Проблемы с рулем
В целом руль на хонде – надежный рабочий узел. Существует несколько распространенных ситуаций, когда замена руля будет оптимальным решением:
- Износ подшипника – при повороте руля будет слышен характерный стук;
- Разрушение креплений;
- Износ электронных компонентов;
- Эстетические дефекты – выпал шильдик, стерлась оплетка, деформировались пластиковые кожухи.
Немаловажное значение имеют индивидуальные предпочтения водителя. Многие владельцы автомобиля хонда жалуются, что «родной» руль слишком массивен, управлять машиной неудобно
Другим, напротив, не нравится диаметр рулевого колеса. Замена в этом случае вполне оправдана. Комфортное управление будет огромным плюсом для автомобиля.
Благодаря большой востребованности accord седьмой серии на отечественном рынке недостатка в запчастях нет. Можно приобрести любую модель руля – как оригинальную новую, так и б/у. На стоимость руля влияет набор дополнительных функций, материал оплетки руля, дизайн. В среднем новый заводской руль обойдется в 6-8 тысяч рублей, подержанный руль в хорошем состоянии можно купить за 2-3 тысячи. Мультируль с расширенным набором функций обойдется в 7-8 тысяч.
Если технические характеристики руля устраивают автовладельца, а внешний вид оставляет желать лучшего, можно просто поменять оплетку и значок. В среднем стоимость хорошей оплетки из искусственной кожи варьируется в диапазоне от полутора до двух тысяч рублей. Покупка и установка нового шильдика обойдется в 500-700 рублей.
Движение по плохой дороге
Завершает наш длиннющий перечень возможных причин биения руля дефект, который проявляет себя, в основном, при езде по плохой дороге. Сюда относится также езда по брусчатке, которая вполне может быть и неплохой.
Причина №20. Износ шаровых опор
Шаровые опоры – это узлы, на которые, как бы, опираются, передние колеса. Изнашиваются они в наше время довольно быстро, и провоцируют вибрации на руле, как правило, во время прямолинейного движения по ямам, ухабам, лежащим полицейским и так далее. Проверяются шаровые опоры довольно сложно. Для этого надо вывешивать автомобиль на домкрате или подъемнике, и затем каким-то рычагом воздействовать на данный узел. Обычным подергиванием невооруженной рукой невозможно выявить даже довольно существенный износ.
Разборка
| 1. | Убедитесь, что у вас имеется защитный код аудиосистемы, затем запишите параметры станций, на которые приемник предварительно настроен владельцем. |
| 2. | Отсоедините отрицательный провод от аккумуляторной батареи. |
| 3. |
Снимите рулевое колесо. |
| 4. | Снимите кожухи рулевой колонки. |
| 5. | Снимите кожух шарнира рулевого вала. |
| 6. | Отпустите рычаг регулировки положения рулевого колеса и установите рулевое колесо в крайнее верхнее положение, отодвинув его от себя до конца. |
| 7. | Затяните рычаг регулировки. |
| 8. |
Закрепите скользящий вал (А) на
|
DABC| 9. | Отпустите рычаг регулировки положения рулевого колеса, установите рулевое колесо в крайнее выдвинутое положение и снова затяните рычаг . |
| 10. |
Отсоедините колодки жгута проводов
|
| 11. | Вывернув винты (В), снимите узел переключателей с рулевой колонки. |
| 12. | Отсоедините жгут проводов от замка зажигания и разъедините фиксаторы, крепящие жгут проводов к рулевой колонке. |
| 13. | Выверните болт (С) шарнира рулевого вала и отсоедините шарнир от вала шестерни. |
| 14. | Снимите рулевую колонку (Е), разобрав соответствующие резьбовые соединения. Если нижний скользящий вал (F) вынут, вставьте его в верхний вал (G) так, чтобы совпали отметки (H), нанесенные краской. |
Двигатели
Ассортимент силовых агрегатов огромен: бензиновые объемом от 1,8 до 4-х литров и мощностью от 180 до 420 л.с., но всего два дизельных – 2.0 и 3.0 TDI.
