Задние стойки тойота королла 120

Уход за рессорами

Износ деталей подвески во многом зависит от условий эксплуатации автомобилей. Так, при усиленном загрязнении, износ пальцев рессор увеличивается в среднем на 24 — 33%. Значительно снижается долговечность рессор вследствие коррозии, появляющейся при их загрязнении и отсутствии смазки. Поломка рессор возможна при движении с большой скоростью по плохой дороге. При слабой затяжке стопорных болтов пальцев рессор разрушаются отверстия в кронштейнах и серьгах подвески.

Подтяжку креплений деталей рессорной подвески надо производить равномерно, с учетом рекомендуемых заводами моментов затяжки. Так, на автомобилях ЗИЛ, гайки стремянок рессор надо затягивать, прикладывая момент 166…294,2 н·м (25…30 кГм), а затяжку гаек стремянок крепления накладных ушков с моментом 32…98 н·м (5…10 кГм), на автомобилях ГАЗ момент затяжки гаек стремянок задних рессор должен находиться в пределах 8…9 н·м (7…9 кГм).

При разрушении резиновых опор в подвеске грузовых автомобилей ГАЗ их необходимо заменить. Для устранения зазора между упорной резиновой подушкой и чашками передних концов рессор можно наклеить на изношенную упорную подушку резиновую пластину.

В случае появления скрипа листов рессор во время движения автомобиля, а также коррозии на листах не реже одного раза в год необходимо промывать листы рессоры керосином и смазывать графитной смазкой УСсА или смесью, состоящей из 30% солидола, 30% графитного порошка и 40% масла трансмиссионного автомобильного летнего. Чтобы ввести смазку между листами без разборки рессоры, следует отпустить хомутики и разгрузить рессоры, приподняв переднюю или заднюю часть рамы автомобиля до отрыва колес от пола, предварительно отсоединив стойки амортизаторов. Смазку вводят специальной струбцинкой, а при ее отсутствии листы следует разжимать с помощью отвертки или другого инструмента.

На легковых автомобилях для смазки рессор, заключенных в чехлы, следует развязать и отогнуть чехлы на половину их длины с каждого конца рессор поочередно

Разжимать концы листов следует осторожно во избежание повреждения прокладок. Поврежденные прокладки необходимо заменить

Для смазки пальцев рессор применяют солидол С или пресс-солидол С. Смазку нагнетают через пресс-масленки с помощью солидолонагнетателя до тех пор, пока из зазоров не выдавится вся загрязненная смазка и не покажется свежая. Засорившиеся смазочные каналы прочищают с помощью гидропрсбойника.

Рессоры разбирают и собирают с помощью специальных приспособлений или в тисках. Рессорные листы с трещинами или с местным износом, превышающим допустимое значение, выбраковывают. Подкоренные и коренные листы с обломанными концами переделывают на короткие.

Стрелу прогиба листа определяют по шаблону. При небольшом изменении прогиба лист правят в холодном состоянии вручную ударами молотка со стороны вогнутой поверхности на подставке с выемкой необходимого радиуса или на специальном стенде. Рессорные листы, утратившие форму в значительной степени, нагревают до температуры 700-800°С и правят по шаблону. После правки листы нагревают до температуры 850-880°С и закаливают в масле, нагретом до температуры 60°С, а затем подвергают отпуску при температуре 450-500°С. Рекомендуется для повышения усталостной прочности и срока службы рессорные листы подвергать дробеструйной обработке или прокатывать на специальном стенде.

Выбракованные листы заменяют новыми или изготовленными из рессорной ленты.

Изношенные рессорные втулки, центральные болты и стремянки заменяют новыми.

Подготовленные к сборке листы сжимают винтовым или гидравлическим приспособлением, предварительно пропустив через них стержень-оправку (рисунок 3). После сжатия листов вместо оправки устанавливают центральный болт и затягивают гайку. Сборка рессоры выполнена правильно, если концы листов соприкасаются без зазора. Отремонтированные рессоры подвергают осадке и испытывают. У автомобильных рессор контролируют стрелу прогиба в свободном состоянии.

Рисунок 3 — Запрессовка шарниров в ушко рессоры с помощью специальных оправок и проверка прогиба стрелы рессоры

Применение

В автомобилестроении

Подход к назначению амортизатора в различных школах автомобилестроения в некоторой степени можно определить по названию, которое ему даётся. Например, нем. Dämpfer — гаситель колебаний (демпфер), англ. Shock-absorber — поглотитель ударов.

