Как заменить колодки, диски и цилиндры дисковых тормозов

Как поменять передние колодки в машине?

Если передние колодки износились, придётся обязательно выполнить их замену. Некоторые люди решают провести процедуру самостоятельно. Обычно на передней оси применяются дисковые тормоза, это актуально для современных ТС. Колодки меняются только парой, а не по одной.

Порядок действий при замене передних тормозных колодок

Авто следует поместить на ровную площадку и затянуть ручник. Под задние колёса поместить противооткатные упоры.
Открутить крышку бачка тормозной жидкости. Ослабить болты колёс, поднять переднюю часть машины на домкрате.
Вывернуть руль, чтобы получить доступ к суппорту. Затем снять колесо, провести осмотр диска

Важно определить, нужна ли замена ещё одного элемента.
Когда диск в порядке, следует открутить направляющие суппорта и поднять его крышку.
Снять антискрипные пластины, скобы, очистить посадочное место.
Установить новые колодки, покрыть смазкой периметр в области поршня и поставить суппорт на место.
Закрутить направляющие суппорта, предварительно их смазав. Закрыть крышку бачка с тормозной жидкостью.
Проверить герметичность системы, нажав на педаль тормоза

Если она не проваливается, можно отправиться на пробную поездку.

Передние тормоза

Устройство

Дисковый механизм тормозов считается более надежным и эффективным из-за лучшего охлаждения диска и большего КПД при торможении. Он состоит из следующих деталей:

1. Блин тормозного диска.
2. Направляющие скобы колодок.
3. Кожух суппорта.
4. Тормозные планки.
5. Цилиндр суппорта.
6. Внутренний поршень.
7. Провод с клеммой датчика, сигнализирующего об износе колодок.
8. Кольцо уплотнения поршня.
9. Защищающий чехол.
10. Направляющий болт.
11. Кожух, защищающий диск от грязи.

Процесс замены

Ответ на вопрос как заменить передние тормозные колодки и сделать это правильно рассмотрим ниже.

Изначально, подготавливаем машину для проведения этих работ своими руками. На ровной поверхности ставим ее на передачу, выжимаем стояночный тормоз и фиксируем задние колеса башмаками с обеих сторон. Затем ослабляем затяжку болтов, крепящих колесо к диску. Поднимаем домкратом одну сторону до отрыва протектора шины от земли и устанавливаем под эту сторону опорную подставку. Все готово к замене, которая проходит по такой схеме:

• До конца откручиваем болты крепления колеса и снимаем его с диска.
• Получив доступ к суппорту, первым делом выворачиваем рулем колесо в удобную сторону, для лучшего доступа.
• Вынимаем тормозной шланг из крепящей ниши, чтобы его не повредить.
• С помощью отвертки или зубила отгибаем края стопорных шайб, фиксирующих направляющие болты от выкручивания. Также необходимо вставить отвертку между диском и тормозной планкой со стороны поршня суппорта. Надавите на планку, чтобы ослабить давление поршня и немного отвести колодки от диска. Это позволит поднять кожух и вытянуть колодки без усилия.

Ослабляем один из болтов и полностью выкручиваем другой. Отодвигаем кожух суппорта с фиксирующими скобами и достаем старые колодки.

• Перед монтажом новых колодок нужно выжать поршень суппорта монтировкой, длинной отверткой или подходящим приспособлением внутрь до упора. Проверить уровень в бачке тормозной жидкости. Она будет подниматься по мере воздействия на поршень. Если в процессе езды вы ее доливали, то необходимо будет лишнюю жидкость убрать с помощью резиновой груши или большого шприца.
• Нелишним перед заменой будет провести визуальный осмотр толщины диска и проверить тормозные шланги на предмет трещин.

• Ставим новые колодки на место.
• Сборку осуществляем в обратном порядке, предварительно смазав направляющие и все выкрученные болты.

Те же действия повторяем с противоположной стороной автомобиля.

