Замена передних колодок вольво хс90 своими руками

Диски средней ценовой категории

Средний сегмент – своего рода золотая середина в плане соотношения цены и качества. Такие модели надежные, долговечные, сравнительно недорогие. Какие тормозные диски лучше поставить – премиум или средней ценовой категории? Все зависит от доступных финансовых возможностей.

Если хотите, готовы платить за имя, бренд, дополнительные гарантии, можно делать это, если нет, хватит и обычных моделей. Расскажем, из чего сделаны тормозные диски, изделия какой фирмы будет лучше купить, приведем отзывы экспертов.

BLUE PRINT

Хорошие передние и задние модели с минимальным тормозным путем. Ассортимент производителя широкий, в нем есть решения для всех марок авто. Производственные базы английской марки находятся в Южной Корее. Система контроля качества на производстве реализована строгая, активно внедряются инновационные технологии, отвечающие передовым стандартам.

Преимущества:

1. диски Blue print – гарантия комфортного безопасного движения на дорогах;
2. нет лишних шумов, вибраций;
3. короткий тормозной путь.

Недостатки:

• диски хорошо показывают себя только в городских условиях;
• быстрый износ при неблагоприятных факторах среды.

Цена – около 2350 рублей.

MASUMA

Японская марка, известная минимальным процентом брака. Стоимость деталей средняя, при этом соответствие текущим стандартам будет максимальным. Концерн давно работает с Ниссан, Хонда, Тойота, другими известными автопроизводителями.

Преимущества:

1. хорошая надежность;
2. стойкость к коррозии;
3. цены доступные.

Недостатки:

нет.

Подделки на рынке встречаются не редко. Поэтому нужно визуально оценивать качество приобретаемой продукции, сверять надписи и коды. Стоимость – в районе 3700 рублей.

SCHNEIDER

Лучшая в своей категории гоночная серия немецкого бренда. Диски созданы для решения задач экстремального вождения. Они содержат вентиляцию, перфорацию, которые снижают негативное воздействие скачков температур, удаляют газы из области трения колодок с диском. Отличные параметры сочетаемости будут с колодками ТМ Феродо или другого производителя, главное, чтобы они были заточены под экстремальное вождение.

Главная особенность дисков ТМ Shneider – реберная прямая структура, она обеспечивает оптимальную траекторию прохождения воздушного потока.

Преимущества:

1. направленный поток воздуха;
2. высокие показатели пуска;
3. долговечность;
4. хорошие параметры в условиях агрессивных сред.

Недостатки:

• диски приводят к ускоренному износу тормозных колодок;
• в условиях города модели всего потенциала просто не раскроют.

Цена – около 3700 рублей.

LUCAS (TRW)

Качество этих немецких тормозных дисков проверено временем. Оттенок – глянцевый, черный, поэтому обработка маслом, антикоррозийным составом не обязательны. Представлены в ассортименте специальные модели с повышенной теплопроводностью – легкие, со стабильным торможением, не подверженные перегреву.

Преимущества:

1. большой выбор моделей;
2. передовые характеристики;
3. стабильное торможение.

Недостатки серии стандарт:

• сокращенный эксплуатационный ресурс в сравнении с аналогами;
• недолговечность глянцевых поверхностей.

Цена – примерно 2500 рублей.

BREMBO

Итальянская торговая марка, товары которой высоко востребованы на российском рынке. Товары бренда – золотая середина в плане цены и качества, в производственный процесс постоянно внедряются передовые технологии. Итог – износ поверхностей снижается, гарантийный период эксплуатации увеличивается.

Преимущества:

1. широкий модельный ряд;
2. современные технологии;
3. наличие версий для спорткаров.

Недостатки:

нет.

Цена в районе 2600 рублей.

Трансмиссия

На вторичном рынке почти невозможно встретить ХС90 с механической коробкой передач. Такие экземпляры продавались только в Европе и большой популярностью у нас не пользовались. «Механика» устанавливалась на кроссовер Т5 и D5.