В танкостроении

В танкостроении принцип действия немецких телескопических амортизаторов времён Второй мировой войны (танки Pz.III, Pz.V, Pz.VI) и фрикционного амортизатора современного «Леопард-2» не предусматривает поглощение ими ударов. Первые — одностороннего действия на обратном ходе катка, то есть при ударе во время прямого хода катка практически не работают, сопротивление вторых не зависит от скорости перемещения катка, поэтому при ударе амортизатор поглотит примерно столько же энергии, сколько при медленном перемещении катка на такую же величину. Англичане применяли в основном гидравлические амортизаторы двустороннего действия (танки «Крусайдер», «Кромвель», «Валентайн»), сопротивление которых зависит от скорости перемещения катка и при ударе возрастает многократно, отсюда и название «поглотитель ударов».

В авиатехнике

В авиатехнике мощные амортизаторы используются на шасси самолётов. Их задача (как и задача всей конструкции шасси) схожа с амортизаторами в автомобилях — смягчить перегрузки при контакте с покрытием взлётно-посадочной полосы на посадке, чтобы нагрузки на узлы самолёта не превышали допустимых при выполнении штатной посадки, а также чтобы можно было в экстренных случаях совершить безопасную для людей посадку при превышении максимальной посадочной массы вплоть до максимальной взлётной.

Амортизаторы на стойках шасси почти всех современных самолётов построены по принципу газовой пружины — упругим элементом в таком амортизаторе служит не механическая пружина, а технический азот, заряжаемый (закачиваемый в полости амортизатора) от наземного аэродромного азотозаправщика, под строго определённым давлением, зависящим от взлётного веса самолёта на данный вылет и температуры окружающей среды. Применяются однокамерные, двух- и даже трёхкамерные амортизаторы.

На железнодорожном транспорте

На железнодорожном транспорте гашение энергии необходимо производить как в вертикальном, горизонтальном поперечном, так и в горизонтальном продольном по отношению к движению направлениях. Амортизаторы в первых двух направлениях обычно используются масляные и устанавливаются под углом 45 градусов между вертикальной и горизонтальной поперечной движению плоскостями. То есть один амортизатор гасит энергии в двух направлениях. Продольные амортизаторы железнодорожного подвижного состава называют — поглощающий аппарат автосцепного устройства. Поглощающие аппараты различают грузового типа и пассажирского. Поглощающие аппараты грузового типа различают по классам Т0, Т1, Т2, Т3 — в зависимости от энергии, которую он поглощает (50 кДж — первый и 190 кДж — последний) и других его технических характеристик, описанных в ОСТ-32-175-2001.

В судостроении

В судостроении для защиты от вибрации и ударных нагрузок оборудования используются резинометаллические амортизаторы АКСС (амортизаторы корабельные сварные со страховкой). Амортизатор АКСС представляет собой резинометаллическое изделие, состоящее из металлической скобы, планки несущей и планки опорной, которые соединены между собой привулканизованным резиновым массивом. Для защиты от вибрации и ударных нагрузок электрических щитов и пультов в судостроении находят применение тросовые амортизаторы.

Принцип работы подвески

Автомобильная подвеска работает, преобразовывая силу удара от наезда колеса на неровное покрытие, в движение упругих частей (пружин). Жесткость таких перемещений контролируется и смягчается гасящими устройствами (амортизаторами). Благодаря этому сила ударов, передающихся на кузов, снижается, что обеспечивает плавность движения.

Жесткость подвески у разных автомобилей сильно различается: чем она жестче – тем легче и более предсказуемо управление, но уменьшается комфорт езды. Мягкая создает удобство эксплуатации, но за счет заметно сниженной управляемости (чего не рекомендуется допускать). По этой причине производители транспортных средств всегда стараются найти компромисс между комфортом и безопасностью.

Какие амортизаторы выбрать

При покупке сайлентблоков желательно брать оригинал. Транспортное средство родом из Японии, поэтому подойдут японские стойки подвески:

обычные KYB Excel G;
усиленные Shimax +2;
Темс Киб.

Если нет оригиналов, то эксперты советуют брать южнокорейские JETT.

Также эти комплектующие бывают двух видов:

гидравдлические;
пневмо.

Оригинальные детали имеют подкачку. Они способны изменять жесткость. Такие стойки будут стоить от 5 тысяч рублей и выше. Есть пневматические, которые состоят из двух труб. Работают за счет распределения газа, без гидравлической регулировки.

