Можно ли «убить» стартер при неправильном запуске мотора?

Другие признаки неисправности бендикса

Стартер очень сильно подвержен воздействию окружающих вредоносных факторов – влаге, пыли, грязи, масла. Следовательно, нарушается его изоляция, и он отказывается работать. Необходимо запомнить, что деталь работает в комплексе с другими элементами и подвергается «лавинным поломкам», когда неисправность в одном узле влечет за собой поломку в других. Среди прочих причин, которые могут спровоцировать выход из строя стартера, выделяют:

• износ обмотки реле – стартер вообще не подает признаков жизни, якорь не проворачивается;
• износ обмотки статора или якоря – стартер чрезвычайно медленно крутит мотор, при этом коленчатый вал также медленно вращается;
• проблемы с коллектором – медленное прокручивание двигателя и коленчатого вала;
• износ щеток – ток не подается на реле, стартер не шумит.

Можно заметить, что одни и те же симптомы указывают на различные проблемы. Диагностику можно провести самостоятельно, но для того, чтоб не усугубить ситуацию, все же следует обратиться к профессионалам.

Обнаружив определенные неполадки в функционировании стартера, не откладывайте решение проблемы. Такая неисправность может повлечь за собой выход из строя более серьезных составляющих общего механизма. Лучше провести минимальный ремонт, чем капитальный.

Способ устранения неисправности

Все гораздо проще, если при попытке запуска силового агрегата система выдает признаки жизни.

Как сказано выше, основной причиной невозможности запуска ДВС является разряженный аккумулятор, но если проблема не в нем, то причина может заключаться в:

Как видите, вариантов несколько. Для того, чтобы как можно быстрее разобраться в поломке, нужно понимать, что проверяется сначала. Поскольку на практике обычно причина заключается именно в АКБ, то нужно произвести диагностику его заряда и, если это нужно, дозарядить батарею. Иногда бывает такое, что даже после зарядки аккумуляторная батарея не может нормально функционировать. Подробнее о причинах и способах решения проблемы с плохой зарядкой вы можете узнать из этой статьи (автор видео — АВТО РЕЗ).

Если проблема заключается в стартерном узле, то его нужно будет демонтировать и разобрать для поиска неисправности. Быстро сделать это не получится, потребуется какое-то время. Разумеется, всегда можно поменять механизм, но не каждый автолюбитель готов заплатить за такое удовольствие, не разобравшись в проблеме. Чтобы понимать, как работает устройство, ознакомьтесь с этим материалом.

Итак, как действовать в таких случаях:

Машина не заводится, не крутит стартер

Надо обратить внимание, при повороте ключа на наличие щелчков под капотом, если они есть, то далее включаем дальний свет и поворачивает опять ключ, смотрим на свет и просадку аккумулятора, если просадки нет, а щелчки как были так и остались, то это понятное дело, надо снимать и ремонтировать стартер, снимается он на Пежо достаточно непросто, так что это лучше делать в сервисе. Далее, если мы видим сильное притухание света, то необходимо скорее всего просто зарядить аккумулятор и попробовать снова завести автомобиль Пежо

Так же при посаженном аккумуляторе при положении ключа на старт, можно наблюдать непроизвольное срабатывание дворников и мигание приборной панели.

Но есть и особые случаи когда ничего не щелкает и аккум заряжен а все равно при повороте ключа машина не заводится и вы слышите только тишину и ничего более, первое, что смотрим это маленький предохранитель под капотом с номиналом в 20 ампер на втягивающее, если не предохранитель то может быть все серьезнее чем бы вам хотелось, возможно компьютер двигателя не дает разрешение на старт, это может быть связано с его неисправностью или проводке к нему.

Так же нелишним будет проверить затяжку основных клемм на аккумуляторе, массу на коробке передач и массу кузова, ну и конечно же плюсовую на стартере, так же проверить приходит ли питание на втягивающее.

Неисправности цепи управления

Пусковой импульс от ключа зажигания идет на стартер не прямо, а через предохранитель, несколько разъемов, реле, определяющих, «разрешен ли запуск» – соответствует ли состояние авто допустимому. На каждом из составляющих, включая несколько метров проводов, контакт может «потеряться», или ухудшиться, и тогда на пусковую клемму втягивающего реле — ток не придет. Признаки неисправности будут по первому варианту. Для устранения — придется, вооружившись мануалом, делать последовательную ревизию.

Условно, цепь, управляющая пуском двигателя автомобиля состоит из:

• Замка зажигания, подающего через разгрузочное реле стартера (есть не на всех машинах) пусковой импульс на обмотку тягового.
• Предохранителя, жгутов проводов и разъемов — соединяющих основные приборы и датчики.
• Датчика положения рычага селектора (в положениях P или N) — у машин с АКПП.
• Датчика-прерывателя, регистрирующего положение педали сцепления (не на всех авто).

