Замена передних стоек стабилизатора chevrolet lacetti

Замена стоек заднего стабилизатора Лачетти

Отчет о проблемной замене стоек заднего стабилизатора Лачетти в фотографиях и в видео версии, а также некоторые советы, чтобы в будущем облегчить этот процесс.

Если в задней подвеске Вашего авто появились недобрые стуки, тогда скорее всего стойки заднего стабилизатора просятся на замену.

Чтобы окончательно убедиться в усталости стоек стабилизатора, необходимо загнать автомобиль на смотровую канаву либо на эстакаду.

Примечание! Именно яма или эстакада! Домкрат в данном случае не помощник, так как необходимо, чтобы автомобиль стоял на всех колёсах. Это обеспечит отсутствие напряжения на стабилизаторе. Другими словами, он будет находится в спокойном состоянии и без натяжения, что позволит прочувствовать все люфты и прослушать все стуки.

Теперь необходимо пошатать стойки и стабилизатор. При этом плохой стук всегда вылезет и можно будет определить изношенную стойку стабилизатора.

Совет. Если стук и износ проявляется только у одной стойки, то я рекомендую не пожадничать и заменить всё же обе стойки стабилизатора, чтобы через пару недель снова не лезть под автомобиль для замены второй стойки. Как показывает практика, они ходят практически одинаково и за одной стойкой в скором времени выйдет из строя и вторая.

Также при этих манипуляциях стоит обратить внимание и на люфт самого стабилизатора. Если он присутствует, значит необходима и замена втулок стабилизатора

Как это сделать, описано на странице Замена втулок заднего стабилизатора Лачетти

Что необходимо для замены задних стоек стабилизатора Лачетти:

Диагностика стоек стабилизатора на Шевроле Круз

При диагностике стоек в первую очередь проверяют целостность шарниров и резинок.

Как только при проезде поворотов и даже мелких неровностей в передней подвеске появляется характерный стук, не будем безоговорочно обвинять амортизаторные стойки и подшипники.

Вполне возможно, что стойки стабилизатора Шевроле Круз приказали долго жить. Чтобы в этом убедиться, достаточно визуально осмотреть стойки, но без эстакады или подъёмника это сделать будет проблематично.

Никаких трещин и задиров , вмятин и других физических повреждений на стойках стабилизатора быть не должно. Если стойки визуально в порядке, стоит проверить шаровые опоры, а для этого достаточно попросить помощника покрутить руль влево-вправо и посмотреть на поведение элементов передней подвески. Сами же стойки можно проверить с помощью монтажной лопатки — заводим её за рычаг и стараемся пошевелить стабилизатор. Если обнаружен люфт, даже минимальный, стойкам требуется искать замену.

Замена задних и передних стоек на Шевроле Лачетти

Алгоритм замены передних стоек амортизаторов идентичен и подобен многим транспортным средствам, в том числе и Шевроле Лачетти. Различия могут быть только по габаритам, толщине, способу фиксации к кузовным элементам.

Подготовительный этап: набор инструментария, новые расходные материалы, втулки, пыльники, гидравлический домкрат, чтобы снять колесо.

Перед началом работ проводим комплексную диагностику с целью изучения общего технического состояния автомобиля, расчета времени, количества запчастей, идентификации поломки. Нередко из-за отсутствия осмотра, замене подлежит другая деталь. Например, вместо новой стойки устанавливают рулевую рейку, стабилизаторы, шаровые опоры.

Мотористы с многолетним опытом рекомендуют устанавливать новые опорные подшипники вместе со стойками. Ресурс эксплуатации последних приблизительно равный. В случае игнорирования рекомендаций скорый повторный ремонт неизбежен.

Последовательность действий

гидравлическим домкратом вывешиваем колесо, подлежащее демонтажу. Отвинчиваем крепежные болты специальным баллонным ключом. При необходимости обрабатываем отверстия специальной жидкостью против ржавчины;
откручиваем крепление передней стойки к поворотному кулаку, косточку стабилизатора;
выбиваем палец из шарнира и проушины стойки. Откручиваем гайку, отводим в сторону крепление тормозного шланга, датчика АБС. Чтобы не повредить гайки, выкручиваем болты;
съемником сжимаем пружину на несколько витков. Этого достаточно, чтобы ослабить крепежи в верхней части;
работы в нижней части окончены, переходим в моторный отсек, к так званым стаканам. Специальным ключом отвинчиваем треугольное крепление (гайки на «17»);
извлекаем стойку из стакана, завершаем полный разбор, снимаем пружину, опорный подшипник;
перед установкой новых расходных материалов проводим профилактику посадочного места, осматриваем резиновые пыльники, втулки. При наличии признаков износа заменяем новыми из числа запаса;
в прежний корпус опоры устанавливаем новый подшипник, предварительно демонтировав старый;
собираем конструкцию в обратной последовательности.