Характеристики оригинальных амортизирующих устройств:

устойчивы к коррозии;
устойчивы к воздействию камней и песку;
максимальный ход штока;
прочные, надежные.

Ремонт подвески Тойоты Прадо 120 можно сделать своими руками. По сложности он довольно простой. Однако если автовладелец ни разу не сталкивался с заменой амортизаторов, не знает, где они располагаются, то лучше обратиться в сервис-центр.

Опорный подшипник Тойота Королла 120: цена и артикулы

На рынке представлено множество вариантов подходящих деталей, как оригинального, так и неоригинального производства. Можно сэкономить, выбрав детали другого производителя. К примеру, SWAG (81919297) просит за изделие около 1300 рублей, а Patron (PSE 4125) – 950 рублей, а SNR KB 669.05 – 1900 руб.

Но лучше отдать предпочтение оригинальным запчастям, поскольку именно они соответствуют требованиям производителя и могут гарантировать исправную и долговечную работу подвески. Представленная ниже таблица поможет определиться с выбором опорных подшипников для E150.

Заводские артикулы для моделей:

E100 (Е10) (1992-1997) — 4860912330
Е110 (Е11) (1997-2001) — 4860902080
Е120 (Е12) (2001-2007) — 4860902130
Е150 (Е15) (2006-2013) — 4860912500

Таблица рекомендуемых производителей

№ п/п	Производитель/страна	Номер по каталогу	Цена 2020 год, руб	Комплектация
Подшипник	Крепежи	Инструкция	Гарантия
Tоyоtа Cоrоllа E110 (Е11) 1997-2001
1	Tоyоtа Япония Оригинал	4860902080	5200	+	+	+	36 мес
2	TORQUE Финляндия Аналог	AS1031	900	+	+	—	18 мес
3	KYB (Kayaba) Япония Аналог	SM5104	1600	+	+	+	18 мес
4	SKF Швеция Аналог	VKDC81103	4200	+	+	+	24 мес
Tоyоtа Cоrоllа E120 (Е12) 2001-2007
5	Tоyоtа Япония Оригинал	4860902130	5770	+	+	+	36 мес
6	TORQUE Финляндия Аналог	AS1030	1150	+	+	—	18 мес
7	FEBEST Германия Аналог	TSS-004	1100	+	+	—	12 мес
Tоyоtа Cоrоllа E150 (Е15) 2006-2013
8	Tоyоtа Япония Оригинал	4860912500	6400	+	+	+	36 мес
9	FEBEST Германия Аналог	TSS-ZZE150F	1700	+	+	—	12 мес
10	Lemforder Германия Аналог	29356 01	2060	+	+	+	18 мес
11	KYB (Kayaba) Япония Аналог	SM5215	2800р	+	+	+	18 мес

Замена сайлентблоков и стоек подвески Toyota Corolla Fielder

Задача: заменить сайлентблоки и стойки на Toyota Corolla Fielder Разбирал собирал все сам в гараже, тем более все для этого имеется.

Ход работ по ремонту задней подвески 4WD Toyota Corolla Fielder

Ну вот и добралась до меня замена стоек с такими дорогами… Симптомы:Сильный стук справа, особенно на мелких кочках, будто на одной пружине ездил) Так же, открыв капот, стойки «пружинили» и раскачивали машину, что ни есть хорошо. Итог — Замена!

Заказал амортизаторs Bilstein (газомасляные) + прокладки под пружиныНомерки:22111128 BILSTEIN VNE-B112 (амортизатор правый)22111111 BILSTEIN VNE-B111 (амортизатор левый)TSI120 FEBEST (проставка пружины)

И так, поехали.Менял сам в гараже, ничего сложного не увидел, менял первый раз. Ослабили гайки на колёсах ==> поддомкратил машину и поставил на упоры ==> снял колёса ==> снял заглушки под капотом на стойках ==> ослабил обе гайки головкой на 19″ ==> открутил гайки крепления торм.шланга ==> открутил гайку линка, 2 болта (крепление ступицы к стойке) открутил ==> 3 гайки под капотом (которую держут стойку) и вуаля, стойка снята!

