Цепь привода механизма газораспределения mazda 6 2002-2015

Демонтаж ремня ГРМ

Перед установкой нового ремня ГРМ своими руками, необходимо демонтировать старую деталь. Снятие отслужившего свой срок ремня на Mazda 6 происходит нижеописанным способом.

• Поднимите передок машины и поставьте под задние колеса упоры для безопасности.
• Снимите правое переднее колесо и его брызговик.
• Демонтируйте бачок стекольного омывателя и верхнюю крышку ДВС.
• Поддомкратив двигатель, снимите правую опору агрегата и верхнюю крышку ремня ГРМ.
• Теперь снимите ремень привода агрегатов и крышку шкива коленвала.
• Открутите болты шкива и снимите его.
• После удаления нижней крышки ГРМ, снимите синхронизирующий шкив датчика коленвала.
• Проверните коленвал до совмещения меток с реперами.
• Зафиксируйте шкив ТНВД двумя болтами М8×1.25.
• Аккуратно и не полностью заверните такой же болт в шкив распредвала.
• Теперь снимите ролики и сам ремень ГРМ.

Перед установкой нового ремня, нанесите метки для обозначения направления его вращения.

Замена ГРМ Mazda (Мазда) в Москве

Представители семейства Mazda заняли достойное место на отечественном рынке. Ежедневно по улицам Москвы проезжают тысячи автомобилей различных модификаций, конфигураций и технического состояния. И пилоты гордятся приобретениями, потому что системы и механизмы работают вместе, а уровень комфорта и безопасности заслуживает уважения. Замена цепи ГРМ Мазда или промывка карбюратора тоже экономичны.

Конечно, машины время от времени ломаются. Топливная система, трансмиссия и электроника вызывают проблемы. Каждые 80 000 км пробега необходимо заменять ремень ГРМ Mazda, гораздо чаще необходимо заменять масло (после 10 000 — 15 000 км) и диагностировать общие неисправности. Если закрыть глаза на плохую звукоизоляцию салона и недостаток мощности, при абсолютной загруженности автомобиля Mazda можно назвать идеальным транспортным средством.

Основные причины возникновения неисправностей

Неосторожная эксплуатация автомобиля Mazda, резкие перепады температур, плохое качество проезжей части и горюче-смазочных материалов сказываются на работоспособности двигателя и становятся основной причиной неисправностей. Довольно часто возникает необходимость замены ремня ГРМ Мазды, обновления фильтров, прокладок и колец, регулировки натяжения ремня, что не может сделать человек без специальной инструкции.

Помните, что некомпетентный ремонт автомобиля — источник серьезных проблем. По отзывам механиков от «Токио Сервис», многие водители пытаются устранить неисправности самостоятельно, ориентируясь на распечатанные инструкции из Интернета. Попытка исправить проблему недорого (например, заменить ремень ГРМ Mazda) становится непосильной ношей для водителей.

Отсутствие знаний, оборудования и многофункциональных инструментов не позволяет самообучающимся людям правильно разбирать и заменять детали, что отрицательно сказывается на времени и стоимости работ. Помните, что гораздо выгоднее воспользоваться услугами опытных мастеров «Токио Сервис» и гарантированно (и совсем недорого) устранить возникшие трудности. Замена цепи или ремня ГРМ Мазда будет произведена оперативно, грамотно и добросовестно.

Когда требуется замена цепи ГРМ Мазда?

Процесс обновления ремня ГРМ достаточно трудоемкий, требует особой сноровки и сноровки. Первоначально техники автосервиса снимают датчик положения коленчатого вала и приступают к разборке (согласно инструкции производителя) ремней привода вспомогательных агрегатов. Кроме того, замена ремня ГРМ Mazda включает снятие катушки зажигания, болта, шкива коленчатого вала и катушки головки блока цилиндров.

По результатам вышеперечисленных операций специалисты подводят под силовую установку ремонтный стенд и постепенно начинают снимать паровую стойку, а также крышку ремня ГРМ

Осторожно закрепите маховик, ослабьте центральный болт, поверните коленчатый вал в нужное положение. Затем снимите ступицу шкива и снимите натяжитель

Замена ремня ГРМ Мазда производится очень аккуратно. Неукоснительно соблюдаются правила безопасности и рекомендации ведущих специалистов отрасли. Алгоритм проведения работ регламентирован производителем и унифицирован для большинства моделей Mazda. На сроки доставки и стоимость услуг положительно влияет наличие современного оборудования и многофункциональных инструментов, которые мастера умело используют для выполнения своих обязательств.