Замена колодок на дисковых тормозах

Чтобы снять старые тормозные колодки и установить на их место новые придется поднять автомобиль с помощью домкрата или специального подъемника:

1. Для начала откручиваем колесо автомобиля.
2. Затем, с помощью гаечного ключа ослабляем болты суппортов, а после, их полностью выкручиваем.
3. Что полностью снять суппорт потребуется отсоединить его от тормозных трубок, которые удерживают его на месте. Не дайте суппортам повиснуть на этих трубках, придерживайте его рукой. Если это допустить, то можно полностью повредить тормозную систему, что приведет в дороге к неисправимым последствиям. Необходимо убедиться, что тормозные трубки находятся в свободном состоянии и не помешают в процессе работы. Сами колодки находятся внутри суппортов и могут крепиться различными способами.
4. Вытаскиваем старые колодки из суппорта и при желании смотрим на их износ. После проделанной работы необходимо собрать всё компоненты воедино.
5. Ставим новый комплект обратно в суппорт. Учитывая то, что толщина новых колодок может в достаточной мере отличаться от старых, необходимо проделать дополнительную процедуру. В суппорте стоит поршень, за счет которого колодка и прижимается к тормозному диску. Его теперь надо приспособить к новым колодкам, сбросив его в первоначальное положение. И только после этого механизм устанавливать на свои места. Чтобы упростить себе задачу, откройте капот и немного приоткройте крышку с бачка тормозной жидкости, ведь если этого не сделать, то будет создаваться давление, мешающее поставить поршень на место. После установки поршня в нужном положении, лучше всего закрутить обратно крышку бачка с тормозной жидкостью, чтобы не дать возможности влаги или пыли попасть вовнутрь.
6. Теперь ставим суппорт с новым комплектом колодок на тормозной диск.
7. Закручиваем болты обратно и убеждаемся, что вся система работает исправно. Для этого нажимает на педаль тормоза несколько раз. Осматриваем место ремонта. Всё болты должны быть тщательно закручены, стоять на своих штатных местах, тормозные трубки не зажаты и не перекручены.
8. Далее ставим колесо на место, опускаем автомобиля на землю.

https://youtube.com/watch?v=VZIqrvBPV10

Когда можно опускать знаки препинания

Возьмем для примера нумерованный заголовок. Точка здесь нужна для того, чтобы разделить разные части текста. Без точки они сольются в одно непонятное предложение: 2 Заголовок

Если поставить цифру на отдельную строку, то необходимость в пунктуации отпадет. Теперь элементы разделены своим положением:

Так же работает и увеличенный пробел:

Еще один способ — разделить графически. Оставим на одной строке, но обозначим цифру другим начертанием, шрифтом, размером или цветом:

Или возьмем в кружок:

Функцию точки может выполнять другой символ, например, вертикальная черта, стрелка, иконка и т. д.:

Всем известно, что точку не ставят в конце заголовка. Заголовок обычно и так отделен от текста, дополнительной пунктуации ему не требуется.

Точку опускают после коротких обособленных надписей и подписей. Как правило это одно предложение, часто неполное:

Всё реже ставят знаки препинания в конце пунктов списка. Чем сильнее «оформлен» список, тем меньше ему нужна пунктуация.

Еще один пример — кавычки. Прямую речь, названия, слова в переносном смысле иногда не закавычивают, а отмечают шрифтом:

Вывод:

Знаки препинания можно опускать, если элемент выделен положением или оформлением.

Можно, но не всегда нужно. Сложность в том, что в России принято делить верстку (и редактуру) на два штиля: книжный и некнижный. Книжный — это художественная литература, научные труды, правовые документы, учебники. Некнижный — журналы, сайты, реклама, упаковка. К сожалению, четкой границы между штилями нет.

В книжной верстке знаки препинания опускают реже. К примеру, заголовок в подбор (на одной строке с текстом) обычно отделяют точкой, даже если он дополнительно обозначен графически:

Связано это с традицией и с тем, что книжная верстка не предполагает сильных выделений. В рекламном буклете такой заголовок будет оформлен активнее, поэтому точку после него можно убрать (а можно и не убирать):

Получается, что на практике одним правилом не обойтись. На пунктуацию влияет не только конкретная графическая ситуация, но и контекст: жанр, формат, читатель, задача.

Как развести задние колодки?

Скажу так, на различных марках (и даже моделях) автомобилей, задние колодки разводятся по-разному.

Штатная система. Например, на автомобилях ФОРД, при нажатии на кнопку электронного ручника, определенным методом колодки могут автоматически разойтись для сервисного обслуживания. Такая система стоит не во всех машинах, зачастую чтобы вы ничего не испортили, производители отключают эту функцию. Вам нужно поискать такую информацию на форумах или позвонить официальному дилеру.