С двигателями 2,5 л устанавливалась 5-ступенчатая автоматическая коробка передач Aisin Warner AW55/51. После 2005 года стала применяться 6-скоростная TF-80SC все той же фирмы Aisin. Эта же коробка использовалась на дизельном ХС90 и с двигателем 3,2 л. Японская Aisin неплохо справляется со своими задачами и лучше уживается с двигателем 2,5 л.

С более мощным 2,9 л сочеталась автоматическая коробка Volvo 4T65, имеющая «Джи-Эмовские» корни. Этот двигатель с турбонаддувом просто «сжирал» слабенькую коробку своим мощным крутящим моментом.  

«Автомат» на кроссовере склонен к перегреву и очень не любит выездов на бездорожье с длительными пробуксовками. Позже в системе охлаждения рабочего масла коробки был применен дополнительный радиатор. Нередко встречается подтекание масла из-под левого сальника привода. Причина – износ посадочного места подшипника дифференциала.

На данный момент наиболее часты проблемы с коробкой на экземплярах 2003-2005 года выпуска. Основные причины выхода из строя коробок: износ фрикционов, перегрев гидроблока, выход из строя гидроаккумуляторов и подшипников валов. Благо коробки ремонтопригодны. Ремонт коробки обходился в 60-90 тыс. рублей.

Volvo XC90 USA (2012 г.)

Невелик ресурс насоса «Халдекс» — муфты подключения заднего моста. Нередки случаи, когда возникала необходимость его замены, как только пробег переваливал за первую сотню тысяч километров. Стоимость нового насоса около 15-20 тыс. рублей. Управляет подключением DEM–модуль, ресурс которого не многим больше насоса, из-за того что он расположен под днищем. К тому же, он часто становится предметом охоты «автомобильных воров», которые снимают его вандальным методом. Новый блок управления стоит около 70-100 тыс. рублей. Можно обойтись ремонтом отказавшего модуля за 18-20 тыс. рублей.

Наружные ШРУС часто требуют замены при пробеге более 140-180 тыс. км. Оригинальные ШРУС идут только в сборе с валом и стоят около 24-36 тыс. рублей. Аналог можно приобрести за 13-15 тыс. рублей. Многие приобретают отдельно «гранату» за 4-5 тыс. рублей и устанавливают ее взамен неисправной.

Двигатели

Volvo XC90 изначально комплектовался двумя бензиновыми двигателями с турбонаддувом: рабочим объемом 2,5 л / 210 л.с. (Т5) и 2,9 л / 272 л.с. (Т6); а так же турбодизелем 2,4 л / 163 л.с. (D5). В 2006 году турбодизель увеличил свою мощность до 185 л.с., и перестал устанавливаться бензиновый 2,9 л с турбонагнетателем. На смену ему пришел атмосферный 3,2 л мощностью 243 л.с., а так же стал доступен флагманский V8 4,4 л – 315 л.с. На ХС90 2012 модельного года мощность турбодизеля D5 составила уже 200 л.с.

Самым надежным по праву считается 5-цилиндровый турбированный бензиновый силовой агрегат 2,5Т отдачей 210 л.с.. Его конструкция проверена временем, а механических неисправностей почти не бывает. Впрочем, как и у более мощного 2,9 л и 3,2 л.

Наддувные 2,5 и 2,9 л имеют ременный привод ГРМ, со сроком первой замены 120 тыс. км или 5 лет. Последующее обновление необходимо производить через каждые 90 тыс. км. Атмосферник 3,2 л имеет цепной привод ГРМ с практически вечной цепью.

Перебои в работе моторов с наддувом, как правило, связаны с потерей герметичности на впуске — из-за перетертых гофр воздуховода. Стоимость их около 4-5 тыс. рублей. То же самое в равной степени относится и к дизельным агрегатам.

