Как проверить стартер гольф 3

Стартер щелкает но не крутит двигатель

Нередки случаи когда слышны щелчки втягивающего реле, однако двигатель либо не крутится, либо очень трудно вращается. Причин у такого явления может быть несколько:

Заклинившая втулка или вал двигателя.
Ротор цепляет «+» статора.
Коротит обмотка (ротора или статора).

На «глаз» обнаружить эту проблему не выйдет, чтобы подтвердить одну из вышеприведенных возможных причин потребуется демонтаж стартера.

Если имеются проблемы с валом его можно подтянуть, отцентрировать или заменить.
Также меняются втулки в случае необходимости.
Если причина в трении ротора о статор, то вопрос решается — центровкой вала.
Замыкание или подгоревшие контакты легко определить по запаху и черным местам.

Также причиной по которой не крутит стартер может стать — втягивающее реле. Если аккумулятор в порядке и вы точно знаете, что на реле стартера подается напряжение, вы должны слышать щелчок реле свидетельствующий о «выбросе» бендикса вперед. Если этого не происходит — 100% проблема связана с реле. Возможно проблема в контактах, они могли например, обуглиться или окислиться, это не позволит якорю втягиваться внутрь.

Лечение довольно простое — произведите зачистку контактов и проверьте ход якоря, он должен быть свободным.

Реже встречается когда щелчки слышны даже после запуска, при этом сам стартер не запускается. Возможные причины:

Посажен аккумулятор от чего не происходит фиксации якоря слабым магнитным полем удерживающей обмотки.
Произошел обрыв или замыкание удерживающей обмотки.
Чтобы подтвердить или опровергнуть версии, потребуется проверка с использованием мультиметра.

Если не крутит стартер, а все вышеперечисленные неисправности не подтвердились возможно причина в обгоревших пятаковых контактах. Происходит щелчок реле, однако нет контакта мотора с АКБ, следовательно стартер не крутит. Что характерно, проблема может то появляться, то исчезать, появление контакта объясняется трением. Попробуйте зачистить пятаки, либо напаять новый контактный слой. Что до причины простоя самого двигателя, то вычислить причину не составляет большого труда, достаточно замкнуть контакты на реле, если мотор заведется – причина в реле, если нет — проблемы с мотором.

Обнаружив перебои в работе стартера, не тяните с ремонтом, иначе вы рискуете «заглохнуть» где-нибудь посреди леса или опоздать на работу из-за утренней возни со стартером. Лучше предупредить полный выход из строя данного агрегата, в таком случае и последствия будут минимальными и ремонт будет менее затратным.

Диагностика системы

Как произвести диагностику и замену высоковольтников, крышки, а также бегунка распределительного узла:

Для начала все провода следует очистить, для этого их нужно обработать влажной тряпкой. Необходимо внимательно осмотреть каждый кабель, если имеются повреждения, то провод подлежит замене.
Пред отсоединением кабелей съемником следует проверить и запомнить их расположение

При отсоединении кабелей следует внимательно осмотреть прорезиненные соединительные проводки, это важно.
В том случае, если вы заметите следы коррозии на контактных гнездах крышки трамблера, а также катушки, эти составляющие части нужно зачистить. Для предотвращения образования коррозии можно кончики кабелей обработать вазелином (но смазкой).
Также нужно демонтировать крышку трамблера вместе с бегунком — внимательно осмотрите бегунок и внутреннюю поверхность самой крышки. При наличии следов подгорания или коррозии либо износа, производится замена либо крышки, либо ротора

Также следует внимательно продиагностировать распределительный узел на предмет искрения либо растрескивания.
При дальнейшей установке высоковольтников следует удостовериться в том, что эти элементы установлены верно, поскольку это отразится на работе цилиндров. Проследите за тем, чтобы все соединения были надежные и безопасные (автор видео — Теория ДВС).

При наличии следов подгорания или коррозии либо износа, производится замена либо крышки, либо ротора. Также следует внимательно продиагностировать распределительный узел на предмет искрения либо растрескивания.
При дальнейшей установке высоковольтников следует удостовериться в том, что эти элементы установлены верно, поскольку это отразится на работе цилиндров. Проследите за тем, чтобы все соединения были надежные и безопасные (автор видео — Теория ДВС).

