Стойки стабилизатора на дэу нексия: выбор и замена

Виды подшипников

Конструктивных исполнений верхней части стойки – два:

Опорный подшипник входит в конструкцию опоры (можно встретить на ряде моделей ВАЗ);
Является отдельным элементом, который помещается между опорой и верхней чашкой пружины.

А вот самих опорных подшипников, которые применяются в конструкции подвески – несколько:

СО ВСТРОЕННЫМ НАРУЖНЫМ ИЛИ ВНУТРЕННИМ КОЛЬЦОМ. Особенность его заключается в обеспечении возможности вращения элементов, которые контактируют как с внешним, так и внутренним кольцом. Дополнительно в таком варианте предусмотрено наличие установочных отверстий, поэтому при монтаже прижимные фланцы не нужны;
С ОТДЕЛЯЕМЫМ ВНЕШНИМ ИЛИ ВНУТРЕННИМ КОЛЬЦОМ. В таком варианте одно из колец (в зависимости от конструкции) может отделяться, в то время как второе закреплено на опоре;
ОДИНОЧНО-РАЗДЕЛЬНЫЙ. Конструктивно этот вариант – тот же подшипник с отделяемым кольцом, но обладает повышенными показателями по жесткости.

В целом, особой разницы, какой из типов подшипника используется, — нет, главное, чтобы он выполнял свои функции.

Несмотря на то, что верхняя часть стойки устанавливается внутрь специальной ниши в колесной арке, грязь, песок и пыль проникают к опоре, а эти загрязняющие элементы являются губительными для любого подшипника.

Дополнительно опорный подшипник практически постоянно подвергается резкоменяющимся нагрузкам, в том числе и ударным (из-за работы пружины), что в сочетании с загрязнениями приводит к интенсивному износу составных частей подшипника и выхода его из строя.

Из-за достаточно сложных условий эксплуатации, ресурс такого подшипника ограничен. Многие производители указывают, что замене он подлежит каждые 100 тыс. км.

Но в действительности же, из-за плохого состояния дорог, они требуют замены уже через 50 тыс. км. При этом ресурс этого узла также зависит и от его качества.

Не редкие случаи, когда опорный подшипник приходится менять уже через 10 000 км пробега.

Как «умирают» стойки стабилизатора?

Для этого нужно понять, как они устроены:

Есть металлический корпус, две чаши на концах, которые соединяются металлическим стержнем
Внутрь вставляется «сухарь», пластиковая вставка
Далее устанавливается металлический «палец», с одной стороны он идет круглый (эта часть как раз охватывается пластиковой вставкой), с другой стороны идет резьба

Под воздействием пресса (либо другого оборудования) корпус замыкает «палец» внутри
Добавляется смазка, а также одевается пыльник (это очень важно) – он препятствует попаданию пыли, влаги и грязи внутрь шарнира.

Причины выхода из строя одна, разбивается либо пластиковая вставка (сухарь). Либо происходит коррозия поверхности шара пальца, а он в свою очередь начинает работать как абразив, что также изнашивает пластиковую вставку.

Пластик изнашивается от большого пробега, я уже писал сверху, что мой автомобиль прошел 85 000 км (за 5 лет).

Однако в 50% случаев выход из строя происходит из-за разрушения пыльника. Появляются порывы и трещинки, внутрь соединения попадает пыль и грязь, и они как наждачной бумагой стирают пластиковую вставку.

Однако сейчас появляются другие конструкции

Конструкция механизма

Этот компонент предназначен для надёжной и в то же время демпфирующей связи неподрессоренных масс подвески (колесо, ступица, поворотный кулак) с упругой частью — балкой стабилизатора. Общим является назначение стойки — обеспечить подвижное сочленение. При этом исполнение может быть различным:

Шаровые опоры. Самая распространённая схема. Обеспечивает свободу шарнирам по всем направлениям.

Пример шаровых опор

При такой конструкции износ наступает быстрее всего, поскольку шаровые опоры воспринимают на себя нагрузку, сопоставимую с ¼ массы автомобиля. Стойка постоянно находится в движении, испытывая силы, направленные на сжатие, растяжение и изгиб. Применяется в подвеске, где компоненты расположены компактно и балка стабилизатора сложной формы. Могут устанавливаться под углом. Практически не подлежит ремонту и восстановлению. Серьги. Примитивная, но очень надёжная схема.