Замена ГРМ Мазда проводится очень быстро

На складе автосервиса просто полно оригинальных и оригинальных запчастей от лучших мировых производителей (двигатели, цепи и ремни ГРМ, цилиндры, тормозные диски, расходные материалы и т.д.). Цена на продукцию вполне доступная и удовлетворит всех клиентов Tokyo Service, желающих заменить ремень ГРМ Mazda, установить дополнительное оборудование или обновить изношенные детали.

Хорошо представлены новые и отремонтированные предметы. Качество продукции безупречное, что подтверждают многочисленные сертификаты и отзывы благодарных посетителей. Кристально чистая репутация автосервиса, работающего более 10 лет на рынке, доказывает, что ремонтно-восстановительные работы (независимо от того, заменяете ли вы ремень ГРМ Mazda или заменяете масло) выполняются на заводе-изготовителе высший уровень, высокий и отвечающий требованиям производителя.

Нужна замена ремня ГРМ Mazda? Смело обращайтесь, опытные специалисты обязательно помогут восстановить работоспособность автомобиля.

Причины и признаки поломки, диагностика

Хотя производитель рекомендует менять цепь ГРМ Мазда 6 GH приблизительно после 200 тысяч км пробега, ее состояние может прийти в негодность намного раньше, учитывая состояние отечественного автопрома. Среди основных причин, которые могут привести к преждевременному износу элемента, можно отнести:

• Повышенные нагрузки или экстремальные условия эксплуатации транспортного средства.
• Использование авто после выработки двигателем своего ресурса, без прохождения ремонта узла.
• Низкий уровень качества используемого топлива.

Эти условия, в сочетании с суровыми климатическими параметрами, а также плохим состоянием дорог могут стать причиной выхода из строя цепи ГРМ.

Определить изношенность элемента можно по характерным признакам:

• Регламентированная замена при достижении окончания эксплуатационного срока.
• Посторонние звуки из газораспределительного механизма.
• Дефекты натяжного и направляющего роликов.
• Видимые механические повреждения цепи.
• Износ зубцов.
• Неустойчивая работа системы.
• Наличие масляных следов на цепи.
• Неисправность других составляющих механизма.

Нестабильная работа двигателя также является поводом для проверки состояния цепи ГРМ.

Периодическая диагностика состояния цепи поможет избежать ее выхода из строя в самый ответственный момент. Для этого следует обращаться в автосервис, где на специализированном оборудовании можно провести профессиональную диагностику узла.

Наш автосервис оснащен полным комплексом необходимого технологического инвентаря, который поможет определить все виды износа и неисправностей и обнаружит даже скрытые дефекты.

Последствия обрыва ремня

Выход из строя ремня ГРМ может носить постепенный или внезапный характер.

При постепенном выходе из строя, при растяжении ремня, срезании или обрыве зубьев происходит смещение фаз газораспределения, что приводит к затрудненному пуску двигателя, повышенной задымленности выхлопных газов, повышенной вибрации и появлению посторонних шумов при работе двигателя.

При внезапном выходе из строя ремня ГРМ, при его обрыве, клапана замирают в положении на момент обрыва, коленвал продолжает по инерции вращаться, двигая поршни вверх. В определенный момент времени происходит контакт поршней и клапанов, что ведет в лучшем случае к повреждению клапанов, в некоторых случаях к повреждению и клапанов и поршней, в худшем случае, в очень редких случаях, еще и к повреждению головки блока цилиндров, коленчатого вала и даже блока цилиндров. Двигателю после этого требуется дорогостоящий капитальный ремонт.

В некоторых двигателях поршни имеют специальные выемки, которые исключают контакт клапана с поршнем, но такие двигатели встречаются редко, так как имеют пониженный КПД. Подавляющие большинство производимых сегодня автомобилей такой выемки не имеет и никак не защищены от контакта поршней с клапанами.

Как определить неисправность цепного привода

В отличие от ременной передачи ГРМ, вынесенной за пределы двигателя, цепь с шестернями располагается внутри силового агрегата и полностью скрыта от глаз. С одной стороны, это плюс: механизм меньше шумит и обильно смазывается моторным маслом, что увеличивает его ресурс. С другой стороны, без снятия клапанной крышки невозможно визуально оценить техническое состояние узла.

