Как разработать суппорт не снимая с автомобиля лачетти

Подготовительный этап

Перед заменой необходимо приобрести новый расходный материал в требуемом количестве, которое указывается в разделе «заправочные объемы» инструкции по эксплуатации автомобиля. Там же прописана рекомендуемая марка жидкости. Допускается заливать и другие типы рабочего вещества, но с обязательным соблюдением таких правил:

вместо DOT 3 разрешается заливать гликолевые марки DOT 4 и 5.1;
силиконовые составы DOT 5 и DOT 5.1/ABS нельзя смешивать с гликолевыми и друг с другом;
если хотите залить тормозную жидкость DOT 5 на основе силикона вместо DOT 4 или 5.1, систему придется тщательно промыть.

Условия ведения работ зависят от марки и конструкции конкретной машины. Если к вентилям рабочих цилиндров открыт доступ снизу автомобиля, потребуется смотровая канава. В остальных случаях нужно поочередно снимать колеса, а для выполнения процедуры выбрать обычную ровную площадку.

Для замены следует приготовить минимальный набор инструментов и приспособлений:

противооткатные башмаки, баллонный ключ и домкрат;
накидной либо рожковый ключ, соответствующий по размеру сливному штуцеру рабочего цилиндра;
гибкая прозрачная трубка внутренним диаметром 5–7 мм (зависит от модели авто);
одноразовый шприц, желательно большого объема;
пластиковая бутылка вместительностью 1,5–2 литра.

Правила заливки ТЖ

Отслужившая свое жижа и свежая тормозуха являются весьма токсичными, поэтому запрещено сливать их просто на землю. Необходимо использовать специально подготовленную тару.

Попадание даже незначительного количества масла в ТЖ способно привести к значительному ухудшению тормозных способностей автомобиля. Поэтому следует избегать протирания контактирующих с тормозухой поверхностей ветошью с остатками смазки.

Тормозная жидкость гигроскопична поэтому в случае ее хранения в открытой таре, она впитывает влагу из окружающего воздуха. В результате падает температура закипания ТЖ. Риск остаться без тормозов возрастает. Поэтому запрещено использовать тормозную жидкость из открытой тары, даже если она там хранилась непродолжительное время.

Тормозной контур является герметичным. Поэтому от замены до замены не должно наблюдаться существенного снижения уровня ТЖ. Если же объем тормозной жидкости заметно снизился, то простая доливка запрещена

Важно найти место утечки и только после его устранения заливать свежую жидкость

Как правильно прокачать тормоза с АБС пошаговая инструкция

Существуют два типа систем АБС, которые прокачиваются по-разному. Их отличия заключаются в расположении узлов и принципе действий.

Первый тип ABS включает в себя: насос, блок гидроклапанов и гидроаккумулятор. Такая схема АБС считается самой простой, поэтому и прокачивается она почти как обыкновенная тормозная система.

Для того чтобы прокачать тормозную систему с АБС выполните следующие пункты:

Произведите визуальный осмотр основного блока системы.
Найдите предохранитель, который отвечает за работу всей системы ABS и извлеките из гнезда. Тем самым вы отключите систему полностью.
Найдите штуцер и прокачивающий РТЦ. Открутите его и приступайте к прокачке.
Прокачка тормозов с АБС производится при выжатой педали, чтобы проверить действие включите зажигание, на панели приборов загорится индикатор неисправности ABS.
Включите насос и дождитесь пока воздух полностью не выйдет из системы.
Когда лампочка погаснет — это будет означать, что система прокачана правильно.

Тормоза с ABS второго типа, в которой основные узлы (насос, гидроаккумулятор и гидроклапан) расположены в разных местах прокачивается по-другому.

Для того чтобы прокачать тормоза с АБС такого типа вам необходимо иметь специальный сканер, который считывает данные компьютера, идущие с блока ABS. Учитывая стоимость этого прибора, вряд ли будет дешевле выполнять эту работу в домашних условиях, пожалуй выгоднее будет съездить на СТО.

К тому же, такие системы нередко имеют доп. модули (ESP, SBC), которые так или иначе нужно будет протестировать, а сделать это можно только в сервисе.

