Проблемы с тормозной жидкостью

Прокачка тормозной системы после ремонта

По завершению ремонтных работ связанных с тормозной системой, необходимо произвести ее прокачку. Это можно сделать как самостоятельно, так и обратится в специализированный автосервис. Прокачка тормозной системы крайне простой процесс, который вполне под силу каждому автовладельцу, но для этого понадобится напарник, в задачу которого будет входить нажатие на педаль тормоза в нужный момент. Роль напарника вполне может взять на себя даже ребенок.

Для прокачки тормозной системы нам понадобятся:

• Небольшая емкость;
• Тормозная жидкость;
• Небольшой шланг под штуцер.

И так, найдя напарника и подготовив все необходимое, производим прокачку тормозной системы в следующей последовательности:

1. Заливаем тормозную жидкость в бачок до «максимальной» отметки;
2. Очищаем и протираем штуцеры тормозов каждого колеса;
3. Наливаем тормозную жидкость в небольшую емкость;
4. Подцепляем приготовленный шланг к штуцеру;
5. Второй конец шланга опускаем в емкость с тормозной жидкостью;
6. Даем команду напарнику, чтобы он начал равномерно и интенсивно нажимать на педаль тормоза. После 4-го нажатия напарник должен зафиксировать педаль в нажатом положении;
7. Слегка отворачиваем штуцер и смотрим, как выходит тормозная жидкость. Наличие пузырьков говорит о наличии воздуха в тормозной системе;
8. После того как воздух вышел, заворачиваем штуцер, и повторяем данный процесс на всех колесах.

Самостоятельное устранение подтеков тормозной жидкости

Для начала нужно точно установить место утечки жидкости из тормозной системы авто.

1. Во-первых, надо проверить уровень тормозной жидкости в расширительном бачке. Он располагается со стороны водителя позади мотора. Если действительно имеет место утечка, то уровень жидкости снизится существенно.
2. Для того чтобы дополнительно убедиться в этом, следует произвести осмотр земли под автомобилем. Расстелите под машиной газету на ночь – она поможет точно установить дефектное место.
3. Затем нужно прокачать ТЖ по системе педалью тормоза. При этом зажигание должно находиться в выключенном состоянии, так как если его не выключить, то жидкость будет течь по системе слишком быстро, а это затруднит определение места утечки.
4. Если ТЖ вытекает из-под колеса, то нужно будет его снять и внимательно осмотреть шланги и суппорты.
5. Обязательно надо проверить корректное состояние главного тормозного цилиндра. Его расположение зависит от конкретной модели авто. Нужно убедиться, что крышка ГТЦ плотно закупорена (иногда утечка может произойти из-за не до конца закрученной крышки).

Кто-то осуществляет пересборку тормозных суппортов, колесных цилиндров и ГТЦ самостоятельно. Другие предпочитают доверяться профессиональным специалистам.

Если вы считаете, что обладаете необходимой квалификацией и сможете сами собрать тормозные суппорты, то в этом случае действуйте по такому алгоритму:

• Следует открутить винт клапана прокачки тормозной системы. (В случае если он закис, смажьте его дисперсным маслом).
• Далее отсоедините резиновую и металлическую магистрали. Осмотрите их: если они имеют трещины, то их нужно безоговорочно заменить.
• Разберите суппорт.
• Снимите пыльник поршня тормозного цилиндра.
• Под поршень следует подложить брусок, по толщине чуть больший, чем сложенная вместе пара колодок.
• Затем следует под небольшим давлением подать воздух в цилиндр (через то же самое отверстие, через которое ТЖ попадает в цилиндр). Под давлением поршень выпадет из цилиндра наружу.
• Замените поршень. Новый поршень следует предварительно смазать тормозной жидкостью.
• Пыльник суппорта следует заменить (относитесь к нему как к расходному материалу).
• Заменяем также колодки и другие элементы суппорта.
• Обратно подключаются стальные и резиновые магистрали.
• Заменяется винт клапана прокачки.
• Производится проверка тормозной системы на предмет наличия новых подтеков.
• Далее тормозная система прокачивается.