Услышав подобный звук, владелец машины должен проверить состояние привода, чтобы не столкнуться с большими неприятностями, связанными с ремонтом мотора. Есть 2 пути: сразу же ехать на диагностику в ближайший автосервис, либо самостоятельно снять крышку клапанов и убедиться в прослаблении участка цепи около шестерни распределительного вала. Ухудшение натяжения вызывают такие причины:

• вследствие растяжения до такой длины, что натягивающее устройство неспособно выбрать слабину;
• из-за неисправности натяжителя;
• изношена либо оборвана успокоительная пластина;
• в связи с большим пробегом машины износились все детали механизма — цепь, шестерёнки, натяжитель и успокоитель.

Если в двигателе авто установлено механическое натягивающее устройство старого образца, то при появлении описанных симптомов первое действие — подтянуть цепь с его помощью. Для этого достаточно ослабить наружную гайку, удерживающую пружину плунжера, и вручную повернуть коленчатый вал на 1—2 оборота. После чего гайка снова затягивается.

Неполадки в цепной передаче ГРМ приводят к таким проблемам:

1. Растянутая и ослабленная цепь перескакивает на несколько зубьев. Как правило, это происходит в момент запуска двигателя.
2. Цепь, работающая с увеличенным свободным ходом, нередко обрывает успокоитель и даже «прогрызает» канавку в головке блока цилиндров, сделанной из алюминиевого сплава.
3. В некоторых марках автомобилей, где в силовых агрегатах применена однорядная цепь, может произойти её обрыв.

Последствия перечисленных неполадок могут быть такими:

1. Самый безобидный вариант — смещение фаз газораспределения по причине перескакивания цепи на 1—2 зуба. Мотор плохо заводится и сильно вибрирует при работе, на ходу явно ощущается потеря мощности. При резком нажатии на педаль акселератора слышны выстрелы во впускном коллекторе либо выхлопной трубе.
2. Когда есть смещение на 3 зуба, двигатель уже не заведётся. Другое дело, что на практике подобные ситуации встречаются редко, слишком свободная цепь проскакивает намного сильнее. Результат — удар поршнем по клапану, открывшемуся не вовремя.
3. От сильного износа или обрыва успокоителя цепная передача ослабляется ещё сильнее, отчего наступают последствия, описанные выше.
4. Нанесённый вред от разрыва однорядной цепи зависит от типа двигателя и момента, когда это произошло. Если все клапаны были закрыты, то поршни, продолжающие двигаться, не достанут до их тарелок.

• повреждается даже седло клапана и направляющая втулка;
• в верхней части поршня появляется сквозная пробоина;
• на плоскости головки цилиндров около камеры сгорания появляется вмятина, отчего приходится менять её целиком.

Цепь, перескочившая или оборвавшаяся на ходу, даёт о себе знать резкой потерей мощности или полным отказом двигателя. Если вам удалось при этом расслышать металлический стук, означающий встречу поршня и клапана, то следует готовиться к серьёзному ремонту силового агрегата.

ПОДРОБНОСТИ: Замена масла в АКПП Киа Рио 3 Фото инструкция как поменять масло в АКПП на Киа Рио 3

Снятие цепи ГРМ

• В первую очередь сливаем масло.
• Далее – откручиваем кронштейн подвесного подшипника правой полуоси.
• Ключом на «10» выкручиваем заглушку из БЦ.
• Теперь снимаем ремень агрегатов и ставим под ДВС домкрат, после чего откручиваем правую опору.
• Откручиваем насос гидроусилителя руля.
• Скидываем с помпы шкив. Чтобы застопорить его, используем отвертку.
• Откручиваем паразитный ролик.
• Выкручиваем свечи, снимаем катушку зажигания и раскручиваем клапанную крышку.
• Поршень первого цилиндра выставляем в ВМТ при помощи фиксатора коленвала. Для этого вращаем коленвал до тех пор, пока отверстие на шкиве не будет направленно вниз, после чего вставляем фиксатор КВ в отверстие в блоке. Затягивать не надо. Теперь докручиваем коленвал по ходу часов пока он не упрется в преграду.