Турбонагнетатель редко выходит из строя. А если все же и скончается, то после замены «картриджа» (подшипников с крыльчатками) снова готов к работе. Необходимость в ремонте турбонагнетателя возникает в основном на первых машинах 2003 года. Сальники распредвалов или коленвала, как правило, начинают «сопливить» после 150 – 200 тыс. км. Работа по замене копеечных резинок обойдется в 20 000 рублей.

При пробеге более 200 тыс. км скорей всего понадобится замена верхней опоры двигателя. Если же постоянно «отжигать как на гонках», то ее ресурс сократится минимум вдвое. Подтверждение тому порванные подушки опоры через 60-80 тыс. км после замены.

При пробеге более 160-200 тыс. км двигатели начинают «подъедать» масло от 300 гр. до 1 л на 1 тыс. км. Не малый вклад в это вносят маслосъемные колпачки. За их замену в официальном сервисе попросят около 25 тыс. рублей, в обычном справятся за 4-5 тыс. рублей. К 200-250 тыс. км, скорей всего, понадобится чистка системы вентиляции картерных газов.

В качестве профилактической меры и при борьбе с плавающими оборотами через каждые 50-60 тыс. км необходима прочистка дроссельной заслонки. В случае выхода ее из строя, за новую придется отдать около 20 тыс. рублей.

На машинах старше 6-ти лет может «потечь» радиатор. Оригинальный обойдется в 18 тыс. рублей, аналог в два раза дешевле – около 8 тыс. рублей.

Бензонасосы на Вольво ХС90 2003 — 2005 года выпуска нередко выходят из строя. Иногда проблема кроется не в самих наосах, а в блоке управления, что свойственно машинам 2005 года выпуска. На кроссоверах 2004 года выпуска нередко начинает подтекать лопнувшая крышка-корпус бензонасоса. Устранение неисправности потребует около 5 тыс. рублей.

Дизели в целом довольно надежны, при условии правильной эксплуатации и заправки кондиционным топливом.  Форсунки ходят более 150 – 200 тыс. км. Цена новой около 5 тыс. рублей.

На дизельных ХС90 младше 2006 года часто выходит из строя дроссельный узел. Причина – применение в конструкции узла пластиковых материалов. Как результат, нередко срезает внутренние шестерни узла, либо слетает или обламывается пластиковая тяга вихревой камеры (заслонки). Сама тяга стоит недорого – около 200 рублей, но за ее замену дилеры попросят около 10 тыс. рублей. Новый узел в сборе стоит около 18 тыс. рублей.

На автомобилях 2003-2005 года выпуска проблемы с двигателем могут быть вызваны неисправностью электронных блоков управления. Так выход из строя блока управления вентиляторами приводил к перегреву двигателя из-за не срабатывания вентиляторов. Новый блок стоит около 20-25 тыс. рублей и продается только в сборе с вентиляторами. На разборке можно найти модуль отдельно за 5-8 тыс. рублей.

Замена тормозных колодок на автомобиле марки Volvo XC 90

Тормозная система является ключевой системой пассивной безопасности автомобилей марки Вольво. Основную роль в эффективности тормозов играют тормозные колодки и тормозные диски бренда Вольво.

Цена замена тормозных колодок и дисков на Вольво ХС90! Выбери самый оптимальный вариант для себя!

Производитель

Замена тормозных колодок ХС90 HELLA

№	Наименование	Цена	Кол-во	Ед.изм.	Сумма	Примечание
1	3	4	5	6	7	8
1	Колодки тормозные задние, замена	1600	0,9	н/ч	1440
2	Детали и механизмы тормозной системы, задняя ось	1600	0,5	н/ч	800
Предварительная сумма работ:	2240
№	Наименование	Цена	Кол-во	Ед.изм.	Сумма	Примечание
1	3	4	5	6	7	8
1	Тормозные колодки задние ХС90 HELLA-PAGID	2000	1	шт	2000
2	Очиститель тормозов WURT	350	0,5	шт	175
3	Смазка медная WURTH CU800	600	0,3	шт	180
Предварительная сумма материалов:	2 355
Предварительная сумма ремонта :	4 595,00