ТЖ может утекать и через дефектный колесный цилиндр. Осуществлять замену цилиндра объективно проще, чем суппорта, но ремонтный комплект может обойтись дороже. Вот последовательность действий:

1. Снимаем колесо
   • Демонтируется колпак, и ослабляются гайки крепления.
   • Только потом (!!!) машина приподнимается на домкрате.
   • Затем крепежные гайки откручиваются полностью, и колесо снимается.
   • Металлические магистрали отсоединяются.
2. Демонтируем тормозной барабан
   • Резиновая заглушка за опорным щитом извлекается.
   • Ослабляется автоматическое устройство, регулирующее зазоры, чтобы тормозные башмаки можно было опустить. При повороте регулирующего винта в неправильную сторону давление на тормозной барабан усилится, и винт не будет проворачиваться.
   • Тормозной барабан снимается.
   • Подставьте под тормозные башмаки маслоуловитель (любую емкость).
   • В случае если тормозной барабан или его отдельные элементы загрязнены, используйте специальную очистительную жидкость.
3. Ослабление крепления металлической магистрали
   • Чтобы ТЖ не вытекала из магистрали, следует заранее подготовить вакуумный шланг. В качестве заглушки используйте какой-нибудь винт.
   • Отыщите место соединения металлической магистрали с колесным цилиндром. Это соединение следует ослабить ключом.
   • Магистраль отсоединяется. И, чтобы ТЖ не растекалась, используйте для ее отвода вакуумный шланг.
4. Замена колесного цилиндра
   • В опорной плите (с ее задней стороны) нужно найти 2 болта, которые удерживают колесный цилиндр.
   • Болты откручиваются.
   • Старый колесный цилиндр снимается.
   • На место старого устанавливается новый цилиндр и подсоединяется к магистрали.
   • Болты вставляются обратно в опорную плиту и прикручиваются. Положение цилиндра фиксируется.
5. Тормозная система прокачивается

Где копать: проваливается педаль тормоза на автомобиле и тормозная жидкость не уходит из бачка

Страх утопленной педали часто возникает у новичков. Ведь они толком не знают конструкции этого узла. Между тем, бояться нечего, если в работу вступает вакуумный усилитель. Обычно он это делает после пуска двигателя. Если давить на рычаг в этот момент, он, при пуске мотора, провалится, и им вмиг легче станет оперировать.

Бить тревогу стоит, когда на запущенной силовой установке проявляется неисправность в виде того, что проваливается педаль тормоза и тормозная жидкость никуда не уходит из бачка. Если бы она уходила, диагноз был бы сразу же поставлен – протечка в системе.

Впрочем, и поставленная проблема всем механикам известна. Суть ее в том, что в системе имеется воздух. Симптом игнорировать не рекомендуется. Лучше сразу же прекратить эксплуатацию автомобиля или, если это случилось в гараже, не выезжать. При этом следует считаться с правилами. Согласно им буксировка авто на АКПП или роботе, да и на механике в этом случае тоже запрещена – замедляться невозможно. Эвакуатор с полной или частичной погрузкой – единственный вариант добраться до СТО или домой.

Способ решения проблемы – прокачать систему. Процесс уже описан и вполне осуществим в домашних условиях

В технологии важно соблюдать схематику. Не лишним будет повторить схему прокачивания раза 3-5

Часто при проваливающейся педали винят систему ABS. Однако это ошибочно – на начальную работу узла замедления она не влияет. Это элементарно можно проверить и самому, деактивировав АБС и прокатившись на безопасном участке. Заключение тест-драйва будет отрицательным – проблема не уйдет.

Куда заливать жидкость?

Для того чтобы залить эту самую жидкость, сперва необходимо найти бачок для нее. Кстати говоря, многие не могут найти его с первого раза и без сторонней помощи. Перед тем, как заливать новую ТЖ нужно избавиться от старой. Для этого следует при помощи спринцовки или аналогичного средства очистить резервуар, а после этого любой чистой тканью удаляется оставшийся осадок на его дне и стенках.

Понятное дело, что лить данную жидкость необходимо очень внимательно, так как попадание на внешнюю краску автомобиля может привести к ее повреждению. Если плохо очистить бачок от прошлого тормозного вещества, то мелкие частицы вроде пыли в будущем вполне могут стать причиной полного отказа соответственной системы. В случае низкого уровня вещества в резервуаре необходимо незамедлительно проверить целостность тормозного шланга, так как причиной может являться ее утечка.