Также в гаражных условиях можно продиагностировать и конденсатор, для этого выполните следующие действия:

Для начала нужно демонтировать крышку распределительного устройства, бегунок, а также пыльник, затем мотор нужно провернуть до того момента, пока не произойдет замыкание контактов. После этого зажигание следует отключить, а сами контакты — отделить. Если данный шаг сопровождается искрением, то это говорит о неисправности конденсаторного элемента.
Затем нужно произвести диагностику короткого замыкания, для этого следует демонтировать конденсатор и подключить к нему контрольную лампочку. Второй провод от контрольки подключается к массе. В том случае, если лампочка стала гореть, это говорит о неисправности диагностируемого элемента.
Если у вас есть новый конденсатор, то попробуйте установить его вместо старого. Это самый проверенный и эффективный метод диагностики. Для демонтажа устройства необходимо выкрутить болт крепления, после чего отключить провода. Процедура монтажа осуществляется в обратной последовательности.

Загрузка …

Особенности зажигания

В автомобилях Фольксваген Гольф, Гольф 2, 3 и Гольф 4 может использоваться два вида СЗ. В автомобилях с моторами объемом 1.1, 1.3 и 1.6 литров используется классическая СЗ. В машинах с моторами объемом 1.6 литров, выпущенных после 1985 года, устанавливается транзисторная СЗ TSZ-H. Она используется на машинах с силовыми агрегатами МН, GU, EU, GX, KR, RH. В модификациях RD, RG, PL, HT применяются СЗ VEZ. Что касается модификаций РЕ, РВ, IP и 1Н, то они оснащаются системами впрыска Digifant, в данном случае СЗ VEZ оснащается общим управляющем модулем с системой впрыска.

Старая и новая катушки Гольфа

Классические СЗ оснащаются распределительными устройствами с контактами. Когда происходит размыкание контактов, в результате индукции образуется и напряжение во вторичной обмотке. От вторичной составляющей катушки напряжение поступает на свечи. Чтобы обеспечить минимальное искрение на контактах, на трамблере, сбоку, дополнительно ставится конденсатор.

Транзисторные СЗ являются бесконтактными. В данном случае в системе отсутствует прерыватель, а на трамблере монтируется датчик Холла, оснащенный обмоткой, а также постоянным магнитом. Управляющий модуль представляет собой блок, использующийся для усиления напряжения, которое наводится контроллером Холла.

Что касается электронных СЗ VEZ, то это — транзисторные системы, характеризующиеся электронными управлением. Электронная модель получает сигналы от всевозможных контроллеров о нагрузке силового агрегата, количестве оборотов коленвала и т.д. В соответствии с полученными данными, модуль выставляет необходимый угол опережения (автор видео — канал kornlider).

Характерные неисправности системы и способы их устранения

Наиболее распространенные неисправности, проявляющиеся на втором, третьем и четвертом Гольфе:

Вышел из строя замок зажигания. В частности, речь идет о , которая имеет свойство изнашиваться со временем. Когда водитель вставляет ключ зажигания в замок и пытается завести двигатель, у него это либо удается с трудом, либо не удается вовсе. Такая проблема актуальна для многих Гольфов. В данном случае КГЗЗ подлежит замене.
Также для Гольф два и других моделей характерна . Поскольку сам трамблер состоит из множества элементов, выйти из строя может все, что угодно. Диагностику нужно начинать с проверки качества контактов.
Неисправность катушек зажигания также актуальна для многих моделей Фольксваген.
Износ свечей зажигания. Поскольку сами свечи представляют собой расходный материал, не нужно удивляться тому, что со временем они изнашиваются. Устройствам все тяжелее передавать искру для воспламенения горючей жидкости, в результате чего двигатель будет работать с перебоями.
Еще одна болезнь — конденсатор. Его поломка также отразится на функциональности силового агрегата.
Износ и пробой изоляции — еще одна распространенная неисправность для любой СЗ.