Специальные приспособления. Сейчас есть огромное количество специальных устройств, которые разводят колодки. Представляют собой — шток с резьбой, а также пластину (сверху) и специальную насадку внизу. Вставляете между стенкой суппорта и поршнем. Закручивая шток, колодки разводятся (внизу будет подробное видео). Минус в том, что покупать такое приспособление на один два раза – нецелесообразно, стоимость примерно от 1300 до 2000 рублей. Поэтому многие водители разводят обычной отверткой или «монтажкой»

Пассатижи – провода. Далее опишу пару народных методов. Первый — это подручные инструменты, зачастую поршень с электронным ручником имеет канавки по диаметру. Туда можно вставить какого-либо вида пассатижи (с тонкими носиками) и попробовать закрутить поршень назад. Метод этот не совсем правильный, можно порвать пыльник, а также повредить поршень. Второй метод – вообще мне не нравится, однако его часто используют на СТО. Смысл какой — если сменить «полюса» на двигателе электронного ручника, то он начнет не выкручиваться, а закручиваться назад. Но тут есть две проблемы, первая добраться до клемм, от времени пластиковый разъем двигателя становится хрупким – сломать его можно легко и просто. Вторая проблема, если вы не так что-то сделаете проводами (а вам приходится подключать аккумулятор), банально можно перемкнуть контакты, электромотор может сгореть.

Программы. Например, у дилеров КИА, есть специальное оборудование и диагностические сканеры. Они подключаются к OBD2 разъему, далее просто разводят колодки программным путем. Однако за это они берут около 2000 рублей.

Как видите вроде не сложная задача, а столько различных методов. Я вам далее расскажу о самом простом.

Двоеточие

Двоеточие ставится в заголовках, распадающихся на две части с четким интонационным делением, отличающиеся смысловой насыщенностью, предельной краткостью, нередко и эмоциональной выразительностью. Первая часть называет общую проблему, место действия, лицо, а вторая — содержит конкретизацию названного в первой части: Экономическая реформа: опыт, проблемы, трудности; Разоружение: концепция, проблемы, механизм; Россия — Западная Европа: выгоды и перспективы сотрудничества; Звёздный рейс: работа на отлично!; Новый герой: поиски и находки; Женщина: семья и работа; Юпитер: планета или звезда?; Перевозка айсбергов: мифы и реальность; Смена правительства: старое наследство, новые возможности; Генетика: стратегия и тактика; Космические лучи: старые или новые?; Энергетика: начало и будущее; Многоэтажные улицы: спасение или бедствие?; Рентгеновский лазер: поиски и надежды.

Многоточие

Многоточие.1

Многоточие ставится в конце заголовка для обозначения незаконченности речи или намеренного, интригующего умолчания: Возвращаясь к напечатанному…; Раскрывая тайны земных недр…; А сроки проходят…; А если принципиально…; И заговорили немые…; Что посеешь…; По одежде встречают…; Словно мыльный пузырь…; Пошумели о специалистах и…; Письмо не напечатано, но…

Многоточие.2

Многоточие ставится в начале заголовка, если в нем содержится итог изложенного журналистом материала: …И снова победа; …И вот результаты.

Многоточие.3

Многоточие ставится в середине заголовка для выражения неожиданного перехода ко второй части заголовка, для подчеркивания несоответствия между содержанием обеих частей: Ткани из… стекла; Буровая на… улице; Чуткость… по графику; Расточительство… наложенным платежом; Погоня… заочно; Как… не изобретать велосипед; Грузят в вагоны… мусор; Премии за… срыв работ; Грабят… бандитов; Посевам помогает… уголь.

Стоп слова и стоп символы в Title

Что касается стоп-символов, можно предположить, что среди них могут оказаться такие символы: В нашем случае под стоп-символами необходимо подразумевать те знаки препинания, которые разбивают пассажи.

Что такое пассаж? Пассаж – это последовательность слов на странице. Пассажи отделяются друг от друга знаками препинания или html-тегами. Мы, люди, воспринимаем текст как последовательность слов в предложениях. А поисковик воспринимает текст, как последовательность слов в пассажах. По идее, эти восприятия должны совпадать, но часто это не так.

Давайте узнаем, какие символы или знаки препинания разбивают пассажи. Из перечисленного списка символов, пассажи разделяют только точка, восклицательный и вопросительный знаки . При этом после знака препинания должно идти новое предложение (пассаж) обязательно с большой буквы и только после пробела. «Вася пошел гулять. На улицу» — два пассажа. «Куда Вася пошел гулять? На улицу» — два пассажа. «Вася гуляет!На улице» — один пассаж, т.к. нет пробела между восклицательным знаком и следующим словом.

