Какие лучше выбрать передние тормозные колодки на лада калина

Когда менять колодки на Ладе Калине?

Сестра прикупила новую Ладу Калину, а про колодки ничего не знает. Когда стоит менять колодки на этой Ладе?

Если речь о новой машине, то ближайшие годы можно вообще не беспокоиться о тормозных колодках.

Точный километраж, после которого придёт время менять тормозные колодки, назвать не возможно.

Тут всё зависит от стиля езды Вашей сестры.

Если она привыкла резко трогаться и так же резко тормозить, да ещё и является поклонницей дрифта (управляемый занос), то колодки придётся менять через 20 000 километров пробега.

Если она ездит аккуратно как большинство женщин, плавно трогается и останавливается, то колодок хватит на 50 000 километров пробега.

Если речь о временном отрезке, то тут тоже всё индивидуально, в среднем автомобилист-любитель проезжает за год около 10 000 километров в год, но цифры разнятся, 10 000 это каждый день на работу и с работы.

Для сравнения, таксисты накручивают по 600- 1000 километров в сутки, если Ваша сестра не «таксует», то года на три тормозных колодок точно хватит.

Ну и в конце маленький совет: Не оставляйте на долго (речь о неделях) машину на ручном тормозе, колодки «прикипят» и быстро придут в негодность.

Не забывайте снимать с ручника когда трогаетесь.

Услышите металлический звук, это первый признак изношенности тормозных колодок.

Как только появится такой звук, не затягивайте ни одного дня, тут же меняйте колодки, звук означает что момент замены колодок уже пропущен, это последнее предупреждение (металлический скрежет при торможении).

Когда менять передние тормозные колодки?

Тормозная система, наряду с рулевым управлением, является одним из наиболее ответственных механизмов в вашем автомобиле. Внезапно утратив возможность остановиться, вы можете столкнуться с серьезной проблемой, причем в буквальном смысле. И с не менее серьезными последствиями. Избежать этого можно путем своевременной диагностики, чтобы не превысить допустимый износ тормозных колодок. Давайте разберемся, когда менять тормозные колодки.

Меняем передние своими руками

Для установки новых передних колодок необходимо руководствоваться следующей инструкцией.

Слегка открутите фиксаторы на колесе, где необходимо выполнить замену. После этого поставьте машину на ручной тормоз, положите под колёса упоры и домкратом поднимите переднюю часть.
Не у всех есть в наличии такой надёжный домкрат, поэтому используйте для подстраховки упоры и снятые во время замены передние колёса

Выкрутите до конца руль в сторону, с которой требуется снять колесо. Таким образом будет проще получить доступ к барабану.
Для удобства демонтажа выкрутите руль в сторону

При помощи ключа на 13 полностью открутите фиксаторы на колесе и поднимите тормозной суппорт. Затем, используя пассатижи и отвёртку, отогните пластину, при этом удерживая гайку от случайного проворачивания ключом на 17.
Отвёртку желательно использовать длинную и толстую

Снимите колодки и надавите струбциной на поршень, чтобы утопить его в суппорте.
Если не вдавить поршень в суппорт, новые колодки не встанут на место

Проделав вышеописанные действия в обратном порядке, поставьте новые колодки

После завершения работы важно проверить наличие тормозной жидкости и при недостаточном количестве долить её.

Работа по замене передних тормозных колодок Лада Калина проходит в несколько этапов

Снимаем колесо.
Срываем болты крепления, пока автомобиль стоит на земле, после чего затяните ручной тормоз и поставьте ручку переключения передач в положение первой скорости.
С той стороны, где будет проводится замена колодок, колесо нужно вывесить

Прочие колёса укрепляются с помощью противооткатных клинков (в крайнем случае – кирпичей), что исключит риск самопроизвольного движения в ходе работ.
Важно правильно установить домкрат – если допустить ошибку на этом этапе, можно в ходе работ попросту опрокинуть автомобиль или, во всяком случае, повредить его кузов.
Для удобства проведения работ как можно сильнее выворачиваем руль, открывая для себя свободное пространство для работы. Извлекаем тормозную жидкость.
Это лучше всего сделать с помощью специального шприца

Сделать это необходимо, чтобы не допустить её выливания непосредственно на вас и окружающую действительность в ходе проведения работ

Извлекаем тормозную жидкость.
Это лучше всего сделать с помощью специального шприца. Сделать это необходимо, чтобы не допустить её выливания непосредственно на вас и окружающую действительность в ходе проведения работ.