Механические

Механические поломки связаны с неисправностью обгонной муфты, износом зубьев маховика, проседанием пружины, стопорного кольца. Первый признак нерабочего состояния — неподвижный коленчатый вал при подаче напряжения на ПУ.

При износе зубьев маховика работа пускового устройства сопровождается характерным металлическим скрежетом, скрипом.

Если ПУ продолжает вращение после старта мотора, то:

просела прижимная пружина;
залипли контакты на плате;
втягивающее реле пришло в непригодное состояние;
привод деформирован;
рассыпался подшипник.

Признаки:

ПУ активируется но с незначительной задержкой. Вероятнее всего причина в подгорании контактов, выходе из строя втягивающего реле;
Вращение ПУ затруднено: износ щеток, опорного подшипника;
Привод не выходит из зацепления: повреждение бендикса, зубьев маховика.

Замена датчика

Для снятия поврежденного сенсора расхода воздуха на моторе ЗМЗ 409 потребуется выполнить действия:

Отключить провод от минусовой клеммы аккумулятора.
Поддеть фиксатор штекера, а затем отделить колодку с проводами от корпуса регулировочного клапана.
Демонтировать винтовые хомуты, удерживающие резиновые шланги подачи и забора воздуха.
Выкрутить 2 болта, крепящих корпус изделия, а затем снять узел с посадочной площадки.

Новое изделие устанавливается на силовой агрегат автомобиля Patriot в обратной последовательности. Рекомендуется осмотреть резиновые магистрали, при обнаружении трещин и надрывов необходимо применить новые детали. Винтовые хомуты допускают повторное применение. После подключения аккумулятора и включения зажигания блок управления двигателем проводит автоматическую калибровку датчика, дополнительные действия не требуются.

Проверяйте хорошо

Volkswagen Golf 7 заслуживает неплохих оценок. Несмотря на множество новых решений и значительную потерю веса серьезных проблем практически не наблюдается.

Потенциально высокие затраты могут быть связаны с высокофорсированными дизельными двигателями. Стоит помнить, что дизельные агрегаты занимают больше места в моторном отсеке, чем более мелкие бензиновые моторы, а это увеличивает стоимость обслуживания и ремонта.

С осознанием потенциальных затрат следует подходить и к выбору коробок передач с двойным сцеплением DSG.

При осмотре необходимо тщательно проверить работу электронных систем, потому что неисправности бывают. И не всегда расходы на ремонт ограничиваются обновлением программного обеспечения. Особенно, после небрежного устранения последствий ДТП.

Основные неисправности стартера Volkswagen Golf IV

Общие сведения

ПРИЧИНА	МЕТОД УСТРАНЕНИЯ
Стартер не работает
Разряжен аккумулятор	Зарядите аккумулятор
При соединении клемм 30 и 50 стартер начинает работать	Восстановите электрическую цепь питания стартера
Обрыв или замыкание на массу провода стартера	Проверьте состояние проводов и, при необходимости, замените их
Уменьшение тока из-за слабого крепления или окисления контактов проводов	Очистите контакты и надежно закрепите провода
Отсутствует напряжение на клемме 50 тягового реле	Обрыв электрической цепи питания стартера, который необходимо восстановить
Стартер вращается медленно и не проворачивает коленчатый вал двигателя
Разряжен аккумулятор	Зарядите аккумулятор
Уменьшение тока из-за слабого крепления или окисления контактов проводов	Очистите контакты и надежно закрепите провода
Угольные щетки недостаточно плотно прилегают к коллектору или имеют дефекты	Проверьте состояние и, при необходимости, замените угольные щетки
Угольные щетки не входят в контакт с коллектором	Замените угольные щетки
Рабочая поверхность коллектора имеет повреждения	Прошлифуйте рабочую поверхность коллектора или замените якорь
Напряжение, подаваемое к стартеру, менее 10 В	Проверьте реле стратера или тяговое реле
Неисправно тяговое реле	Замените тяговое реле
Стартер работает нормально, но не проворачивает коленчатый вал двигателя
Загрязнение или дефект приводной шестерни стартера	Очистите или замените приводную шестерню стартера
Изношен зубчатый венец маховика	Замените маховик
Не происходит расцепление шестерни стартера с зубчатым венцом маховика
Загрязнены или повреждены ведущая шестерня стартера или винтовая нарезка на валу стартера	Очистите или замените ведущую шестерню или якорь стартера
Неисправно тяговое реле	Замените тяговое реле
Уменьшилась упругость или сломалась возвратная пружина	Замените возвратную пружину
Стартер продолжает работать после выключения его ключом зажигания
Пригорание контактов тягового реле	Немедленно выключите зажигание или снимите провод массы с аккумулятора
Замок зажигания не отключает стартер	Немедленно снимите провод массы с аккумулятора и замените замок зажигания