В Европе, вполне ожидаемо, наибольшее распространение получил 3-литровый турбодизель. Но он создавал немало проблем.
Прославился мотор выходом из строя цепного привода ГРМ, системы впрыска и дефектными коллекторами. Неисправности проявлялись обычно после 150-200 тыс. км.
Цепь привода ГРМ 3.0 TDI (в этом поколении двигателя три цепи, а прежде использовалось четыре) имеет тенденцию к растяжению (после 150-200 тыс. км). А так как цепь расположена со стороны коробки передач, то работа по ее замене будет стоить больших денег — порядка 130-150 тысяч рублей.
Столько же придется затратить на устранение течи масла в верхней части масляного поддона и из-под крышки ГРМ (это тоже типичные болезни трехлитрового дизельного двигателя).
Кроме того, пересыхают всевозможные прокладки и уплотнения в развале блока, и появляются следы подтекания. Для излечения понадобится около 40 000 рублей.
От проблем с приводом ГРМ страдает и бензиновый 3.0 TFSI. Общие затраты на замену цепи составят около 70 000 рублей.
Отдельные владельцы А6 С7 3.0 TFSI первых лет выпуска (до 2013 года) после 150-200 тыс. км пробега столкнулись с капитальным ремонтом из-за масложора, вызванного задирами на стенках цилиндров.
Стоит отметить, что несмотря на обозначение 3.0 TFSI, здесь нет турбонаддува. Для сжатия и нагнетания воздуха используется механический компрессор.
2.8 FSI в начальный период производства получил много нареканий из-за высокого расхода масла. В связи с чем, его поставки прекратились в 2011 году и возобновились в 2012 году после модернизации. Однако, некоторые владельцы отмечают увеличение расхода масла после 100-150 тыс. км, а кое-кому даже посчастливилось столкнуться с задирами на стенках цилиндров. В придачу, после 200 000 км нет-нет да и приходится обновлять цепной привод ГРМ — около 90 000 рублей.
2-литровый TFSI был модернизирован после 2012 года, и случаи масложора стали встречаться значительно реже. Если же не повезет, то за ремонт придется заплатить свыше 120 000 рублей. Впрочем, зачастую удается отделаться заменой маслоотделителя (2-5 тыс. рублей).
2-литровый турбомотор отдачей 180 л.с. после 100-150 тыс. км вынуждает прибегать к замене растянувшейся цепи привода ГРМ: 25-50 тыс. рублей с работой.
Типичный дефект 2.0 TDI (ЕА189 предлагался до 2014 года) — выход из строя охладителя EGR.
В бензиновых двигателях нередко дает течь насос системы охлаждения (5-18 тыс. рублей). Время от времени подводит и термостат (3-7 тыс. рублей).
Опоры силовых агрегатов сдаются после 100-150 тыс. км: 5-10 тыс. рублей за штуку плюс 4000 рублей за работу.
На этом все о плохих новостях про двигатели, потому что остальные моторы пока не доставляют серьезных проблем.
Если приобретенный экземпляр все еще на гарантии, то лучше не прибегать к чип-тюнингу. Производитель может отказать в гарантийном ремонте. С этим сталкивались владельцы RS6, в которых подводил впускной коллектор — типичная проблема 4-литровых моторов. Стоимость замены даже за пределами официального сервиса окажется астрономической — свыше 150 000 рублей.
Цена
Благодаря большой востребованности accord седьмой серии на отечественном рынке недостатка в запчастях нет. Можно приобрести любую модель руля – как оригинальную новую, так и б/у. На стоимость руля влияет набор дополнительных функций, материал оплетки руля, дизайн. В среднем новый заводской руль обойдется в 6-8 тысяч рублей, подержанный руль в хорошем состоянии можно купить за 2-3 тысячи. Мультируль с расширенным набором функций обойдется в 7-8 тысяч.