Таким образом, приходим к выводу, что точка и знаки вопроса и восклицания являются стоп-символами, и в Title их использовать не следует. Что касается других спецсимволов, то пассажи они не «бьют», но я бы все равно их не использовал. Всегда хватает запятых и тире, чтобы составить хороший заголовок, намного реже используются двоеточие и скобки. Кстати, если необходимо можете использовать кавычки-ёлочки, они так же ничего не нарушат в нашей конструкции.

Про html-теги в рамках разговора о Title можно было бы и не упоминать, так как в заголовках они не должны встречаться, но, предсказуемо, «бьющими» являются: перенос строки , абзац , блок . Это просто к сведению.

Поговорим о стоп-словах. Давайте в этом вопросе обратимся сразу к Яндексу. Вот :

Перечислять стоп-слова нет никакого смысла, но если вам сильно надо, то, например, спросите у Википедии, что такое предлог. Яндекс говорит, что стоп-слова по умолчанию не ищутся, тем не менее, выдача по запросу, содержащему предлог, и выдача по тому же запросу, но без предлога, разная.

Это все формальности, на самом же деле об этом даже задумываться не стоит. Кто сказал, что стоп-слова в заголовках что-то портят? Это миф! Ну нельзя просто так из запроса выкинуть предлог или частицу, если она там должна быть, точно как и добавить какое-то совершенно «левое» местоимение в запрос тоже нельзя. Просто забудьте о существовании стоп-слов при составлении Title.

Замена задних колодок (барабанная система)

При торможении машины нагрузка распределяется неравномерно — центр тяжести смещается в сторону передних колес. Поэтому задние тормозные колодки приходится менять значительно реже. Особенно это касается барабанных тормозов, которые отличаются большой площадью фрикционных накладок.

Замена задних колодок требует больше времени лишь когда тормозной барабан имеет глубокую выработку. Тогда на его краю появляется высокий «бортик», который затрудняет демонтаж.

Несмотря на кажущуюся сложность конструкции барабанного механизма, замена колодок занимает несколько минут. Главное — запомнить расположение тяг и пружин, чтобы поставить их на место.

Перед снятием деталей задних тормозных барабанов не забудьте снять авто с ручника. Иначе демонтировать барабан не получится, он будет прочно зажат.

Как и при снятии колодок дисковых тормозов, необходимо открыть бачок тормозной системы. Далее необходимо проделать следующие операции:

1. Снять колесо.
2. Открутить шпильки или винты, крепящие барабан к ступице.
3. Демонтировать тормозной барабан, аккуратно постукивая по нему.
4. Изучить и запомнить (или сфотографировать) расположение фиксаторов, пружин и тяг.
5. Отсоединить трос «ручника» от рычага на колодке.
6. Снять тяги с пружинами.
7. Извлечь старые колодки.

Если барабан имеет большую выработку или другие дефекты, его придется заменить новым.

Установка новых колодок производится в последовательности, обратной снятию. Перед монтажом тормозного барабана необходимо проверить правильность установки пружин, тяг и фиксаторов механизма. Также нужно поглубже утопить поршни тормозных цилиндров.

После сборки механизма остается только проверить его работоспособность.

Левые и правые тормозные колодки всегда меняются одновременно. Иначе тормоза могут работать неравномерно, что может стать причиной заноса при торможении.

Как поменять тормозной цилиндр (поршень) на дисковых тормозах

Подготовка машины. Какие нужны инструменты?

Для самостоятельной замены колодок требуются следующие инструменты:

• Противооткатные башмаки.
• Домкрат.
• Баллонный ключ.
• Струбцина для вдавливания тормозных цилиндров (можно обойтись мощной отверткой).
• Гаечные ключи (они понадобятся для демонтажа барабана и суппортов).
• Пассатижи, которыми можно снять и установить пружины барабанного механизма.

Работу желательно проводить в защитных очках и в респираторе. Это предотвратит попадание пыли от накладок в глаза и дыхательные пути.

Выбираем набор инструментов для авто в чемодане — ТОП-10 лучших кейсов

Перед началом работы необходимо установить автомобиль на ровную площадку и зафиксировать колеса противооткатными башмаками. Это гарантирует, что автомобиль не упадет с домкрата во время работы.