Самодельными «стяжками» сжал пружину

Разбор стойки, осмотр её показал что они убиты. Правая стойка, после того как открутил гайку, шток произвольно пошёл вниз :(Пыльники были в 2-х местах порваны, проставки убитые)

Опоры целые. Смазал подшипники и начал сборку)

Ну и всё в обратном порядке) Как я закручивал гайку спросите вы? После того как поставил пружину, в паз посадил седло пружины, прокладку и саму опору. Сел на всё это дело и крутил гайку прижимая всё это попой)

Ставлю всё на место, со второй стороной произвожу такие же действия и вуаля, всё готово) После установки, не забудьте протянуть гайку.Всех благ)

Амортизаторы на Toyota Corolla Е120 и Е150 будут отличаться между собой размерами, не только между поколениями авто, но и внутри поколения в зависимости от типа кузова. Кроме того амортизаторы Короллы Е120 отличаются от Е150 не только жесткостью и клиренсом в пределах 5-6 см, но, и по креплению, в частности, на Е120 амортизаторы с ППД будут разнится отверстиями под рулевые наконечники, хотя под чашки и опоры (посадочные) одинаковые.

Конструкционно амортизаторы девятого и десятого поколения Toyota Corolla состоят из двух труб с газомасляным или масляным наполнением. Поставщиком на конвейер является компания Каяба (KYB).

Оплата через Яндекс Кассу

После выбора оплаты через Яндекс запустится платежная система Яндекс Касса, где требуется выбрать удобный способ оплаты (банковская карта, QIWI, аккаунт Яндекс Деньги и т.д.)

После указания платежных реквизитов и подтверждения платежа, произойдет оплата товара.

Если у Вас банковская карта в валюте, которая отличается от рубля, то списание денег с карты произойдет по курсу Центрального банка России на момент совершения покупки.

Данный способ оплаты оптимально подойдет для жителей России, Казахстана и Беларуси.

Выбор стоек амортизатора для Toyota Corolla E120: как выбрать комплектующие?

Стойки амортизаторов являются демпфирующими устройствами, стабилизирующими кузов транспортного средства при эксплуатации по неровной дороге, что позволяет устранить колебания во всех плоскостях и снять вибронагруженность с подвески. Конструкция Е120 предусматривает установку следующих типов амортизаторов – на Короллу возможен монтаж:

Масляных – гидравлический аналог является наиболее популярным ввиду низкой стоимости и неприхотливости в обслуживании. Принцип действия конструкции ориентирован на сжатие пружины в масляной ванне, в результате чего поглощается выделенная энергия автомобиля. Главным недостатком масляной конструкции является быстрое нагревание, в результате которого меняется консистенция масла и ухудшается энергопоглощающее свойство;
Газомаслянных – вид гидравлических амортизаторов, где вместо технических жидкостей в корпус закачивается сжиженный азот. Газ представляет собой аккумулятор давления, блокирующий перегрев масла в цилиндре амортизатора, что предотвращает разжижение субстанции. Газонаполненный амортизатор характеризуется большим эксплуатационным ресурсом, однако требуется регулярного обслуживания;
Газовых – конструкция данного амортизатора подразделяется на 2 независимые камеры, поэтому сжиженный газ с маслом не контактируют друг с другом. Жесткость амортизатора зависит от уровня нагрева газа: чем выше температура, тем жестче становится подвеска. Газовые модели характеризуются высоким гарантийным ресурсом, однако в случае повреждения корпуса становятся полностью не ремпригодными.

При выборе амортизатора оптимальным вариантом будет приобретение модели, аналогично уже установленной на автомобиле. При замене на вариант другого конструкционного типа возможно изменение поведения автомобиля при вхождении в повороты на разных скоростях.

Поэтапная инструкция по замене стоек на Тойоте Королле Филдер

Прочитав правила, поговорим о том, какие инструменты нам понадобятся и что нам вообще понадобится в процессе замены передних и задних стоек.

В первую очередь нам нужен гараж — процесс замены довольно долгий и если поменять багажники на все четыре колеса, без гаража не обойтись. Для опытного автомобилиста весь процесс может занять не более полдня, новичок, столкнувшийся с этим, может занять несколько дней. Здесь все, как говорится, зависит от рук и от того, где они растут.

Также, конечно, нам понадобятся четыре новых крепления — поскольку мы меняем все четыре части, в результате нам понадобится только четыре. Лучше покупать оригинальные стойки для Тойота Королла 120, то есть такие же, которые устанавливаются на модель с конвейера. Однако, если вас не устраивает их работа, вы всегда можете выбрать более мягкую или более жесткую у специалистов.