Демонтаж старых тормозных колодок.

С помощью ключа на 13 откручиваем болт, удерживающий суппорт

Плоскогубцы и отвёртка помогут в отгибании стопорной пластины: при этом нужно следить, чтобы гайка не проворачивалась (придержать гайку поможет ключ на 17).
Немного утапливаем тормозной поршень (так как старые тормозные колодки занимают меньше места, последнее нужно освободить для новых колодок). Здесь поможет струбцина или, при её отсутствии, — разводной ключ; ведь для вдавливания поршня усилия руки может быть недостаточно.

Можно поступить несколько иначе: с внутренней стороны колодку оставить, после чего отвёртка, упирающаяся в незадействованную часть диска (ближе к оси), может быть использована в качестве рычага. Потянув рукоять на себя, можно сместить суппорт (по отношению к тормозному диску), вдавив при этом одновременно поршень вглубь.

Установка новых тормозных колодок.
Устанавливаем колодки, опускаем суппорт, стопорим с помощью болта предохранительную пластину, защищающую болт от разбалтывания и самовольного откручивания.
Выравниваем руль, чтобы колёса выровнялись строго по ходу движения. Надеваем колесо на место и наживляем на крепёжные болты

Дотяжку болтов осуществляем после того, как домкрат опущен.
По завершении работ важно не забыть о доливке тормозной жидкости до максимального уровня

Следует помнить, что замена тормозных колодок только с одной стороны (например, только слева или только справа) не продуктивна. Более того, такая замена может сыграть с автомобилистом (особенно неопытным, но даже и профессионалом) злую шутку, когда тормозное усилие распределяется по колёсам неравномерно, и в результате одна сторона тормозится сильнее другой, а автомобиль заносит.

Ещё один важный совет. Сразу после замены тормозных колодок нужно распланировать эксплуатацию автомобиля таким образом, чтобы как минимум 200 километров пройти в щадящем для тормозов режиме. Это расстояние лучше пройти без резких нажатий на педаль тормоза, а снижать скорость лучше заранее, причём пользоваться для этого возможностями двигателя автомобиля.

С этой статьей так же читают:

Замена термостата Лада Калина

Как произвести замену бампера на Лада Калина своими руками

Замена масляного фильтра и масла в двигателе Лада Калина

Регулировка датчика скорости на Лада Калина. Быстро и просто

В случае если отрегулировать не получается

Регулировка не окажет помощь при тяжёлых повреждениях троса ручника. Это достаточно редкое явление — на ветхих авто оно происходит чаще, чем на новых. Но обрыв вероятен на любой машине, независимо от срока работы, особенно в случае если тормоза употребляются через чур деятельно.

Регулировка кроме этого не выручает в следующих случаях:

• в случае если наконечники троса ослабли;
• в случае если его нити очень сильно растянулись;
• в случае если компонент еле двигается в оболочке кроме того по окончании тщательной смазки.

Не забывайте — от состояния тормозной совокупности зависит ваша безопасность! Помните регулировать тросы, и вы постоянно сможете полноценно осуществлять контроль положение автомобили.

Подобранные для Вас, статьи:

Регулировка стояночного тормоза – четкая работа каждой мелочи

Достаточно распространенным вопросом среди автомобилистов есть регулировка стояночного тормоза либо же, как его еще именуют, ручника, поскольку это устройство достаточно необходимое для того ,…

Топливный фильтр Калины – меняем собственными руками

Топливный фильтр Калины нужно без промедлений контролировать в тех случаях, в то время, когда он начинает дергаться, не хорошо тащить или просто-напросто глохнуть без видимых обстоятельств. Содержание 1 Топливный…

Замена амортизаторов ВАЗ 2107: изюминки и нюансы процедуры

удобство и Управляемость применения автомобиля ВАЗ 2107 зависят от подвески, неотъемлемой частью которой есть амортизатор. Любой обладатель «семёрки» обязан мочь верно подбирать подробности и…

Цена на новую «Лада Калина II» может достигнуть полумиллиона

Уже совсем не так долго осталось ждать, в мае, стартуют продажи одной из ожидаемых русскими автолюбителями новинок – «Лады Калина II». Наряду с этим о ценовой политике производителя касательно данной модели ничего не…

Тюнинг Лада «Калина» смотрится необычно

Эта новинка Волжского автомобильного завода показалась совсем сравнительно не так давно. Она представлена тремя вариантами кузова, такими как универсальный, седан и хэтчбек. Для автомобиля Лада Калина тюнинг кроме этого актуален,…

Кроме этого весьма интересно:

Ручник – это один из компонентов тормозной системы автомобиля. Стояночный тормоз предотвращает самопроизвольное движение при парковке транспортного средства. Регулярное обслуживание и регулировка ручника помогают избежать неприятностей при стоянке на подъёме или спуске. Отрегулированный стояночный тормоз должен обеспечить удержание автомобиля на уклоне в 25 градусов.