Замена жидкости

Что делать, если планируется соответственно регламенту техобслуживания собственного авто попросту выполнить замену жидкости? Иногда это предусматривается спустя 2 года, иногда — спустя 3. Здесь поможет такой метод, как проливка тормозной системы новой жидкостью.

Бачок, содержащий данную жидкость, имеет высокое размещение, а тормозуха из него стекает книзу, к цилиндрам, под воздействием обычной силы тяжести. Основной плюс данного метода заключается в отсутствии необходимости в помощнике.

Сколько нужно тормозной жидкости для полной замены? Она приобретается с некоторым запасом (минимум литр). Почти у каждого легкового авто вне зависимости от его характеристик объём жидкости в тормозной системе составляет 0,5 л.

Следует учитывать, что замену осуществляют посредством перемешивания, по этой причине допустимо проливание через тормозную систему немного большего объёма тормозной жидкости. Следует запастись 1 л жидкости какой угодно марки (все являются совместимыми). DOT-4 — наиболее популярная и используемая почти во всех авто жидкость.

Её замена требуется из-за значительной гигроскопичности — способности к поглощению содержащейся в воздушных массах влаги и потере по данной причине своих рабочих качеств.

Таким образом, для замены жидкости нужна установка авто на специальную эстакаду либо канаву с обеспечением прохода между местом, где возможно пополнение бачка, содержащего жидкость, и тормозными цилиндрами всех колёс авто.

Периодичность замены

Согласно регламенту технического обслуживания замена тормозной жидкости должна осуществляться каждые 30 тыс. км. При этом заливать свежую ТЖ необходимо через каждые 2 года независимо от того, какой пробег у автомобиля. В случае эксплуатации Chevrolet Lacetti с прицепом рекомендуется уменьшить сроки замены до 15 тыс. км. Также сокращение интервала необходимо произвести при частой эксплуатации машины по горным дорогам. Внеплановая заливка тормозухи требуется в нижеперечисленных случаях:

происходит неоднократное закипание жидкости в контуре;
наличие сторонних примесей в жиже;
продолжительное завоздушивание тормозного контура;
наличие налета на стенках бачка;
от жижи исходит запах горелого;
обнаружено механическое повреждение на корпусе бачка;
произошло попадание влаги или прочей технической жидкости в ТЖ.

Также внеплановая замена тормозной жидкости необходима после приобретения поддержанного автомобиля. Связано это с тем, что неизвестно качество залитой в контур жижи.

Тормозная жидкость не поступает в цилиндр

Самостоятельно она выйти из системы не может. Допустим в системе полностью отсутствует тормозная жидкость её необходимо залить. Тормозная жидкость заливается в расширительный бачок главного тормозного цилиндра который находится под капотом автомобиля. Бачок заполнится полностью. Но жидкость не попадет даже в главный тормозной цилиндр. Потому что находящийся в системе воздух не даёт это сделать. Попытки продавить жидкость при помощи педали тоже не к чему не приводят.

Педаль тормоза не встречает сопротивления жидкости и свободно без усилий двигается назад вперед. Этом случае жидкость необходимо заправлять в систему поэтапно. Сначала наполняется главный тормозной цилиндр. Затем тормозные трубки и рабочие тормозные цилиндры. Для того чтобы наполнить главный тормозной цилиндр необходимо открутить штуцера отходящих от него трубок. Это позволит наполниться жидкостью главному тормозному цилиндру.

Достаточно просто при открутить штуцера и нажать несколько раз на педаль, чтобы жидкость начать течь из под трубок. Бывает и такое что даже в этом случае жидкость не поступает цилиндр. Тогда необходимо прокачать цилиндр. Для этого следует закрутить штуцера обратно нажать несколько раз на педаль тормоза. Удерживая её в нажатом положении открутить штуцера снова. Воздух начнет выдавливаться из главного тормозного цилиндра. Не отпуская педаль закрутить штуцеров обратно. Проделать эту процедуру несколько раз до тех пор пока на педали тормоза не появится ощутимое усилие.