Собрав необходимые для замены детали, нужно запастись комплектами рожковых, малыми и большими, а также набором головок к ним. Помимо инструментов нам потребуются специальные зажимы для пружин амортизатора, подходящие для нашей машины и с помощью которых можно будет безопасно подтянуть пружины амортизатора Toyota Corolla 120 и впоследствии снять саму стойку. Еще нам понадобится домкрат, чтобы поднять машину и снять снизу амортизаторы. Помимо гаечных ключей, съемника и домкрата нам понадобится банка с жидкостью, чтобы легче ослабить болты: мы используем гаечный ключ. На фото вы можете увидеть, как выглядит пружинный съемник, и набор необходимых инструментов, которые должны быть у каждого водителя.

Найдя гараж, закупив стойки и инструменты, приступаем к процессу замены стоек на Toyota Corolla Fielder. Для того, чтобы можно было заменить амортизационную стойку, в первую очередь, нам нужно полностью снять с автомобиля собранный амортизатор — теперь мы это сделаем.
Первым делом удаляем грязь с основных болтов и обрабатываем их жидкостью из баллона. Процесс обработки на фото.

Далее по мере действия жидкости открываем капот и ищем основные болты крепления подкосов. Ключом на 19 не выкручиваем полностью центральный болт — это нужно для того, чтобы стойку было легче разобрать. На фото основная гайка отмечена красным маркером.

Разобравшись под капотом, вернемся к проточенным болтам. Первым делом откручиваем шток — понадобится ключ на 17 и шестигранник 6. После снятия штанги берем снятие пластины крепления тормозного шланга и при наличии датчика АБС это можно сделать ключом на 14.

Сняв все это, откручиваем все основные болты стойки — делаем это ключом на 19. На фото показаны болты, которые нужно открутить.

Открутив основные болты, осторожно возьмите стойку и освободите ее из-под трансмиссии, АБС, тормозного шланга. Далее откручиваем до конца три оставшиеся гайки под капотом — гаечным ключом на 12 и вытаскиваем держатель

На фото показаны болты, которые нужно открутить.

Далее фиксируем пружину хомутами, слегка их подтягиваем и аккуратно откручиваем гайку, которую мы не открутили до конца

Отвинтив главную гайку штока, осторожно снимите сам шток с пружины. На этом процедура анализа завершена

Изношенную стойку мы сняли, теперь на ее место нужно поставить новую купленную деталь. Сделать это несложно. Просто нужно запомнить последовательность расположения деталей на еще собранном старом амортизаторе. Ставим все на свои места, надеваем основную гайку на шток, закрепляем и раскатываем резинки. Далее повторяем процесс в обратном порядке. На этом процедура замены стойки с одной стороны, передняя, будет завершена, переключитесь на другую сторону и повторите процедуру с другой стороной.

Далее перейдем к задним стойкам. Здесь все намного проще. Отвинтите гайку штока рейки — используйте гаечный ключ на 17 и шестигранник на 6.

Ставим Тойоту Королла 120 на домкрат, снимаем колесо и гаечным ключом на 19 откручиваем гайку нижней стойки.

Далее помимо передней стойки вынимаем ее полностью, натягиваем пружину, вынимаем стойку, вставляем новую и собираем все в обратной последовательности. Повторяем ту же процедуру с другой стороны.

На этом процедура замены стойки завершена. Теперь вам следует посетить станцию обслуживания для дальнейшей регулировки подвески, а также регулировки развала / схождения автомобиля. Как видим, процедура довольно простая и не требует каких-либо академических знаний. Все просто и вполне выполнимо. После настройки управление автомобилем станет для вас сказкой.

Причины выхода из строя амортизаторов

Стойки амортизаторов входят в систему подвески. Распространённой причиной по которой они выходят из строя это не бережная эксплуатация, например быстрая езда по ямам.

Даже несмотря на то что водитель будет старятся ездить аккуратно, все равно амортизаторы будут вырабатывать свой ресурс, основная масса дорог по которым происходит передвижение оставляют желать лучшего. Постепенно они начинают стучать, течь и в результате приходят в негодность, это ведет к тому что автомобиль начинает плохо управляться, и легко подается заносу. Поэтому если стойки приходят в негодность их нужно как можно скорей менять.

Как заменить амортизаторы на прадо 120

За весь срок эксплуатации авто амортизаторы меняют два или три раза. Это делают чаще в том случае, если есть желание улучшить ход машины, модифицировать поведение на дороге.