• Стопорение распредвалов следует делать при помощи планки-фиксатора.
• После выставления валов по меткам, можно снимать крышку ГРМ.
• Чтобы вжать натяжитель цепи потребуются какой-нибудь крючок и отвертка.
• Далее выкручиваем болт звезды выпускного распредвала и вместе с ней снимаем цепь.
• Выкручиваем болт муфты VVT-i и снимаем башмак натяжителя.
• Откручиваем сам натяжитель и успокоитель; отводим пружину натяжителя цепи маслонасоса в сторону от болта-держателя;
• Откручиваем натяжитель и успокоитель цепи масляного насоса;
• Снимаем цепь маслонасоса и звезду коленвала;
• Откручиваем звезду маслонасоса при помощи спецключа (как для малой болгарки) и ключа на «10».

Установка нового ремня ГРМ

• Сначала проверьте плавность вращения роликов.
• Далее проверяют отметки реперными точками, а также надежность фиксации шкивов и валов ТНВД.
• Чтобы надеть ремень, его нужно двигать против часовой стрелки, начиная с коленчатого вала.
• По завершении установки необходимо открутить болты, удерживающие оси.
• Установить натяжитель. Толкатель должен выступать из корпуса на 12,9–14,6 мм.
• Затяните вручную болты крепления и сам болт натяжителя моментом 19-25 Нм.
• Снимите фиксатор толкателя и медленно проверните коленчатый вал на два оборота по часовой стрелке.
• Перепроверьте анкерные метки.
• Соберите все в обратном порядке.
• Затяните болты крепления опоры двигателя моментом 75-105 Н·м и болты крепления шкива коленчатого вала моментом 23-32 Н·м.

Установка нового ремня ГРМ

• Для начала проверьте плавность вращения роликов.
• Далее – проверьте метки с реперами, а также надежность фиксации шкивов ТНВД и валов.
• Надевать ремень следует двигаясь против часовой стрелки, начиная от коленвала.
• По окончании монтажа надо выкрутить болты, фиксирующие валы.
• Установите натяжитель. Толкатель должен выступать из корпуса на 12.9-14.6 мм.
• Затяните болты крепления от руки, а болт самого натяжителя с моментом 19-25Нм.
• Удалите фиксатор толкателя, и медленно проверните коленвал по ходу часов на два оборота.
• Снова проверьте метки с реперами.
• Соберите все в обратном порядке.
• Затяните крепеж опоры ДВС моментом 75-105Нм, а болты крепления шкива коленвала – с моментом 23-32Нм.

Проблема в двух болтах: ремонт и обслуживание Mazda 6 GJ

Чуть-чуть истории

С 1978 по 2002 годы в Японии выпускался автомобиль под именем Mazda 626. 24 года и пять поколений – дальше уже некуда, пора придумывать что-то новое. И тогда на свет появилась новая модель – Mazda 6, она же – Mazda Atenza у себя на родине, а заодно и в Китае. В России старт продаж начался в 2003 году, и почти сразу уже более-менее технически подкованные граждане нашей страны признали в ней Форд. Отчасти так всё и есть – платформа у той Мазды и Ford Mondeo была одной и той же.

Уже в 2007 году Мазда показала второе поколение «шестёрок», но на своей собственной платформе. В 2008 году машина поступила в продажу, сменив Мазду 6 первого поколения, которую, однако, китайцы выпускают до сих пор. В 2006 году показали рестайлинговую «шестёрку». Что приятно порадовало потенциальных покупателей, так это тот факт, что японцы не ограничились заменой фар, части пластика, сидений и приборной панели. Модернизации были очень серьёзные, причём и в моторах (появилась система изменения фаз газораспределения), в коробках передач (и «механика», и «автомат» получили по одной дополнительной передаче – по шестой и пятой соответственно), и в ходовой части. В линейке моторов появились и дизели, которые по каким-то сугубо японским причинам до России не дошли.

Прошёл только год после премьеры рестайлинга, а производители из страны Восходящего солнца уже подготовили второе поколение Мазды 6. В продаже этот автомобиль появился в 2008 году. Он ещё чуть подрос, повзрослел и похорошел. Но российский потребителей в очередной раз ждал удар по самолюбию: теперь нам не дали не только дизели, но ещё и новые моторы с непосредственным впрыском топлива. Стиснув зубы, наши автолюбители продолжали ездить на машинах со старыми моторами 1,8 л (120 л. с.), 2,0 л (147 л. с.) и 2,5 л (170 л. с.).