Конструкция типа «серьги»

На шпильку нанизываются упругие элементы (резина, полиуретан, силикон), которые фиксируются шайбами. Между резинками расположены проушины рычага подвески и балки стабилизатора. Некоторая свобода движения обеспечивается собственно резиновыми упорами, однако значительное отклонение от вертикали невозможно. Этот недостаток не позволяет использовать такие стойки в сложных подвесках. К достоинствам относятся способность выдерживать значительные нагрузки и высокая ремонтопригодность. Сайлентблоки. Такой шарнир имеет подвижность только в одной плоскости. Поперечные отклонения допускаются на малый угол.

Вариант сайлентблоков (деталь обведена красным)

К достоинствам можно отнести более продолжительный (в сравнении с шаровыми опорами) срок эксплуатации и относительную ремонтопригодность. Недостаток — ограничение в применении на сложных конструкциях подвески.

Этапы диагностики подвески Дэу Нексия

Прежде чем поменять элементы системы стабилизации, удостоверьтесь в неисправности выбранного механизма. Сделать это можно при помощи визуальной диагностики. Наличие специальных средств, инструментов не обязательно.

Помещаем Дэу Нексия на смотровую яму, фиксируем колеса противооткатными башмаками;
Домкратим правую сторону, отвинчиваем болты, снимаем колесо;
Из-под днища машины надавливаем на стойку стабилизатора. В исправном состоянии не должно быть люфта, скрипа, металлического скрежета. Наличие указывает на износ, возможные повреждения.

Параллельно осматриваем амортизатор, ступичный механизм, пружину. А также, рулевую тягу, наконечник. Проверяем на «люфт», отсутствие деформации, трещин, повреждений.

Анализируем полученные данные, принимаем решение о целесообразности замены изношенных деталей.

Функции амортизаторов подвески

Демпферы обеспечивают постоянный контакт шасси автомобиля с дорожным покрытием, предотвращая качения кузова. А также, повышают уровень комфорта при езде. Благодаря такой функции мы не ощущаем неровности, ухабы.

Чтобы увеличить срок эксплуатации элементов подвески автомобиля, мастера сервисных центров настоятельно рекомендуют покупать только оригинальные запчасти. Сверять каталожные артикулы с фактическими данными, указанными в инструкции по эксплуатации автомобилем.

Пользоваться услугами только проверенных СТО, дилеров, официальных представительств.

Несмотря на простоту конструкции подвески Дэу Нексия, проводить самостоятельные ремонты лишь при наличии опыта. Непрофессиональное вмешательство может навредить работоспособности механизма подвески. Чаще пользуйтесь услугами авторизированных мастерских, которые предоставляют гарантию качества на выполненные работы.

Дорожное полотно с качественным покрытием, неагрессивный стиль вождения, заводские детали — основные факторы, увеличивающие ресурс подвески автомобиля Дэу Нексия.

Замена передних амортизаторов Дэу Нексия, меняем опоры амортизатора

Передние амортизаторы Daewoo Nexia рассчитаны на 80 000 — 100 000 (км) пробега. Износ амортизационных стоек сложно не заметить. Ходовая часть авто перестает гасить раскачивания и вибрации, которые возникают после наезда на дорожные препятствия. Машину начинает «кидать» в направлении сверху вниз .

Меняются передние амортизаторы только парно, то есть одновременно на правой и левой стороне.

Передний амортизатор Дэу Нексия представлен специальным картриджем. Сам амортизационный патрон вставляется в корпус стойки, на котором дополнительно располагаются проушины для крепления рулевого наконечника, шаровой, а также колесной ступицы. Чтобы извлечь амортизатор, придется разбирать всю переднюю стойку, включая суппорт и колесную ступицу .

Замена передних амортизаторов принадлежит к работам средней сложности. Чтобы извлечь передний амортизатор, придется разобрать всю стойку, до наружной части ШРУСа.