Если технические характеристики руля устраивают автовладельца, а внешний вид оставляет желать лучшего, можно просто поменять оплетку и значок. В среднем стоимость хорошей оплетки из искусственной кожи варьируется в диапазоне от полутора до двух тысяч рублей. Покупка и установка нового шильдика обойдется в 500-700 рублей.
Ходовая
Ходовка на «седьмом» Аккорде довольно интересная. Спереди стоят двойные поперечные рычаги, а сзади — многорычажка, причем у седана с пятью, а универсала с 4-мя рычагами. Однако лютой мороки с ней не будет, все компоненты достаточно ресурсные, и если прежние владельцы не разбили подвеску полностью, ее обслуживание проблем не вызовет. Впрочем, одна неприятная история с ходовой частью автомобиля все-таки имела место быть. Так, на дорестайлинговых Аккордах и за слишком короткого разваленного рычага по мере износа компонентов подвески постепенно съедалась резина на заднем правом колесе с внутренней стороны. После рестайлинга задней развальный рычаг стал длиннее проблема вроде бы исчезла, а вот постоянно закисающие болты в задней подвеске почему-то остались. На них жалуются большинство владельцев Аккордов, вынужденных менять рычаги при попытке регулировки углов установки колес. Хотя при благоприятном стечении обстоятельств задние рычаги спокойно служит до 150 и даже 200 тысяч километров.
Спереди рычаги отживают свой срок быстрее, но тоже обладают приличным запасом прочности, раньше 110-120 тысяч километров о них можно не задумываться. Ну, а чаще всего придется менять втулки и стойки переднего стабилизатора, которые могут прийти в негодность через пятьдесят-шестьдесят тысяч километров. Примерно столько же ходят и ступичные подшипники. Амортизаторы меняются в районе 150 тысяч километров. После 150 тысяч километров может потребовать внимания рулевая рейка, она его будет привлекать таким взрывным постукиванием и подвыванием, причем с этими звуками можно ездить достаточно долго. Но чтобы не доводить дело до крайностей, лучше принять профилактические меры, заменив ремкомплект, а заодно перебрав насос гидроусилителя руля. Опытные хондоводы настоятельно рекомендуют использовать только оригинальную гидравлическую жидкость: другие жидкости насос просто не переваривает и менять ее надо не реже чем через каждые 50 тысяч километров. Хотя со стороны производителя такого требования нет.
Для тормозной системы время прошедшее с момента выхода «седьмого» Аккорда — не срок. Трубки, скорее всего, и не думают подгнивать, а вот тормозные механизмы пора бы уже перетряхнуть. Для них предлагается специальный ремкомплект с пыльниками и направляющими. Только учтите, что идущей в комплекте смазки обычно не хватает, поэтому ее лучше докупить отдельно. Срок службы тормозных дисков и колодок напрямую зависит от стиля вождения, лучше брать усиленный неоригинал, тогда интервал замены удастся максимально растянуть.
А вот на салоне минувшие годы сказываются куда серьезнее, хотя смотрится он преимущественно все так же бодрячком. Больше всего страдают, конечно же, сиденья и кнопки, особенно на рулевом и дверном модулях управления. Также могут поломаться петли перчаточного ящика. С состоянием лакокрасочного покрытия кузова тоже никаких откровений, оно тонкое и очень сильно подвержено разнообразным повреждениям: от легких царапин и до глубоких сколов. И хотя серьезных проблем с коррозией не отмечается, перед покупкой надо осмотреть наиболее проблематичные места: задние колесные арки, пороги, кромки крышки капота, рамку лобового стекла, лючок и нишу заправочной горловины, а при наличии люка еще и поверхности под уплотнителем.
Электрика в «седьмом» аккорде, по общему мнению, страдает уже из-за естественного процесса старения и нарушения контактов. Часто из-за этого перестает нормально функционировать передняя панель, ее подсветка может внезапно погаснуть, стрелки дергаться, а в памяти появляются ошибки.