Какой срок службы цепей по регламенту ТО и периодичность замены

В среднем цепная передача ГРМ служит от 200 до 350 тыс. км пробега авто. Показатель варьируется в зависимости от стиля езды водителя и качества применяемого моторного масла, которым смазываются звенья и шестерни. Зависит от него и работа гидравлического натяжителя.

В противовес немецким брендам, двухрядные приводы корейских малолитражек от производителей KIA и Hyundai работают на удивление мало. Нередко отмечались случаи растяжения и замены цепей при пробеге 60—90 тыс. км на моделях Hyundai Solaris (на Украине — Hyundai Accent) и KIA Ceed, что сравнимо с ресурсом ремней ГРМ. Отсюда и рекомендации по срокам замены цепной передачи:

На корейских малолитражных авто необходимо прислушиваться и проверять состояние привода начиная с 60 тыс. км пробега. При хорошем исходе замена производится в интервале 120—150 тыс

км.
То же касается однорядных цепей, устанавливаемых на многих европейских машинах эконом-класса, например, Peugeot, Opel и малых дизелях от Audi.
Двухрядным передачам других марок авто следует уделять внимание спустя 150 тыс. км, периодически проверяя их состояние

Замена производится по мере износа, но в среднем — не ранее 200 тыс. км.

Не простая замена цепи ГРМ Mazda CX-7

По Вашим многочисленным просьбам публикуем статью, присланную моим другом из столицы нашей необъятной Родины.

Хвала маркетологам, они не оставляют нас без работы! Сегодня мы рассмотрим вариант замены цепи ГРМ на японском автомобиле Mazda CX-7, при ближайшем рассмотрении не совсем японском, но в целом совсем не японском, а вот такая дикая смесь бульдога, носорога, хорька и штопора . О том, что Mazda — не японская машина, известно давно. Но, к счастью, в этом есть хоть какой-то японский рационализм и инженерия. Что ж, приступим. Отвозим машину в автосервис.

Открываем капот, снимаем воздухозаборник интеркулера и видим сам интеркулер. Поршни японские, гайки на 10-12, все по-человечески. Снимаем интеркулер, вроде ничего не предвещает засады, кроме квадратного дизайна ГБЦ. Интеркулер немного жирный внутри, но это нормально, если вы хотите бросить свою машину, отремонтируйте ее у дилера.

Замена масла каждые 15000 км, на двигателе с турбонаддувом, в московских пробках и как следствие замена цепи 60 000 км.

 Далее снимаем катушки зажигания.

Откручиваем свечу зажигания первого цилиндра и удивляемся, что в «японском» двигателе стоят американские свечи. Первый звонок, который потом заставил сильно постараться.

Снимаем клапанную крышку и полностью довольны, привет дядя Форд! Основные нюансы замены ремня ГРМ Форда. Мы их знаем, и они не очень старались. На звездочках нет ярлыков, и на самой цепи нет ярлыков.

Вот фото японских и американских цепей, угадайте, какая из них на какой машине.

К счастью, нет необходимости менять смещенную муфту на впускном распредвале, иначе возникнут проблемы со снятием ТНВД. Ведь американцы сэкономили на ручках и только сила трения не дает поворачиваться всем деталям.

Ну а чем восхищались? Пойдем! Установим ВМТ первого цилиндра. Для уверенности проверяем отверткой, упавшей в свечное отверстие первого цилиндра. И мы понимаем, что традиционной маркировки на шкиве коленвала нет! А на самом шкиве есть гребешок датчика вращения коленвала, который при откручивании болта передаст нам большой привет! На всякий случай ставим свои знаки.

И продолжаем разбирать. Обращаем взгляд в определенное место, откручиваем заглушку и вставляем специально обученный болт.

Прокручиваем коленвал до упора и наслаждаемся японским рационализмом. Есть отверстие в шкиве и отверстие с резьбой в передней крышке. Туда накручиваем болт с резьбой М5, это точка синхронизации коленвала и его шкива.

Предупреждение! Не используйте эти болты для фиксации вала двигателя или шкива при ослаблении! Они просто для совмещения меток и установки цепи! А чтобы открутить болт крепления шкива коленвала, воспользуйтесь другим приспособлением.

• К задней части выпускного распредвала прикрепляем пластину толщиной 5мм, фиксируем распредвал от вращения и делаем отметки на шестернях.
• Есть проблема с фирменной штангой, она просто не поднимается из-за установленного на втором валу бензонасоса.