Замена тормозных колодок ХС90 ATE

№	Наименование	Цена	Кол-во	Ед.изм.	Сумма	Примечание
1	3	4	5	6	7	8
1	Колодки тормозные задние, замена	1600	0,9	н/ч	1440
2	Детали и механизмы тормозной системы, задняя ось	1600	0,5	н/ч	800
Предварительная сумма работ:	2 240
№	Наименование	Цена	Кол-во	Ед.изм.	Сумма	Примечание
1	3	4	5	6	7	8
1	Колодки тормозные задние ( 30793093 )	2150	1	шт	2150
2	Очиститель тормозов WURT	350	0,5	шт	175
3	Смазка медная WURTH CU800	600	0,3	шт	180
Предварительная сумма материалов:	2505
Предварительная сумма ремонта :	4745

Замена тормозных колодок ХС90 оригинал VOLVO

№	Наименование	Цена	Кол-во	Ед.изм.	Сумма	Примечание
1	3	4	5	6	7	8
1	Колодки тормозные задние, замена	1600	0,9	н/ч	1 440
2	Детали и механизмы тормозной системы, задняя ось	1 600	0,5	н/ч	800
Предварительная сумма работ:	2240
№	Наименование	Цена	Кол-во	Ед.изм.	Сумма	Примечание
1	3	4	5	6	7	8
1	Колодки тормозные, задние	4320	1	шт	4320
2	Очиститель тормозов WURT	350	0,5	шт	175
3	Смазка медная WURTH CU800	600	0,3	шт	180
Предварительная сумма материалов:	4675
Предварительная сумма ремонта :	6 915,00

При разработке тормозных механизмов инженеры рассчитывают множество параметров, таких как коэффициент сцепления материалов, стабильность при различных режимах, температурах и средах эксплуатации, износостойкость и т.д

Поэтому очень важно поддерживать элементы тормозной системы в исправном состоянии

Мы рекомендуем проверять состояние тормозной системы автомобиля марки Вольво (степень износа колодок, дисков, уровень и качество тормозной жидкости) каждые 10 т.км. Стоит отметить, что данная проверка производится также при проведении технического обслуживания марки Вольво.

Как показывает наш опыт, передние тормозные колодки Вольво имеют ресурс 20 – 40 т.км, задние тормозные колодки Вольво имеют ресурс 30 – 60 т.км.

Важную роль в интенсивности изнашивания колодок и дисков Вольво играет стиль вождения. Если вы эксплуатируете автомобиль в городской среде (светофоры, частые разгоны/торможения), то тормозные колодки и диски будут изнашиваться активнее. Если Вы эксплуатируете автомобиль в загородном трассовом цикле (редкие торможения), то колодки и диски Вольво будут иметь больший ресурс.

Как заменить тормозные диски на Вольво самостоятельно – пошаговая инструкция по замене тормозных дисков на Volvo своими руками

Самостоятельно рекомендуется менять только передние тормозные диски.

Замена задних тормозных дисков и колодок требует наличия специального инструмента и оборудования, а так же специальных навыков, поэтому не стоит экономить пятьсот-восемьсот рублей на замену одного диска, ведь безопасность намного дороже.

Выключить двигатель, поставить машину на ручной тормоз и передачу, подпереть задние колеса противооткатными упорами.

Слегка отпустить колесные болты (нередко спереди гайки а сзади болты).