Где-то на отрезке между плюсом аккумулятора и втягивающего в силовой провод часто внедряется контроль противоугонной системы, что также можно считать управляющим элементом. Одна из задач иммобилайзера – обесточить пусковой прибор, ведь не получая тока – стартер не крутит двигатель, а значит, он не заведется. Противоугонка иногда просто «глючит» без видимого повода. Если электростартер откликается на прямое запитывание — проверяйте сначала иммобилайзер.

Схема подключения иммобилайзера

Аккумулятор заряжен – стартер не крутит вообще

На практике гораздо чаще встречаются случаи, когда стартер тужит или вообще не подает признаков жизни из-за разряженного аккумулятора. Тут ремонт простой, как дверь – зарядил АКБ и завелся. Однако не так уж редки ситуации, когда аккумуляторная батарея новая, полностью заряженная, но стартер все-равно тупит или вовсе отказывается выполнять свою работу. С этого и стоит начать.

Как проверить уровень заряженности АКБ

Чтобы исправный стартер мог уверенно работать, аккумулятор должен быть заряжен, как минимум, на 30%. Это если он новый или купленный сравнительно недавно. Если же аккумулятор уже «уставший», то будучи заряженным и на 50-60%, обеспечить стартер необходимым током в течение нескольких секунд может быть для него непосильной задачей.

Как же быстро и без специалиста проверить, заряжена ли аккумуляторная батарея, и на сколько процентов? Способов сделать это существует всего три:

1. Измерение напряжения. Данный способ подходит только для тех случаев, когда АКБ не получала заряд, как минимум 8, а то и все 12 часов. Если же вы недавно ездили на машине, просто запускали двигатель, подзаряжали батарею от зарядного устройства – этот метод бесполезен. Если же АКБ пребывала в состоянии покоя указанное время, то по напряжению на ее клеммах можно легко определить уровень ее заряженности. Если прибор (мультиметр в режиме вольтметра) показывает 12,7 V – АКБ заряжена на 100%. Напряжение 12,6 V – это уже 90% и так далее. Соответственно, если вольтметр показывает 12 V, или и того меньше, то аккумулятор заряжен на 30% или менее.
2. Измерение плотности электролита. Преимущество этого метода заключается в том, что для оценки уровня заряженности АКБ не нужно «ждать» 8-12 часов, необходимые для выравнивания напряжения. Определенный по плотности электролита заряд будет верным, даже если вы сделаете замер прямо во время зарядки АКБ от стационарного зарядного устройства. Есть у этого способа и один существенный недостаток – далеко не во всех современных аккумуляторах есть жидкий электролит или доступ к нему. У заряженного на 100% аккумулятора плотность электролита будет в районе 1,26-1,27 единиц. Показатели на уровне 1,1-1,2 свидетельствуют о том, что аккумулятор практически «мертвый». Ориентироваться также можно на понятную процентную шкалу, которая есть, наверное, на любом автомобильном ареометре (прибор для измерения плотности электролита).
3. Тест нагрузочной вилкой. Такой девайс есть далеко не у каждого автолюбителя. Но если есть, в инструкции к нему подробно и наглядно описано, как проверить состояние аккумуляторной батареи с помощью нагрузочной вилки.
4. Итак, аккумулятор достаточно заряжен…

Но стартер все-равно не крутит

В такой ситуации причин может быть, навскидку, целых три:

1. Заклинивание втягивающего механизма. Этот узел является частью самого стартера. С его помощью ведущая шестерня стартера вводится в зацепление с маховиком двигателя. Когда втягивающее заклинивает, то при попытке запустить двигатель не происходит вообще ничего – то есть, не слышно никаких звуков – щелканья, вращения и так далее.
2. Поломка втягивающего механизма. Узел работает, но не отрабатывает, как ему положено. Втягивающее как бы пытается подвести ведущую шестерню к маховику, причем, раз за разом. Но коленчатый вал, при этом, не крутится. Такая проблема хорошо диагностируется, так как в случае ее возникновения при попытках запуска мотора слышны характерные клацающие звуки или даже металлический звон.
3. Неисправность стартера. Когда при повороте ключа зажигания один раз слышен клацающий звук, после которого ничего не происходит, стартер берет на себя или не работает его основной узел, которым является обычный электродвигатель. То есть, ведущая шестерня вводится в зацепление с маховиком (то самое клацанье), и на этом вся работа заканчивается. Как правило, в этот момент происходит жесткая просадка напряжения в бортовой сети, которую видно по мигающей или притухающей приборной панели.