Разработав шестерни, будет легче собрать двигатель после замены цепи. Откручиваем болт шкива коленвала и снимаем переднюю крышку, открутив группу болтов. Снимите цепь, натяжитель цепи, башмак натяжителя и амортизатор. Здесь нет ничего сложного, это фото я не делал. Сравните старую и новую цепь.

Начнем расставлять все по местам. Здесь есть нюанс. Сначала надеваем цепь на звездочки распредвалов, не забывая, сколько звеньев было между метками. Затем надеваем цепь на звездочку коленвала, надеваем амортизатор и башмак натяжителя.

Ставим натяжитель цепи в последнюю очередь и, убедившись, что метки распредвала правильные, извлекаем штифт из натяжителя цепи. Цепь затягивается, и все становится на свои места. Если цепь слишком ослаблена, слегка помогите натяжителю цепи рукой. Без фанатизма и жестоких усилий.

После установки крышки установите шкив коленчатого вала. Проверяем правильность положения коленвала (он должен упираться в крепежный болт). Ставим шкив коленвала, закручиваем винт ГРМ и затягиваем болт шкива коленвала, не забывая предупреждение.

Далее снимаем стопорную пластину с распредвала, откручиваем фиксирующий болт от блока и проворачиваем коленвал на два оборота. Контроль этикеток. Если все совпадает, продолжаем сборку дальше. Иначе. Повторяем предыдущую операцию.

Надеваем клапанную крышку, вешаем все остальные навороты, не забываем подключать снятые разъемы.

Электромонтажные работы

Удачи на дорогах. Ни гвоздя, ни жезла.

Как выбрать новый комплект запчастей

Как и прочие автомобильные запчасти, цепи ГРМ подделываются кустарными и китайскими производителями, после чего попадают в продажу. Хитрые дельцы постоянно придумывают новые способы обмана покупателей, например, укладывают свои некачественные изделия в оригинальные упаковки известных брендов родом из Западной Европы. Чтобы при покупке детали не нарваться на поддельную запчасть, выполняйте следующие рекомендации:

• покупайте цепь у официальных торговых представителей, дилеров либо в магазинах, положительно зарекомендовавших себя среди других пользователей;
• не старайтесь экономить, рассматривая изделия неизвестных производителей;
• проверьте деталь на наличие меток и прогиб в горизонтальном положении;
• посоветуйтесь со знакомым автомехаником, какой бренд лучше выбрать для вашей марки авто;
• сделайте визуальный осмотр изделия на предмет небрежного изготовления или других признаков — заусенцев, люфта между звеньями и так далее.

На прогиб цепь проверяют так: берут её за один конец и держат плашмя. Второй конец должен провисать не больше, чем на 10 мм. Если удастся, то проверьте твёрдость металла, аккуратно подпилив его надфилем. Сталь в качественных изделиях закалена, а потому отличается повышенной твёрдостью и не поддаётся напильнику.

Если вы обновляете цепную передачу при значительном пробеге авто (150—200 тыс. км), то придётся поменять все сопутствующие элементы — шестерни, натяжитель и успокоитель. Когда цепь растянулась после пробега 50—100 тыс. км, то шестерёнки менять необязательно, но натягивающее устройство нужно проверить на работоспособность. Также не забудьте купить расходные материалы — прокладки крышек, уплотнительные кольца и термостойкий герметик.

1. Замена цепи ГРМ Ниссан Кашкай Фото инструкция как поменять цепь ГРМ на Ниссан Кашкай
2. Замена воздушного фильтра Мазда СХ-7 Фото инструкция как поменять воздушный фильтр на СХ-7
3. Замена салонного фильтра Мазда СХ-5 своими руками
4. Замена салонного фильтра Мазда 6 GJ. Фото, инструкция как поменять фильтр салона Мазда 6

Какой срок службы цепей по регламенту ТО и периодичность замены

В среднем цепная передача ГРМ служит от 200 до 350 тыс. км пробега авто. Показатель варьируется в зависимости от стиля езды водителя и качества применяемого моторного масла, которым смазываются звенья и шестерни. Зависит от него и работа гидравлического натяжителя.