Болты на колесе, которое собираетесь снимать, нужно ослабить до того, как поднимать машину. Это позволит обойтись без помощника, который удерживает тормоза, пока вы орудуете баллонным ключом.

Когда вы поднимите колесо на домкрате, покачайте машину, чтобы убедиться в ее устойчивости. Если все в порядке, можно откручивать болты и снимать колесо.

Перед монтажом новых колодок приходится утапливать поршни тормозных цилиндров. Поэтому следует предварительно снять крышки бачков, в которых находится тормозная жидкость.

Когда нужна замена колодок

Основными признаками необходимости замены тормозных колодок принято считать:

• свист, скрип или скрежет при торможении;
• истирание или разрушение фрикционных накладок (выявляется при осмотре);
• снижение эффективности торможения, увеличение тормозного пути;
• ход педали тормоза увеличен или педаль проваливается;
• автомобиль замедляется рывками, торможение происходит с провалами;
• на приборной панели появилось уведомление о необходимости замены колодок (сработал датчик износа тормозных колодок).

Также рекомендуется на каждом ТО (каждые 10-15 тыс. км. пробега) проводить осмотр колодок и проверять общую эффективность работы тормозной системы. Бывает так, что особых признаков износа на момент осмотра не наблюдается, при этом машина плохо тормозит и колодки лучше заменить.

Знаки препинания в конце предложения

§1

В зависимости от цели сообщения, наличия или отсутствия эмоциональной окраски высказывания в конце предложения ставится точка (повествование, побуждение к действию), вопросительный (поиск информации) знак . При восклицательной интонации, сопровождающей сообщение, ставится восклицательный знак : В восьмом часу он подходит к дому. Вся его фигура изображала решимость (Ч.);Уж вы капитана разбудите сначала (Л. Т.); – Отчего так скоро? Алексей Степаныч где? (Ч.); Что будет, то будет! (Ч.).

Вопросительный знак ставится также в конце вопроса, если он риторический: Кто скажет что-нибудь в защиту зависти? Это чувство дрянной категории (Булг.), а восклицательный – в конце побудительного предложения, если оно эмоционально окрашено: Дух осени, дай силу мне владеть пером! (Забол.); Пусть сильнее грянет буря! (М. Г.).

§2

При незаконченности высказывания, недоговоренности, указании на возможность продолжения перечисления в конце предложения ставится многоточие : Закрывай глаза и спи… Отлично… (Ч.); Дома Сашка хотел было рассказать жене Вере, как его в магазине… Но начал, и тут же расхотелось… (Шукш.); Горько пахло осиновой корой, оврагами с прелой листвою… (Бун.); В тумане низко плывет малиновый шар солнца, и в белом шевелении парят над землей дальние силуэты ветел, крыши деревни… (Бонд.). Многоточие может указывать на особый смысл (многозначительность), подтекст: Но вот сейчас ей сорок пять. Сорок шесть скоро. Писатель должен бы знать, какой это сложный возраст… (Мак.); Теперь я понимаю, это были ученические работы, даже, может быть, просто мазня… (Кат.).

Примечание. В заголовках из знаков конца предложения употребляются знаки вопросительный, восклицательный и многоточие: Что делать? (название романа Н. Чернышевского); Подарки в студию! (название газетной заметки); Дешево? Зато сердито! (название репортажа); Мы на лодочке катались… (название газетной корреспонденции). Точка в конце заголовка, состоящего из одного предложения, не ставится : Неромантичный человек Говорят, что молодость – самое счастливое время в жизни. Это говорят те, кто давно был молод и забыл, что это такое (Ток.). Точка ставится после первого предложения в двучленном заголовке: Состав литературного произведения. Его форма и содержание (название главы в учебнике «Теория литературы»).

§3

В конце предложения могут сочетаться: вопросительный и восклицательный знаки , вопросительный знак и многоточие , восклицательный знак и многоточие . Точка с другими знаками не сочетается. Сочетание знаков препинания передает взаимодействие целевой установки и эмоциональной окраски предложения: вопрос может сопровождаться негодованием, недоумением; сильное чувство может послужить причиной недоговоренности и т. п. Чаще всего такое сочетание знаков наблюдается в прямой речи для передачи ее интонации: – Как это так взяли?! – крикнул, побагровев, Давыдов (Шол.); – Ну, что? Как дело?.. – Плохо… Беда!.. – Что? Говори живее!.. – Половцев вскочил, сунул исписанный лист в карман (Шол.).

