Нужна ли масса на корпус эбу

Датчик ABS

Его проверяют по двум параметрам: напряжению и сопротивлению.

Чтобы начать измерение, выберите на мультиметре соответствующий режим. Если вы хотите узнать показатель сопротивления, для большинства норма – 1,2-1,8 кОм. Подключите прибор к датчику и начните замеры. При этом пошатайте провода, идущие к элементу. Если цифры на экране меняются и становятся выше или ниже нормы – с датчиком проблемы.

С измерением напряжения чуть сложнее – сделать это можно только с помощью домкрата или в автосервисе на стенде. Нужно раскрутить колесо автомобиля до 40-50 оборотов в минуту и следить за показаниями мультиметра. На любой машине он должен выдать 2 вольта.

Дополнительные массовые провода

Если масса двигателя с кузовом плохая то возникают проблемы:

Может слабо заряжаться аккумулятор;
Стартер плохо крутит при запуске двигателя, а может и вовсе не крутить,только будет щелкать втягивающее реле;
На полном потреблении мощности (включенные фары дальнего света, работающий моторчик печки и т. д.) может не хватать зарядки генератора.

Когда появляются симптомы плохой массы двигателя, выход из неприятного положения есть – в таком случае поможет дополнительная масса на двигатель. Установить дополнительный провод можно в разных вариантах, самое главное, чтобы он связывал надежно кузов автомобиля с силовым агрегатом. Например, один конец провода можно закрепить к шпильке верхней опоры амортизатора, а второй – к шпильке впускного коллектора ДВС

Важно, чтобы провод был большого сечения, желательно не меньше, чем у самой основной массы

На новых машинах проблемы с массовыми проводами возникают нечасто. А вот на старых моделях кузовные шпильки ржавеют. Искать отсутствие массы не так просто, поэтому автовладельцы пользуются установкой дополнительных проводов. Так дополнительная масса на генератор помогает устранить утечку зарядки аккумулятора.

Дополнительный провод- это необходимость на б/у автомобилях

Плохая масса является причиной неустойчивой работы двигателя. К примеру, слабая масса с ЭБУ влияет на стабильность работы мотора на холостых оборотах. Происходит потеря напряжения в цепи, а при включении электрического вентилятора охлаждения двигателя холостые обороты заметно падают, порой вплоть до остановки ДВС. Поэтому контакт необходимо наладить и установить надежную массу. Решается проблема наВАЗ 2113-15 нового поколения также установкой дополнительного толстого массового провода (порядка 2,5 мм²) – он тянется от минусовой клеммы аккумулятора до металлического основания центральной консоли в салоне автомобиля

Ненадежный контакт общего провода панели приборов может влиять на показания датчиков, установленных на комбинации. В частности, при включении габаритов могут отклоняться стрелки указателей уровня топлива и температуры охлаждающей жидкости. Еще бывает, что тускло освещается комбинация приборов. За самим приборным щитком есть штатный болт крепления массы, возможно, крепление ослабло. Нужно снять щиток и подтянуть болт.

Установка дополнительного провода от «минуса» прикуривателя к металлическому остову центральной консоли порой также решает проблему, и приборы начинают показывать правильно.

Для работы электрооборудования любого современного легкового автомобиля используется постоянное напряжение 12 Вольт. Схема питания двухпроводная – минусовой шиной является корпус кузова или двигателя, плюс подается с аккумулятора по проводам на различные устройства цепи. Если на минусе окисляется или отсутствует контакт, возможны различные проблемы в электрической схеме автомашины. У каждого авто есть основные места, где крепится масса. Чтобы решать проблемы с электрической частью, необходимо знать, где находятся основные минусовые точки на кузове и силовом агрегате. Еще минус часто называют общим проводом.

Масса крепится к кузову на ваз 2114

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАССОВЫЕ ПРОВОДА

Если масса двигателя с кузовом плохая то возникают проблемы:

Может слабо заряжаться аккумулятор;
Стартер плохо крутит при запуске двигателя, а может и вовсе не крутить,только будет щелкать втягивающее реле;
На полном потреблении мощности (включенные фары дальнего света, работающий моторчик печки и т. д.) может не хватать зарядки генератора.