В противовес немецким брендам, двухрядные приводы корейских малолитражек от производителей KIA и Hyundai работают на удивление мало. Нередко отмечались случаи растяжения и замены цепей при пробеге 60—90 тыс. км на моделях Hyundai Solaris (на Украине — Hyundai Accent) и KIA Ceed, что сравнимо с ресурсом ремней ГРМ. Отсюда и рекомендации по срокам замены цепной передачи:

На корейских малолитражных авто необходимо прислушиваться и проверять состояние привода начиная с 60 тыс. км пробега. При хорошем исходе замена производится в интервале 120—150 тыс

км.
То же касается однорядных цепей, устанавливаемых на многих европейских машинах эконом-класса, например, Peugeot, Opel и малых дизелях от Audi.
Двухрядным передачам других марок авто следует уделять внимание спустя 150 тыс. км, периодически проверяя их состояние

Замена производится по мере износа, но в среднем — не ранее 200 тыс. км.

Причины и признаки поломки, диагностика

Хотя производитель рекомендует менять цепь ГРМ Мазда 6 GH приблизительно после 200 тысяч км пробега, ее состояние может прийти в негодность намного раньше, учитывая состояние отечественного автопрома. Среди основных причин, которые могут привести к преждевременному износу элемента, можно отнести:

• Повышенные нагрузки или экстремальные условия эксплуатации транспортного средства.
• Использование авто после выработки двигателем своего ресурса, без прохождения ремонта узла.
• Низкий уровень качества используемого топлива.

Эти условия, в сочетании с суровыми климатическими параметрами, а также плохим состоянием дорог могут стать причиной выхода из строя цепи ГРМ.

Определить изношенность элемента можно по характерным признакам:

• Регламентированная замена при достижении окончания эксплуатационного срока.
• Посторонние звуки из газораспределительного механизма.
• Дефекты натяжного и направляющего роликов.
• Видимые механические повреждения цепи.
• Износ зубцов.
• Неустойчивая работа системы.
• Наличие масляных следов на цепи.
• Неисправность других составляющих механизма.

Нестабильная работа двигателя также является поводом для проверки состояния цепи ГРМ.

Периодическая диагностика состояния цепи поможет избежать ее выхода из строя в самый ответственный момент. Для этого следует обращаться в автосервис, где на специализированном оборудовании можно провести профессиональную диагностику узла.

Наш автосервис оснащен полным комплексом необходимого технологического инвентаря, который поможет определить все виды износа и неисправностей и обнаружит даже скрытые дефекты.

Установка комплекта цепи ГРМ

Собираем все в обратной последовательности.

• Звезды распредвалов и муфту VVT-i раньше времени не затягивать.
• После того, как цепи, натяжители и успокоители будут на месте, проверяем все пару раз.
• Натянув цепь можно приступать к затяжке распредвалов с моментом 75Нм.
• Перед установкой крышки, удаляем все следы формирователя и меняем сальник коленвала, после чего наносим новый формирователь.
• Как только крышка установлена на свое место – оперативно, но предельно аккуратно вкручиваем болты.

• Перед установкой шкива коленвала, пробуем довернуть вал по ходу часов, после чего ставим и фиксируем шкив болтом М6×1.0 и затягиваем его с моментом 104Нм, а затем доворачиваем еще на 90°.
• Теперь выкручиваем болт из шкива и стопор из блока.
• Прикручиваем обратно датчик коленвала и убираем фиксатор распредвалов.
• Ставим на место все, что снимали с ДВС, кроме свечей, перед установкой которых необходимо немного погонять двигатель стартером, чтобы к моменту запуска в муфте VVT-i было масло.
• Вкручиваем свечи, надеваем провода и заводим двигатель.

Установка нового ремня ГРМ

• Для начала проверьте плавность вращения роликов.
• Далее – проверьте метки с реперами, а также надежность фиксации шкивов ТНВД и валов.
• Надевать ремень следует двигаясь против часовой стрелки, начиная от коленвала.
• По окончании монтажа надо выкрутить болты, фиксирующие валы.
• Установите натяжитель. Толкатель должен выступать из корпуса на 12.9-14.6 мм.
• Затяните болты крепления от руки, а болт самого натяжителя с моментом 19-25Нм.
• Удалите фиксатор толкателя, и медленно проверните коленвал по ходу часов на два оборота.
• Снова проверьте метки с реперами.
• Соберите все в обратном порядке.
• Затяните крепеж опоры ДВС моментом 75-105Нм, а болты крепления шкива коленвала – с моментом 23-32Нм.