Что делать, если у вас наблюдается одна из описанных проблем, рассказано ниже, в разделе про ремонт и обслуживание стартера своими руками.

Устройство стартера двигателя автомобиля и принцип работы

Основные составляющие элементы стартера:

• электродвигатель;
• втягивающее реле;
• шестерня с бендиксом;

В двух словах, на коленчатом валу двигателя установлен маховик с зубчатым венцом. При включении стартера шестерня стартера зацепляется с венцом маховика и электродвигатель крутит коленвал. После того, как мотор запустится, обгонная муфта стартера отсоединяет шестерню от вала, когда обороты двигателя превысят обороты стартера.

• Если подробнее рассматривать стартер, его электродвигатель состоит из корпуса, внутри которого стоит статор и ротор, вращающийся в двух втулках.
• Щеточный узел состоит из трех или четырех щеток, на которые подается напряжение от АКБ. Щетки, в свою очередь, соединяясь с частью ротора и подавая на него напряжение, заставляют вращаться электродвигатель стартера.
• Шестерня и бендикс, расположенная на валу ротора, перемещаясь по нему вперед и назад, вступают в зацепление с маховиком. Втягивающее реле включает электростартер в работу.

Втягивающее реле представляет собой электромагнит с катушкой и сердечником. Сердечник под действием электромагнитного поля начинает перемещаться в сторону, при этом вилка, соединяющая сердечник и бендикс, толкает бендикс с шестерней по валу вперед для зацепления его с маховиком.

Реле имеет два контакта, на один из которых подается напряжение от АКБ, а другой соединен со щетками электродвигателя. Когда сердечник дойдет до конца реле, при этом шестерни уж вошли в зацепление с маховиком, медная пластина, находящаяся на конце сердечника, замыкает эти два контакта и напряжение поступает в электродвигатель.

Что касается типов стартеров, встречаются:

• Стартер с редуктором, который состоит из нескольких шестерней и монтируется непосредственно его корпус. Электродвигатель таких стартеров обладает высоким КПД и потребляет намного меньше тока при запуске двигателя. Его устанавливают на авто с дизельными моторами и на бензиновые авто с более мощными двигателями.
• Стартер без редуктора, обладая высокой стойкостью к нагрузкам, обеспечивает быстрый запуск мотора за счет моментального соединения с венцом маховика после подачи тока.

При этом стартеры могут отличаться друг от друга, однако не значительно. В большинстве случаях их отличие состоит в механике автоматического расцепления шестеренок.

Как устранить треск стартера

Способ устранения неисправности зависит от того, что выступает причиной. Если стартер не может нормально работать из-за разряженной аккумуляторной батареи, достаточно зарядить ее до необходимых параметров. Обычно зарядку ведут током 0.1С, где С – это емкость аккумулятора в ампер-часах. Вместе с тем, сильно разряженные источники тока и кальциевые батареи следует заряжать малыми токами (1-2 А) хотя бы до 25% заряда (этот параметр контролируют по плотности электролита). Щадящий режим отнимет больше времени, однако убережет аккумулятор от многих негативных моментов.

Обратите внимание! Нередко при разряженной аккумуляторной батарее владельцы авто пытаются запустить двигатель «с буксира». Заметим, что этот способ подходит лишь для простейших силовых агрегатов, но никак не для инжекторных двигателей

Запуск последних «с толкача» нередко приводит к сбою программного обеспечения электронного блока управления.

При этом ЭБУ начинает вести себя непредсказуемо – например, запрашивать разрешение на запуск у отключенного иммобилайзера. Ситуацию можно исправить только перепрошивкой «мозгов», а это, как вы сами понимаете, дополнительные и абсолютно неоправданные расходы.

В случае, когда треск втягивающего реле происходит из-за плохого контакта с «массой» автомобиля, достаточно всего лишь восстановить электрическое соединение. Чтобы избежать проблемы в дальнейшем, рекомендуется снять шину, которая соединяет двигатель с кузовом и зачистить контактные площадки наждачной бумагой. Предотвратить их окисление поможет тонкий слой технического вазелина или универсальной смазки VD-40.

Если источником неисправности признана удерживающая обмотка втягивающего реле стартера, то попытайтесь её отремонтировать. Если же это не представляется возможным, то принимают решение о замене втягивающего реле в сборе. Как видите, с поиском неисправности, из-за которой наблюдается треск стартера, сможет справиться даже начинающий водитель.

Треск стартера при запуске = дорогостоящий ремонт? Есть копеечный способ!