В целом, система торможения считается замкнутой, хотя воздух и попадает в нее при нажатии на педаль тормоза, но он полностью выталкивается, если ее плавно отпустить. Такая особенность системы позволяет храниться жидкости очень долго и ее рекомендуют заменять только истечению двух или даже трех лет.

Ни для кого не секрет, что все вещества нуждаются в своевременной замене. Все необходимые данные, как правило, собраны в руководстве по эксплуатации автомобиля. Кроме времени еще одним фактором необходимости замены тормозного вещества является пробег.

Как проверять

Существует специальные приборы, измеряющие содержание влаги в тормозной жидкости (влагомеры). Принцип действия прост: для замера количества воды, прибор погружается в расширительный бачок. Цветные индикаторы сообщат о превышении допустимой нормы.

Правда объективность такой проверки условна. Поскольку тормозная жидкость не циркулирует по системе, ее состояние на нижнем и вернем уровнях может отличаться.

В расширительном бачке контакт с воздухом происходит чаще, нежели в других частях. Зато в тормозных цилиндрах идет интенсивный нагрев жидкости и изменение ее физических характеристик.

Признаки снижения уровня тормозной жидкости

Перечислим, как можно узнать о падении уровня ТЖ.

1. Первый способ мы уже назвали — визуальный контроль. На бачке находятся отметки уровня: MIN и MAX. Считается, что уровень следует поддерживать посередине. Почему не под максимум — чуть позже. Если бачок не прозрачный, приходится снимать крышку. В бачке также установлен поплавок. Когда тормозная жидкость уходит, и он опустится до критической точки, сработает датчик уровня. На приборном щитке загорится индикатор. Он же загорается при поднятом рычаге стояночного тормоза. Не следует полагаться только на прибор, необходим визуальный контроль.
2. Утечка тормозной жидкости может быть заметна по следам на асфальте.  Характерными точками являются колеса и моторный отсек – место перед водителем. При наличии защиты двигателя течь распространяется по ней в произвольном направлении. ТЖ может протечь и в салон автомобиля.
3. Смягчение педали тормоза ощущается сразу. Еще хуже, если педаль провалилась.
4. Смягчение, провал педали сцепления.
5. Ухудшение эффективности торможения.

Следует добавить, что тормозная жидкость имеет специфический запах и на ощупь отличается от масла, антифриза, топлива. Эти моменты надо иметь в виду, осматривая течи. Но это приходит с опытом.

Детали современной тормозной системы в легковых автомобилях

1. Тормозная колодка
2. Главный тормозной цилиндр, или сердце системы
3. Устройство для поддержки работы цилиндра, задачей которого является повышение давления жидкости. Благодаря ему не нужно нажимать на тормоз с полной силой, чтобы добиться эффекта сильного торможения.
4. Бачок для жидкости.

Жесткие металлические тормозные шланги соединяют главный цилиндр с передними колесами и корректором тормозного усилия, установленным в непосредственной близости от задней оси. Используются две направляющие для потока жидкости, чтобы автомобиль мог остановиться в случае столкновения.

• Гибкие шланги из резины. С помощью специальных элементов они соединяют жесткие тормозные шланги с суппортами, установленными на ступице колеса.
• Использование гибких шлангов позволяет передним колесам поворачиваться, а задним — амортизировать во время движения.
• Тормозные суппорты, установленные на подвижных ступицах колес, являются неподвижными деталями. В них установлены подвижные поршни и подвижные накладки.
• Тормозные накладки представляют собой подвижные элементы (не вращаются вместе с колесом), состоящие из двух частей, которые допускают свободное вращение тормозного диска.
• Диски — подвижные части, которые установлены на ступицах и вращаются вместе с ними.

Заполнение рабочей жидкостью гидравлической системы привода выключения сцепления

В систему гидравлического привода выключения сцепления заливают только специальную тормозную жидкость (ТУ MXП 1608-47, ТУ 35-ХП-430—62 или ТУ 35-ХК-482-64).