Даже если жидкость наполнит главный тормозной цилиндр самостоятельно в трубки и рабочие тормозные цилиндры она не попадет можно попробовать открутить штуцера предназначенные для прокачки цилиндров и подождать пока жидкость под собственным весом начнет из них вытекать. На это потребуется много времени. и желаемого результата все равно добиться не получится. Основная цель полностью удалить воздух из системы. Потому что даже незначительные воздушные пробки в трубках и цилиндрах сделают тормозную систему не работоспособной. Поэтому систему необходимо прокачивать до тех пор пока воздух полностью не выйдет из системы.

Как проверить вакуумный усилитель тормозов

Возникает логический вопрос, как определить неисправность вакуумного усилителя тормозов. На самом деле сделать это достаточно просто, причем без использования дополнительного оборудования, проверку можно выполнить в условиях гаража и даже на улице.

Простейшая проверка выполняется по следующему алгоритму:

При заглушенном двигателе необходимо накачать вакуумный усилитель (тормозную систему). Делается путем нажатия на педаль тормоза примерно 4…5 раз.
В конце последнего нажатия педаль нужно зафиксировать в нажатом положении.
Запустить двигатель на холостых оборотах.
Если «вакуумник» работает исправно, то в него при запуске двигателя сразу пойдет разрежение, в результате чего педаль тормоз немного опустится вниз, что будет явно ощущаться поставленной на нее ногой.
Соответственно, если педаль не двигается и не реагирует на запуск двигателя, то имеет место разгерметизация в системе.

Другую проверку имеет смысл выполнить в случае, если тормозная система работает, вроде бы, исправно, но при нажатии на педаль тормоза наблюдается изменение в режиме работы ДВС. Так, проверка выполняется по следующему алгоритму:

Отсоединить трубопровод от впускного коллектора.

Его штуцер необходимо герметично «заглушить». Для этого можно воспользоваться хомутом или перетянутой резиновой трубкой с хомутом.
Запустить двигатель и дать ему немного прогреться.
Несколько раз нажать на педаль тормоза.
Если в момент нажатия на соответствующую педаль в режиме работы двигателя не произошло изменений (его обороты не повысились и не понизились), значит, в системе вакуумного усилителя тормозов имеет место разгерметизация.
Соответственно, если при нажатии педали двигатель начинает «захлебываться», значит, «вакуумник» и его система работают нормально.

Если проверка выявила наличие разгерметизации, то следующим шагом будет локализация места повреждения. Сделать это не всегда просто, поскольку трещина или место утечки может быть очень маленьким и порой находиться в самых неожиданных местах. Однако в качестве проверки и профилактики необходимо проверить следующие элементы системы вакуумного усилителя:

затяжка и общее состояние хомутов трубопровода ВУТ;
трубка герметичности ВУТ в местах зажимов и по всей длине (по возможности), зачастую причиной разгерметизации является появление трещины именно в упомянутой трубке;
состояние уплотнителя обратного клапана вакуумного усилителя, это также распространенная причина, особенно на старых автомобилях (например, ВАЗ-классика).

Если проверка не дала результатов, то имеет смысл попросту заменить все трубки вакуумного усилителя с хомутами.

Проверка обратного клапана

Проверить обратный клапан ВУТ можно с помощью одного из двух методов. Первый из них подразумевает демонтаж указанного элемента, а второй — на запущеном двигателе зажав педаль тормоза.

Как проверить снятый вакуумный усилитель тормозов

После того, как клапан снят, необходимо просто ртом или при помощи воздушного компрессора подуть в штуцер, который был подсоединен к усилителю. Если клапан исправен, то воздух должен проходить беспрепятственно. Следующий шаг в данном случае — втянуть воздух из того штуцера. Лучше всего ртом. Соответственно, обратно воздух клапан пропускать не должен. В противном случае обратный клапан частично или полностью вышел из строя и подлежит замене. Вместо рта можно воспользоваться плотной резиновой грушей, например, от ареометра.