Когда присутствует металлический треск при запуске, нельзя с этим затягивать. Затянув с ремонтом можно попасть на замену маховика. Треск происходит из-за сточенных зубьев на кольце маховика и зубьев на шестерне стартера. При первых симптомах металлического треска, при запуске двигателя, можно обойтись заменой втулки направляющей стартера

Втулка стартера стоит не дороже ста рублей, главное вовремя обратить внимание на поломку

Снять стартер и поменять втулку будет стоить гораздо дешевле снятия и замены маховика. Снятие маховика происходит после снятия коробки передач. Исходя из этого, замена обода маховика будет стоить дорого и займет много времени.

Замена обода происходит при нагретом ободе. При не грамотной установке обода может быть смещение, либо обод может лопнуть.

Причина треска может быть и из-за неисправного бендикса стартера. В любом случае, ремонт нужно начинать со снятия стартера. Главное не тянуть с ремонтом!

Чем чревата тугая педаль сцепления?

Тугая педаль сцепления ни к чему хорошему не приведет, а так же влияет на износ и деформацию маховика! Многие автовладельцы заметив, что педаль сцепления стала туже ходить, продолжают ездить как будто ни в чем не бывало.

Заметив, что педаль сцепления стала хуже ходить, необходимо принять соответствующие меры. Самое частое явление – закисание вилки сцепления, смазка вилки высыхает, а усилия на педаль требуются больше. Рано или поздно, педаль сцепления может провалиться, а вилка обломиться.

Устранить проблему очень просто, смазав вилку сцепления.

При изношенном диске сцепления, замените весь механизм в сборе, включая корзину и выжимной подшипник.

Источник

Порядок определения неисправности при проблемах с запуском

Казалось бы, решение крайне простое — завести машину с буксира или снять аккумуляторную батарею, разыскать где-то зарядное устройство и зарядить ее

Однако не менее важно понимать причины, по которым произошел разряд. В одном случае, речь может идти об отсутствии эксплуатации автомобиля длительное время, в другом — виновником разряда может быть какой-то из приборов

Поэтому нужно проверить и состояние генератора, а также его щеток.

Теперь рассмотрим, как может влиять на проблемы с запуском система коммутаций. АКБ своим плюсом связана с втягивающим реле. Минус брошен на корпус, а в запуске участвует и реле зажигания. Если при повороте ключа оно издает характерные щелчки, однако не работает втягивающее и не слышно никакой работы от самого стартера (он не крутит), значит, проблема может крыться ли в реле, либо в его управляющем кабеле.

Чтобы установить, так ли это — бросьте плюсовую клемму на управляющий провод стартера. Если стартер начал работать, значит, причина спряталась в замке зажигания, неисправном реле или в проводке, которая их связывает. В тех случаях, когда поездку никак отложить не удается, можно завести двигатель подачей плюса с питания на управляющую клемму при включенном зажигании.

О плохих контактах могут свидетельствовать щелкающие звуки стартера при отсутствии вращения коленвала. Нелишним будет начать с проверки всех соединений, в частности, с проверки, не перебит ли силовой кабель. Дело в том, что часть ампер может теряться «по дороге», а тех, что остались — может быть достаточно для работы втягивающего реле, но слишком мало для запуска мотора. Водителю или слесарю, который занимается устранением неисправности, следует проверить все имеющиеся соединения, очистить провода и контактные площадки, смазать и затянуть покрепче.

Артикул и примерная цена на оригинальный стартер Пежо 307

Родной наименее мощный стартер на 0.7 кВт не производится непосредственно компанией Peugeot. Узел закупается у концерна Mitsubishi. Фирменный стартер обладает артикулом M002T13081. Стоимость оригинального узла составляет 3000-3500 рублей.

Более мощный стартер на 0.9 кВт выпускается непосредственно компанией Peugeot. Он имеет артикулы 5802C9 и 00005802C9. С аналогичными каталожными номерами на автомобиле Пежо 307 устанавливается узел под брендом Citroen. Стоимость родной запчасти составляет 13000-17000 рублей. Также на части автомобилей можно встретить стартер Bosch. В розничной продаже имеется прямой аналог от данной фирмы под артикульным номером 0001112007. Данный стартер значительно дешевле. Его цена составляет порядка 3700-4000 рублей. Поэтому при возможности автовладельцам рекомендуется приобретать прямой аналог от компании Bosch.

Оригинальные стартеры на 1.0 кВт выпускаются преимущественно компанией Peugeot. Они встречаются в продаже и под брендом Citroen. Артикульный номер узла — 9647982880, а цена составляет 9800-18000 рублей.