Процесс замены передних амортизаторов Daewoo Nexia

Делаем остановку на ровной прочной площадке, наличие смотровой ямы не принципиально. Взводим рычаг стояночного тормоза.

Ослабляем затяжку ступичной гайки

Обратите внимание, гайка может быть зафиксирована стопором. Вначале нужно отогнуть стопор

Головка гайки под накидную головку на 32.

Ослабляем колесный крепеж.
Приподнимаем домкратом переднюю часть авто и ставим под порог страхующий упор.

Снимаем переднее колесо.
Откручиваем крепление скобы суппорта к цапфе. Болтики прикрыты колпачками.

Снимаем тормозной суппорт

Обратите внимание, суппорт не должен висеть на тормозном шланге. Лучше подвязать суппорт к рычагу подвески .

Выводим из зацепления наконечник рулевой тяги.

Проводим замену изношенных элементов на новые.
Собираем узел в обратной последовательности.
Повторяем все вышеописанные операции на противоположной стороне.
Проверяем работу амортизаторов.

Порядок разбора стойки амортизатора

Откручиваем гайку штока амортизатора. Сама гайка имеет головку на 19, а выработка на штоке, чтобы он не прокручивался, под шестигранник (или рожковой ключ на 9).

Снимаем упорную шайбу.
Извлекаем верхнюю опору в сборе с подшипником.
Достаем тарельчатую шайбу подшипника.
Вынимаем верхнюю пластиковую опору пружины
Снимаем пыльник.
Извлекаем верхнюю прокладку пружины.
Достаем сжатую стяжками пружину.
Вынимаем отбойник.
Откручиваем крышку стойки. Для этого нужно стойку зафиксировать в тисках. Саму крышку удастся выкрутить только трубным ключом.

Что было использовано в процессе замены передних амортизаторов Дэу Нексия

Набор ключей
Набор шестигранников
Ударная отвертка
Молоток
Проволока для подвязывания суппортов
Домкрат и упор
Съемник для рулевых наконечников

Нужны будут и новые амортизаторы. В качестве оригинала для передних стоек используются амортизаторы с артикулом 96187438 (для правой и левой стороны). Дополнительно будут необходимы и верхние опоры амортизационных стоек в комплекте с опорными подшипниками. Артикульный номер оригинальной опоры в сборе с подшипником 90184756.

Не забудьте заказать новый пыльник. Артикульный номер 90305062. Обязательно и непременно закажите и новый отбойник. Его артикульный номер 90142884.

Дополнительная информация

Многие мастера практикуют заполнение жидкой смазкой корпуса стойки. Смазка нужна для более эффективного отведения тепла от амортизационного картриджа . В роли смазки можно использовать традиционное моторное масло. Уровень смазки должен быть таким, чтобы со вставленным в корпус стойки амортизационным картриджем масло не доставало до края горлышка 7-10 (мм).

Параллельно с передники амортизаторами в обслуживании нуждаются и задние амортизационные стойки. Для сервиса задних стоек не нужно разбирать всю заднюю подвеску. Основание задних амортизаторов оснащено специальными проушинами, которые позволяют быстро и легко фиксировать стойки к колесным цапфам.

Не нужно забывать и про обслуживание других элементов ходовой

Внимание нужно уделять:

Ступичным подшипникам
Наконечникам рулевых тяг
Шаровым опорам
Стойкам стабилизатора

Дополнительно в сервисе могут нуждаться рычаги подвески и втулки стабилизатора.

Только комплексное обслуживание ходовой вернет автомобилю оптимальный уровень маневренности, стабильность и общий комфорт езды .

Последовательность действий при самостоятельной диагностике подвески Дэу Нексия

Процесс осмотра не сложный, наличия специальных навыков не требуется. С задачей справится среднестатистический водитель.

Изначально устанавливаем машину на ровную площадку, можно смотровую яму. Поочередно нажимаем на каждый из углов, несколько раз прокачиваем стойки.
В исправном состоянии машина стабилизируется уже через несколько колебаний. Превышение интервала свидетельствует о неисправности.
Залезаем под машину, осматриваем состояние поршневых цилиндров, наличие маслянистых потеков, порывы резинового уплотнителя, отбойника.