Когда появляются симптомы плохой массы двигателя, выход из неприятного положения есть – в таком случае поможет дополнительная масса на двигатель.Установить дополнительный провод можно в разных вариантах, самое главное, чтобы он связывал надежно кузов автомобиля с силовым агрегатом. Например, один конец провода можно закрепить к шпильке верхней опоры амортизатора, а второй – к шпильке впускного коллектора ДВС

Важно, чтобы провод был большого сечения, желательно не меньше, чем у самой основной массы

Дополнительный провод- это необходимость на б/у автомобилях

Электрическая сеть автомобиля подключена к общему «минусу», или массе, которым является весь корпус. То есть корпус как масса на ваз 2114 представляет собой единый источник отрицательного заряда. А источником отрицательного заряда является соединение корпуса и отрицательной клеммы аккумулятора.

Если провода, подключенные от электросети к массе, окисляются (отходят), возникают проблемы с электроникой, двигателем или системой управления. При типичных «массовых» неисправностях, например, «перемигивании» задних фонарей вместо включения поворотного сигнала или плохой прокрутке стартера сначала проверяют состояние проводов, подключенных к массе, и контактных точек.

Что такое снаряженная масса автомобиля?

Очень часто в автомобильном мире можно встретить два термина, которые касаются массы автомобиля – это снаряженная масса автомобиля и его допустимая полная масса. Что это за массы и, как говорится, с чем же их едят, нам подробно рассказывалось в автошколе. Однако с течением времени все понятия забываются, и начинается путаница. Расставить все на свои места, объяснив, что такое снаряженная масса автомобиля, поможет моя сегодняшняя статья.

Начну с того, что показатели массы автомобиля являются одними из определяющих в расходе топлива автомобиля и некоторых других характеристик автомобиля, а также оказывают существенное влияние на работу многих систем машины. А найти значения снаряженной массы автомобиля вы легко сможете в технических характеристиках модели вашего авто, а также в его техпаспорте.

Вообще же снаряженная масса автомобиля – это масса автомобиля без водителя и пассажиров, но включающая его стандартное оборудование, расходные материалы, например, моторное масло, охлаждающая жидкость двигателя, а также в нее включается полный бак топлива.

Следует отличать снаряженную массу автомобиля от полной допустимой и сухой массы. Сухая масса автомобиля меньше снаряженной на величину топлива, расходных материалов и некоторого оборудования. Другими словами, это масса неснаряженной и не заправленной машины.

Допустимая полная масса автомобиля – это предусматриваемая производителями масса максимально загруженного авто. Ее еще часто называют разрешенной максимальной массой. Если хотите, чтобы ваш автомобиль вам долго служил, то данный показатель лучше не превышать, поскольку излишняя перегрузка отрицательным образом сказывается на кузове автомобиля и деталях подвески.

Надеюсь, что помог вам разобраться со всеми понятиями, связанными с массой машины, в том числе и что такое снаряженная масса автомобиля, говоря о которой, можно сделать вывод, что это вес заправленного топливом и всеми необходимыми жидкостями и инструментами авто, но без водителя, пассажиров и багажа.

«Масса

» — (то же «корпус», «минус») термин в электротехнике, электронике, применяемый в цепях постоянного тока : силовых, управления, измерения . Используется в транспорте общего и специального назначения, авиации, космических аппаратах.

«Массой» называется провод, соединяющий минусовой вывод электрического элемента (например, электромагнита ) с корпусом изделия, в котором он установлен. Положительный вывод электрического элемента может соединяться, к примеру, с источником питания, образуя замкнутый контур , по которому потечёт ток. «Массой» может быть не только провод, но и корпус самого электроэлемента. Например, анодный вывод диода 2Д203А1 , на который накручивается гайка.

масса аккумулятора, электродвигателя отопителя, ЭСУД, причины нестабильной работы

Почти в 100% современных автомобилях, кузов используется как единый источник использования электроэнергии. Кузов автомобиля является как бы всеобщим проводом с отрицательным зарядом для всех потребителей электроэнергии. Именно поэтому кузов называется до боли знакомым всем термином «масса». А почему «до боли знакомым»? Да потому что, если где то контакт с массой либо плохо закреплён, либо окислился, начинается необъяснимое.Возьмём первый попавшийся пример: больная тема первых и вторых самар – перемигивание фар жёлтый с красным и т.д. Данную ситуацию я уже разбирал в статье: почему не горят фары, где и сделал «массу», как основной причиной нестабильной работы. Но фары – это мелочь в сравнении с работой двигателя и электронной системы управления двигателем (эсуд). В данной статье мы рассмотрим слабые «массовые» места на ваз 2114 2113 2115 с двигателями объёмом 1,5л, 1,6л.