Двоеточие в заголовках и подзаголовках

«Краткость – сестра таланта».

Именно это фраза наиболее четко отражает суть и великую миссию заголовков. И лучше, чем какой иной знак, с реализацией этой задачи справляется двоеточие.

Этот знак препинания используется в предложениях с четким интонационным делением, в которых:

• первая часть фразы описывает проблему, событие, персону, место действия;
• вторая часть конструкции конкретизирует смысл первой части.

Собственно, в действии все стандартные правила русского языка, и никаких иных акцентов.

Нередко – особенно в подзаголовках – встречаются конструкции, где двоеточие хочется поставить в конец предложения. Делать этого не стоит, так как ни смысл, ни интонационная значимость излагаемого материала не пострадают.

Советы по замене тормозных колодок

тормозные элементы нагреваются при эксплуатации автомобиля, поэтому, прежде чем приступать к работе, дайте конструкции остудится или используйте перчатки
обращайте внимание на тормозные диски, т.к. в случае их деформации новые тормозные колодки не будут эффективно работать, могут появится шумы и вибрации
замену колодок необходимо производить на обоих колесах одной оси
не откручивайте тормозной шланг от суппорта, иначе в тормозную систему попадет воздух
нельзя менять колодки между левым и правым колесом, а также внутреннюю и внешнюю, т.к

это приведет к неравномерному торможению.

Аналогично меняются и задние тормозные колодки, но только если они дисковые. Замена задних барабанных тормозных колодок производится несколько иначе.

Тире

Тире.1

Тире ставится в эллиптических предложениях-заголовках, построенных по формуле «кому-чему — что» или «что — кому— чему» (см. § 6, п. 3): Выпускнику — профессию; Новому — широкую дорогу; Транспорту — чёткость и слаженность; Достижения науки — в производство; Имя Гагарина — малой планете; Награды — лучшим; Музыка — детям.

Тире.2

Тире ставится в двучленных предложениях-заголовках, построенных по формулам «кто — чему», «кто — куда», «что — куда», «что — где», «что — как», «что — для чего» и т. д. (см. § 6, п. 4): Учёные — производству; Клоуны — на арену; Книгу — в массы; Передовую технологию — в производство; Учителя — в отпуске; Ракета — на орбите; Строить — быстро.

Ср. заголовки другой структуры: Задание десяти месяцев — выполнено; В город — на праздник книги; За опытом — к соседям; В час — тысяча саженцев; На линии — 115 городов; Главные задачи — впереди; По ступеням — к высотам знаний; За преступление — к ответу.

Тире.3

Тире ставится в заголовках, построенных по схеме «подлежащее — сказуемое» без связки (что отвечает об щей норме; см. § 5, п. 1): Герои фильмов — дети; Курс — интенсификация; Автор — студент; Девиз соревнований — скорость; Технические средства — помощники учителя.

Тире.4

Тире ставится в заголовках, состоящих из нескольких форм именительного падежа (номинативов): Зима — снег — лыжи; Школа — жизнь — труд.

Как убрать ошибку после замены?

Задние тормоза

Устройство

Если автовладелец справился с заменой планок на передних колесах, то вопрос как заменить задние тормозные колодки будет для него стоять не так остро. А если на машине обе пары тормозов дисковые, то такая замена вообще не составит труда.

Если же на задних колесах тормоза барабанного типа, то произвести замену будет немного сложнее. Но следуя нижеописанным советам, сделать это правильно не столь трудно. Барабанные тормоза несут меньшую нагрузку при остановке, в отличие от передних дисковых. Естественно, устройство их разнится. Механизм тормоза задних колес состоит из таких составляющих:

1. Гайка, фиксирующая ступицу.
2. Ступица, на которую крепится колесо.
3. Пружина, стягивающая нижнюю часть колодок.
4. Одна из тормозных колодок.
5. Пружина направляющая.
6. Цилиндр колесный тормозной.
7. Пружина, стягивающая верхнюю часть колодок.
8. Разжимная (распорная) планка.
9. Палец, фиксирующий рычаг ручника.
10. Рычаг, ручного тормоза.
11. Кожух, защищающий механизм от грязи.