Еще одно проблемное место — окисляющиеся контакты кнопки крышки багажника. Нередко Аккорды страдают запотеванием фар, его причина в подавляющем большинстве случаев — повреждение корпуса. Если оперативно не предпринять контрмеры, у ксеноновых фар может сгореть блок розжига.
Проблемы с рулем
В целом руль на хонде – надежный рабочий узел. Существует несколько распространенных ситуаций, когда замена руля будет оптимальным решением:
- Износ подшипника – при повороте руля будет слышен характерный стук;
- Разрушение креплений;
- Износ электронных компонентов;
- Эстетические дефекты – выпал шильдик, стерлась оплетка, деформировались пластиковые кожухи.
Многие водители меняют стандартный заводской руль хонды на нестандартную модель (так называемый мультируль). Такое изделие оснащается набором дополнительных функций – включение обогрева и стереосистемы, регулировка подсветки. Износ контактов приводит к появлению ошибок и отказу систем.
Немаловажное значение имеют индивидуальные предпочтения водителя. Многие владельцы автомобиля хонда жалуются, что «родной» руль слишком массивен, управлять машиной неудобно
Другим, напротив, не нравится диаметр рулевого колеса. Замена в этом случае вполне оправдана. Комфортное управление будет огромным плюсом для автомобиля.
Муки среднестатистического хондавода и замена руля
Всем привет!Скоро уже 4 года, как я купил хонду. На волне продаж братьями своих верных коней иногда тоже задумываюсь, а не пора ли? Но все заканчивается закономерным вопросом «Что взамен?» и отсутствием ответа на него.Потому, чтобы хоть как-то себя порадовать, приглушить эти голоса чертей, возникающих каждый раз, когда кто-нибудь в личке/на мойке/парковке спросит, не продаю ли я красотку, а также потому что руки чешутся (ибо хонда не ломается), исполнил я еще одну мечту — ОБНОВИЛ РУЛЬ!Для того, чтобы все слесарные процессы проходили немного быстрее и комфортнее, обзавелся я хорошеньким наборчиком инструментов:
Замена обшивки, все эти строчки а-ля спорт и так далее — не для меня, потому берем руль, который не трогала русская рука, только маленькие японские ручонки на протяжении 50-70к км нежно обнимали и натирали его в порывах любви к истинному JDM.
Почему-то на драйве я не нашел ни одной статьи по замене руля на японский, хотя знаю, что делают это вроде бы очень многие, потому подумал: «Тьфу, раз плюнуть, ща два болта откручу, перекину и поеду другими делами заниматься». ЩАС! В мануал я, конечно же, залез уже потом.
Далее инструкция, которая сэкономит вам драгоценные часы, если вы так же наивны как и я.
Нам понадобится:— Ключ на 12 (или у кого какой для клеммы),— Torx T30 с удлинителем и трещеткой,— Торцевой ключ на 14 с удлинителем и большой трещеткой,— Отвертка крестовая большая и маленькая (какими калькуляторы в детстве разбирали),— Канцелярский нож большой,— ВЭДЭШКА
Отсоединяем минусовую клемму от аккумулятора, снимаем на нижней части руля крышку и видим две фишки — на подушку и гудок. Большая желтая фишка снимается хитрым нажатием одной рукой влево и вытягиванием другой вправо.
Далее берем T30 с трещеткой и откручиваем два болта с боков руля. Вытаскиваем подушку.
Выкручиваем главный болт на 14 крепления руля к колонке.
В мануале пишут про какой-то съемник руля. Штоээ? Полез гуглить, фигня какая-то, стоит 2к:))
Пошел за помощью зала в наш ламповый чатик по 7 аккордам. Там сказали — брызни WD, постучи ладошками — все будет.
