Внутренний ШРУС на Хонде: принцип работы и устройство механизма
ШРУС – деталь-нейтрализатор возникающей разницы скоростей при повороте передних колёс. Нейтрализация осуществляется путём передачи крутящего момента между одной и другой передней полуоси в том случае, когда угол между ними неодинаков. Внутренняя часть гранаты передаёт вращение от трансмиссионной основы (КПП) к валу редуктора. Далее, крутящий момент поступает непосредственно на колесо через внешний ШРУС и ступицу. Внутренний ШРУС больше по размеру и сильнее нагружён в процессе работы, чем его внешний «собрат», именно этим обуславливается его высокая стоимость.
Для нормального функционирования трансмиссии моделей Хонды необходимо наличие исправно работающей системы, состоящей из двух соединённых между собой частей ШРУСа и называющейся «привод в сборе». Несмотря на целостность данного механизма, поломка одной из частей гранаты может быть устранена только её заменой, а не всего привода целиком. Несмотря на кажущуюся сложность механизма ШРУСа, он устроен достаточно просто, вследствие чего имеет достаточно большой ресурс работы.
Структурно внутренний ШРУС Хонды состоит из таких частей, как:
- ведомый вал, соединённый со сферической чашей (корпус гранаты);
- ведущий вал, соединённый со сферическим кулаком (внутренняя обойма гранаты);
- шесть шариков, благодаря которым осуществляется нейтрализация разницы скоростей;
- держатель, называемый сепаратором и обеспечивающий целостное функционирование шаров.
Подобное устройство трансмиссии и ШРУСов современных автомобилей помогает водителю и пассажирам чувствовать себя комфортно при езде. Также наличие шарниров обеспечивает удобство управления транспортным средством и увеличивает эксплуатационный срок других деталей элементов (колёсный диск, резина и т. д.).
Японская версия
Конструкторы решили поставлять на европейский и японский рынки абсолютно идентичные автомобили в плане экстерьера и интерьера. Однако начинка автомобилей для разных рынков существенно отличается. У японский потребителей существует возможность приобрести автомобиль с полным приводом 4WD, работа которого осуществляется системой Dual Pump System, сокращенно -DPS( В переводе означает система с двойным насосом). Япония получила двухлитровые двигатели, которые обладают следующими мощностными параметрами: K20A – 155 л.с. – данный агрегат устанавливался в большинство Аккордов, модернизированный К20А Euro-R выдает 220 л.с. и устанавливается в топовые версии автомобиля, а, заточенный под работу с полным приводом, двигатель К20А выдает 152 лошадиные силы. Двигатель с маркировкой К24А, установленный в японской версии, обладает мощностью в 200 л.с., что на 10 л.с. больше чем в идентичной европейской версии.
https://youtube.com/watch?v=6rijSDITGAA
Европейский покупатели всех автомобиля Хонда Аккорд 7, независимо от комплектации и типа силовой установки, получили в подарок систему курсовой устойчивости под названием VSA. Японским покупателям приходилось дополнительно оплачивать данную систему, как дополнительное устройство. Интересным решением азиатской компании Хонда, стал отказ от установки, в европейские версии Аккорда, электрического усилителя руля. Вместо этого эти автомобили оборудовались классическими гидравлическими установками, которые впоследствии стали причинами головной боли для владельцев, поскольку начинали течь. В японских версиях данный недостаток отсутствует, поскольку в них применялся ЭУР. Мощность европейских двигателей, с объемом 2.0 литра и 2.4 литра составляет 155 л.с. и 190 л.с. соответственно.
Второе поколение Хонда Аккорд (1981–1985)
В сентябре 1981 года
Аккорд с механической трансмиссией способен был пройти 13,6 километров или 23 км в более мощной комплектации, расходуя всего лишь один литр топлива — мимо таких показателей не мог пройти ни один среднестатистический американец! Велюровый салон и обилие хромированных акцентов во внешности, в комбинации с превосходными ходовыми и расходными характеристиками, заслуженно воздвигли Honda Accord на трон «Лучшее иностранное авто года» по оценкам потребителей и выбору редакции именитых американских авто-журналов.