В отличие от дискового барабанный тормозной механизм работает немного по-другому. При нажатии педали тормозная жидкость поступает по трубкам и шлангам и воздействует на оба поршня в рабочем цилиндре. Поршни прижимают планки к боковым сторонам барабана, тем самым замедляя скорость движения.

Процесс замены

При подготовке к этим работам также нужно выбрать ровную поверхность. Фиксируем передние колеса упорами. Не выжимая ручной тормоз, включаем первую передачу. Затем ослабляем болты, крепящие колесо к ступице. Домкратом поднимаем одну сторону. Выставляем под нее опорную подставку. После чего выкручиваем болты и снимаем колесо. Теперь можно приступать к разборке механизма:

Первым делом переходим к снятию тормозного барабана, зафиксированного на ступице двумя направляющими шпильками. Выкручиваем шпильки. Если барабан легко не снимается, вкручиваем поочередно в другие имеющиеся отверстия два подходящих по диаметру болта (или те же самые шпильки). Используем их как съемник.

• Получив доступ к механизму, сначала сжимаем мощной отверткой или монтировкой разведенные поршни цилиндра, воздействуя на планки. Если этого не сделать, невозможно будет одеть назад барабан, поставив новые колодки. Не забываем следить за уровнем тормозной жидкости, который при сжатии поршней цилиндра может вылиться из бачка. Поэтому перед началом работ нелишним будет избыток жидкости удалить из бачка при помощи большого шприца.
• Затем пассатижами или круглогубцами, снимаем обе стягивающие пружины: верхнюю и нижнюю.

• Отсоединяем тросик ручника от рычага. Снимаем разжимную планку.
• Теперь демонтируем сами колодки.

С колодки, находящейся сзади, демонтируем сам рычаг ручника.
Установка колодок и сборка механизма тормозов своими руками выполняется в обратном порядке.

Закончив работу с одним колесом,повторяем то же самое и на втором.

Заменив колодки перед выездом на дорогу нужно выполнить несколько контрольных действий. Сев за руль нажать тормозную педаль энное количество раз, чтобы поршни, разжавшись, подвели к дискам колодки. Затем, выехав на свободное место без препятствий, проверьте на ходу работу тормозов. Следите, чтобы не было заносов при торможении, свидетельствующих о неравномерном срабатывании тормозов.

Как поменять тормозные накладки

Интересное видео о ремонте колодок:

https://youtube.com/watch?v=WyO9RD_2Q6c

Автомобильная тормозная система считается важным узлом и за ней нужно постоянно ухаживать. В случае если износятся накладки торможения на задних колодках непосредственное до заклепочных головок, или если диаметр пары тормозных колодок является существенно меньше внутреннего диаметра барабана торможения, то нужно их поменять, чтобы не было неприятных результатов.

Чтобы была выполнена замена накладок, понадобятся следующие инструменты:

Вначале необходимо установить транспортное средство на смотровую яму или подъемник

В первом случае важно качественно закрепить колеса, находящиеся спереди. Для этого нужно подставить под них упоры с обеих сторон

Подняв домкратом транспортное средство, нужно снять поочередно: колесо, барабан торможения и колодки. Тут можно провести осмотр изделий. Когда их корпус обладает существенными дефектами, которые могут помешать осуществлять собственные задачи, или габариты фрикционных накладок меньше, что это допустимо, то требуется их замена.

Используя зубило и молоток, нужно срубить поизносившуюся накладку, зафиксировав заранее в тисках колодку торможения. После этого нужно выполнить выбивание заклепки из ее отверстий.

Важно выбрать накладку так, чтобы она обладала соответствующей величиной и плотным образом прилегала к поверхности. Нужно высверлить в ней специальные отверстия, применяя в виде шаблона колодку, если таковых нет

Для этого необходимо выбрать диаметр сверла. Когда у заклепки он равняется 5 миллиметрам, то нужно взять 5.3-5.5 миллиметров, если 8 миллиметров, то 8.3-8.5 миллиметров соответственно. Зафиксировать накладку на колодке можно с помощью особых стяжек и просверлив отверстия.

Далее выполняется зенкование. Для этого выбирается сверло, которое обладает диаметром слегка больше заклепочной головки. Затем нужно высверлить ранее проделанные отверстия, чтобы оставался зазор в два-три миллиметра.