Нельзя смешивать тормозные жидкости разных марок и добавлять в систему хотя бы самое незначительное количество минеральных масел, глицерина, бензина, керосина или их смесей, вызывающих разбухание, а затем полное разрушение резиновых деталей и вследствие этого выход системы из строя. Применение этиленгликоля также недопустимо ввиду вызываемой им коррозии металлических деталей.

При отсутствии специальной тормозной жидкости можно пользоваться смесью 50% (по весу) касторового масла и 50% бутилового спирта. Допускается замена бутилового спирта изобутиловым или этиловым. Необходимо иметь в виду, что этиловый спирт легче испаряется, чем бутиловый, и состав смеси будет изменяться (особенно в жаркую погоду).

При переходе на другой сорт рабочей жидкости необходимо удалить прежнюю и тщательно промыть всю систему гидропривода сцепления спиртом или новой тормозной жидкостью. Тормозную жидкость заливают в корпус питательного бачка 3, не вынимая из него сетчатого фильтра 2, чтобы избежать попадания в систему посторонних примесей. Уровень тормозной жидкости должен быть на 10—15 мм ниже верхней кромки бачка.

Необходимо помнить, что тормозная жидкость оставляет пятна на окрашенной поверхности кузова автомобиля; поэтому заполнять систему нужно аккуратно, не допуская попадания жидкости на кузов.

Наблюдать за уровнем жидкости в питательном бачке весьма просто, так как бачок изготовлен из полупрозрачной пластмассы.

Заполнять систему гидравлического привода выключения сцепления тормозной жидкостью и удалять из нее воздух необходимо в следующем порядке:

1. Заполнить бачок жидкостью через сетчатый фильтр до нормального уровня. Для более быстрого заполнения бачка рекомендуется несколько приподнять сетчатый фильтр.
2. Очистить от пыли и грязи клапан выпуска воздуха на рабочем цилиндре и, сняв с головки клапана резиновый защитный колпачок 2, надеть на головку клапана резиновый шланг (прилагаемый к автомобилю). Свободный конец шланга погрузить в тормозную жидкость, налитую в чистый стеклянный сосуд емкостью не менее 0,5 л, который должен быть заполнен на половину его высоты.
3. Резко нажать ногой па педаль сцепления последовательно 4—5 раз (с интервалом между нажатиями в 1—2 сек), а затем, оставляя педаль нажатой, отвернуть на 1/2—1 оборот клапан выпуска воздуха. Под действием давления, созданного в системе, часть жидкости и содержащийся в ней воздух выйдут через шланг в сосуд с жидкостью (воздух из шланга будет выходить в виде пузырьков).
4. После того как прекратится истечение жидкости из шланга, завернуть клапан выпуска воздуха до отказа.
5. Повторить операции 3 и 4 до тех нор, пока полностью не прекратится выделение воздуха из шланга, погруженного в сосуд с жидкостью (для этого потребуется до 75—80 нажатий на педаль).

В процессе выполнения операции удаления воздуха из системы гидропривода добавляют тормозную жидкость в питательный бачок, не допуская снижения уровня в нем более чем на 2/3 от нормальной величины. Недостаточная высота столба жидкости над перепускным и компенсационным отверстиями в корпусе главного цилиндра может привести к подсасыванию в цилиндр (и в систему) атмосферного воздуха.

После того как прекратится выход из шланга пузырьков воздуха, следует, удерживая педаль нажатой, завернуть до отказа клапан выпуска воздуха и только после этого снять с его головки шланг. Далее надеть на головку клапана защитный колпачок, добавить в бачок жидкость до нормального уровня и поставить на место крышку бачка.

После окончания прокачки следует протереть поверхности деталей гидропривода сцепления тряпочкой.

Для полного заполнения системы гидропривода сцепления требуется 150 г тормозной жидкости.

Тормозная жидкость, выпущенная в сосуд при прокачивании системы, может быть вновь использована для ее заправки лишь после того, как она отстоится (не менее суток) и из нее полностью удалится воздух, затем ее необходимо профильтровать.

Доливка тормозной жидкости: что можно, а что нельзя

Общее автомобильное правило, доливай то, что заливал, актуально для всех технических жидкостей, и для тормозной в том числе. Если же марку залитого состава не припоминаете, да и записей о ТО с собой нет, добро пожаловать в мир стандартов Department of Transportation (Министерство транспорта США).