В 1983 году фирменная 3-ступенчатая автоматическая трансмиссия Hondamatic приобрела ещё одну передачу, а Аккорд, развивающий ранее максимальную скорость 137 км/час, стал более «резвым» и был уже способен ускориться до 190 км/час при том же объеме двигателя.
В мае 1984 года Хонда стала первым японским авто-производителем, оснастившим своё авто компьютерным управлением впрыска топлива, известным также, как технология PGM-FI. Причём, каждый из шести цилиндров новаторского двигателя ЕК объёмом 1,8 литров был снабжён собственным инжектором, управляемым мульти-функциональным контроллером. Опционно, к самой нафаршированной версии 1.8 LX предлагалась первая в своём роде автоматическая система навигации.
Фото отчет: Замена (ремонт) внутренней гранаты CF – 4
Рис1 Запчасти: контрактный привод(частично разобран), хомуты (га…но русское), Шрус
Рис2. Колесо я думаю все умеют снимать. Работа производилась на улице, из инструментов: чурка(чтобы питомец не задавил случайно из-за отсутствия ямы) молоток, две плоских отвертки, бокорезы, пассатижи, головка на 12, 14,17,32 трещотка, вороток, тряпки.
Рис3. Откручиваем болт крепления тормозного шланга головка 12.
Рис4 Откручиваем гайку привода головка 32, предварительно разконтрив её.
Рис5. Откручиваем гайки крепления шаровой верхнего рычага и рулевого привода, так как спеца для выпресовки нет, наставляем вороток на рычаг и бьем по нему молотком, кстати, важна не сила, а место и резкость удара.(а бить со всей силы можно минут 20)
Рис6. Получилось что то вроде этого
Рис7. Отводим ступицу в сторону и сгибая наружную гранату вытаскиваем её.(Конечно, по феншую надо было: снять датчик ABS, выпресовывать нижнюю шаровую, снять суппорт, но стоит ли?)
Рис8. Вот из-за чего беда пришла к нам в дом, хомут из того что было под рукой у предыдущего хозяина(вытекшая смазка и попадание влаги вовнутрь) Проволока – рулит! Раскусил проволоку и вытаскиваем привод, корпус остается в АКПП, что-то не очень хочется потом обратно попадать + как всегда сальник окажется уставший… . Рис.10. Результат: Смазки почти нет, один подшипник развалился (не ну нашел пару ролика), на двух люфт предсмертный. Все чистим, меняем подшипники из з/ч деталь № 1, у меня был износ посадочных мест подшипников, снимаем стопорное кольцо деталь №2 двумя отвертками(ну нет у меня кольцесьёмников) меняем деталь №3
, кстати обратите внимание на установку подшипников, конусной частей вниз
Рис.9 Забиваем смазкой всю эту конструкцию и корпус гранаты который остался в АКПП. Самое геморное вставить обратно, ну не хочет она туда, легкими покачиваниями зайдет. И все собираем в обратной последовательности. Удачи (У меня заняло 1,5 часа.. А все это Marlboro)
Миниатюры
Для начала колеса отбалансируй
В зависимости от типа Аккорда у него может не быть подвесного.
Проблемы подвески, с которыми сталкиваются владельцы Honda Accord 7
Согласно отзывам владельцев, Хонда Аккорд 7 в процессе эксплуатации может поджидать ряд неприятностей. Перечень наиболее часто встречаемых проблем приведен в таблице ниже.
| Неполадка или деталь, требующая замены | Пробег, тыс. км |
|---|---|
| Втулки стабилизатора | 30-35 |
| Износ стоек стабилизатора | 50-80 |
| Верхние рычаги | 100-110 |
| Нижняя шаровая опора | 110-125 |
| Течь амортизатора | 150-160 |
Также многие автовладельцы отмечают, что часто закисают болты регулировки схода развала. Углы установки колес наиболее сложно установить из-за того, что задние регулировочные механизмы покрываются ржавчиной и теряют подвижность. Дорестайлинговая задняя подвеска, согласно отзывам владельцев, изготавливалась из более качественного металла.