В Ладе Калина установлен тормозной привод ручника в виде двух тросов. Усилие от рычага стояночного тормоза через тягу передаётся по двум тросам на задние барабанные колодки. При затяжке ручника в верхнее положение колодки разжимаются и фиксируют тормозной барабан. В этом положение колесо не прокручивается.

Прокачка гидропривода тормозов

Прокачиваем тормоза для удаления воздуха из гидропривода после его разгерметизации при замене главно­го цилиндра, цилиндров тормозных механизмов, шлангов, трубок, а так­же в случае замены рабочей жидко­сти или когда педаль тормоза стано­вится «мягкой». Воздух из системы удаляем при нера­ботающем двигателе сначала из одно­го контура, а затем из другого в сле­дующей последовательности: -тормозной механизм правого заднего колеса; -тормозной механизм левого перед­него колеса; -тормозной механизм левого зад него колеса; -тормозной механизм правого перед­него колеса. При попадании воздуха в один из контуров достаточно прокачать только этот контур, а не весь гидро­привод. Прокачку тормозов прово­дим с помощником. Работу удобнее выполнять на смотровой канаве или эстакаде. Если задние колеса вывешены.

. вставляем отвертку между ры­чагом и пластинчатой пружиной регулятора давления в гидропри­воде тормозных механизмов зад­них колес, фиксируя поршень регулятора в утопленном поло­жении. Проверяем уровень рабочей жидко­сти в бачке гидропривода тормозов и при необходимости доливаем жидкость (см. «Проверка уровня жидкости в бачке гидропривода тор­мозов, замена жидкости»). Очищаем от грязи штуцер прокачки тормозного механизма правого зад­него колеса.

. и снимаем с него защитный колпачок. Накидным ключом или головкой «на 8» ослабляем затяжку штуцера прокачки. Надеваем на штуцер шланг, а свободный его конец погру­жаем в емкость, частично заполнен­ную рабочей жидкостью. Помощник должен энергично на­жать педаль тормоза до упора 4-5 раз и удерживать ее нажатой.

Ключом «на 8» отворачиваем штуцер прокачки на 1/2-3/4 обо­рота. При этом из шланга будет вытекать жидкость с пузырьками воздуха, а пе­даль тормоза — уходить вперед. Как только жидкость перестанет вытекать из шланга (при этом пе­даль следует нажать до упора), за­ворачиваем штуцер, и только после этого помощник может отпустить педаль. Повторяем прокачку до тех пор, по­ка в выходящей из шланга жидко­сти не перестанут появляться пу­зырьки воздуха. Снимаем шланг, насухо вытираем штуцер прокачки и надеваем на него защитный кол­пачок. Прокачиваем, как описано выше..

. тормозной механизм левого переднего колеса. Аналогично прокачиваем тормозные механизмы другого контура. При прокачке нужно следить за уров­нем жидкости в бачке и при необхо­димости доливать жидкость. Если при нажатии педали тормоза ощущается ее «мягкость» и увели­ченный ход, значит, в системе остал­ся воздух. В этом случае повторяем прокачку до тех пор, пока педаль не станет «жесткой», т. е. при нажатии проходить не более половины рас­стояния до пола. Если воздух не удается удалить, проверяем герме­тичность соединений, трубопрово­дов, шлангов, главного и рабочих цилиндров. Подтекающие соедине­ния подтягиваем, неисправные глав­ный и рабочие цилиндры заменяем (см. «Тормозная система»).

Для того, чтобы прокачать тормозную систему Лады Калины, загоняем авто на яму либо поднимаем на подъёмнике. Перед началом прокачки убедитесь, что в бачке достаточный уровень тормозной жидкости.

Снимаем разъём с датчика недостаточного уровня тормозной жидкости.