Порядок выполнения

1. Если при включении стартера не слышно щелчка тягового реле и двигатель стартера не работает, проверьте, подается ли напряжение на клемму 50.

2. При запуске двигателя напряжение на клемме 50 должно быть не менее 10 В. Если напряжение ниже 10 В, проверьте электрическую цепь питания стартера.

3. Для проверки состояния электрической цепи стартера выполните следующие действия.

4. Затяните ручной тормоз и установите рычаг переключения передач в нейтральное положение. Включите зажигание.

5. Используя дополнительный провод сечением 4 мм2, соедините клеммы 30 и 50.

6. Если двигатель стартера начинает вращаться, значит, неисправна электрическая цепь питания стартера.

Видео про «Основные неисправности стартера» для Volkswagen Golf IV

VW Golf4 Ремонт стартера

ПРИЧИНЫ КОГДА НЕ КРУТИТ СТАРТЕР И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ.

Ремонт стартера Bosch. Как снять стартер Гольф 3 без ямы / Repair Bosch starter

Как устранить

Устранить проблему, когда стартер крутит в холостую или вообще не крутит -можно, только для этого необходимо отсоединить деталь от машины, и разобрать ее. Прежде чем отсоединять стартер, необходимо отключить его от питания аккумулятора. Все работы желательно проводить тогда, когда двигатель холодный. Чтобы отсоединить его от питания необходимо, в первую очередь, открутить силовой провод от реле втягивания и провод управления. Как правило, стартер крепится к сбоку сцепления при помощи трех болтов.

После того, как снят стартер, можно просмотреть соседние детали, может их тоже необходимо заменить

Важно проверить реле втягивания. Чтобы его проверить, нужно его отсоединить: откручиваются два болта и отсоединить от него провод, которым он соединен со обмоткой стартера

Достав реле, его нужно просмотреть. Если необходимо заменить – так и сделайте. Только новое должно соответствовать параметрам старого.

Вернемся к стартеру. На его задней крышке есть две гайки, между которыми еще дона крышка. Эта крышка является защитой ротора. Крышку нужно снять, чтобы достать стопорное кольцо, чтобы оно не мешало проводить работу по разборке и ремонту стартера. Далее нужно снять заднюю крышку. Под ней находится щеточный механизм. Чтобы заменить новые щетки на старые, в зависимости от модели автомобиля, их к контактам нужно либо припаять, либо же прикрутить. Для того чтобы снять втулки, необходимо их достать из крышек при помощи трубки. Перед тем, как устанавливать новые втулки, необходимо очистить их от пыли на роторе. В противном случае с щетками будет плохой контакт. Втулки устанавливаются, и стартер собирается в обратном порядке.

В большинстве случаев, как показывает практика, правильная диагностика поломки осуществима только в том случае, когда хозяин автомобиля знает его досконально, понимает устройство и принципы работы каждого элемента. А для тех, кто еще только изучает свой автомобиль, эта статья поможет

Помните, что очень важно внимательно и бережно относиться к своему автомобилю, необходимо слушать его, предвзято относиться к появлению любых странных мелочей и замечать малейшее изменение в работе авто

vw audi skoda seat

Появилась следующая проблема: двигатель стал заводиться со второго, а то и с третьего раза, а из под капота слышен звук крутящегося мотора стартера, но на двигатель никаких движений не передается… Тут две проблемы: 1- Втягивающее реле, 2- Бендикс. В моем случае это оказался бендикс. Фотоотчёт по его замене.