После этого можно разместить заклепки в отверстия и развальцевать их, зафиксировать накладку попрочнее на тормозной колодке. Далее с помощью пневмопресса выполняется развальцевание

Важно, чтобы диаметр пары тормозных колодок был достаточно меньше диаметра барабана торможения. Иначе нужно выполнить расточку тормозных колодок на станке

Если на барабане, расположенном сзади, есть выработка, то нужно выполнить его проточку в ремонтную величину.

Процесс реставрации колодок с помощью наклепки новых накладок можно увидеть на видео:

В прошлом БЖ писал о том что задние колодки отъездили свое и пора их менять. И вот вчера решил заняться этой проблемой.

Задрал машину на козлы, снял колеса, снял барабаны, а потом и скинул колодки.

Старые накладки сбил зубилом, отчистил от ржавчины их шкуркой а так же от грязи и от мусора. Так же почистил опорные диски и барабаны металлической щеткой.

Далее было принято решении, на колодки наклепать накладки самому, а не везти их к кому нибудь. Беру одну колодку, сажусь на велик и вперед на рынок. На рынке подобрал накладки от волги, там же и купил клепки

Накладку выставляем по размеру и в центре зажимаем не большими тесками, а с краю зажимаю струбциной.

Далее с внутренней стороны колодки просверливаю отверстия на 5 мм. Эти отверстия кто то уже до меня просверлил.

В просверленное отверстие сразу вставляю болтик и затягиваю гайкой.

Просверлив все отверстия, Начинаю делать углубление под шляпку клепки.

И начинаем клепать, уперев клепку в металлический предмет. В моем случае работал с таким инструментом.

Вот и готовы колодки.

Обтачиваем края на наждаке и ставим их на место.

Ставлю барабаны на место, одеваю колеса. Дергаю ручником несколько раз, чтобы автоматическая регулировка развела колодки на место. Ручник цепляет только в самом конце натяжки и то еле еле. Полез под авто, думал там есть регулировка, а там увы нету. Пришлось скинуть подлокотник и точно, там на 10 гайка подтягивает трос ручного тормоза.

Подтянул, проверил, все работает отлично.

Ну и заодно сразу решил отключить автоматическую антенну, которую очень громко трещит при включении зажигания. Сама антенна не выдвигается и по всей видимости уже давно отключена, т. к. на лобовом стоит эл. антенна. Снял пластиковую подкрылку, с моторчика сдернул штекер и больше меня не раздражает этот треск от нерабочей антенны.

Важные выводы и краткое резюме для ленивых

Этот раздел предназначен для самых ленивых людей, которые не решились прочитать мой мега-пост полностью. Прочитав несколько пунктов, идущих ниже, вы получите ценные сведения и сможете сразу же ими воспользоваться, но я все же настоятельно рекомендую изучить пост, чтобы понимать, исходя из чего были сделаны данные выводы.

А для тех, кто мой пост осилил, пусть это станет чек-листом, в котором отмечены самые важные пункты, которые необходимо запомнить.

• Значимая для продвижения часть заголовка должна быть не более 12 слов, чтобы получить максимальный эффект.
• Самые популярные ключевые слова должны идти в самом начале заголовка и уместиться в первых 50 символов, чтобы сохранить привлекательный вид в поисковой выдаче.
• Старайтесь не использовать в заголовке следующие знаки препинания – – т.к. они разбивают пассажи.
• Наиболее важные ключевые фразы, состоящие из нескольких слов, должны иметь «чистое вхождение» без попадания других слов внутрь фразы.
• Составляйте заголовки всегда вручную и осмысленно, чтобы это не было похоже на перечисление ключевых слов, иначе это может быть плохим сигналом, как для людей, так и для поисковых роботов.
• Заголовок должен максимально информативно отражать суть страницы, которой он принадлежит. Соответствуя ожиданиям пользователя на выдаче, ваш сайт будет только выигрывать за счет улучшения поведенческих факторов.
• Изучайте статистику Google Analytics и перерабатывайте заголовки на своем сайте, это дает потрясающие результаты. В качестве примера мой кейс про оптимизацию сайта с арендой недвижимости.

Наконец-то я закончил этот бесконечный пост!

Теперь вы знаете все, что только можно и нужно знать о заголовках Title – как их правильно составлять и оптимизировать, какой они должны быть длины и какие ошибки важно не допускать! Весь мой опыт здесь!

Задавайте вопросы, пишите комментарии, делитесь ссылкой в соцсетях!

Успехов в продвижении, друзья! И до связи.