Однако демонтировать обратный клапан — не лучшее решение, поскольку в процессе его снятия можно повредить герметичность системы вакуумного усилителя тормозов. Лучше проверять обратный клапан вакуумного усилителя тормозов на авто самым простым способом. В соответствии со вторым методом проверки рекомендуется действовать следующим образом:

запустить двигатель и дать поработать около одной-двух минут;
до упора нажать на педаль тормоза и заглушить двигатель;
если обратный клапан исправен, то он закроется, поскольку со стороны коллектора нет разрежения, а в камере сохранится вакуум, соответственно, педаль не будет давить вверх (не надо будет оказывать дополнительного усилия для ее удержания);
в противном случае (если педаль резко потянется вверх) имеет место повреждение обратного клапана ВУТ.

Как и в случае с трубопроводом, проще и быстрее заменить обратный клапан на новый, поскольку обычно этот агрегат является неразборным и неремонтопригодным, а цена его относительно невелика.

Резко ушла «тормозуха». Вердикт – течет, а где?

Любая гидравлика с движущимися элементами включает резиновые уплотнения, и тормозная система – не исключение. Манжеты позволяют состыковывать различные детали, сопрягать движущиеся части с неподвижными, не давая жидкости шансов на утечку. Вместе с тем, манжеты – слабое звено любого агрегата. Еще слабее оно становится от некачественной тормозной жидкости, длительной стоянки и низкокачественных материалов, применяемых при его производстве.

Впрочем, встречаются и нестандартные ситуации, когда трескается тормозная магистраль или обнаруживаются дефекты в главном тормозном цилиндре. Возвращаясь к стандартным местам утечек, необходимо отметить, что смотреть стоит все места, где применяются резиновые уплотнения и схема нам в этом поможет:

Вакуумный усилитель тормозов (ВУТ) – главный тормозной цилиндр (ГТЦ).
Бачок – главный тормозной цилиндр.
Каждая из колесных пар «цилиндр-поршень».

Еще место утечки можно определить по характеру движения педали тормоза:

Мягкая, уходит в пол – колесные суппорта.
Жесткая – течи в районе главного тормозного цилиндра или бачка.

Статистика показывает, что чаще всего течь наблюдается в районе крепления ГТЦ к ВУТ. Компоновка моторного отсека часто не позволяет беспрепятственно осмотреть этот узел. Однако и внешний осмотр не всегда дает результат. Коварность этого места в том, что прослабить может внутреннее уплотнение штока ГТЦ, отчего жидкость уходит внутрь ВУТ, а снаружи все сухо. На этот счет примите к сведению пару рекомендаций:

Внутри вакуумного усилителя должно быть сухо. Запустите веревку через отверстие, связывающее ваккумник с впускным коллектором – она должна быть сухой.
Внутри ВУТ не должно быть посторонних запахов. Через то же отверстие проверьте, нет ли запаха «тормозухи».

Когда же течет в районе колес, то потеки отчетливо видны с внутренней части кожуха, расположенного на ступице.

Как доехать до СТО, если вытекла тормозная жидкость в дороге

Если вы заметили, что тормозная педаль проваливается, это говорит об утечке тормозной жидкости. В таком случае соответствующий индикатор сигнализирует об аварийной ситуации. Если вы увидели такой красный значок на приборной панели, надо срочно принимать меры, иначе поездка может кончиться аварией.

Если в движении у вас загорелся красный значок, связанный с тормозами, следует немедленно остановиться. Загляните в бачок с ТЖ, если увидели, что упал ее уровень ниже минимума, обнаружили подтеки тормозной жидкости, ее обязательно нужно долить. Если вы не возите с собой подходящие растворы, то придется доехать до магазина. Не исключено, что в течение следующего года или дольше сигнальная лампочка вас больше не побеспокоит.

Но если через несколько дней или даже недель индикатор снова начинает сигнализировать о неисправности тормозной системы, а вы опять наблюдаете подтеки тормозной жидкости, то дело уже не ограничится только доливом. Причиной может быть износ колодок цилиндров суппортов, через эти места подтекает тормозная жидкость. Вы можете обнаружить подтеки тормозной жидкости под цилиндром сцепления, значит, это и есть проблемная система, которую надо осматривать и ремонтировать.