Согласно регламенту DOT, тормозные жидкости принято классифицировать по температуре кипения и вязкости. Требования важные – кипеть «тормозухе» никак нельзя: при чрезмерном нагреве тормозов образуются пузырьки газа. Они сжимаются и педаль проваливается, что приводит к отказу системы. С вязкостью тоже ясно: тормоза должны быть одинаково эффективны как на морозе, так и в жару.

Итак, различают четыре вида тормозных жидкостей:

• DOT 3 –тихоходная техника.
• DOT 4 – гражданские малолитражки с дисковыми и барабанными тормозами.
• DOT 5.1 – спортивные и гражданские модификации с «дисками» по кругу.
• DOT 5 – гоночные автомобили.

Цифровые изъяснения в различиях между этими четырьмя продуктами дает стандарт FMVSS №116, выдержка из которого приведена в таблице. Чтобы понять, что с чем можно смешивать, необходимо уяснить различия в химическом составе.

Строение тормозной жидкости подобно моторному маслу – это основа, которая может быть минеральной, гликолевой, силиконовой, + добавки, присадки, красители. Разговор о том, какое моторное масло использовать на доливку, накануне поднимался. Вывод был таким – если и смешивать продукцию различных производителей между собой, то только при условии 100% сходства основы и вязкостных показателей. С тормозной системой можно провести абсолютно такую же аналогию. Но прежде разберем химсостав каждого из DOT:

• БСК – минеральная основа (касторовое масло и спирт в соотношении 1:1).
• DOT 3,4,5.1 – гликолевая основа (химсоединение на основе многоатомных спиртов).
• DOT 5 – силиконовая основа (кремний-органические полимерные продукты).

Учитывая, что в подавляющем числе автомобилей применяются гликолевые тормозные жидкости, то иметь с собой бутылочку запечатанного DOT 4 или DOT 5.1 является хорошим тоном. Почему запечатанную? Дело в том, что уже в открытом состоянии техжидкость хватает влагу из атмосферы, отчего уже через год становится непригодной к использованию.

Если же вы поклонник ретро-техники, то имейте в виду – к минеральной жидкости нельзя добавлять гликолевую. Впрочем, и заполнять пустые тормозные магистрали старого автомобиля гликолевой жидкостью тоже воспрещено: манжеты распухнут, а из остатков «минералки» образуются сгустки.

С какими неисправностями допускается ездить

Есть несколько неисправностей, которые не могут серьезно повлиять на управление автотранспортным средством. Однако это не означает, что проблему и вовсе стоит оставлять без внимания.

Датчик кислорода

Если лямбда-зонд выйдет из строя, то машина не встанет. Подобная неисправность относится к проблемам с электроникой. Датчик кислорода определяет сколько O₂ содержится в отработанных газах и передает эти сведения на ЭБУ силового агрегата. На основе полученных данных корректируется уровень впрыска топливной смеси.

При выходе из строя датчика кислорода блок питания двигателя переключается в аварийный режим. Это чревато повышенным расходом топлива и падением оборотов мотора. Однако это особенно не сказывается на управлении авто, поэтому в эвакуаторе нет никакой необходимости. Но, сервисный центр все же стоит посетить в ближайшее время.

АБС

Долгие годы о системе ESP никто не знал и все спокойно управлялись без этого модуля. АБС, безусловно, помогает при управлении на скользком или заснеженном дорожном полотне. Но, если до этого автовладелец управлял авто «без наворотов», то для него не составит труда ездить и без АБС. Кроме этого выход из строя этой системы совершенно никак не сказывается на расходе топлива и на других узлах машины. Фактически, без ESP модно ездить сколько угодно, пока руки не дойдут до его ремонта.

Стоит отметить, что на классике отечественного автопрома такие модули и вовсе были не предусмотрены очень долгое время. Поэтому паниковать не стоит.

Подушки безопасности

В некоторых ситуациях аэрбег может даже спасти жизнь. Но, если подушки безопасности вышли из строя или их вовсе нет (например, была куплена б/у машина, побывавшая в аварии), то это никак не повлияет на управляемость авто.