Это позволит уберечь элементы от воздействия окружающей среды.
Замена детали
Определив, что внутренний ШРУС Хонда Аккорд 8, 7, СРВ или любой другой модели неисправен, необходимо сразу же его заменить
Перед началом ремонтных мероприятий важно осуществить некоторую подготовку, заключающуюся в следующем:
- покупка нового внутреннего ШРУСа или всего привода целиком для вашей модели Хонды;
- сбор необходимого инструмента (набор гаечных ключей, съёмник для гранат, молоток, монтировка, смазки разных форматов, ветошь, домкрат);
- очищение от грязи той части подвески, где планируется проведение ремонта;
- организация смотровой ямы или эстакады (необязательно, можно использовать домкрат).
Заменить левый или правый внутренний ШРУС Хонда Аккорд 7, 8 СРВ и других моделей можно по следующему алгоритму действий:
- Поставьте автомобиль над смотровой ямой, на эстакаду или приподнимите нужную часть при помощи домкрата.
-
Открутите сначала ступичную гайку (1), а затем колесо с необходимой стороны.
-
Демонтируйте крепления рулевого наконечника (3), рулевой тяги (4) и амортизатора (5).
-
Снимите верхнюю шаровую опору (6), все крепления тросиков ABS и тормозного шланга. Затем можно легко снять и ступицу, и шаровую.
- Далее, максимально отводя в сторону снятую ступицу, вытащите карданный вал.
-
Доступ к внутреннему шарниру получен. Если какие-либо конструкционные особенности вашей Хонды не позволяют снять ШРУС, демонтируйте мешающие элементы трансмиссии. Теперь при помощи съёмника или, аккуратно подбивая гранату молотком, вытяните её со своего посадочного места.
-
Сняв внутренний ШРУС, очистите его посадочное место от грязи и обильно смажьте.
-
Затем, предварительно также обильно смазав, поставьте новый ШРУС в своё посадочное место.
- Соберите конструкцию в обратном порядке. Ремонт окончен.
Важно! Заменяя внутренний ШРУС на своей Хонде, действуйте очень аккуратно, особенно при выбивании шарнира, и не забывайте о необходимости наличия обильной смазки на поверхности устанавливаемой гранаты. Надеемся, представленный выше материал был полезен владельцам автомобилей марки «Хонда»
Несмотря на то что осуществить замену внутреннего ШРУСа не столь сложно, грамотно взвесьте свои силы перед началом ремонта. Удачи на дорогах!
Надеемся, представленный выше материал был полезен владельцам автомобилей марки «Хонда». Несмотря на то что осуществить замену внутреннего ШРУСа не столь сложно, грамотно взвесьте свои силы перед началом ремонта. Удачи на дорогах!
Видеопример по замене ШРУСов на машинах марки «Хонда»:
https://youtube.com/watch?v=kMmszc9BxNY
Хрустит ШРУС при низкой температуре, что делать
Как правило, при низкой температуре причиной хруста ШРУСов является некачественная смазка, которая не способна выполнять свои функции в большие морозы.
Производители автомобилей, поставляя свою продукцию в Россию, должны учитывать условия их эксплуатации.
Замерзлая смазка сковывает внутренние элементы гранаты, не попадает во все полости узла поэтому и появляется хруст.
В этот момент не нужно резко поворачивать и набирать скорость, через несколько километров (20-30) узлы прогреются и хруст пропадет сам собой.
Но проблема состоит в том, что внутренние гранаты прогреваются быстро, а вот внешние при сильно низких температурах могут не прогреться и хруст останется.
Бытует мнение (и не безосновательно), что проблема не только в смазке, но и в конструкции самого ШРУСа. Дело в том, что смазка, закладываемая в изделие, может не подходить для данной конструкции, при этом на других моделях авто она хорошо работает даже при температурах ниже -20С.
Некоторые автовладельцы грешат на полиуретановые пыльники, которые могут стоять на некоторых марках автомобилей вместо резиновых. Мол на морозе они дубеют и издают звуки. Это спорное мнение, требующее проверки.