Откручиваем крышку бачка. Для прокачки тормозов вам понадобиться помощник – кто-то должен сесть на водительское сиденье, чтобы накачивать педаль тормоза. Начинаем прокачку с заднего правого колеса. Снимаем колпачок со штуцера прокачки и надеваем на штуцер прозрачную трубку подходящего диаметра.

Трубка от капельницы будет в самый раз. Подготовим ёмкость, в которую будет сливаться тормозная жидкость. Опускаем в эту ёмкость другой конец трубки.

Когда всё готово, человек в машине несколько раз нажимает на педаль тормоза. И после последнего нажатия задерживает её в нажатом состоянии.

Как понять что пора менять тормозные колодки без прямого доступа к ним

Разобравшись, при каком примерно пробеге следует заменить колодки на новые, рассмотрим основные симптомы износа, методами, что не требуют специального инструмента и доступны каждому.

1. Если у вас установлены легкосплавные диски и дисковые тормоза, то иногда можно наблюдать колодки непосредственно:
2. Самый простой вариант. Сработает индикатор износа колодок. Бывает электронный и механический. Электронный — это лампочка на приборной панели. Срабатывает от замыкания на датчике, когда дотрет до металла.

Принцип механического индикатора еще проще: при торможении будет слышен характерный свист индикатора.

При отсутствии индикатора вы услышите звуки трения металла об металл при разрушении или истирании фрикционного слоя.

Обратите внимание количество тормозной жидкости. Как правило, ее заливают до верху. При отсутствии утечек, понижение уровня вызвано увеличившимся ходом поршней из-за износа колодок. Критическое падение уровня также имеет оповещение контрольной лампой.
При интенсивном торможении ощущается биение на руле. Обычно возникает из-за деформации самой колодки или тормозного диска. Можно провести тест: разогнавшись километров до 80, провести экстренное торможение (смотрите, чтобы никого не было сзади!) — если возникает биение на педали, увод в сторону, то нужна замена колодок и, весьма вероятно, и дисков.
Возрос тормозной путь до полной остановки, педаль тормоза стала схватывать в конце рабочего хода, появились другие странности в работе тормозной педали.

Какие колодки выбирать?

Заводские расходные компоненты производства «ТИИР» (видны на фото) обладают металлическими вставками. Преимуществ у них мало, кроме сносной цены, а вот о недостатках мы уже рассказали.

Неплохим вариантом изделий являются колодки от бренда «Lucas TRW». Эти изделия уже испробованы в деле многими владельцами. Отзывы о данном продукте в подавляющем большинстве позитивные. Качественные аспекты также на высоте. Упаковка располагает пломбой, совмещенной с голограммой. Этот маленький нюанс подтверждает подлинность товара и свидетельствует о серьезном подходе указанного производителя к защите своего продукта.

Артикул и стоимость хороших аналогов родных задних тормозных колодок для Лада Калина

При остановке на заднюю ось не приходится основное тормозное усилие

Поэтому более важной характеристикой для барабанных колодок является их бесшумность. Оригинальные расходники не могут похвалиться отсутствием скрипов и писков. Из-за этого автовладельцы отдают предпочтение аналогам от сторонних брендов, лучшие из которых приведены ниже

Из-за этого автовладельцы отдают предпочтение аналогам от сторонних брендов, лучшие из которых приведены ниже.

Таблица — Рекомендуемые аналоги 21080-3502090-01

Производитель колодок	Артикульный номер	Ориентировочная цена, рубль
Bosch	0 986 487 813	900-1200
LYNXauto	BS-4601	1000-1400
TRW	GS8210	1050-1300
Remsa	4129.00	1100-1600
Textar	91037201	1330-1800

Таблица — Рекомендуемые альтернативы для 11180-3502090-10

Производитель колодок	Номер по каталогу	Примерная цена, рубль
TRW	GS8210	860-1000
Finwhale	VR318	720-800
ABS	8812	670-780
Bosch	986487813	780-950
Profit	50010240	550-670

Замена передних тормозных колодок на Лада Калина

Если вы сильно жмете на педаль тормоза, а Ваша Лада Калина (Ваз 1118) останавливается медленно или же, при нажатии на тормоз слышите посторонний звук, значит, требуется замена передних тормозных колодок на Калине. На износ колодок и тормозных дисков указывает биение по педали тормоза при резком торможении. Еще одним признаком износа колодок является наличие на тормозных дисках рыжего налета от металлической пыли тормозных механизмов. Подробнее узнать о способах диагностики тормозных колодок вы можете в статье «Когда менять передние тормозные колодки?». В среднем считается, что замена тормозных колодок на Калине необходима через каждые 40 000 километров пробега автомобиля, учитывая при этом стиль вождения. Но эта величина приблизительная, поскольку есть ряд факторов, которые этот срок могут существенно укоротить. Так как поменять тормозные колодки на Лада Калина своими руками?