Если вы обнаружили, что уровень ТЖ в бачке быстро падает, а потеков тормозной жидкости не видно, значит, поломался гидроусилитель тормозов — в мембране образовался дефект, через который в объемную банку вытекает жидкость. Систему придется ремонтировать в автосервисе. Позвоните мастеру и выясните, какие потребуются запчасти. Затем надо будет сделать заказ на детали и запланировать дату ремонта.

Бывает, что при очередном осмотре обнаруживаются подтеки тормозной жидкости на заднем колесе. Что делать в этом случае?

Подтек с внутренней стороны колеса свидетельствует о том, что порвалась манжета тормозного цилиндра. Также может вылезти из цилиндра суппорт или сильно износиться колодки, и это всё также приводит к интенсивной утечке тормозной жидкости. Если бачок оказался пустым, чтобы доехать до ремонтной мастерской, в него нужно налить хоть какую-то жидкость. Это может быть водка, она предпочтительнее воды зимой, поскольку не замерзнет. Можно налить и масло, оно не закипит под давлением. В крайнем случае можно налить воду. Если нужно срочно ремонтировать машину, то тут уже не до выбора.

К примеру, вы развели мыло в воде и этот состав налили в бачок до верху, но при нажатии на педаль тормоза раствор резко начинает утекать. Несколько нажатий на педаль полностью опустошают бочок, а под машиной будут подтеки тормозной жидкости.

Как быть в этом случае? Тут выход только один — вызывайте эвакуатор. Тормозная система вашего автомобиля не работает совсем, ехать на такой машине нельзя. Подобное транспортное средство не подлежит и буксировке. Но что делать, если вы, например, в глухом лесу или на пустынном шоссе, а до эвакуатора дозвониться не получается?

В таком случае можно действовать следующим образом:

залить пустой бачок как можно полнее;
поддомкратить то колесо, на котором неисправен цилиндр и обнаруживаются подтеки тормозной жидкости;
снять колесо;
найти кусочек резины от камеры, подойдет и старый протектор (можно поискать вдоль дороги или на свалке). В крайнем случае можно ножиком срезать небольшой кусочек от протектора колеса;
открутить тормозную трубку;
на место ее крепления наложить отрезанный кусок резины, перекрывая отверстие;
трубку установить на место.

Кусочек резины сыграет роль клапана, и жидкость из бака не сможет попасть в поломанный цилиндр, подтеков тормозной жидкости на этом колесе быть не должно. Тормоза на всех остальных колесах будут работать. Таким образом вы сможете доехать до станции техобслуживания.

Еще один метод, как добраться до сервиса без помощи эвакуатора, если вытекла тормозная жидкость:

Во время движения пользуйтесь ручником, он не зависит от общей системы и тормозит задние колеса.
Скорость движения должна быть не больше 20 км/час, потому что задние тормоза действуют в 3 раза слабее, чем передние.
Можно использовать торможение двигателем. Собираясь замедлиться, не выжимайте сцепление и продолжайте движение с включенной передачей.

Если вы обнаружили, что тормозная система вашего автомобиля неисправна, и при этом дорога имеет значительный уклон вниз, то действовать нужно следующим образом:

Замена жидкости самостоятельно

Перед тем как открыть сам бачок, протрите ого ветошью снаружи, чтобы мусор не попал внутрь. Проверьте, чтобы тормозная педаль не была в нажатии, когда будете открывать крышку (жидкость может выплеснуться). Работать рекомендуется в перчатках из резины, потому что жидкость токсичная. Руки после неё нужно мыть с мылом.

Когда будете доливать ТЖ, следите, чтобы её уровень находился в пределах между минимумом и верхней отметкой. При полной замене жидкость спускают со всех контуров а затем прокачиваю всю систему заново, начиная с наиболее удаленного колеса (где трубка идет наиболее длинная к тормозному цилиндру). Если контуры расположены по диагонали, тогда прокачивать начинают правое колесо сзади. Затем левое спереди. Потом соответственно, левое сзади и завершить на правом спереди.

Если контуры располагаются параллельно, тогда прокачивают заднее справа, потом слева, потом передние справа и слева.На видео показан процесс замены самого бачка

https://youtube.com/watch?v=8axwbl866XY

Выполнять прокачивание удобнее в яме или закатив машину на эстакаду. Инструменты и жидкость тут будут зависеть от марки вашей машины.