Во избежание образования ржавчины, коррозии обрабатываем болты солидолом (аналогами). Процедуру повторяем со вторым колесом. Рекомендованная замена двух передних (задних) стоек. При условии надлежащей эксплуатации, последующая замена не ранее 65 – 80 тыс. км. пробега.

Установка задних стоек амортизаторов

с внутренней стороны колеса выводим тормозной шланг от защелки;
в салоне машины снимаем пластиковую обшивку, обеспечиваем себе доступ к крепежным соединениям. Опора отвинчивается трещоткой (три гайки);
под днищем выкручиваем гайки тяг стабилизаторов в верхней и нижней части. Они стоят перпендикулярно по отношению друг к другу;
извлекаем стойку из-под днища машины в сборе;
проводим профилактику, заменяем изношенный резиновый отбойник, втулку, уплотнитель, пыльник. При наличии дефектов удаляем поврежденные расходные материалы.

В ходе установки осматриваем тормозные контуры, возможно, некоторые детали требуют обновления. Группу риска составляют: тормозные колодки, магистрали подачи – обратки жидкости, цилиндры.

Ресурс эксплуатации задних пружин дольше передних, так как они реже подвергаются деформации, ударам, нежели передние. Водитель не всегда имеет возможность своевременно среагировать на изменения в дорожной обстановке. Именно поэтому стоит заменять элементы передней подвески в два раза чаще задних.

Замена задних стоек стабилизатора Лачетти

Как это сделать, описано на странице Замена втулок заднего стабилизатора Лачетти

Что необходимо для замены задних стоек стабилизатора Лачетти:

Поехали.

Замена задних стоек стабилизатора на Шевроле Лачетти

Я буду менять так, как наиболее удобно. Но если у Вас нет возможности заехать на смотровую яму, тогда можно обойтись и без неё и процесс замены от этого не изменится. Просто будет менее удобно.

Итак, заехали на смотровую канаву. Очищаем щеткой по металлу крепления стоек стабилизатора и наносим проникающую смазку.

Начинаем откручивать нижнее крепление стойки стабилизатора. Для этого головку на 14 мм одеваем на гайку, а рожковым ключом на 14 мм придерживаем палец от проворачивания. Там для этого имеются специальные грани. Рожковый ключ удобно упереть в рычаг подвески

Как показывает практика, нижние гайки обычно откручиваются намного легче, нежели верхние. Причем аналогичная ситуация и со стойками переднего стабилизатора.

Откручиваем гайку полностью и, пока автомобиль на колесах, вынимаем стойку из стабилизатора.

Верхнюю гайку с ямы откручивать не очень удобно. Поэтому устанавливаем авто на домкрат и снимаем колесо.

Пытаемся открутить гайку. Бывает пойдёт, а бывает — не пойдет. Рассмотрим более сложный случай, когда всё очень плохо — палец прокручивается, а гайка намертво прикипела к этому самому пальцу. Грани уже слизаны и рожковый ключ не в состоянии остановить проворачивание.

Вариант №1. Он мне всегда помогал при замене стоек переднего стабилизатора. Необходимо стойку взять на излом и отломать её от шарового пальца. Ломается это всё довольно без проблем. Таким образом, у нас остается один палец и за него теперь можно ухватиться более мощным инструментом, нежели рожковый ключ на 14 мм. Например, газовым ключом. Более наглядно можете посмотреть на странице Замена стоек переднего стабилизатора

Данный метод работает и не раз меня выручал. Но шаровый палец задней стойки стабилизатора немного короче и мой газовый ключ не особо позволял хорошо ухватиться за него, а искать у кого-то другой было некогда.

Поэтому я сразу перешёл к варианту №2.