Поднять ту сторону автомобиля, на которой собираетесь менять диск, по возможности поставить подпорки. В случае если подпорок нет, можно вместо них использовать снятое и запасное колеса, положенные одно на другое, или даже кирпичи. Все это нужно чтобы избежать опрокидывания домкрата во время работы, потому что при откручивании болтов скобы суппорта нередко приходится прилагать серьезное усилие. При невозможности использования любого вида подпорок, допустимо, хотя и не желательно, оставлять машину на домкрате, и выворачивая перед работой руль в нужную сторону. 
Гораздо легче будет менять диски, если есть два домкрата и подпорки. Процедура в этом случае такова – выключить двигатель, подпереть задние колеса упорами, поставить машину на ручной тормоз. Включить передачу. отжать колесные гайки или болты, зависит от модели автомобиля(не откручивая их полностью), приподнять одну сторону, поставить подпорку, приподнять вторую сторону, поставить подпорку, аккуратно опустить автомобиль на подпорки.

Если подняты обе стороны, вывернуть руль в противоположную сторону до упора. Если поднята лишь одна сторона, придется работать так или крутить руль на месте, что нежелательно.

Открутить колесные гайки или болты (в зависимости от модели), снять колесо.

С обратной стороны суппорта снять две резиновые заглушки, и шестигранным ключом выкрутить направляющие. 

Аккуратно снять суппорт с тормозным цилиндром. Если суппорт не выходит, вставить плоскую отвертку между диском и колодками, чтобы отжать их от диска.
Сняв, необходимо подвесить его на веревке или проволоке, чтобы избежать повреждения тормозного шланга.

Открутить болты крепления скобы суппорта, предварительно очистив их железной щеткой, и снять скобу.

Отложив скобу в сторону, открутить фиксирующий болт, находящийся между отверстиями для шпилек ступицы. Снять диск. 

Суппорт, скобу и ступицу тщательно очистить металлической щеткой. 

После очистки ступицы старательно, но не толстым слоем, намазать поверхность ступицы, контактирующую с диском, медной смазкой.

Одеть тормозной диск точно по отверстиям, и если ступица со шпильками, закрутить фиксирующий болт. Если ступица без шпилек(колесо закручивается болтами), то необходимо вкрутить все болты, не затягивая их, после чего закрутить фиксирующий болт.

Поставить на место скобу суппорта и закрепить новыми болтами
Использование старых болтов не допускается.

Тщательно очистить суппорт, уделяя особое внимание поршню, который тоже необходимо смазать медной смазкой, как и нерабочие поверхности колодок. 

С помощью подручных инструментов утопить поршень в цилиндре суппорта

Можно использовать для этой цели разводной сантехнический или газовый ключ.

Обработать медной смазкой направляющие болты, и закрепить нижний край суппорта
Затем вставить колодки, и осторожно поставить суппорт на место. Одеть колесо, затянуть болты или гайки, и точно так же сделать другую сторону. Одеть колесо, затянуть болты или гайки, и точно так же сделать другую сторону

Одеть колесо, затянуть болты или гайки, и точно так же сделать другую сторону.

Приподнять машину, удалить подставки, опустить на землю, и тщательно затянуть крепление колеса.

Двигатель

Заинтересованные в покупке Volvo XC90 могут выбрать между четырьмя бензиновыми двигателями и одним дизельным. 

Массовым стал турбированный мотор рабочим объемом 2,5 л и мощностью 210 л.с. Этот пятицилиндровый двигатель Т5 неплохо справляется с весом более 2-х тонн, но рассчитывать на впечатляющие динамические характеристики и топливную экономичность не стоит. Расход в смешанном цикле лежит в пределах 11-12 л/100 км.

Еще более крупный шестицилиндровый Т6 объемом 2,9 литра был получен из Т5. Диаметр цилиндров остался прежним — 83 мм, а ход поршня уменьшился с 93,2 до 90 мм. Достичь мощности 272 л.с. помогли два турбонагнетателя с двумя охладителями сжатого воздуха.

Оба двигателя использовали ременный привод ГРМ.

Пятицилиндровый Т5 прожил до 2006 года, а Т6 сдался годом ранее. Причиной стало появление стандарта Евро-4. На смену Т5 пришел атмосферный 3,2 литра (243 л.с.), а Т6 — атмосферный V8 емкостью 4,4 л (315 л.с.) с необычным углом развала 60 градусов.