На этом все, делимся с друзьями ссылкой, как обычно, и подписываемся на сайт, если еще не успели. Жду ваших отзывов и комментариев, до встречи

Выбор тормозной жидкости для Шевроле Лачетти

Оригинальная тормозная жидкость General Motors обладает артикульным номером 93160363. Ее стоимость составляет чуть более 1000 рублей.

Для Chevrolet Lacetti допускается использование фирменной тормозной жидкости GM с каталожным номером 1942421. Данная ТЖ используется в автомобилях Opel. Она обладает идентичным составом и характеристиками с оригинальной тормозной жидкостью GM 93160363. Согласно официальным рекомендациям обе ТЖ являются взаимозаменяемыми и их можно смешивать, выполняя доливку.

Рекомендуемые к использованию тормозные жидкости от сторонних производителей должны соответствовать классу DOT4+. Использование других ТЖ способно вызвать быстрый износ элементов тормозного контура и стать причиной выхода его из строя. Поэтому приобретать следует только тормозные жидкости, которые соответствуют всем требованиям General Motors. Наилучшие варианты ТЖ для Шевроле Лачетти приведены в таблице ниже.

Таблица — Аналоги оригинальной тормозной жидкости для автомобиля Chevrolet Lacetti.

Производитель	Артикул	Цена, рубль
BOSCH	1987479106	160-200
FERODO	FBX050	10-210
ATE	3990158012	200-250
TRW	PFB450	185-205
TEXTAR	95002400	150-170
COMMA	BF4500M	155-165
BREMBO	L04005	120-130
TOYOTA	882380111	500-550

Какими свойствами должна обладать тормозная жидкость

Антиблокировочная система тормозов ABS типы, виды

В зависимости от типа и вида ABS классифицируются на:

Одна схема работы система АБС — это, когда все устройства, составляющие АБС, расположены в одном узле. То есть, блок гидроклапанов, гидроаккумулятор и насос находятся в одном узле.
Вторая схема ABS — это, когда составляющие устройства (блок гидроклапанов, гидроаккумулятор и насос) расположены в разных местах. В таком виде тормозной системы, кроме модуля ABS, есть еще модуль ESP и модуль SBC.

Если в машине система первого типа, то легко можно сделать правильную прокачку АБС.

Если в машине система второго типа, то одному и без сканера не справиться, требуется прокачать в сервис на техническое обслуживание.

Система ABS состоит из:

Датчики (устанавливаются на ступицах). При замене ступиц заднего колеса, а также некоторых передних, можно заметить специальные выемки для датчиков. Занимаются передачей данный о скорости движения.
Клапаны управления (устанавливаются в тормозной системе). Служат для изменения давления в системе.
Электронный блок. Получает информации о скорости от датчиков и регулирует клапаны управления.

Почему тормозную систему нужно прокачивать

Термин «прокачка тормозов» относится к процессу, в котором на суппорте (или колёсном цилиндре) открывается небольшой клапан, чтобы позволить контролируемым количествам тормозной жидкости покинуть систему.

Мы прокачиваем тормоза, чтобы выпустить воздух, который иногда попадает внутрь линий. Технически, «воздух» входит в линии только в том случае, если существует угроза герметизации системы (например, когда гибкие линии удаляются или заменяются), потому что, когда жидкость кипит, она вместо этого создаёт «пар». Пар в тормозной жидкости, такой как воздух, создаст потерю эффективности в тормозной системе. Однако для простоты мы используем термин «воздух» в этой статье для описания как воздуха, так и паров жидкости.

Когда воздух (или пар) присутствует в линиях, это создаёт неэффективность в системе, потому что, в отличие от жидкости, воздух может быть сжат. Поэтому, когда достаточное количество воздуха заполняет линии, подача на педаль просто вызывает сжатие воздуха, а не создаёт давление на тормоза. Другими словами, когда в системе присутствует воздух, эффективность тормозной системы снижается. Обычно небольшое количество воздуха в тормозной системе приводит к «мягкой» педали (поскольку для сжатия воздуха требуется меньше энергии, чем для перемещения жидкости по тормозным магистралям.) Если достаточное количество воздуха поступает в тормозную систему, это может привести к полному отказу тормозов.