Масса аккумулятора

Гайка на креплении минуса аккумулятора с двигателем

«Минус» на аккумуляторе имеет два ответвления: толстый провод и тонкий. Толстый провод идёт от минуса аккумулятора к корпусу двигателя. Если данный контакт закреплён не должным образом, то заряд аккумулятора идёт не в полную силу, стартер не развивает полной мощности, тупит ЭСУД (т.к. массу он берёт из двигателя).

На креплении минуса аккумулятора с двигателем нужно проверить надёжность затяжки двух гаек, между которыми крепится контакт к двигателю: первым делом ослабляем наружную гайку и подтягиваем внутреннюю, а затем затягиваем и наружную.

Второй провод от аккумулятора гораздо тоньше и крепится к кузову рядом с самим аккумулятором. Данный провод является источником для всех энергопотребителей в авто. Здесь так же нужно проверять момент затяжки гайки как к кузову так и к клемме аккумулятора.

Масса ЭСУД

У SAMAR с двигателем 1,5 л, масса для ЭСУД берётся с корпуса двигателя, с крепления заглушек. Заглушки находятся с правой стороны головки блока.

У SAMAR с двигателем объёмом 1,6 л, но так же и 1,5 л, которые имеют в своём составе ЭСУД нового поколения (Bosch 7.9.7, Январь 7.2) масса ЭСУД берётся с приваренной шпильки. Шпилька крепится к металлическому каркасу панели приборов к тоннелю пола (под пепельницей). На практике встречается, что данная шпилька красится на заводе и слабо затянута. Поэтому, со временем может разболтаться и в момент включения вентилятора, будут просадки в напряжении следующих датчиков (что приведёт к скачкам оборотов): ДТОЖ, ДПДЗ, ДМРВ.

Соединения торпедного жгута, схемы блока монтажного реле и предохранителей, заднего жгута

Масса торпеды (панели приборов)

Если данное соединение ненадёжно, то возможны отклонения показания панели приборов при включении потребителей энергии ( фары, поворотники и др.)

Масса электродвигателя отопителя

Данное соединения массы находится под панелью приборов на левой стороне корпуса отопителя.

В заключении стоит отметить, что абсолютно все шпильки заводского производства никак не обрабатываются помимо краски, поэтому со временем появляется коррозия, окисления, и начинаются просадки в напряжении.

Расположение массы двигателя

Месторасположение массы двигателя

Для того, чтобы эксплуатировать автомобиль и производить ему ремонтные операции необходимо знать, где расположена масса. Так, почти все приборы и узлы ВАЗ-2114 требуют электрического питания, а самые мощные потребители – это стартер и двигатель.

Мало кто знает, где на двигателе располагается масса, поскольку для проведения ремонтных операций достаточно снять «клемму-минус» с аккумуляторной батареи. Но, при полном демонтаже, а после установки мотора, необходимо знать, куда закрепить питание.

Итак, масса кузова располагается на металлическом брызговике возле аккумуляторной батареи.

Месторасположение массы на кузове

Но, минусовая ветка представляет собой 2 провода: толстый и тонкий . Так вот, именно толстый провод уходит на массу кузова, а тонкий на замыкание цепи двигателя. Конечно, не все автомобилисты знают, куда он уходит.

Минусовый провод двигателя ВАЗ-2114 располагается на головке блока и прикреплен к затяжным болтам, которыми удерживаются заглушки ГБЦ.

Месторасположение массы двигателя ВАЗ-2114

Масса на приборной панели

Также, на автомобилях с двигателем «Самара-2» завод-изготовитель начал устанавливать массу на приваренной шпильке, которая расположена в салоне, под приборной панелью.

Именно она подает питание на двигатель, через монтажный блок. Вследствие этого, многие датчики, работают вне зависимости от того, есть ли масса на самом силовом агрегате.

