через несколько минут после запуска часть жидкости стечет в поддон, поэтому надо заглушить мотор и проверить уровень масла. В случае необходимости долейте жидкость.

Выбору масла для ДВС следует уделять особое внимание, поскольку именно от его качества зависит работа вашего транспортного средства. Поэтому нужно не только вовремя производить его замену, но и знать какой расходный материал заливать. Сейчас вы сможете узнать, какое подходит моторное масло для Лада Ларгус и как его сменить.

Сейчас вы сможете узнать, какое подходит моторное масло для Лада Ларгус и как его сменить.

Замена передних тормозных колодок на Лада Ларгус: фото и видео

Тормозная система является неотъемлемой частью безопасности автомобиля. В первую очередь, это касается исправности тормозных колодок Лада Ларгус. К выбору, этих изделий стоит подходить ответственно, ведь на безопасности нельзя экономить.

Видео замены передних тормозных колодок на Лада Ларгус:

Процесс замены передних тормозных колодок

Для того чтобы преступить к процессу замены передних тормозных колодок потребуется инструментарий, а именно: баллонный ключ, ключи 13 и 15, а также пассатижи.

Итак, преступим непосредственно к процессу:

Для начала необходимо демонтировать переднее колесо.
Утапливаем рабочий поршень суппорта. Сделать это можно при помощи отвертки с плоским лезвием.
На суппорте необходимо ослабить крепления направляющего пальца снизу. Палец крепления
Извлекаем палец, выкрутив его.
Поднимаем суппорт вверх, и отсоединяем его от диска. Без суппорта и колодок
Сначала извлекаем наружную колодку, а затем внутреннюю.
Демонтируем верхнюю и нижнюю пружины суппорта.
В обратном порядке устанавливаем новые колодки. Новые колодки установлены
Процесс замены задних тормозных колодок аналогичен.

Порядок замены с и без функции АБС одинаковый. Разница только в том, что при замене датчик скорости вынимается и вставляется обратно.

Причины неисправности

Причинами, по которым необходимо менять передние тормозные колодки являются:

Степень износа. В сервисном мануале написано, что изделия подлежат замене, когда толщина фрикционной части составляет меньше 2 мм. Но, как показывает практика, основная масса автомобилистов начинает их менять, когда уровень износа становится 1,5 мм.Сравнение толщины старых и новых тормозных колодок
Разлом колодки. При этом, создается звук, как будто в колодку что-то попало и мешает. Эта неисправность возникает при плохом качестве изделия.Критичный износ колодки, она начинает «жрать» диск
Еще одним показанием того, что колодки необходимо заменить – это визг в передней части колес при торможении. Это критическая степень износа.

Какую тормозную жидкость выбрать для приоры

DOT-4 plus для автомобилей без ABS
DOT-4 class 6 разработана для современных тормозных систем (ABS, ESP,VSA)

Смешивать между собой жидкости разных типов запрещено!

Замена тормозной жидкости на калине

Добро пожаловать! Тормозная жидкость – хоть она и называется тормозной, но в некоторых автомобилях, а именно в классике и ниве, она применяется ещё и в механизме сцепления, а всё это потому что на этих автомобилях механизм сцепления и тормозной механизм работают по одному и тому же принцу, но на переднем приводе сцепление включается уже не за счёт жидкости, а за счёт тросика, который идёт от педали и подсоединяется к коробке, но мы сейчас о тормозах говорим а не о сцеплении, попробуем вам объяснить почему именно эта жидкость в тормозной системе присутствует, всё дело в том что данная жидкость не сжимаете и поэтому когда вы жмёте на педаль, шток который располагается в главном тормозном цилиндре, двигается вперёд и в связи с этим жидкость перемещается и все поршни на четырёх колёсах толкают тормозные колодки и таким образом и происходит торможение, если вам интересно то более подробно об этом вы можете узнать из статьи под названием: «Принцип работы тормозного суппорта и для чего он вообще нужен?».