1- Снимаем клемы с аккумулятора и все клемы со стартера. Контакт с генератора приходящий на стартер

Минусовой контакт стартера (справа сбоку)

Силовые провода со стартера (справа сбоку). Головка на 13

Далее, у кого есть, снимаем пластиковый кожух проводов (на стартере сверху см. фото №1) Для этого, головкой на 12 откручиваем гайку которая находится под кожухом.

Кожух можно снять с металлической пластины поддев защёлку снизу, но я открутил его так, а только потом увидел защёлку

Снизу тоже самое. Головкой на 12 откручиваем гайку крепления кронштейна проводов стартера и шланга ГУР. (фото к сожалению не сделал — проипал момент, но там ничего сложного, всё сами увидите)

А вот теперь начинается самое интересное. Берём домкрат и ставим его под двигатель, но не поднимаем двигатель, а просто подпираем его. Для чего это нужно? Болты крепления стартера являются ещё и креплением кронштейна передней подушки двигателя, и когда вы их выкрутите и вытащите двигатель сместиться вперёд и потом очень проблематично попасть обратно в кронштейн.

Головкой на 16 откручиваем два болта крепления стартера (один сверху, другой снизу)

Вытаскиваем болты и снимаем стартер. Всё, Этап со снятием завершён. Идём дальше.

Стартер у нас в руках. Внешний осмотр. Бендикс, его номер и зубцы.

Зубцы в порядке, а вот сам бендикс крутится в обе стороны легко и не принуждённо, хотя в одну из сторон он не должен вообще крутиться, тем самым передавая вращательные движения на маховик двигателя. Вердикт — замена. Развалился внутри. Для замена бендикса нужно его снять с вала и с вилки втягивающего реле. Снимаем металлическую «рубашку» со стопорного кольца. На фото рубашка уже снята. Внизу лежит, на зубьях. Снимаем кольцо.

Головкой на 7 откручиваем болты крепления корпуса стартера, втягивающего реле и бендикса. Снимаем верхнюю часть корпуса.

Это корпус бендикса и втягивающего реле. Бендикс я уже демонтировал. Делается это очень просто: Раздвигаем в стороны «вилку» втягивающего и бендикс выпадает Кстати, для тех кто хочет на всякий случай проверить втягивающее: На квадратный разъём (слева) подаём — минус, на верхний разъём — плюс. Если втягивающее живое — вилка отщелкнется вперед.

Сам бендикс. Слева новый, справа старый

Если новый бендикс без смазки, рекомендую добавить смазку во внутреннюю часть бендикса, там где канавки под планетарную передачу (червяк короче ).

Бендикс покупал Bosch. Его номер

Ставим новый бендикс обратно, защёлкнув круглые держатели в вилку втягивающего реле.

Всё, можно собирать стартер.

В качестве профилактики я ещё проверил контакты якоря и щётки. Для этого снимаем корпус якоря.

Родной, Bosch. 020 911 023 M

Почистил всё от пыли и грязи.

Корпус внутри

Посмотрел состояние щеток. Ещё походят.

Собираем всё в обратной последовательности. Рубашку на стопорное кольцо одеваем при помощи рычага снизу в виде ключа на 13

Ставим стартер на место. Установка производится в обратной последовательности снятия.

После замены машинка начала заводиться как часы!!! Всем спасибо, удачи!

Неисправности электрооборудования

Схема подключения стартера

Разделим возможные поломки на две части – на те, что имеют отношение непосредственно к стартеру, и на те, которые связаны с подачей на него напряжения.