В атмосферном 3.2 цепь расположена со стороны коробки передач. Кроме того, используется не только система изменения фаз газораспределения впускных клапанов, но и система двухступенчатого подъема впускных клапанов CPS. Ее задача — топливная экономичность.

Восьмицилиндровый двигатель был разработан совместно с Yamaha. На практике, расход топлива V8 скромнее, чем у Т6. Но меньше, чем на 12-13 литров лучше не рассчитывать. Двигатель работает мягко даже на высоких оборотах благодаря дополнительному балансировочному валу.

Бензиновые двигатели, если регулярно обслуживаются, проблем не доставляют. В моторах 3.2 V6 и 4.4 V8 может потребоваться замена цепи ГРМ, поэтому необходимо тщательно проверить ее состояние.

Единственный дизель собственной разработки имеет пять цилиндров, рабочий объем 2,4 л и различные модификации мощностью 163 л.с. (2002-2006 гг.), 185 л.с. (2002-2010 гг.) и 200 л.с. (с 2010 г). Вполне очевидно, что это самый экономичный агрегат в линейке (средний расход 8-9 л), и он был очень популярен на Европейском рынке.

Дизель считается достаточно надежным, но при больших пробегах возможны проблемы с форсунками, натяжителем ремня ГРМ и сажевым фильтром DPF.

D5 отдачей 185 л.с. порой страдает из-за неисправных вихревых заслонок. Изнашивается механизм привода заслонок (серводвигатель), и турбодизель переходит в аварийный режим. К счастью, заслонки никогда не попадают в двигатель.

Почти все Volvo XC90 эксплуатируются еще с первым глушителем. Новый стоит 585 Евро.

4. Тормозные механизмы задних колес.

Замена тормозных накладок

1. Используя домкрат, поднять заднюю часть автомобиля и снять колеса.

Примечание:

Минимальная рекомендуемая толщина тормозной накладки/предел для замены при установке новых тормозных накладок составляет 3,0 мм.

2

Снимите удерживающую пружину (3) осторожно, чтобы она не деформировалась, защитные колпачки (1) с двух установочных штифтов (2). Затем, используя шестигранную насадку, снимите установочные штифты. 3

Снимите суппорт тормоза с держателя и тормозные накладки

3. Снимите суппорт тормоза с держателя и тормозные накладки.

4. Для предотвращения повреждения тормозного шланга подвесьте суппорт тормоза на задней пружине, с помощью стальной проволоки.

Примечание:

Не нажимайте на педаль тормоза при снятых тормозных накладках.

5. Очистите и проверьте суппорт тормоза и пылезащитный чехол.

6. Очистите и проверьте сопрягаемые поверхности тормозной накладки в суппорте тормоза и держателе суппорта.

7. Проверьте пыльник поршня.

Примечание:

При попадании грязи в цилиндр через поврежденный пыльник, суппорт необходимо заменить.

8. Проверьте поверхность контакта тормозного диска с накладками.

Примечание:

Минимальная толщина диска/предел для замены = 18,0 мм. Минимальная рекомендуемая толщина диска при установке новых тормозных накладок = 18,7 мм.

Примечание:

Задние тормозные накладки, со стороны поршня (для XC90), отличаются для левой и правой сторон. Тормозные накладки помечены стрелкой, показывающей направление вращения диска, и буквами L для левой стороны и R для правой стороны.

9. Вдавите поршень обратно в цилиндр на суппорте тормоза.

10. Убедитесь, что пыльник расположен правильно.

11. Установите новые тормозные накладки и тормозной суппорт.

Примечание:

Проверьте резиновые втулки установочных штифтов. При необходимости, замените.

12. Нанесите на установочные штифты (2) смазочный материал (1161325–4). Вставьте установочные штифты в резиновые втулки. Штифты должны легко входить во втулки.

13. Затяните установочные штифты.