Перед началом ремонта поставьте машину на ровную поверхность и подложите под передние и задние колеса, противооткатные упоры или кирпичи.

Обратите внимание на бачок гидропривода тормозов – если она на о, то необходимо резиновой грушей или шприцем откачать часть жидкости. Это нужно для того, чтобы жидкость не вытекала из бачка при заведении поршня в рабочий цилиндр тормозного механизма. Возьмите колесный ключ и сорвите с места болты крепления колеса

Полностью их откручивать не нужно. Поднимите на домкрате одну сторону автомобиля. После этого открутите до конца болты крепления колеса и снимите его

Возьмите колесный ключ и сорвите с места болты крепления колеса. Полностью их откручивать не нужно. Поднимите на домкрате одну сторону автомобиля. После этого открутите до конца болты крепления колеса и снимите его.

Снятое колесо, особенно в дороге, лучше подкладывать под машину. В этом случае, если домкрат сорвется, машина упадет на колесо. Иначе машина упадет на тормозной диск, который можно серьезно повредить.

Для удобства замены колодок поверните руль до упора в ту сторону, с которой вы будете работать. Отогните плоскогубцами или подбейте молотком контрящиеся шайбы, чтобы ослабить их.

Возьмите ключи №13 и №17 и открутите направляющую суппорта.

Отведите поршень тормозного цилиндра внутрь. Одновременно с этим проследите за тем, чтобы поршень двигался плавно, без заеданий и подклиниваний. Если при приложении усилий поршень не задвигается, то, скорее всего, потребуется ремонт или замена суппорта.

Затем полностью снимите два болта направляющих. Приподнимите суппорт и сдавите поршень тормозной колодки.

Внимательно осмотрите все тормозные механизмы.

• Пыльники направляющих тормозного цилиндра и поршня не должны быть порваны или вздуты.
• Тормозной шланг не должен содержать следов порезов или трещин до слоя армирования. Кроме того, тормозной шланг не должен иметь подтеков и запотеваний.
• Тормозной диск должен быть равномерно изношен, а его толщина не должна быть менее допустимой величины, определенной производителем

Если какой-то из механизмов имеет вышеперечисленные дефекты, его следует заменить.

Снимите тормозные колодки. Очистите направляющие, на которые надеваются колодки от окалины и ржавчины. Если этого не сделать, новые колодки просто не получиться надеть. Делать это лучше щеткой, но если ее под рукой нет, можно и отверткой.

Перед установкой новых тормозных колодок постарайтесь максимально глубоко утопить поршень в цилиндре.После чего можно установить новые колодки.

Проверьте, чтобы феродо– тормозной элемент колодок – соприкасалось с тормозным диском. Вставьте верхнюю направляющую на свое место, задвиньте тормозной цилиндр в нижнюю направляющую и закрутите ее.

Спасибо за подписку!

Покрутите тормозной диск – он должен свободно вращаться. Если диск подклинивает, то, скорее всего причина в том, что вы не достаточно хорошо очистили направляющие колодок. Причина также может быть в заводской краске на самих колодках. В этом случае ее необходимо счистить напильником. Затяните назад контрящиеся гайки.

Выровняйте руль. Поставьте на место колесо и закрутите болты. Болты следует зажимать крест-накрест. Опустите домкрат почти до самого конца, чтобы колесо стояло на земле, и дожмите колесные болты. Теперь целиком опустите домкрат.

По такой же схеме замените колодки на другом колесе.

После замены колодок обязательно вернитесь в салон машины и несколько раз нажмите на педаль тормоза. Нужно добиться того, чтобы педаль перестала проваливаться. Проверьте уровень тормозной жидкости в бачке под капотом. Если педаль не перестает проваливаться, то следует искать утечку тормозной жидкости.

Готово!

Как определить неисправность?

Проверить степень износа и принять решение, через тормозные колодки, очень просто. Достаточно снять поочередно передние колеса и осмотреть состояние дисковых колодок.

Если толщина меньше полутора миллиметров, то лучший вариант – сбегать в магазин, купить пару новых изделий и произвести замену.