Фирменный стартер на 1.1 кВт выпускается не только компанией Peugeot. Концерн делает заказы у сторонних производителей. Родной узел идет с артикулами 9688268480 и 5802AZ. С такими же каталожными номерами запчасти продаются под брендом Citroen. Также на Пежо 307 устанавливаются узлы Mitsubishi с артикулами M000T22472 и M000T93581. Они обладают идентичной с родными узлами ценой, которая находится в пределах от 6300 до 7500 рублей. Также на авто можно встретить узлы с артикулом 71793771 брендов Fiat, Alfa и Lancia. В розничной продаже такие запчасти имеют наивысшую стоимость. Она нередко доходит до 24000-30000 рублей.

Стартеры на 1.5 кВт встречаются исключительно под брендами Peugeot и Citroen. Они имеют номер по каталогу 9663528880. Цена за родной узел составляет 5800-7900 рублей.

Оригинальные стартеры на 1.7 кВт имеют нестандартный фланец, размером в 65 мм. Peugeot не производит данный вид узлов, а заказывает их у Bosch, Fiat, Alfa и Lancia. В розничной продаже стоимость этих стартеров доходит до 40000-60000 рублей.

Наимощный оригинальный стартер на 2,2 кВт, применяемый на Пежо 307 производится под брендами Peugeot и Citroen. Он имеет номер по каталогу 9662854180. Розничная цена на фирменный узел составляет 12500-14000 рублей.

Артикул и примерная цена на оригинальный стартер Пежо 307

Родной наименее мощный стартер на 0.7 кВт не производится непосредственно компанией Peugeot. Узел закупается у концерна Mitsubishi. Фирменный стартер обладает артикулом M002T13081. Стоимость оригинального узла составляет 3000-3500 рублей.

Более мощный стартер на 0.9 кВт выпускается непосредственно компанией Peugeot. Он имеет артикулы 5802C9 и 00005802C9. С аналогичными каталожными номерами на автомобиле Пежо 307 устанавливается узел под брендом Citroen. Стоимость родной запчасти составляет 13000-17000 рублей. Также на части автомобилей можно встретить стартер Bosch. В розничной продаже имеется прямой аналог от данной фирмы под артикульным номером 0001112007. Данный стартер значительно дешевле. Его цена составляет порядка 3700-4000 рублей. Поэтому при возможности автовладельцам рекомендуется приобретать прямой аналог от компании Bosch.

Оригинальные стартеры на 1.0 кВт выпускаются преимущественно компанией Peugeot. Они встречаются в продаже и под брендом Citroen. Артикульный номер узла — 9647982880, а цена составляет 9800-18000 рублей.

Фирменный стартер на 1.1 кВт выпускается не только компанией Peugeot. Концерн делает заказы у сторонних производителей. Родной узел идет с артикулами 9688268480 и 5802AZ. С такими же каталожными номерами запчасти продаются под брендом Citroen. Также на Пежо 307 устанавливаются узлы Mitsubishi с артикулами M000T22472 и M000T93581. Они обладают идентичной с родными узлами ценой, которая находится в пределах от 6300 до 7500 рублей. Также на авто можно встретить узлы с артикулом 71793771 брендов Fiat, Alfa и Lancia. В розничной продаже такие запчасти имеют наивысшую стоимость. Она нередко доходит до 24000-30000 рублей.

Стартеры на 1.5 кВт встречаются исключительно под брендами Peugeot и Citroen. Они имеют номер по каталогу 9663528880. Цена за родной узел составляет 5800-7900 рублей.

Оригинальные стартеры на 1.7 кВт имеют нестандартный фланец, размером в 65 мм. Peugeot не производит данный вид узлов, а заказывает их у Bosch, Fiat, Alfa и Lancia. В розничной продаже стоимость этих стартеров доходит до 40000-60000 рублей.

Наимощный оригинальный стартер на 2,2 кВт, применяемый на Пежо 307 производится под брендами Peugeot и Citroen. Он имеет номер по каталогу 9662854180. Розничная цена на фирменный узел составляет 12500-14000 рублей.

Замена датчика температуры на Пежо 308

• У Пежо 308 иногда происходит якобы перегрев мотора, но настоящая причина кроется в поломке датчика температуры охлаждающей жидкости.
• В первую очередь, начнет прыгать стрелка температуры, как происходит в данной видеозаписи:
• Далее датчик температуры окончательно придет в негодность и стрелка опустится в зону перегрева двигателя.

Существует ряд корпусов термостата с датчиком, который может быть встроен внутрь или помещен снаружи. Произвести замену наружного датчика абсолютно несложно. Нужно поднять электрический пластиковый жгут, изъять скобку, произвести отсоединение электрического разъема, устранить старый датчик  температуры и заменить прорезиненное уплотнительное кольцо.

Давайте остановимся подробнее на замене встроенного датчика температуры, дабы освободить себя от вопроса с перегревом мотора.