Как воздух попадает в линии? Иногда это может быть результатом процедуры обслуживания или обновления, например, замены гибких линий со стандартными оплётками из нержавеющей стали. Но часто это является результатом высоких температур, которые вызывают кипение компонентов тормозной жидкости, в результате чего газы из кипящей жидкости высвобождаются в гидравлическую систему тормоза.

Те, кто выбирают автокросс или спортивное вождение, могут обновить свою тормозную жидкость и проводить ежегодную прокачку – это хороший пункт обслуживания в «начале сезона» для любителей вождения на невысокой скорости.

Технология смены тормозной жидкости на автомобилях с совмещенными гидроаккумулятором и блоком клапанов

Операция замены тормозной жидкости в системе с АБС выполняется в несколько этапов:

слив имеющегося состава из бачка;
прокачка магистралей;
прокачка модуля АБС.

Задача слива рабочего тела из расширительной емкости, расположенной в подкапотном пространстве, решается так:

откачать шприцом жидкость из бачка;
залить новый состав до максимальной отметки (MAX, High);
закрыть емкость.

заливзаливВыключив зажигание и отсоединив колодки питания на крышке бачка, следует приступить к прокачке гидравлической системы. Классический цикл «продувки» выглядит так:

надеть шланг на штуцер тормозного цилиндра, расположенного за колесом (другой конец опустить в ранее заполненную тару);
открутить штуцер рожковым ключом на 1 оборот;
3-5 раз продавить педаль тормоза и зажать (выполняет напарник);
после окончания течи жидкости завернуть штуцер и отпустить педаль.

Замечания:

критерий прекращения повторения цикла – отсутствие пузырьков воздуха и визуально чистая жидкость, свидетельствующая об удалении старого рабочего тела;
поскольку в рассматриваемой системе магистраль задних тормозов находится под высоким давлением, классическим способом прокачивать можно только передние тормоза (сначала левое, затем – правое).

Прокачка задних контуров, соединенных с аппаратурой ABS, осуществляется совместно с прокачкой антиблокировочного модуля. Действия с правым задним цилиндром:

подсоединить шланг для слива и открыть штуцер;
зажать педаль тормоза;
включить зажигание;
после прекращения выхода воздушных пузырей и появления нового состава завернуть штуцер;
отпустить педаль;
выключить зажигание.

После замены тормозной жидкости в трех контурах системы с АБС следует прокачать заднюю левую магистраль:

подсоединить шланг к штуцеру и отвернуть последний на 1 оборот;
включить зажигание;
отметить момент окончания выхода воздушных пузырей и нового состава;
подать команду напарнику на нажатие педали на половину хода;
завернуть штуцер;
отпустить педаль;
дождаться окончания работы насоса (звонкие звуковые частоты должны сменится низкими);
выключить зажигание.

После завершения операции следует:

довести уровень жидкости до максимального;
присоединить разъемы к крышке бачка;
проверить магистрали на герметичность.

Виды и типы антиблокировочных систем ABS

По количеству контуров регулировки различают три типа антиблокировочных систем:

одноканальная — при блокировании одного колеса растормаживаются все четыре;
двухканальная — срабатывание происходит на основании данных лучшего (высокопорогового) или худшего (низкопорогового) колеса;
четырехканальная — каждое колесо регулируется отдельно, что обеспечивает максимальную эффективность торможения.

В зависимости от расположения компонентов и особенностей обслуживания, выделяют три типа АБС:

с компонентами (гидромодуль, клапаны, аккумулятор и насос), расположенными в едином блоке;
с компонентами, разнесенными в виде разных узлов;
с дополнительными системами SBC и ESP.

Несмотря на непростое устройство, замену тормозной жидкости с АБС вполне реально произвести самостоятельно.