Месторасположение массы под приборной панелью

Возможные неполадки

Единственной неполадкой в данном случае будет отсутствие или плохая масса. Показателем данной проблемы станет стабильная работа генератора и полный заряд АКБ, но масса на двигателе будет отсутствовать. Панель приборов может начать завышать температуру, при включении источников потребления. Если при включении печки или фар на панели приборов резко начинает расти температура, то следует искать «плохую массу».

Причина данного явления скрыта в обрыве провода или плохих контактных соединениях. Поскольку, на эти детали влияет кислород, то они с легкостью могут окисляться.

Для устранения неполадок, необходимо открутить провод подачи питания (массу) от двигателя, и прочистить контакты. Также, стоит осмотреть и сам провод на наличие обрывов и пробоев. Перед непосредственным монтажом, чтобы улучшить качество соединения и отложить коррозионный срок, необходимо места контактов смазать медной пастой.

Масса крепится к кузову на ваз 2114

Все места креплений массы ВАЗ десятого семейства

Положение масс в салоне автомобиля

1 – блок предохранителей.2 – возле правой ступни всадника есть щиток, который фиксируется парой саморезов, сняв его, вы увидите, что там все как на картинке.3 – в принципе ситуация аналогична пункту, описанному выше, за исключением того, что щиток находится рядом с левой ногой штурмана.

Шпилька в торпеде за монтажным блоком, чтобы ее найти, нужно определенным образом согнуть. Там в качестве ориентира показан гидрокорректор фары, штифт заземления расположен выше и слева от него. Через эту массу запитываются дворники, вентилятор печки (21124) и активаторы замков дверей.

Консоль находится с правой стороны, отсюда удобнее управлять очень важным штырем заземления, через который кронштейн под ЭБУ соединяется с кузовом, и соответственно зависит надежность массы ЭБУ и вентилятора охлаждения. – эта гайка также удерживает угол, который поддерживает самую дальнюю часть левой панели консоли.

Вес модуля электрического топливного насоса (EBN) и указателя уровня топлива. Черно-белый провод крепится под болтом крепления рычага заднего левого ручного тормоза под туннелем пола. Через эту массу питается топливный насос, от которого также зависит точность показаний уровня топлива.

Заземлите шпильку фланца топливного насоса, этот провод, скорее всего, соединяет корпус насоса с кронштейном топливного фильтра, и это сделано из соображений безопасности, чтобы уравнять потенциалы двух устройств.

Массу модуля электрического топливного насоса легко найти, не снимая туннель, достаточно сложить коврик, слегка сложить или аккуратно разрезать ковровое покрытие пола за водительским сиденьем под пепельницей задних пассажиров, не повредив при этом саму нить грунта. Таким образом, ковер легко встает на место, а разрез практически незаметен.

Расположение масс под капотом автомобиля

Клемма аккумулятора большая и толстая с проводом большого сечения (около 16 мм2). Его толстая часть, толщиной с мизинец, меньше связывает аккумулятор и мотор. При ненадежном контакте этого провода возможны ухудшение заряда АКБ, снижение оборотов стартера при пуске, а также проблемы в системе ECM минус идет к нему от двигателя, от пинов на который к распределителю зажигания навешивается на карбюраторные автомобили.

Тонкий провод, соединяющий минус аккумуляторной батареи и кузов автомобиля, является основным соединением для всех потребителей электроэнергии в автомобиле, а также в карбюраторных модификациях двигателя. Через это подключение запитываются все осветительные приборы автомобиля, магнитола и другие устройства в зависимости от года выпуска автомобиля.

Точка подключения отрицательной клеммы аккумуляторной батареи к блоку двигателя соединяется с верхним контактом термостата, если смотреть за воздушный фильтр. Сечение провода было выбрано исходя из высокого потребления тока стартером, этот провод можно легко отследить вручную, если его провести рядом с аккумулятором. По этому проводу течет пусковой ток, аккумулятор заряжен, через него подключаются некоторые датчики, вкрученные в блок двигателя

Рядом еще одна точка подключения массы к блоку двигателя, она чуть выше и левее. В двигателе 2112 в этой точке подключаются два коричневых провода – это масса ЭБУ, то есть массы датчиков, модуля зажигания, ЭБУ и вентилятора охлаждения. Стрелка внизу показывает провод массы двигателя (пуск) от аккумуляторной батареи.

Точка массы под адсорбером – это масса правой фары и масса правой противотуманной фары.