Я взял пилку по металлу и принялся пилить палец

Спустя 15-20 минут я перепилил больше половины. Затем стукнул по нему молотком и пальцу пришлось капитулировать

На этом этапе всё самое сложное осталось позади. Это именно тот случай, когда ломать намного сложнее, чем строить. Теперь имеем вот такой вид

Распаковываем новую стойку стабилизатора

Вот новая и старая стойки

Теперь берем мовиль и наносим её на резьбу новой стойки стабилизатора. Это предотвратит коррозию и облегчит жизнь при следующей замене

Закручиваем верхнюю гайку

Подвеска современного автомобиля

Устройство и работа подвески

Главная задача подвески — обеспечение упругой связи между кузовом и колёсами. Таким образом, подвеска смягчает толчки и прыжки, возникающие при движении автомобиля по неровной дороге или её отсутствии. Плавность хода автомобиля напрямую зависит от подвески.

Подвеска служит своеобразным амортизатором, поглощающим энергию, возникающую при наезде на неровности, либо попадания в ямы и рытвины. Однако она не гарантирует полной мягкости движения и сильно изнашивается при частом движении по неровностям.

Подвески делятся на следующие типы:

McPherson;
двухрычажная;
многорычажная;
адаптивная;
«Де Дион»;
задняя зависимая;
задняя полузависимая;
пикапов и внедорожников;
грузовых автомобилей.

Подвеска типа McPherson

Подвеска типа McPherson является одной из старейших. Была разработана талантливым инженером Эрлом Макферсоном в 1960 году. Состоит из стабилизатора поперечной устойчивости, рычага и блока. Серьёзным недостатком подвески являются изменение угла развала колёс, однако она весьма популярна из-за доступности и надёжности.

Двухрычажная подвеска

Двухрычажная подвеска представляет собой одну из наиболее совершенных конструкций. Это подвеска с двумя рычагами разной длины (верхний короткий и нижний длинный). Такая конструкция позволяет автомобилю сохранять устойчивость на дороге и обеспечивает долговечность покрышек. Каждое колесо принимает свое препятствие самостоятельно и не перекидывает нагрузку на другие колеса.

Многорычажная подвеска

Многорычажная подвеска была разработана не так давно и представляет собой ещё более совершенную конструкцию. Представляет собой набор из множества рычагов, сайлент-блоков и шарниров. Все эти компоненты призваны гасить удары и сильные толчки во время езды. Уровень шума от колёс в салоне также понижается. Подвеска имеет отдельные поперечные и продольные регулировки. Колеса независимы друг от друга. Конструкция идеально подходит для полноприводных автомобилей.

Стоимость многорычажной подвески некоторое время оставалась довольно высокой, но сейчас её могут позволить себе даже водители автомобилей гольф-класса.

Адаптивная подвеска

Адаптивная подвеска весьма любопытна с точки зрения конструкции. Долгое время была примитивной и много весила, но сейчас её сильно модернизировали. Благодаря этому она допускает максимальный крен кузова и волновую раскачку на большой скорости и позволяет автоматически адаптироваться под любой тип покрытия дороги. В состав адаптивной подвески входят: регулируемые стабилизаторы поперечной устойчивости, активные стойки амортизаторов, блок управления ходовой частью и электронные датчики, фиксирующие неровности дороги и другие параметры.

«Де Дион»

«Де Дион» названа так в честь своего создателя-француза. Основной функцией такой подвески является снижение нагрузки на задний мост автомобиля путем отделения картера главной передачи. Картер в этом случае держится на кузове. Такая конструкция позволяет делать подвеску зависимой или независимой. Но есть и недостатки. При резком старте корпус автомобиля может сильно давить на заднюю ось.

Задняя зависимая подвеска

Задняя зависимая подвеска — это настоящий классический вариант, так как использовался на многих старых автомобилях ВАЗ. В основу подвески входят цилиндрические винтовые пружины, представляющие собой упругие элементы. Балка заднего моста «висит» на пружинах и фиксируется к кузову посредством четырёх продольных рычагов. Реактивная поперечная штанга выполняет роль поглотителя кренов и положительно влияет на управляемость. Но комфорта и плавности хода от этой подвески не ждите, так как задний мост весит немало.

Полузависимая задняя подвеска

Полузависимая задняя подвеска чаще всего используется в автомобилях с полным приводом. Её основные элементы — это два продольных рычага, крепящихся в центре к поперечине. Такая подвеска весит немного и не требует какого-то особого обслуживания и серьёзного ремонта. Но на заднеприводные автомобили такую подвеску установить уже нельзя.