К тому же заправлять новые аэрбеги удовольствие не из дешевых, поэтому такой ремонт можно отложить

Но, ездить стоит очень осторожно и стараться не выезжать лишний раз на скоростные трассы

Кондиционер

Вот уж точно, с какой поломкой можно вполне себе прожить. Конечно, жарким летом в салоне авто будет невыносимо, но на управляемости это никак не скажется. Более того, нередко именно постоянно работающий кондиционер приводит к перегреву мотора в летний зной.

Поломка кондиционера, парктроника, круиз-контроля, камеры заднего вида и прочих «ассистентов» относится к неисправности, от которой зависит только уровень комфорта водителя. А это означает, что можно смело продолжат эксплуатировать автомобиль. Ездить можно и со сломанными стеклоподъемниками, не работающим люком в крыше.

Восстановление тормозных суппортов

Конструкция тормозного суппорта не является сложной. С его разборкой может справиться даже механик-любитель. Процесс восстановления тормозных суппортов заключается в замене всех поврежденных элементов на новые. В первую очередь суппорт полностью разбирают, оценивают состояние прокладок, корпуса суппорта, зажима тормозных колодок, а после определяют детали, подлежащие замене.

Любые трещины и механические повреждения основных элементов суппорта дисквалифицируют его от дальнейшей эксплуатации. Ключевыми элементами суппорта являются:

• Различные уплотнения;
• Тормозные поршни;
• Направляющие;
• Корпус.

Практически любые повреждения на этих деталях исключают возможность восстановления, только замену.

Если поршень находится в хорошем состоянии, то чаще всего для устранения течи тормозной жидкости из суппорта достаточно заменить комплект уплотнений. Небольшие следы коррозии на поршне можно удалить методом шлифования его поверхности. В случае более серьезных повреждений, придется приобрести ремонтный комплект суппорта вместе с новым поршнем.

Восстановление тормозных суппортов – очень популярная услуга, предоставляемая многими сервисами и частными специалистами, которые гарантируют качественное выполнение своих услуг. Вам могут ее выполнить как в авторизованном сервисном центре, так и на независимой станции или в частной мастерской, которая специализируются на тормозных системах.

Довольно часто последние предлагают самый высокий уровень обслуживания, процесс восстановления в которых дополнительно включает пескоструйную обработку от ржавчины и полную окраску корпуса суппорта. Благодаря этому вы получаете полностью работоспособную деталь, которая визуально практически ничем не будет отличаться от нового суппорта. Более того если восстановление осуществляется надлежащим образом, то состояние суппорта будет почти таким же как и у новой детали.

Тем не менее, перед заказом на восстановление тормозного суппорта у какой-либо компании, стоит проверить качество предоставляемых ими услуг

Это очень важно, поскольку это поможет защитить вас от недобросовестных механиков, которые непрофессионально выполняют процесс восстановления или завышают цены на эти услуги. В интернете множество форумов заполненных отзывами о большинстве сайтов и компаний

На страницах ресурса вы сможете проверить уровень удовлетворенности клиентов услугами конкретной мастерской.

Стоит напомнить, что восстановленный тормозной суппорт должен обладать теми же свойствами, что и новая деталь, если ремонт был выполнен правильно. После восстановления стоит также проверить, какие элементы менялись во время ремонта, чтобы убедиться, что вы не переплачиваете за замену прокладок.

Если вы владелец собственной мастерской, в которой выполняете различные работы по обслуживанию своего автомобиля, то в принципе должны справиться с восстановлением тормозного суппорта своими руками. Помимо знаний и умений в этом деле вам также потребуется профессиональный набор инструментов. Но если вы не уверены в своих силах, лучше доверить эту работу профессионалам.

Признаки неисправности тормозных суппортов

Чаще всего о неисправности тормозного суппорта мы узнаем во время его проверки или периодического технического осмотра. Если из суппорта течет тормозная жидкость, то ее уровень в системе будет постоянно падать. И когда уровень жидкости опустится ниже минимального значения, на приборной панели загорается контрольная лампочка тормозной системы.

Другим признаком неисправности тормозных суппортов может быть неравномерность тормозного усилия во время торможения автомобиля. Если, к примеру, неисправен суппорт передней оси, то машину будет уводить в сторону работающего суппорта.