Принцип прокачки тормозов с АБС

Данная процедура зависит от особенностей системы, так что перед тем как прокачать тормоза одному, специалисты настоятельно рекомендуют прочитать инструкцию к автомобилю. Возможны 3 варианта:

Самостоятельные действия – допускаются, когда насос, гидроаккумулятор и блок гидроклапанов смонтированы в одном корпусе. В данном случае прокачка тормозов аналогична той, которая производится в авто без антиблокировочной системы, равно как и замена колодок. Единственное, что необходимо сделать перед прокачкой тормозов – это вынуть предохранитель, чтобы деактивировать систему АБС.
Работа с диагностическим сканером – такой прибор считывает данные с блока управления системой. Данный вид прокачки тормозов требуется тогда, когда блок гидроклапанов и гидроаккумулятор находятся в разных местах. В принципе, такую процедуру можно провести и одному, однако подобные приборы крайне редко встречаются у простых автовладельцев, да и мало кто умеет с ними обращаться. Как вывод – автомобиль придется отогнать на СТО;
Прокачка тормозов в автосервисе – это безальтернативный вариант, когда ABS работает в связке с системой ESP или SBC.

Самостоятельная прокачка тормозов – пошаговая инструкция

Прокачка тормозов, как правило, требует присутствия двух человек. Прокачивать необходимо в определенной последовательности:

переднее левое колесо;
переднее правое колесо;
заднее левое колесо;
заднее правое колесо.

Для начала рекомендуем сделать отметку на расширительном бачке, зафиксировав, таким образом, уровень тормозной жидкости. Во время замены эта черточка не даст вам залить избыток жидкости. Только после этого можно снимать крышку с бачка.

Далее необходимо провернуть штуцер прокачки, при этом следует помнить, что ржавчина нередко прихватывает резьбу на нем, так что перед работой (желательно за пару часов) не лишним будет обработать резьбу жидкостью WD-40. Если же и это не помогает, то стоит обратиться на СТО, дабы не испортить резьбовое соединение.

Автомобиль можно либо загнать на яму, либо просто снимать соответствующее колесо. Далее необходимо вооружиться прозрачным шлангом, который надевается на штуцер переднего левого тормозного цилиндра, а второй конец опускается в подготовленную заранее емкость. После этого следует включить на КПП нейтральную передачу и запустить двигатель, предварительно натянув стояночный тормоз.

Далее от помощника требуется нажимать на педаль тормоза до тех пор, пока не появится ощутимое сопротивление. Когда оно возникнет, педаль нужно зафиксировать в нажатом положении и отвернуть штуцер при помощи ключа. По достижении педали тормоза своего крайнего переднего положения (она упрется в пол), штуцер необходимо завернуть, а педаль отпустить.

Прокачка тормозов должна выполняться, пока не произойдет снижение уровня жидкости в расширительном бачке до самого патрубка гидропривода сцепления

Важно помнить о том, чтобы постоянно доливать тормозную жидкость (только свежую!) в расширительный бачок. Это делается для того, чтобы в тормозную систему не попал воздух, что непременно произойдет, если обнажится дно емкости. После этого следует закрутить штуцер прокачки

После этого следует закрутить штуцер прокачки.

Далее нужно устранить воздух, скопившийся в гидроприводе сцепления. Во время данной процедуры, одновременно с воздухом будет выливаться и тормозная жидкость (порядка 100 мл). После выкачки воздуха нужно долить новую тормозную жидкость в бачок до самой отметки max.

По примеру левого переднего суппорта следует произвести прокачку всех остальных тормозных суппортов. Обязательно нужно следить за вытекающей тормозной жидкостью – она не должна содержать пузыри воздуха, а ее объем для каждого цилиндра составляет порядка 250 мл. В конце рекомендуем проверить свободный ход педали тормоза – при грамотно выполненной работе он должен составлять около 30% от полного хода.

По завершению прокачки необходимо долить в бачок тормозную жидкость, ориентируясь на сделанную в самом начале отметку, закрыть крышку и подключить предохранитель АБС.

соединение тормозных шлангов;
крепления хомутов;
количество жидкости в бачке.

В конце процедуры нужно завести двигатель, нажать на педаль тормоза и держать ее около 10 сек. Далее стоит осуществить пробный заезд с периодическими торможениями. Хотя бы один раз нужно затормозить до полной остановки – педаль будет пульсировать при активации АБС.