Решить проблему можно путем замены смазки, некоторые автовладельцы рекомендуют ЛМ47, VERYLUBE, XADO, они хорошо себя показала при низких температурах. Но тут какие-либо советы трудно давать, выбор на рынке огромный и мнения разняться.
Но, менять смазку нужно не просто запрессовывая ее под пыльник, а полностью снимать узел, разбирать его и максимально запрессовать новую смазку вместо старой в труднодоступные места. Именно эти места являются причиной хруста в сильный мороз, особенно это касается внешних гранат.
Подвеска и ходовые характеристики
Подвеска восьмого «Аккорда» имеет сложную конструкцию: два рычага спереди и многорычажка сзади. Все элементы, кроме втулок и стоек стабилизатора, имеют феноменальную надежность и ресурс. Первый ремонт происходит через 120-150 тыс. км, у аккуратных водителей — и через 200 тыс. км пробега. Если постоянно перегружать машину, у нее быстро износятся развальные рычаги и просядут задние пружины. Это, в свою очередь, вызовет износ резины с внутренней стороны.
После 50 тыс. км начинает стучать рулевая рейка. Вызвать неполадку может износ втулки, коррозия и люфт внутренних механизмов. Замена обходится в 90 тыс. рублей, поэтому водители предпочитают восстанавливать деталь, потратив на это 20 тыс. рублей.
«Аккорд» широк. На ровных дорогах уверенно входит в повороты, на плохих — из-за жесткой подвески ощущаются заплатки и выбоины. Рулевое управление реализовано хорошо — на дорогах не требуется подруливаний или вылавливания из заносов.
Также читайте: Zoom-zoom? Обзор Mazda 6 II (GH)
Трансмиссия
Сцепление 6-ти ступенчатой механической коробки передач ходит более 120-150 тыс. км. Стоимость нового комплекта – около 13-15 тыс. рублей, а работ по замене – около 5-6 тыс. рублей. Некоторые владельцы отмечают появление гула при пробеге более 60-100 тыс. км. Педаль сцепления нередко начинает щелкать при нажатии. Источник звука – пластиковая втулка на оси вращения.
«Автомат» может начать толкаться при пробеге более 90-120 тыс. км. Причина износ толкателя в соленоидах. Но к «катастрофе» такое поведение не приводит, а жизнь коробки существенно не сокращается. Многие отмечают, улучшения в работе коробки после замены масла. Но есть и те, кому замена трансмиссионной жидкости только навредила. Коробка стала переключаться жестче, появились задержки при переключении. Благо, таких случаев немного.
| Honda Accord VII USA (2003 — 2006 гг.) |
При пробеге более 100-150 тыс. км автоматическая коробка часто начинает «гудеть». Причина – люфт посадочного места подшипника первичного вала в крышке коробки. После замены крышки на новую посторонний шум пропадает. Стоимость новой крышки около 5-7 тыс. рублей, а работ по замене – около 6-8 тыс. рублей. Процедура замены не из легких, двигатель приходиться опускать. На рестайлинговой Хонде Аккорд 7 инженеры доработали крышку, но от проблемы полностью не избавились, а лишь оттянули срок. Сальник первичного вала «автомата» может потечь при пробеге более 120-150 тыс. км. За его замену в сервисе попросят около 10 тыс. рублей.
Внутренний ШРУС служит более 150-200 тыс. км. Стоимость оригинального привода в сборе около 12 тыс. рублей, аналога – 5-6 тыс. рублей.