Естественно, встроенный датчик нельзя заменить, если не сменить сам корпус термостата, однако французские производители это предусмотрели и разработали новый датчик-вставку, который необходимо вкрутить в воздухоотводчик в системе охлаждения. На фотографии представлен именно этот датчик.

Но чтобы датчик поменять на спускную трубку, его нужно сначала найти. На стандартной Peugeot 308 это можно произвести, открутив резонатор и воздушный впускной патрубок.

Чтобы избежать ожога горячим антифризом, перед заменой необходимо спустить давление из системы охлаждения, открутив при этом крышку с расширительного бочка. Отвинтите крышку, подождите несколько секунд и завинтите ее обратно.

Из открученного воздухоотводчика охлаждающая жидкость литься не должна, но если это происходит и выливается несколько капель – это нормально, тем более, после такой процедуры не потребуется специально производить прокачку системы охлаждения.

А вот на турбо Peugeot 308 поменять датчика несколько сложнее, для этого необходимо отсоединить 2 патрубка, иначе не получится достать до нужной детали. Необходимо включить электрические разъемы, и Вы увидите датчик, находящийся в глубине. В результате установки датчика температуры на турбо версию Пежо 308, совершать прокачку системы охлаждения также не требуется.

Безусловно, встроенный датчик температуры можно поменять гораздо проще, если заменить корпус термостата. А вот по стоимости это выходит намного дороже.

Кстати, несколько лет назад производители Peugeot обнаружили заводской брак в системе термостата и отозвали ряд Пежо 308, вне зависимости от года выпуска, для устранения неполадок за счет компании.

А мёртв ли стартер?

А мёртв ли стартер?

Сообщение Sliv » Вс авг 29, 2010 20:17

Всем доброго времени суток!

Есть подозрения на умерший стартер. Пробег почти 90ткм. Гарантия уже тю-тю. Вчера проехав от Лазаревской почти до Воронежа (

1000км) остановился перекусить. А спустя 10 минут не смог завестись. Приятного мало, ведь до дома ещё около 600 км. Машина 120 МКПП. С толкача завелась без проблем.

Симптомы: при попытке запуска громкое клацание реле под капотом и стрелки приборов прыгают на нуле. Если ключ не отпускать, то клацает 3-4 раза за 2 секунды. Музыка и приборы работают, Экономи Моде не включается, АКБ при работающем двигателе – 13-14V в зависимости от нагрузки, при выключенном двигателе –

12V, при попытке запуска проваливается до 9,5-10,5V. Стартер не крутит и даже ни разу не смог прокрутить. Пробовал и на холодную и на горячую.

Вопрос таков: что умерло и как лечить?

Только к ОД прошу не отправлять.

Сообщение Барс » Вс авг 29, 2010 20:46

Сообщение Mikhail » Вс авг 29, 2010 21:34

Сообщение Sliv » Вс авг 29, 2010 21:35

Барс Спасибо за участие.

А было у кого такое? Менять ли стартер целиком? Или есть варианты? А то новый от 9 до 16 тр стоит.

Сообщение Пижжон » Вс авг 29, 2010 21:37

Пыж пробежал 131000км . Продан

Сообщение Sliv » Вс авг 29, 2010 21:39

Я так надеялся на что-то другое, а то для замены стартера у нас надо движку вывешивать. иначе, я посмотрел, не добраться.

Сообщение Sliv » Вс авг 29, 2010 21:39

Капаюсь в сети. таких много. Завтра займусь.

Сообщение CA » Пн авг 30, 2010 6:05

В субботу все было точно так – же: пришел на стоянку утром и не смог завестись (щелчки реле и дерганье стрелок). Прикурил – доехал до сервиса и заменил АКБ. После этого проехал 300 км, пока все нормально.

При несправности стартера, разве не должна приборная панель сигнализировать об отсутствии зарядки?

Сообщение Dimitriy » Пн авг 30, 2010 8:51

Сообщение Sliv » Пн авг 30, 2010 10:26

Сообщение CA » Пн авг 30, 2010 12:51

Sliv Спорить не буду, но в АКБ есть еще и КЗ и обрыв цепи (хотя вопрос, было бы тогда напряжение для сигналки и зажигания? Непомню. ) В общем я заморачиваться не стал, да и ехать срочно надо было в соседний город, там остывал шашлык и прокисал коньяк

Завтра думаю заехать и померять напряжение на выходе генератора (если конечно, раньше акб не сдуется опять

Сообщение CA » Пн авг 30, 2010 12:51

Сообщение vya270 » Пн авг 30, 2010 13:14

Сообщение Sliv » Пн авг 30, 2010 14:02

vya270 У меня есть чёткое подозрение на то, что на СТО попытаются срубить бабла т.к. мало кто соображает в электрике.