Прежде чем купить амортизатор, нужно проверить наличие паспорта с гарантией и техническими характеристиками. Многие фирмы-поставщики реализуют запчасти без документации.

Замену амортизаторов проводят парно. Некоторые производители даже продают их комплектами по 2 штуки. Устанавливать одновременно однотрубники и двухтрубники можно, но по оси они должны быть одинаковые.

До непосредственной установки запчасть нужно «прокачать», это поможет избежать поломки:

Плавно сжать деталь, опустив штоком вниз, зафиксировать его на 2-4 сек.
Не меняя положение штока, перевернуть амортизатор, удерживать запчасть в этом положении еще 3-5 сек., затем плавно вытянуть шток до конца хода.
Снова перевернуть штоком вниз, подождать 2-4 сек., повторить все операции 5-7 раз.

После прокачки запчасть нужно оставить в рабочем положении (штоком вверх) до установки на авто.

Замена передних и задних амортизаторов ТЕМС на прадо 120 не вызовет существенных сложностей. Для этого нужно:

Снять колесо и защитник.
Тщательно почистить разъемы соединений от скопившейся грязи и пыли.
Отсоединить штекер и открутить верхнюю гайку крепления на 17. Если с этим возникают трудности, то можно воспользоваться газовым ключом.
Открутить болт нижнего крепления.
Зажимая амортизатор, вывести верхний шток из посадочного места, легко покачивая, снять с крепления нижнюю часть детали.
Зачистить места креплений, смазать втулки.
Новый амортизатор сначала посадить на нижнюю втулку, закрепить болтом.
Завести верхнюю часть детали на посадочное отверстие, надеть втулку, шайбу, закрутить гайку на 17.

На процедуру понадобится 40-50 мин.

По желанию автовладельца прадо 120 возможна замена ТЕМС на обычные амортизаторы.

Как заменить пружины передней подвески

Вам понадобиться инструмент, универсальный съёмник для снятия и установки пружин, по два ключа на 13 и 22, баллонный ключ, домкрат гидравлический, щётка, молоток.

Пружины подвески делятся на две группы а с длинной более 232мм, метится по наружной стороне, показанной на изображении под буквой а жёлтой краской, и группа В с длинной равной или меньше 232мм и метиться зелёной краской. При этом нижние и верхние витки пружин одинаковые. Устанавливайте на левую и правую сторону пружины одной группы.

Для начала снимите колесо и амортизатор, ослабьте крепёжные гайки крепления к оси нижнего рычага. Нагрузите подвеску, подставив под нижний рычаг домкрат. При этом подожмите домкратом пружину через нижний рычаг. Это так же необходимо для более легкого снятия стабилизатора.

Отверните крепёжные гайки, показанные на изображении стрелками, с помощью которых скоба подушки стабилизатора крепиться к нижнему рычагу.

Снимите со стабилизатора скобу и подушку

Гайку крепления нижней шаровой к поворотному кулаку, отверните до момента совпадения с торцом пальца, после уберите домкрат.

Ударьте несколько раз молотком, пока из ушка поворотного кулака не выйдет палец шарнира.

В очередной раз потребуется поставить под нижний рычаг домкрат, при этом подвеску не нагружайте.

Полностью открутите и снимите гайку пальца. Далее понадобиться разгрузить подвеску, для этого не спеша опускайте нижний рычаг. Монтажкой, переведите штангу стабилизатора через крепёжные шпильки скобы. Снимите нагрузку с подвески созданную домкратом и уберите домкрат.

Для того чтобы обеспечить хороший доступ к пружине, зафиксируйте верхний рычаг проволокой или загнутым сварочным электродом.

Снизу подденьте пружину монтажкой, и не спеша, так чтобы пружина не стрельнула, выведите её нижний конец из опорной чашки. Снимите пружину.

Так же снимите прокладку пружины.

Причины и правила замены деталей

Обстоятельств, которые влияют на поломку амортизатора, может быть несколько. Естественно, на первом месте находится фактор российских дорог. Две беды, обозначенные великим Николаем Михайловичем Карамзиным едва ли не двести лет тому назад, никуда не делись. И только в России хуже дорог могут быть только ремонтированные дороги.