Примечание! Чтобы провести процедуру замены жидкости на машине, вам понадобиться: Во-первых сама новая тормозная жидкость, во-вторых набор гаечных ключей, а так же тонкий шланг будет нужен подходящего диаметра, а именно такой чтобы на штуцер налез при прокачки (Если вы не знаете об этом штуцере ничего, то пока не проводите замену жидкости, а в начале просто подробно прочтите статью и вы поймёте о чём мы говорим, потом по этому штуцеру то и будете подбирать тоненький шланг для прокачки), ну и сама ёмкость пустая на 1-2 литров будет нужно, для того чтобы в неё слить всю старую жидкость из системы!

Где находится тормозная жидкость? Данная жидкость размещена в тормозных шлангах, а так же в главном цилиндре тормозном основная часть её находиться, а самая основная располагается в тормозном бачке который ниже на схеме указан под цифрой 8, кстати на схеме ниже стрелкой под номером 4 указан главный тормозной цилиндр, стрелками 3, 7, 18, 11 указаны тормозные шланги, да и вообще на всей схеме показана именно тормозная система автомобиля, по ней много чего можно понять и самое главное, если чуть-чуть подумать, то можно понять принцип её работы, помните мы в начале говори что жидкость не сжимаете, так вот объясним в двух словах, при нажатии на педаль тормоза (Указана цифрой 10) шток который находиться в главном тормозном цилиндре выдвигается вперёд, в связи с тем что жидкость не сжимаема, она давит на рабочие тормозные цилиндры которые в тормозных суппортах располагаются (Суппорта указаны цифрами 1 и 5, в задней части нет суппортов, там чисто рабочие тормозные цилиндры расположены, один из них прекрасно виден и указан под цифрой 16) а они в свою очередь тормозные колодки выдвигают, так и происходит торможение автомобиля, жидкость в тормозных трубках кстати находиться постоянно, за счёт того что в тормозной бачок она залита.

Когда нужно менять тормозную жидкость? От времени и только от времени, но хотя если ремонтировать тормозной механизм будете и этот ремонт будет затрагивать тормозную жидкость, то в таком случае одну новую бутылку вам нужно будет прикупить, потому что как правило, когда работа с тормозной системой проводится и при этом затрагивается сама тормозная жидкость (К примеру тормозной шланг вы от суппорта отсоединяете и после чего шланг закрывается пробкой, чтобы жидкость из него не выливалась, но она то в таком случае будет всё же затронута) в неё попадают частички воздуха, в связи с ними жидкость при торможении начинает сжиматься (А это недопустимо, в противном случае машина плохо тормозить будет или вообще делать этого не будет вовсе) и поэтому чтобы этот воздух выгнать из системы, придётся немного жидкости слить и залить новой, кроме того жидкость обязательно подлежит полностью замене в том случае, когда у неё срок годности истечёт (У каждой жидкости есть свой срок годности и он указан на коробке, поэтому когда новую жидкость будете приобретать смотрите какая дата изготовления у неё стоит и на срок годности тоже обратите своё внимание, в основном он составляет порядка 3-х, 5-ти лет) ну и после 2-3 лет после заливки, потому что когда жидкость заливается в тормозную систему она начинает потихоньку вбирать в себя влагу, за 2 года она начнём состоять на процента 3-4 из влаги что очень плохо и в связи с этим эффективность тормозов пропадёт и самое главное она закипать быстрее будет, вот к примеру новая тормозная жидкость (DOT-4 возьмём, просто все закипают по разному и поэтому будем определяться по определённой жидкости) закипает при температуре 230-240 градусов, старая же года 2-3 которой и которая в себя во брала влагу закипит уже при температуре 160-170 градусов и об эффективности тормозной системы пока она кипит можете забыть на некоторое время (Пока она не остынет)

Причины неисправности

Причины неисправности задних тормозных колодок ничем не отличаются от передних. Но, стоит остановиться на них, чтобы знать их:

Износ фрикционной части. Его можно увидеть, только если разобрать барабан. Согласно рекомендациям завода изготовителя, фрикционная часть не должна быть меньше 2 мм.
Попадание тормозной жидкости на накладки, также приводит к замене колодки.
Фрикционная часть имеет трещины, откололась или обнаружены сколы. Это свидетельствует о том, что накладку необходимо заменить.

Все эти причины становятся решающими в решении о замене задних тормозных колодок.