14. Установите защитные колпачки (1).

15. Установите стопорную пружину (3).

16. Несколько раз нажмите на педаль тормоза. Проверьте уровень в расширительном бачке тормозной системы. При необходимости долейте до нормального уровня.

Замена тормозного суппорта

Замена суппорта задних тормозных механизмов производится аналогично замене переднего суппорта.

Замена тормозного диска

1. Снять колесо. Затем отверните два винта крепления держателя суппорта. Подвесьте суппорт на пружине, с помощью проволоки.

2. Установочный штифт и тормозной диск.

Примечание:

Очистите фланец ступицы прежде, чем устанавливать новый тормозной диск.

Проверьте ступицу на наличие повреждений, при необходимости измерьте биение.

Проверьте тормозные накладки.

3. Установите тормозной диск.

Примечание:

Будьте осторожны в обращении с новым тормозным диском, во избежание его повреждения.

4. Установите новый тормозной диск. Затяните установочный штифт. Затем установите суппорт и держатель суппорта. Используйте 2 новых винта крепления.

5. Несколько раз нажмите на педаль тормоза. Проверьте уровень тормозной жидкости в бачке, при необходимости долейте до нормального уровня.

6. Отрегулируйте трос стояночного тормоза (1).

Volvo XC90 (Вольво хс90) замена задних тормозных колодок и дисков. Фото и видео инструкция

К нам на плановый ремонт приехал автомобиль Volvo XC90, на котором необходимо заменить задние тормозные колодки и диски. Покажем вам подробную фото и видео инструкцию как это правильно сделать своими руками.

Поднимаем машину, демонтируем задние колёса. Плоской отвёрткой вытаскиваем из оцепления фиксирующую скобу:

Поддеваем и снимаем заглушки с болтов:

Используя 7 шестигранник откручиваем направляющие пальцы суппорта:

Крепкой отвёрткой максимально разжимаем колодки между собой. При этом стоит следить за уровнем тормозной жидкости, он пойдёт вверх и может выйти из бачка. Лучше заранее отсосать небольшое количество тормозухи при помощи большого шприца.

Снимаем суппорт. Вытаскиваем старые тормозные колодки. Суппорт лучше при этом подвесить чтобы он висел на шланге. Головкой или накидным ключом на 13 отворачиваем болты крепления скобы суппорта:

Вытаскиваем скобу и очищаем её щёткой с металлической щетиной. Головкой на 10 отворачиваем болтик, который фиксирует тормозной диск:

Теперь необходимо «сбить» тормозной диск с посадочного места. Часто они очень сильно прикипают и снять просто их не получается. Советую вначале замочить его через отверстия для болтов WD-40, подождать некоторое время, затем обстучать с лицевой стороны и сбить с тыльной, так как мы всё равно меняем тормозные диски, беречь их нет необходимости.

После того как сняли диск вы можете увидеть детали и колодки ручника, при необходимости можете их поменять. Рекомендую почистить это место из баллона очистителем тормозов. Затем пройдитесь щёткой по металлу и смажьте посадочное место диска медной смазкой.

Поршень сдавливаем при помощи струбцины или других подручных средств:

Ставим новый диск, закручиваем его болтик. Устанавливаем очищенную скобу. Направляющие при сборке тщательно очищаем, можно пройтись нулевой наждачкой, затем смазываем смазкой для суппортов. Не лишним будет добавить смазки в поршенёк, для этого немного отогните пыльник отвёрткой и добавьте смазку из шприца. Собираем в обратном порядке, момент для затяжки суппорта 9Нм, если у вас есть динамометрической ключ. Перед началом движения запустите двигатель, затем несколько раз до упора жмите на педаль тормоза. Первое время колодки будут притираться друг к другу, поэтому качество торможения будет страдать.

Видео замена задних тормозных колодок и дисков в Volvo XC90:

Резервное видео как заменить задние тормозные колодки и диски в Вольво XC90:

Источник