Оставляет своей отпечаток и «возраст» автомобиля. К примеру, среди моделей 2003 или 2007 годов выпуска более свежие амортизаторы будут, естественно, у второй из машин. Дело не только в том, что износ растет параллельно с возрастом авто (тем более что зависит это от пробега, а не года выпуска). Нужно понимать, что серия автомобилей не стоит на месте, а постоянно совершенствуется. К примеру, на Королле 120 2007 года чаще наиболее уязвимой является передняя левая стойка, в то время как на модели 150 2012 года оба амортизатора по качеству одинаковы. Детали становятся качественнее, производитель старается сделать вождение более комфортным.

Существует ряд условий, которые обязательны к соблюдению при появлении неисправности и желания ее устранить. Для начала стоит запомнить, что устанавливать новые детали нужно парно.

И, конечно, нужно обращать внимание на производителя деталей. Первым номером среди поставщиков амортизаторов должен быть всегда оригинал, то есть заводские детали

Однако есть и еще один качественный и более чем надежный вариант – комплектующие от фирмы «Каяба», которые можно спокойно приобретать и устанавливать, не беспокоясь за работу автомобиля. Также нужно помнить, что для разных моделей длина амортизаторов не совпадает, потому следует подбирать комплектующие строго под имеющуюся версию авто.

Замена опорного подшипника Toyota Corolla

Теперь можно приступить к разбору снятого узла. Чтобы добраться до опорных подшипников Тойота Королла 150, следует действовать таким образом:

На прессе или при помощи специальных стяжек фиксируем пружину. Далее сжимаем ее таким образом, чтобы витки перестали давить на верхнюю проставку;
Отверткой поддеваем и демонтируем защитный колпачок;

Насадкой на «19» выкручиваем верхний болт;
Снимаем опорник;

Вынимаем пружину;
Снимаем нижний изолятор и демпфер.

Последние два пункта можно не выполнять. Однако желательно проинспектировать все элементы конструкции на предмет их исправности. Только в этом случае можно гарантировать правильную работу подвески.

Так, на пыльниках, нижнем и верхнем изоляторе не должно быть никаких трещин, а сам амортизатор не должен иметь никаких потеков. Пружина не должна иметь никаких деформаций. При выявлении этих неисправностей, элементы подлежат обязательной замене – их восстановление не проводится.

Стоит отметить, что опорные подшипники передних стоек Toyota Corolla меняются вместе с самими опорами, согласно инструкции завода-производителя. Однако некоторые автолюбители научились выпрессовывать отдельно шарикоподшипники. Впрочем, данная процедура не рекомендуется по соображениям безопасности. К тому же есть несколько дополнительных сложностей. Так, чтобы выпрессовать завальцованный шарикоподшипник, понадобится его вырезать. А при его установке, необходимо будет дополнительно приварить подшипник. Так что, крайне желательно действовать, согласно рекомендациям японского завода.

Инструкция по сборке и установке

Сборка узла проходит следующим образом:

Устанавливаем нижний изолятор на шток;
Монтируем резиновый демпфер;
Одеваем пружину;

Устанавливаем верхний изолятор;
Ставим новую опору предварительно сжав пружину;
Закручиваем верхнее крепление;
Устанавливаем защитный колпачок, разжимаем пружину;

Амортизационный узел в сборе, осталось поставить его на авто:

Фиксируем опору на три гайки под капотом;
Ставим обратно декоративные пластиковые детали;

Прикручиваем нижнюю часть к поворотному кулаку;
Монтируем пластину и прикрепляем к ней тормозной шланг;
Цепляем провод датчика АБС;

Прикрепляем стабилизатор;
Устанавливаем колесо и декоративный колпак;

Это интересно: Тюнинг ВАЗ 2111 своими руками: модернизация салона и подвески

Инструкция по замене передних стоек на Прадо 120

Поменять амортизаторы можно своими руками. Процесс занимает 2–3 часа и не требует специальных условий.

Перед началом работ в интернете можно посмотреть видео замены передних амортизаторов на Прадо 120.

Снятие

Чтобы снять стойку амортизатора на Прадо 120:

Зафиксировать автомобиль — поставить на стояночный тормоз, под задние колеса положить упоры против отката.
Снять переднее колесо. Для этого ослабить крепежи и поднять домкратом машину. Открутить гайки, убрать колесо.
Открутить нижнюю гайку, которая крепит стойку к нижнему рычагу. Одновременно ключом держать нижний болт крепления.
Снять шайбу и нижний болт крепления.
Открутить 3 гайки сверху, которые крепят стойку к раме машины. Центральную гайку не снимать.
Убрать болты (2 шт.) с крепления кронштейна шаровой опоры к поворотному кулаку.
Ослабить передний болт и заднюю гайку, которая крепит нижний рычаг передней подвески к раме транспортного средства.
Нижний рычаг опустить вниз. Вынуть амортизатор. Действовать нужно аккуратно, чтобы не порвать пыльник шруса.