Подвеска и рулевое управление
Спецификации
Общие параметры
|
Тип подвески |
|
| Передняя | 2-рычажная |
| Задняя | Независимая, 5-рычажная |
| Тип рулевого управления | Реечный механизм с гидравлическим усилителем |
| Тип гидравлической жидкости PAS | См. Главу Настройки и текущее обслуживание |
|
Углы установки колес |
|
| Схождение колес, мм | |
| Передние колеса | |
| Задние колеса | 20 |
| Развал колес | |
| Передние колеса | |
| Модели 1.6, 1.8 (кроме KY) и 2.0 л | 0° 00′ |
| Модели 1.8 л KY | 0° 08′ |
| Модели 2.2 л | — 0° 15′ |
| Задние колеса | |
| Модели 1.6, 1.8 (кроме KY) и 2.0 л | — 1° 00′ |
| Модели 1.8 л KY | — 0° 49′ |
| Модели 2.2 л | — 1° 15′ |
| Угол продольного наклона оси поворота колеса (передние колеса) | |
| Модели 1.6, 1.8 (кроме KY) и 2.0 л | 2° 50′ |
| Модели 1.8 л KY | 2° 44′ |
| Модели 2.2 л | 2° 59′ |
|
Усилия затягивания резьбовых соединений |
Нм |
| Передняя подвеска | |
| Стяжной болт демпферной вилки | 43 |
|
Гайка сквозного болта крепления демпферной вилки к нижнему рычагу управления подвески |
64 |
| Внутренний осевой болт нижнего рычага управления подвески | 64 |
| Гайка крепления толкающей штанги к поперечной балке | 43 |
|
Болты крепления толкающей штанги к нижнему рычагу управления подвески |
161 |
| Гайки крепления амортизатора к кузову | |
| 8 x 1.25 | 16.3 |
| 10 x 1.25 | 50 |
| Гайка штока демпфера | 30 |
| Гайка крепления стойки стабилизатора поперечной устойчивости | 39 |
| Болты крепежных хомутов стабилизатора поперечной устойчивости | 30 |
| Гайка нижней шаровой опоры | 49 ÷ 58 |
| Гайка верхней шаровой опоры | 39 ÷ 47 |
| Гайка опорного кронштейна датчика скорости вращения колеса | 9.5 |
| Задняя подвеска | |
| Внутренний осевой болт нижнего рычага | 58 |
| Гайка болта крепления нижнего рычага к ступичной сборке | 58 |
| Гайка внутреннего осевого болта рычага управления подвески | 54 |
| Гайка крепления рычага управления к ступичной сборке | 58 |
| Болт крепления продольного рычага к шасси | 58 |
| Болт крепления переднего продольного рычага к ступичной сборке | 58 |
| Внутренний осевой болт заднего продольного рычага | 58 |
| Болт крепления заднего продольного рычага к ступичной сборке | 58 |
| Внутренний осевой болт верхнего рычага | 58 |
| Корончатая гайка крепления верхнего рычага к ступичной сборке | 49 ÷ 58 |
| Ступичная гайка | 188 |
| Гайка штока демпфера | 30 |
| Гайка крепления стойки стабилизатора поперечной устойчивости | 39 |
| Болты хомутов крепления стабилизатора поперечной устойчивости | 30 |
| Болт крепления амортизатора к ступичной сборке | 58 |
| Верхние гайки крепления амортизаторов | 50 |
| Подушка безопасности | |
|
Болты крепления модуля подушки безопасности (с головками типа TORX) |
9.7 |
| Рулевое управление | |
| Стяжной болт промежуточного вала рулевой колонки | 22 |
| Болты крепления рулевого насоса | 22 |
| Болты гидравлических линий PAS | 10.8 |
| Гайка крепления рулевого колеса | 39 |
| Болты крепления сборки реечной передачи | 38 |
| Крепеж усилительной пластины | |
| Малые болты | 38 |
| Большие болты | 43 |
| Гайка крепления наконечника рулевой тяги к поворотному кулаку | 43 |
Компоненты передней подвески
|
|
|
1 — Толкающая штанга 2 — Сборка амортизатора с винтовой пружиной 3 — Нижняя шаровая опора 4 — Нижний рычаг управления |
5 — Наконечник рулевой тяги 6 — Штанга стабилизатора поперечной устойчивости 7 — Сборка реечной передачи |
Компоненты задней подвески
|
|
|
1 — Штанга стабилизатора поперечной устойчивости 2 — Задний продольный рычаг 3 — Рычаг управления 4 — Верхний рычаг |
5 — Сборка амортизатора с винтовой пружиной 6 — Нижний рычаг 7 — Передний продольный рычаг |