Спустя пол часа я, не чувствуя своих ладошек, пытаюсь изобрести съемник руля из подручных средств))
Конечно же, у меня ничего не получилось, но WD-шка, видимо, просочилась как-то в недра шлицев, и руль вылетел, зацепив с собой ОТСОЕДИНЕННУЮ (!) фишку подушки. Хорошо хоть в лицо не прилетел.Как я накручивал потом контактные ленты, даже не спрашивайте)
Просто убирайте все фишки, чтоб они не зацепились, или ставьте болт, чтоб он не дал рулю вылететь.
Хотя все же для тех, кто уже сидит с размотанной в руках улиткой, опишу вкратце: две прозрачные ленты должны быть внутри (под контактными), наматываете, пока не останутся ровные нескрученные петли разной длины, их доворачиваете прямо поверх (не бойтесь, что они согнутся, места в катушке достаточно) и соединяете части, далее необходимо отцентровать контактор, для этого поворачиваем по часовой стрелке до упора, затем против часовой примерно на три оборота, пока стрелка на крышке не будет указывать ровно вверх.
Ну и тут начинается самое веселое. Казалось бы, что дело сделано, но у нас кнопки справа, на японке слева, фишки разные, отверстия тоже в рулевом кожухе с разных сторон (логично).
Что мы делаем? Снимаем подрулевые кнопки с двух рулей (держатся на двух крестовых), дальше кожухи с двух рулей:
Далее снимаем блоки кнопок мультимедии и круиза с проводкой и разбираем эти блоки маленькой крестовой отверткой (потому что проводка нам нужна наша, а кнопки с японки — свежие и незатертые).
Возвращаемся к кожуху — берем от японца и вырезаем второе отверстие для наших подрулевых кнопок управления бортовым компьютером. Заодно оставляем себе кнопки с JDM руля для симметрии и дальнейших перспектив:)
Собираем нужные запчасти в обратном порядке, не забываем продеть фишку подушки в нужный вырез руля перед тем, как воткнуть руль обратно (интересно, почему же я уделил этому внимание)), и устанавливаем все на место
В салоне сразу стало свежее, рукам теперь приятнее , можно смело сматывать тыщ 50 с пробега . Ощущения, что купил новый авто:) Надеюсь, мысли теперь покинут меня на какое-то время, а там что-нибудь еще придумаем.
Двигатели
Машина в России предлагается с двумя бензиновыми двигателями:
- Двухлитровым агрегатом мощностью в 156 «лошадиных сил». Вместе с ним автомобиль достигает первых 100 км за 9,4 секунды, а максимально разгоняется до 217 км/ч. Потребление горючего в городе составляет 11,5 литров/100 км пробега, а на трассе на 4 литра меньше;
- 2,4-литровым мотором, силой в 201 «лошадь». Максимальная скорость равна 240 км/ч, а расход топлива достигает 12 литров в городе.
Моторы работают довольно тихо даже на высоких оборотах, за счет хорошей шумоизоляции салона. Также они очень надежны и при нормальном обслуживании способны прослужить больше 150 000 километров. Присутствует система фаз распределения газа i-VTEC, позволяющая быстро разгоняться после преодоления рубежа в 4,5 тысячи оборотов.
Моторы работают совместно с 6-скоростной механической коробкой передач и с 5-скоростным автоматом. Автомат оснащается режимом Sport Shift – ручное переключение передач.
Honda Accord 230 PS › Logbook › Мультируль от 8го Аккорда (Японец)
Раз уж установлена мультимедиа на андройде, возникла необходимость упростить ее управление )Управление яркостью экрана, переключение рабочих столов, включение-выключение Hands Freeс технологией Bluetooth для разговора по телефону)Для этого был приобретен мультируль от 8го аккорда. Именно от Японца, так как там больше кнопок управления.
Руль от 8го садится по шлицам четко, но глубже. Поэтому были вырезаны пластины из жестяной банки в виде 2х-3х полуколец и подложены под конус. Все руль больше не задивает за пластик.