Далее — разобрать снятую стойку.

Разбор

Последовательность:

Двумя специальными стяжками сжать пружину. Они устанавливаются напротив друг друга. Захват составляет по 6 витков. Сжимать равномерно до момента, когда пружина перестанет давить на опорные чашки.
Открутить гайку крепления верхней опоры.
Снять шайбу и резинку.
Убрать верхнюю опору стойки вместе с верхней чашкой пружины.
С амортизатора убрать сначала нижнюю шайбу, затем пружину со стяжками.

Сбор

На новый амортизатор последовательно установить нижнюю шайбу, цилиндрическую винтовую пружину со стяжками. Нижний конец упереть в выступ нижней чашки пружины.

На шток поставить верхнюю опору в сборе с верхней чашкой пружины, резиновый уплотнитель, шайбу. Во время сборки следить, чтобы части были правильно ориентированы.

Закрутить новую гайку крепления опоры. Шток нужно в этот момент удерживать, чтобы он не проворачивался.

Разжимать пружину, равномерно раскручивая стяжки. Концы витков должны быть на упорах.

Установка

Для установки амортизатора:

Завести стойку на место. Нижний виток пружины должен смотреть в заднюю часть автомобиля.
Прикрутить гайки (3 шт.) в верхней части переднего амортизатора с пружиной.
Поднять нижний рычаг передней подвески. Завести нижнее крепление в проушину нижнего рычага. Регулировать отверстия для крепежа, чтобы совпадали, можно при помощи отвертки. Закрутить болты (2 шт.) крепления шаровой опоры к поворотному кулаку.
Прикрепить, не затягивая, стойку к нижнему рычагу передней подвески при помощи болта и гайки. Плотно закрутить гайку после того, как будет нагружено нижнее крепление. Для этого поддомкратить поворотный кулак. Затем домкрат можно убрать.
Таким же образом заменить переднюю стойку с другой стороны.
Установить колеса, опустить автомобиль на поверхность.
На заключительном этапе сделать развал-схождение.

На Прадо 150 замену передних амортизаторов делают по тому же принципу, что и на автомобилях 120 серии.

Когда требуется замена стоек

Симптомы износа амортизаторов не всегда явные. Когда они выходят из строя, машина плохо держит дорогу, на поворотах появляется крен. Неисправные передние детали провоцируют быстрый износ всех частей подвески.

Стойки могут нормально функционировать в обычном режиме. Поломка проявляется в нестандартной ситуации. Например, на ровной трассе подвеска сохраняет плавность хода, при езде по бездорожью машина теряет устойчивость.

Способы проверки:

Внешний осмотр. Неравномерный износ резины указывает на разную нагрузку. Если стойка течет, на ней будут влажные разводы. Эксплуатировать автомобиль в таком состоянии небезопасно. Чтобы оценить состояние штоков детали, нужно поднять автомобиль на подъемник. Поверхность с пятнами ржавчины и дефектами говорит о неисправности. Осмотреть пыльники, пружины, верхние опоры.
Раскачка кузова. Поочередно качать каждую сторону кузова спереди и сзади — нажимать руками на углы, используя свой вес. Если колебаний больше одного, амортизатор неисправен. Его нужно менять.
Езда по неровной поверхности. При неисправной стойке возникают пробои, когда колесо становится в максимально верхнее или нижнее положение. Наблюдается дисбаланс колес — автомобиль «рыскает» по дороге. Машина качается, плохо реагирует на повороты руля. Симптомы проявляются при небольшой скорости движения.
Сделать диагностику в автосервисе. Функционирование амортизаторов проверяют на вибростенде. Он фиксирует колебания, на основании которых мастер определяет эффективность работы стоек. Компьютер настраивают на модель автомобиля и вид подвески, чтобы получить точную информацию. Дополнительно снимают размеры и зазоры в деталях.

Если элементы вышли из строя, их нужно менять. Езда на неисправных амортизаторах приведет к поломке других деталей подвески, изменению геометрии кузова. Клиренс Прадо 120 уменьшится, что отразится на движении по бездорожью. Снизится управляемость автомобилем.

Замену передних стоек на Прадо 120 нужно делать в паре — правый и левый. Задние детали ставят по тому же принципу.