В условиях СТО проверка элементов подвески происходит при помощи специального диагностического оборудования, стендов.

Замена переднего амортизатора Дэу Нексия

Домкратим переднюю часть, выжимаем стояночный тормоз, снимаем колесо;
С тыльной стороны выкручиваем два крепежных болта на «14», извлекаем тормозной суппорт;
Шестигранником на «12» отвинчиваем крепление скобы, извлекаем тормозные колодки;
Отверткой с крестообразным наконечником отвинчиваем винт, снимаем тормозной диск;
Головкой на «30» выкручиваем гайку, фиксирующую ступицу;
Ключом на «17» отвинчиваем гайку наконечника рулевой тяги, предварительно ее расшплинтовав;
Снова ключ на «17» выкручиваем гайку наконечника шаровой опоры, при помощи деревянной проставки выстукиваем ее с посадочного места;
Верхнее крепление три гайки на «12»;
Съемником сжимаем несколько витков для удобства работы;
Снимаем стойку в сборе;
Аккуратно отпускаем съемником пружину, освобождаем конструкцию;
Проводим дефектовку элемента подвески, осматриваем место крепления опорной чаши, подшипника. При наличии признаков износа, деформации заменяем новыми;
Устанавливаем новую стойку, отбойник, сжимаем пружину, надеваем на шток;
Фиксируем верхние и нижние крепления, собираем конструкцию в обратной последовательности.

На противоположной стороне проводим аналогичные действия.

Раскачивание авто

Поломка стойки стабилизатора поперечной устойчивости ведет к чрезмерному раскачиванию автомобиля, которое наблюдается во время:

поезда через неровности;
торможения;
вхождения поворот;
разгона.

Если не обращать внимание на раскачивание автомобиля, то это может закончиться потерей контроля над ним. В результате машина вылетит с дороги или перевернется

Помимо раскачивания авто со стороны подвески есть и другие признаки неисправности стойки стабилизатора. Ходовая становится более мягкой, а неровности дорожного покрытия «проглатываются» лучше. Из-за улучшения комфорта при поломанных костяшках многие автовладельцы рекомендуют демонтировать их даже на полностью исправных автомобилях.

Неисправности стоек стабилизатора

Есть характерные признаки в поведении автомобиля на дороге, по которым можно предположить, что неисправны стойки стабилизатора:

— автомобиль неустойчив при движении, особенно на резких поворотах,
— машину раскачивает при поворотах руля,
— при прохождении неровных участков дороги в подвеске слышен стук,
— машину уводит в сторону, если отпустить руль.

Прийти в негодность стойки амортизатора могут по нескольким причинам. Стойки считаются расходниками, их необходимо менять через определенное количество пройденных километров — ориентировочно через 20 тысяч. Эти детали несут высокую нагрузку, и подвержены быстрому естественному износу.

Выходят из строя стойки стабилизатора из-за плохого состояния дорог, из-за наезда на препятствие и при ударах.

Если закрались подозрения, что тяги стабилизатора неисправны, их нетрудно проверить тремя нехитрыми способами. Вообще, в данном случае речь идет о передних стабилизаторных стойках.

1. У автомобиля нужно до упора выкрутить колеса в любую сторону. Взявшись рукой за стойку стабилизатора, с усилием ее подергать. Даже при определении небольшого люфта деталь подлежит замене – под нагрузкой при движении люфт буден более заметен.

2. С любой стороны отсоединяется стойка стабилизатора (допустим, от поворотного кулака), полностью ее снимать не надо. Поворачивая деталь из стороны в сторону, проверяем на люфты и свободное вращение. Чем больше износ детали, тем легче дается вращение. Чтобы проверить вторую стойки, достаточно раскачивать автомобиль вертикально. Плохая стойка будет издавать стук. Для такого осмотра будет нужна смотровая яма.

3. В этом случае тоже без ямы не обойтись, и необходимо два человека – один за рулем, другой в яме. Кто за рулем — трогается на автомобиле вперед и назад, кто внизу – прикладывает руку к стойке стабилизатора. В момент трогания машины с места в руке будет ощущаться удар

Участникам проверки следует соблюдать осторожность во избежание травм