Отсутствие подачи напряжения на стартер

Причинами отсутствия подачи питания на стартер могут быть:

Разряженный аккумулятор. Эксплуатация авто (и АКБ в том числе) в режиме коротких поездок, при этом со включенными многочисленными потребителями (фары, подогрев руля и сидений, обогрев заднего стекла и т.д.) не способствует тому, чтобы генератор полностью восстанавливал заряд батареи. Да и сам аккумулятор, возможно, уже «не первой молодости». При холодном пуске требуется небольшое усилие для прокручивания коленвала поскольку компрессия в цилиндрах холодного двигателя меньше, так как на холодном двигателе зазоры между деталями шатунно-поршневой группы больше. После прогрева мотора зазоры, вследствие теплового расширения деталей, уменьшаются, из-за чего возрастает компрессия (давление) в цилиндрах, и стартер не крутит горячий двигатель.
Для некоторых авто характерно «подгорание» контактов замка зажигания, когда машина не реагирует на ключ зажигания. Особенно эта «болезнь» свойственна для авто, у которых отсутствует дополнительное реле стартера – именно оно защищает контактную группу замка зажигания, не допуская излишнего искрения подвижных контактов. Но, даже если такое реле присутствует, то может и оно выйти из строя. В любом случае, цепь питания стартера можно проверить, замкнув металлическим предметом (отвёрткой) его «плюсовые» контакты. Если и после этого механизм не подаст «признаков жизни», то, скорее всего, неисправен сам стартер.
Обязательно тщательно проверьте силовой «плюсовой» провод от АКБ, соединённый с втягивающим реле. Вполне возможно, когда-то плохо затянутая клемма на стартере обгорела. Также проверьте «минусовые» провода и их соединения с кузовом и двигателем.

Неисправности втягивающего реле стартера

Основной причиной отказа работы этого узла является нарушение контакта между медными «плюсовыми» болтами и контактной пластиной. Со временем на их поверхностях появляется нагар (вследствие искрения), нарушая электрический контакт. Устраняется дефект зачисткой или заменой деталей, но, к сожалению, подавляющее большинство втягивающих реле имеют завальцованную крышку и поэтому практически являются неразборными. Ещё довольно часто имеет место нарушение контакта между клеммой и проводом, а также «отгнивание» этого контакта.

Износ коленвала

Причиной того, почему стартер не крутит на горячем двигателе, могут стать и подшипники коленвала – вкладыши. Из-за износа, масляного голодания, некачественной сборки и увеличенного продольного (осевого) люфта коленчатого вала вкладыши могут изнашиваться неравномерно, что придаст им «неправильную» форму, особенно в результате появления задиров на поверхности. В результате, когда мотор остывает, между опорными шейками коленвала и вкладышами появляются зазоры, что облегчает прокрутку двигателя. При его прогреве наличие указанных дефектов, наоборот, может привести к полному заклиниванию двигателя. В любом случае, эксплуатируя авто, желательно как можно быстрее реагировать на кажущиеся случайными его «капризы».

Замена и установка стартера

Подготовительный этап: набор автомобильных инструментов, ветошь, смазка на графитной основе, дополнительное освещение.

Открываем капот, отвинчиваем клеммы от аккумуляторной батареи с целью предотвращения короткого замыкания в цепи;
Обеспечиваем первоочередные меры безопасности, блокируем задний ряд колес противооткатными башмаками;
Ключом на «15» выкручиваем гайку с контактной платы стартера, снимаем силовые клеммы;
Отвинчиваем две крепежные гайки, снимаем ПУ со шлицов.

После демонтажа стартера приступаем к его разбору, для замены тягового реле, щеткодержателя, подшипника.

Ключом Torx Т-25 отворачиваем три винта, рассоединяем корпус, выводим втягивающее реле;
Извлекаем пружину, якорь;
Снимаем прокладку, стопорную и дистанционную шайбы, заднюю крышку;
Извлекаем щеткодержатель, три сателлита планетарного редуктора;
Проверяем роликовый подшипник. Если вращение затруднено или слышны заедания — замените запчасть.

Внешним осмотром проверяем состояние обмотки, коллектора. При обнаружении почернения очищаем наждачной бумагой. При сильном обгорании якорь нужно заменить новым.

Подключаем клеммы оммометра к якорю, коллектору, измеряем сопротивление. Если стрелка тяготеет к нулю — заменяем якорь новым. Проверяем щетки на них не должно быть трещин, дефектов. В противном случае обновляем. Завершаем сборку деталей в обратной последовательности.

При условии соблюдения рекомендаций по установке, наличия оригинальных деталей ресурс стартера свыше 65 – 80 тыс. км.