Элементы задней подвески
|
1 — Передний продольный рычаг 2 — Штанга стабилизатора 3 — Рычаг 4 — Нижний рычаг |
5 — Задний продольный рычаг 6 — Кулак 7 — Амортизационная стойка |
|
После отдавания внимательно проверяйте состояние крепежа и |
|
Ни в коем случае не предпринимайте попыток рихтовки деформированных |
|
Ни в коем случае не выполняйте никакие работы под автомобилем, |
Подвеска
Заменить втулки стабилизатора Honda AccordКак поменять задние амортизаторы Honda AccordУстановка задних пружин Honda AccordПоменять задние стойки Honda Аккорд своими рукамиЗаменить задний ступичный подшипник Хонда Accord своими рукамиРемонт колеса Honda Аккорд своими рукамиЗамена опорного подшипника Honda Аккорд своими рукамиЗаменить передние амортизаторы Хонда Accord своими рукамиЗаменить передние пружины Honda Аккорд своими рукамиКак поменять передние стойки Honda АккордПоменять передний ступичный подшипник Honda АккордКак заменить подшипник задней ступицы Хонда AccordУстановка подшипника передней ступицы Honda Аккорд своими рукамиЗамена резинок стабилизатора Honda AccordУстановка сайлентблоков задней балки Хонда Accord своими рукамиКак заменить сайлентблоки задних рычагов Honda AccordРемонт сайлентблоков передних рычагов Хонда Аккорд своими рукамиЗаменить стойки стабилизатора Honda AccordРемонт шаровой опоры Хонда АккордРемонт шпильки колеса Хонда AccordЗамена шпильки на ступице Honda Accord своими руками
Хруст – характерный признак неисправности
ШРУСы – достаточно надежные узлы, но и они выходят из строя. Проблемы с ними проявляются в виде отчетливых хрустов при совершении маневров, стуков при поворотах руля, вибраций (подергиваний) авто при движении по неровностям.
Опытные водителя данный узле называют между собой проще – граната.
Если хруст – характерный признак неисправности гранаты, то стуки в передней части автомобиля могут издавать и другие конструктивные элементы, поэтому при их появлении необходимо сначала выполнить диагностику и определить, какой именно узел неисправен.
При этом даже если есть полная уверенность, что что-то не так со ШРУСами, то нужно еще узнать, какой узел проблемный, ведь в конструкции привода используется 4 таких компонента (2 – внутренних и 2 – внешних, по паре на каждый левый и правый приводные валы).
Наружная и внутренняя граната (ШРУС): отличия и особенности
Итак, перед тем, как проверить ШРУСы, необходимо отдельно учитывать ряд особенностей. Первое, шарниры могут быть внутренними или наружными. Так вот, они редко выходят из строя одновременно. На деле, чаще ломается наружный ШРУС. Однако никак нельзя исключать, что проблемной не является, например, граната левая внутренняя или же правый внутренний шарнир.
При этом неопытному автолюбителю как внутренние, так и наружные ШРУСы могут показаться одинаковыми. На самом деле, они отличаются в плане конструкции, испытывают разные нагрузки, имеют различные режимы работы, а также сами признаки их неполадок несколько отличны друг от друга. Давайте разбираться.
Устройство наружного и внутреннего ШРУСа несколько отличается по причине разных режимов работы этих шарниров
Наружный ШРУС соединяется со ступицей, при этом его основной задачей является необходимость передать крутящий момент под любыми углами поворота или наклона колеса.
В свою очередь, для внутреннего шарнира важно компенсировать несоосность трансмиссии и приводного вала, тем самым частично разгружая наружный ШРУС. Параллельно внутренний шарнир обеспечивает полную «цельность» вала при условии большого хода подвески
Другими словами, именно внутренний ШРУС обеспечивает возможность приводному валу становиться немного длиннее или короче при определенных условиях.