Подключение кнопки Круиза. Тут возникли обстоятельства. Я знал, что руль нужен обязательно с дорестайла, так как на рестайле кнопка круиза на 8м не зажимается как на 7м, а лишь дает импульс.Руль то я купил с дореста, но с Японца, а как оказалось на японце, что дорест, что рест кнопка идет с импульсом.По этому кнопку круиза пришлось брать отдельно с леворукого дореста.
В остальном проблем особых не возникает. Фишку от 7го припаеваем к рулю 8го и все.
Все работает, подсветка, кнопки, лепестки )
Так же читайте доработки далее. Анатомический руль в Аккорд
Источник
Ходовая
Детали подвески не относятся к чрезвычайно нежным. Особенно крепки элементы задней оси, передняя потребует первых работ еще до 150-200 тыс. км.
На каждое переднее колесо приходится по четыре алюминиевых рычага, но они редко изнашиваются одновременно. Сайлентблоки можно заменить отдельно (400-4000 рублей).
Задние амортизаторы (3-7 тыс. рублей), как правило, выхаживают более 150 000 км. Передние амортизаторы подводят значительно реже.
Некоторые экземпляры имеют регулируемую пневматическую подвеску. Пневмостойки ломаются нечасто. Например, когда владелец забывает ее заблокировать для замены колес. В MMI для этого предусмотрена специальная функция. К счастью стойки можно восстановить. Как отмечают механики, это не самый аварийный элемент в А6 С7.
Передние ступичные подшипники кончаются на отрезке 100-200 тыс. км. Меняются они в сборе со ступицей: 5-11 тыс. рублей плюс 2000 рублей за работу. Задние подшипники тоже идут в сборе, но служат обычно дольше.
Порой доводится обновлять наружные или внутренние ШРУС: от 3000 рублей за аналог или 15-17 тыс. рублей за оригинал. Оригинальная полуось в сборе доступна за 80 000 рублей, а заменитель — за 15 000 рублей.
Торможение
Вполне естественно, что многие из уже рассмотренных причин вибрации руля вполне могут дублироваться и при торможении. Но есть и такие, которые проявляют себя именно в этом режиме. Это свойство делает их в своем роде уникальными, а потому – несложно диагностируемыми.
Причина №18. Деформированные тормозные диски или барабаны
Здесь все просто. Тормозные колодки при торможении скользят не по ровной поверхности, отчего и возникает биение на руле. Как правило, причина сопровождается вибрацией педали тормоза, ощущаемой ногой. Деформированные диски часто видно невооруженным глазом, хотя иногда проблема выявляется только при осмотре специалистом.
Причина №19. Неравномерная выработка на тормозных дисках или барабанах
То же самое. Вибрации присутствуют не только на рулевом колесе, но и на педали тормоза. Выработку тоже хорошо видно, а потому диагностика этой проблемы не требует особых знаний и опыта. Чего, опять же, нельзя сказать о ремонте.
Замена руля
Заменить руль на аккорд 7 серии можно самостоятельно, достаточно действовать аккуратно и четко соблюдать рекомендуемую последовательность действий. При наличии подушки безопасности перед началом работ ее нужно отключить. Это убережет автолюбителя от ее случайного срабатывания и получения травм. Последовательность действий такова:
Отсоединить от батареи отрицательный и положительный провода. Снять со сборки рулевого колеса кожух. Отключить подушку безопасности, аккуратно рассоединив двухконтактный разъем электропроводки модуля. Снять заглушки с болтов крепления модуля подушки безопасности и вывернуть болты
Осторожно извлечь отсоединенный модуль. Рассоединить электрические разъемы, отвечающие за работу клаксона
Вывернуть болт крепления рулевого колеса. Обязательно пометить положение ступицы относительно вала колонки. Аккуратно вытащить руль, потянув рулевое колесо на себя, слегка раскачивая его в разные стороны. Установить на его место новое рулевое колесо. Подключить обратно разъемы клаксона. Установить на место модуль подушки безопасности.