Как проверить массу мультиметром

Отключаем отрицательную клемму АКБ

Берем мультиметр, переводим его в режим измерения сопротивления до 200 Ом. Проверяем сопротивление самих щупов, соединяя их между собой

Видим значение

Сопротивление самих щупов составляет 2.1 Ома.

Теперь подключаем один щуп к двигателю. Хоть сюда

Хоть сюда

А второй щуп к блоку управления двигателем, который, в свою очередь, прикручен к кузову

Смотрим показания мультиметра. И что же мы видим? А видим мы обычно всё те же 2.1 Ома

Что же получается — сопротивление массы двигатель — кузов практически не имеет сопротивления? Всё в идеале? Масса двигатель — кузов исправна? В чем же тогда проблема? Стартер бракованный или всё же потусторонние силы одолевают?

Всё дело гораздо проще. Что такое цепь массы в понимании обычного человека? Это просто кусок провода, которым соединен двигатель с кузовом. Просто отрезок провода! Если мы к концам этого провода подключим щупы омметра, тогда мы узнаем его сопротивление. Оно будет минимально — это ж просто кусок медного провода. Верно? Верно.

Если мы подключим к концам этого провода щупы вольтметра, то мы увидим нулевое напряжение. Ведь откуда на цельном куске провода возьмется разность потенциалов? Верно? Верно.

А теперь давайте подключим наш вольтметр к этому проводу массы на автомобиле. То есть, как и при замере сопротивления, один щуп к двигателю, а второй к кузову. Они же соединены этим куском провода. Верно? Верно.

Переводим мультиметр в режим измерения постоянного напряжения до 2 Вольт. Запускаем двигатель и смотрим на дисплей прибора.

Опа!!! А у нас присутствует напряжение!

Как такое может быть — мы подключены к концам одного провода, а у нас напряжение.

Вот я блеснул художественным творчеством и нарисовал картину происходящего

Красным — провод массы, а синим — вольтметр

Эти значения на дисплее мультиметра — ничто иное, как падение напряжения на нашем проводе массы! Несмотря на то, что он выглядит отлично и имеет минимальное сопротивление, на нем всё же падает напряжение. Причем, чем больше будет ток потребителей в цепи, тем больше будет падение напряжения на этом проводе, которое может достигнуть и нескольких вольт!

Вот такая ситуация. И масса двигатель — кузов не такая уж и хорошая, как показалось сразу и проблемы от неё неизбежны.

Как выйти из такой ситуации победителем?

Во-первых, необходимо периодически обслуживать этот участок цепи.

Открутить массу на кузове

Всё зачистить и обработать средством для защиты контактов

Проделать то же самое с массой на двигателе

Но это помогает не всегда. Дело в том, что в этой цепи есть ещё слабые места — обжимки.

Обжим наконечников, обжим на клемме АКБ

Всё это со временем окисляется и не может полноценно выполнять свою функцию.

Необходимо либо переобжимать эти соединения, либо лучше эти провода иногда менять.

Вот видео на тему масса двигатель — кузов

Ну а в идеале можно проложить дополнительные провода массы: Генератор — кузов

Всем Мира и ровных дорог

По теме:

Мне нравится 11+

Участники, которые лайкнули этот пост:

Как проверить массу на автомобиле

На самом деле только небольшая группа автомобилистов уделяет этому вопросу достаточно внимания. Остальные же начинают об этом задумываться, когда при включении вентилятора охлаждения или фар головного света начинают проседать обороты двигателя или при включении обогрева заднего стекла двигатель начинает труситься, передавая вибрацию по всему кузову.

Но даже на этом этапе многие ограничиваются банальным осмотром и подтягиванием гаек подключения масс на двигателе и кузове. Всё прикручено — значит всё в порядке.

Затем начинаются дергания автомобиля без всяких видимых причин, зависания оборотов холостого хода, пропуски воспламенения, глюки охранной системы и так дальше по накатанной, вплоть до отказа стартера в самый неподходящий момент. Но даже здесь многие не пойдут проверять массы, а побегут в магазин за новым стартером. Ведь провод на стартер целый и напряжение имеется, а он, редиска, не крутит.