А кто-нть добирался до стартера на 308 самостоятельно. Там, похоже, движок вывешивать надо будет.

Сообщение Andriano » Пн авг 30, 2010 22:28

Premium Pack,Noir Perla Nera АКПП, катки 17″(Pirelli), Продаю новые ПЕЖО.

Сообщение vya270 » Вт авг 31, 2010 8:46

Камраду дилер пытался заменить предохранитель за 12 тыр.. Коментарии тут, как говорится, излишни..

Сообщение Sliv » Вс сен 05, 2010 0:07

Итак! Откатав неделю без стартера, готов обрисовать картину субботы.

С утра поехал на Каширку 41. Там помочь не смогли. Яма была занята.

Позвонил в АГС на Алексеевской, сказали: “Ждём!”. Приехал к ним в 13:00. Яму не дождался и с 13:40 до 14:50 снимал стартер на подъёмнике в соседствующем Джаз-Авто (там ребята толковые). Снятый стартер АГСники посмотрели, сказали, что он рабочий и даже показали на стенде.

Заново установленный стартер показал симптомы аналогичные изначальным. Ничего не изменилось.

Итог: стартер на стенде работает, а на машине нет.

Проверяли и АКБ и плюс и массу. ХЗ, что там произошло.

Придется отдать свой законный рабочий день, понедельник, для решения задачи с грамотным электриком.

PS для снятия стартера были демонтированы воздухозаборник, патрубок, АКБ, полка под АКБ. Всё это нужно для откручивания одного болта стартера из трёх. Для откручивания двух остальных потребовалось снять защиту картера и открутить их снизу. Открученный стартер не так просто вынуть из пространства между движком, кузовом и балкой. Пришлось снизу откручивать подушку движка и отводить его ломом. Тогда появляется проём для изъятия стартера.

Пробой статора

Статор — неподвижная часть электромотора. У него тоже есть обмотка. Если она неисправна, стартер еле крутит при запуске двигателя. Две частые проблемы — пробой на корпус и обрыв. Чтобы выявить неисправность, советуем воспользоваться тестером. Подойдет цифровой или аналоговый прибор. Выставляем переключатель в режим измерения сопротивления. Затем один щуп прижимаем к корпусу, а второй прикладываем к выводам обмоток.

Измерение сопротивления обмоток

Значение на дисплее не должно превышать 10 кОм. Там, где сопротивление стремится к бесконечности, нарушена целостность проводов. Поможет только полная замена статора.

Peugeot 307 French Golf › Бортжурнал › Как снять / поставить стартер на пежо 307

Итак, вот и появилась долгожданная статья! Инструкция для чайников — максимально подробно!Собственно, я проделывал эту процедуру в первый и надеюсь, что в последний раз.Для себя я взял 2 бж за основу, если мало ли не поймете, как тут у меня все расписано, можете туда заглянуть ! )) Вот раз и два, мужики, спасибо вам за инструкцию ! ))Сразу скажу, что ваши движения во время снятия стартера будут похожи на практику поз камасутры, ахах, не, я серьезно!Ну что, давайте по порядку начнем готовиться к снятию.

Инструменты которые нам потребуются:1) Головка на 13 (для откручивания одного контакта на реле, откручивание всех болтов на площадке АКБ, для откручивания болтов крепления стартера)2) Головка на 10 (откручивание воздушного фильтра и крепления АКБ)3) Головка на 8 (для снятия клеммы на втягивающем)4) Маленькая трещетка и удлинитель для нее.5) Головка Torx 20 и 306) Плоская отвертка

Итак, приступаем к снятию. Сначала нам нужно подготовить место для работы и доступа к болтам.Снимаем АКБ, снимаем площадку АКБ (чтоб её снять, нужно открутить 5 болтов на 13, обозначенными на фото красным цветом и два болта при помощи торкс 30 (зеленым обозначены), желтым обозначен болт, который необходимо выкрутить со стороны подкрылка, если таковой имеется.

Окей, сняли площадку и АКБ, далее снимаем воздушный фильтр (думаю это все умеют), а еще резонатор надо снять, но я давно без него езжу ))))

Далее, когда у нас все открыто, давайте попробуем найти стартер! )) Чтобы его лучше увидеть и понять где он, надо заглянуть с другой стороны двигателя, тобишь с левой и не просто взять голову засунуть (это не получится, а взять телефон с вспышкой и, как сделал я, записать видео всего там располагающегося.Здесь видно сам стартер и болты которые нужно открутить. Те два, что справа.

https://youtube.com/watch?v=DGHJ6-OGxi0

Вот еще фотка на всякий случай, что надо открутить, а что не надо!