С проверкой задних тормозов будет сложнее – необходимо не только снять колесо, но и демонтировать тормозной барабан. Далее остается измерить толщину по следующему алгоритму:

• Очищайте диск от грязи и пыли (если она есть);
• используйте исправный штангенциркуль и делайте замеры;
• если толщина тормозной накладки меньше полутора миллиметров, меняйте сразу пару;
• проверьте толщину тормозного диска – она должна быть не меньше 10,8 миллиметров.

Тормозные Колодки, Передние, Задние, Сроки Замены.

Когда менять передние и задние тормозные колодки, не равномерный износ колодок, когда нужно менять колодки,.

Когда нужно менять тормозные колодки

Когда нужно менять — советы эксперта как должна проходить замена колодок. Новый проект.

Кроме толщины, есть еще несколько поводов заменить колодки:

1. Замасленность поверхности;
2. низкое качество соединения с основанием;
3. сильный скрип при торможении;
4. биение в педали при нажатии на педаль тормоза.

Основная информация

Тормозная система руководит скоростью машины, ее остановкой, а также удержанием ее в одном положении с помощью силы торможения, которая возникает между дорогой и колесами машины. Сила остановки может образовываться автомобильным двигателем, механизмом остановки колес авто, электронным или гидравлическим замедляющим тормозом, который находится в трансмиссии. На автомобиль Лада Калина устанавливают сразу два типа систем торможения, таких как:

1. Рабочая тормозная система. Этот тип системы применяется на любой скорости машины для полной остановки или же снижения скорости. Причем она начинает функционировать сразу же после нажатия на педаль тормоза. Этот тип считается самым эффективным по сравнению с остальными типами.
2. Стояночная тормозная система. Является необходимой для удержания машины на протяжении определенного времени на месте. То есть, благодаря ей полностью исключается вероятность передвижения авто без ведома водителя.

Неисправности механизма торможения

Главной задачей проведения диагностики авто считается обнаружение неисправности механизма торможения Лада Калина, а также их устранение при минимальном использовании денежных средств. Кроме того, своевременное обнаружение неисправностей системы торможения позволит вам избежать больших денежных трат, потому как вы сможете предотвратить поломку. В специализированных центрах диагностика проводится на специальном стенде, но вы и сами можете ее провести в домашних условиях. Для определения неисправности нужно внимательно относиться к своему транспортному средству.

Итак, рассмотрим основные неисправности системы торможения Лада Калина?

• Не до конца заполняются баллоны на прицепе. Чаще всего такая неисправность возникает из-за поломки узлов руководства тормозами прицепа.
• Не до конца заполняются баллоны с воздухом 1 и 2 контуров. Причина может заключаться в засорении трубопроводов и тройного клапана, а также отсутствии зазора в тройном защитном клапане.
• Не до конца заполняются баллоны с воздухом 3 и 4 контуров. Это может быть связано с засорением трубопровода или же повреждением двойного защитного клапана.
• Попадание масла в пневматические системы. В таком случае нужно будет проверить кольца поршня, а также цилиндры компрессора.
• Медленно заполняются воздушные баллоны. В основном причина такой неисправности возникает из-за образования различных трещин и повреждений баллона.
• Очень высокое или слишком маленькое давление в баллонах с воздухом 1 и 2 контуров. В таком случае нужно провести регулировку регулятора давления, а также проверить функционирование двухстрелочного манометра.

• Неисправны запасные и стояночные тормоза. Причина неисправности может заключаться в поломке ускорительного клапана, крана аварийного растормаживания, большой ход штоков камер или неправильно установленный привод регулятора крана тормоза.
• Не работает педаль тормоза. Причиной может быть плохо отрегулированный кран тормоза, поломка клапана, ограничивающего давление, или тормозного крана, неправильно установлен привод регулятора крана торможения, а также большой ход штоков камер торможения.
• Невозможно торможение. Такая поломка может быть связана с неисправностью пневматического крана, с поломкой заслонок или электромагнитного клапана.
• Машина не снимается с запасного или стояночного тормоза. Такая неисправность может быть связана с утечкой воздуха из третьего контура, поломкой упорного подшипника энерго-аккумулятора, а также поломка атмосферного вывода ускорительного клапана.

Ее нужно регулярно менять из-за того, что в момент использования она впитывает в себя всю влагу. Также может быть недостаточный уровень тормозной жидкости, так как она испаряется при закипании, которое происходит в момент остановки транспортного средства.

https://youtube.com/watch?v=nykw3nHdi2Y