Другие виды подвесок

Подвеска грузовых автомобилей чаще всего зависимая с поперечными или продольными рессорами и гидравлическими амортизаторами. Такая конструкция позволяет упростить процесс производства и ремонта грузовиков.

Оригиналы, аналоги, артикулы, примерные цены

Название	Артикул / ОЕМ номер	Цена (руб.) за ед.
Втулка стабилизатора оригинал (передняя)	GM 96839848	от 200
GM/ Шевроле Лачетти	96839850	от 200
Onnuri	96839850	от 200
CTR	CVKD76	от 200
Nipparts	N4270903	от 200
Febest	CHSB003	от 200
Parts-Mall	96839850	от 200
Autorally	GM0102	от 200
Surfil	FBX1522	от 200
KAP	96839850	от 200
Swag	13941498	от 200
KOREASTAR	KBUD042	от 200
KAVO PARTS	SBS1010	от 250
FEBI	41497	от 250
SWAG	13941497	от 250
FEBI	41533	от 250
KAVO PARTS	SBS1018	от 250
Задние втулки стабилизатора Chevrolet Lacetti	BC3607	от 250
–/–	ADG080210	от 250
–/–	CR-D029	от 250
–/–	CHSB-LACF	от 250
–/–	H23DW006	от 250
–/–	EG96839848	от 250
–/–	N4270907	от 250

Самостоятельная замена

Процедуру нельзя назвать сложной. Конечно, в ходе замены стоек стабилизатора могут возникнуть традиционные осложнения с откручиванием резьбовых соединений. Но в остальном все просто, поменять стойки сможет практически любой автолюбитель, обладающий минимумом инструмента и базовыми навыками автослесаря.

Требуемые инструменты

Для замены понадобятся:

домкрат, баллонный ключ, чтобы вывесить машину и снять колеса;
ключ на 18, 17, 14, 15 (только рожковый);
проникающая смазка (WD-40 или аналог);
щетка по металлу.

Также может понадобиться газовый (трубный) ключ, монтировка (можно использовать подходящий деревянный брусок), ножовочное полотно, молоток.

Передние стойки

При замене передних стоек стабилизатора совсем не обязательно менять обе сразу, достаточно заменить изношенную. Опыт показывает, что в скором времени выйдет из строя и вторая (если они были одновременно установлены).

Для передней подвески есть разница между правой и левой стороной. Раньше деталь слева помечалась белой полоской, справа — красной. Сейчас подобную разметку используют реже, вместо нее на шарнирном узле нанесена буквенная маркировка (L — левая, R — правая или что-то подобное, зависит от производителя).

Чтобы выполнить замену собственноручно, необходимо:

вывесить автомобиль на подъемнике, при его отсутствии поднять домкратом и выставить переднюю часть кузова на опоры;
щеткой по металлу очистить болты крепления, далее нанести на 10—20 минут проникающую смазку;
ключом на 17 (или на 14) открутить гайки, если шарнир будет проворачиваться, его необходимо придержать (с внутренней стороны есть шлицы) рожковым ключом на 15;

когда автомобиль вывешен, стабилизатор нагружен, и, чтобы извлечь из него болт шарового узла, нужно нагрузку компенсировать. Для этого под рулевую тягу надо завести деревянный брусок и надавить на стабилизатор;
установить новую деталь и собрать в обратной последовательности.

Видео замены

Задние стойки

Замена задних стоек стабилизатора «Шевроле Лачетти» может быть выполнена способом, описанным для передней части. Поэтому далее приведем альтернативный вариант замены на яме, который также универсален, как и первый.

Необходимо заехать на смотровую яму, очистить резьбовые крепления от грязи, нанести на них WD-40 и немного подождать.
Из ямы, не снимая колес, открутить гайку нижнего шарнира и вывести его из проушины стабилизатора.
Будет большой удачей, если получится дотянуться и сорвать верхнюю гайку, но, скорее всего, помешает колесо, поэтому придется сначала его снять.
Поставить новую стойку и собрать все в обратной последовательности.

Крепление верхнего узла, в отличие от нижнего, откручивается очень плохо, удержать шаровую за грани с обратной стороны не получается, так как они обходятся. Чтобы сорвать резьбу, необходимо значительное усилие и соответствующая фиксация болта. Иногда достаточно сорвать стойку с шарнира (поддеть монтировкой или вывернуть руками) и удерживать болт за освободившийся шар трубным ключом. Если не помогает и это, закипевший крепеж придется срезать болгаркой или ножовочным полотном.