Ах да, перед этим (ну по идее можно и после) необходимо скрутить две гайки с клеммами на втягивающем.Они на одна на 13, вторая на 8.

Когда мы скрутили два болта со втягивающего и два болта крепления стартера, нужно открутить последний болт 3-ий, который держит стартер. Он в отличие от этих двух, закручивается/откручивается с другой стороны! Чтобы его вообще найти, я потратил много времени, просто не замечал! Объясню где. Он находится под воздушным фильтром там есть два болта в районе стартера. Первый (он же ближний к вам) это не тот, а второй тот что нужен — его можно изначально вообще не увидеть, он располагается под этим самым первым ближним болтом.

Поломка вилки

Вилка стартера — это специальный рычаг, выполненный из пластикового или металлического материала. Участвует в передаче усилия от втягивающего реле к пускателю. Поломка этой детали приводит к невозможности запуска двигателя, так как обгонная муфта не выдвигается.

Частые причины, почему ломается вилка:

• износ деталей крепления — особенно сложно обстоит дело с пластиковой вилкой, так как сточенные штифты бывает невозможно заварить и приходится заменять элемент целиком;
• перегрев стартера — из‐за заклинивания обгонной муфты или неисправных контактов, пускатель не отключается после запуска двигателя и ломает вилку;
• передержка ключа зажигания — тот же результат, но деталь уже повреждается из‐за человеческого фактора.

Сломанная вилка стартера

Примечательно, что на современных машинах, в которых отлично проведена шумоизоляция, вилки стартеров ломаются чаще. Почему? Дело в том, что водитель просто не замечает запуска двигателя и продолжает поворачивать ключ.

как поменять стартер на пежо 307? How to change starter on Peugot 307?

Для просмотра онлайн кликните на видео ⤵

Peugeot 307 — Пусковая система двигателя внутреннего сгорания — DIYChannel &Music Подробнее

Peugeot 307 tu5jp4 — Starter motor removing — DIYChannel Подробнее

REPLACE STARTER MOTOR PEUGEOT 307 SW. CHANGER LE DEMARREUR PEUGEOT 307. مارش. سلف بيجو ٣٠٧ Подробнее

Как отремонтировать стартер Пежо 307 Подробнее

Как заменить стартер на пежо 307 2 0 бензин АКПП Подробнее

Peugeot 307 1.6 HDi — Starter Motor Location Подробнее

Peugeot 307 tu5jp4 — Starter motor inside — DIYChannel — short Подробнее

Peugeot 307 starter motor fixing bolts locations Подробнее

Не крутит стартер Пежо 206 или любой другой авто Подробнее

Снятие стартера Пежо 206 Подробнее

Стартер пежо обслуживание ремонт Подробнее

HOW TO REMOVE PEUGEOT PARTNER STARTER MOTOR Подробнее

How To Remove Peugeot Partner Tepee starter Motor. Подробнее

Peugeot 307 tu5jp4 — Starter new brushes — DIYChannel Подробнее

Стартер Valeo (Peugeot / Citroen). Обзор+дефектовка. Подробнее

Car starter chance, Peogeot. How to / DIY Подробнее

echange demarreur 307 cc 2.0 HDI Подробнее

Стартер пежо 307, ремонт втягивающей и щёток Подробнее

Устройство реле и его предназначение в автомобиле

Принцип действия любого стандартного реле в автомобиле – это замыкание или коммутация двух контактов на силовой электрической цепи при помощи электромагнитного поля. Замыкание контактов напрямую через выключатель потребует использования толстых проводов и приведет к падению напряжения во всей бортовой сети. Коммутатор с электромагнитной катушкой внутри позволяет малым током замкнуть нужный контакт и подать напряжение на участок цепи. Через него в автомобиле Шеви Нива запитаны фары, вентиляторы отопления и охлаждения, стеклоподъемники, стартер и другие узлы.

Типовое реле бензонасоса 75.3777-10 имеет 4 контакта, катушку с якорем, пружину для размыкания контакта. Когда подается напряжение на управляющие контакты, происходит втягивание стержня внутрь обмотки и происходит замыкание другой пары контактов. Отключается автоматически, как только происходит обесточивание слаботочных разъемов.

Преимущества использования реле в автомобилях Нива Шевроле:

• исключается самопроизвольный ток утечки в бортовой системе;
• надежное управление всеми электродвигателями;
• быстрый и гарантированный запуск электрических механизмов;
• защита сети от перегрузки.

Реле бензонасоса появилось на автомобилях семейства Chevrolet Niva с 2003 года, когда был установлен инжекторный двигатель. Моторы семейства ВАЗ 21213 оснащены карбюратором и не имеют реле в системе подачи топлива.