Если сравнивать шарниры визуально, корпус внутреннего ШРУСа больше, чем наружного. За счет этого внутренняя обойма ШРУСа может перемещаться вместе с валом и шариками внутри корпуса по дорожкам. Также внутренний шарнир может поворачиваться под углом, хотя и меньшим, чем наружный шарнир. Если же рассмотреть наружный ШРУС, он жестко зафиксирован на валу и больше отвечает за возможность поворота. На некоторых авто наружная граната так прочно крепится к валу, что ее нужно срезать для снятия.
Еще добавим, что в полость шарнира закладывается особая смазка для ШРУС. Такая смазка защищает элемент от влаги и ударных нагрузок
Обратите внимание, в ШРУС нельзя закладывать смазку, неподходящую по свойствам и типу. В этом случае шарнир равных угловых скоростей быстро выйдет из строя.
Также отметим, что авто с передним приводом имеют двигатель с поперечным расположением, то есть коробка смещается влево. Результат- левый вал привода будет короче правого. Так вот, более длинный правый вал не всегда бывает цельным. Встречаются варианты, когда он сделан из двух частей, которые соединены при помощи подвесной опоры (подвесной подшипник).
Отдельного внимания заслуживает и тот факт, что на некоторых авто в качестве внутреннего шарнира используется трипод, а не рассматриваемый в статье ШРУС привычного типа. В любом случае, принцип работы трипода все равно похож и принципиальных отличий нет.
Неисправности ШРУСа: признаки и симптомы
Начнем с того, что основной причиной поломки ШРУСа является износ шариков, обоймы шарнира или дорожек (рабочей поверхности корпуса). Реже детали разрушаются, что приводит к разъединению шарнира
С учетом того, что деталь испытывает высокие нагрузки, важно уметь точно выявить неполадку
Диагностика ШРУС несколько отличается с учетом их типа (наружный или внутренний). Знание рассмотренных выше нюансов позволяет более точно провести проверку или своевременно выявить поврежденную деталь
Главное, обращать внимание на неисправность ШРУСа и знать характерные признаки и симптомы такой поломки.
Так вот, основным признаком проблемы со ШРУС является хруст. Этот хруст появляется при повороте колеса во время разгона
Также могут быть ощутимы вибрации и легкие удары, рывки при ускорении. Обратите внимание, эти признаки обобщены, то есть необходимо отдельно разделить неисправности внутреннего ШРУСа и наружного
Прежде всего, чтобы понять, какой ШРУС хрустит, внутренний или наружный, нужно учитывать следующее:
- наружная «граната» хрустит тогда, когда машина резко трогается или поворачивает с вывернутыми в одну или другую сторону колесами, так как на наружный шарнир приходятся большие нагрузки.
- неполадки внутреннего ШРУСа кроме хруста приводят к явной вибрации, которая ощущается даже при езде по прямой и ровной дороге.
Естественно, неисправность внутреннего ШРУСа определить сложнее. Давайте остановимся на этом более подробно. Самым простым способом, как проверить гранату внутреннюю, является движение по неровной дороге, где можно получить максимальные ходы подвески, но без резких ударов. Оптимально проверять шарниры на сухой грунтовой дороге, которая имеет размытые дождем ямы средней глубины.
Когда авто будет двигаться по такой дороге, передняя подвеска будет загружена, что вызовет постоянные осевые и угловые смещения обоймы внутреннего ШРУСа. В случае износа внутренней гранаты, такой шарнир будет хрустеть точно так же, как и наружный.
Если же проверка ничего не дала, тогда можно отправиться на подъемник. Однако следует учитывать, что при вывешивании колес нагрузка на ШРУСы минимальна и они могут не проявлять признаков неполадок.
Конечно, опытные мастера зачастую все равно выявляют неисправность, так как способны заметить даже небольшие люфты. Бывает, специалисты могут и вовсе разобрать подвеску и снять приводы, убрать чехол со ШРУС и сразу провести дефектовку.
При этом самостоятельно и без опыта скрытую проблему обнаружить бывает сложно. Исключением можно считать такой явный люфт, когда даже при вывешенных колесах (без нагрузки) граната стучит.