Замена стартера, естественно, не помогает. В итоге следом в утилизацию идёт вполне ещё живой аккумулятор и ситуация, вроде, улучшилась, но через пару дней снова отказ стартера и начинаешь уже верить в домовых и в потусторонние силы, которым больше делать нечего, как наводить порчу на чужой автомобиль.

Но, благо разум побеждает и вспоминается совет хорошего человека — проверить массы.

Опять же, что тут сложного. Необходимо проверить сопротивление от двигателя до кузова.

Устранение неполадок

Для бесперебойной работы АКБ система должна быть оборудована проводами хорошего качества, в данном случае наиболее подходящими являются провода из меди, так как именно они имеют лучшие характеристики при работе под напряжением.

Плюсовой тонкий провод, идущий с генератора, необходимо обязательно заменить на провод, более толстый.

Для защиты существующей массы и обеспечения более длительного и бесперебойного срока работы необходимо обработать все имеющиеся соединения и контакты клемм при помощи специальной смазки, обладающей функцией против окисления.

Можно усилить массу, путем проведения дополнительной массы около генератора. Конечно же, не стоит использовать тонкий минусовой провод для присоединения к кузову машины, лучше применить толстый провод. Результат будет лучше, и при возникновении неполадок с основным проводом, дополнительный вполне справится с запуском автомобиля, и вновь не придется слушать щелканье реле.

В результате проведенных процедур запуск автомобиля будет более уверенный. Устраним проблемы возникновения частой разрядки АКБ, что позволит избежать потери так необходимых вольт для автомобиля и в результате обеспечить наиболее стабильное и достаточно высокое напряжение, идущее с генератора.

В данной статье мы рассмотрим слабые «массовые» места на ваз 2114 2113 2115 с двигателями объёмом 1,5л, 1,6л.

Где находится «масса» двигателя на ВАЗ 1) Масса аккумулятора.

2) Масса ЭСУД

3) Масса торпеды (панели приборов)

В данном месте в связке находятся соединения торпедного жгута, схемы блока монтажного реле и предохранителей, заднего жгута. Данное соединение находится под креплением рулевого вала. Если данное соединение ненадёжно, то возможны отклонения показания панели приборов при включении потребителей энергии ( фары, поворотники и др.)

4) Масса электродвигателя отопителя

Данное соединения массы находится под панелью приборов на левой стороне корпуса отопителя.

Проверка заземления в автомобиле

Электронные модули и многие электрические компоненты двигателя, трансмиссии и пассажирского салона используют кузов в качестве электрического заземления. Этот тест проверяет наличие нежелательного сопротивления в этих точках, в том числе вторичного заземления между аккумулятором и шасси, используемого некоторыми старыми моделями. При необходимости обратитесь к руководству по ремонту вашего автомобиля.

Подсоедините черный провод вашего измерителя к клемме батареи (-), а красный провод вашего измерителя к месту соединения провода с кузовом.
Попросите помощника провернуть двигатель на несколько секунд.

Вы должны получить падение напряжения на 0,2 В или менее. Если падение напряжения выше, перейдите к следующим шагам.

Переместите красный провод вашего измерителя к клемме на конце вторичного заземляющего провода. Снимите показания падения напряжения.

Если вы получили значение выше 0,2 вольт, переходите к следующему шагу.

Переместите красный измерительный провод вашего измерителя на следующую клемму, и точку заземления. Снимите показания падения напряжения в каждой точке.

Когда вы получаете показание около 0,2 В или ниже, нежелательное сопротивление находится между этой и предыдущей контрольной точкой. Проверьте на наличие коррозии, оборванных или ослабленных проводов.

Кроме того, проверьте падение напряжения на цепях заземления, которые соединяют двигатель с шасси.

Поиск, проверка и замена оснований передачи при необходимости.

<?php $next_post = get_next_post(true);
if( ! empty($next_post) ){ ?>

Это интересно: <?php next_post_link(‘%link’, ‘%title’, true); ?>

<?php } ?>

Ремонт электропроводки автомобиля

Прозвонку и восстановление электропроводки автомобиля можно выполнить самостоятельно или в автосервисе. После определения неисправных участков, где имеются повреждение проводов, замыкание или обрыв, осуществляют их пайку либо полную замену. Обычная скрутка с последующим обжимом является не полноценным ремонтом, а лишь временной мерой – учитывайте это, если у вас нет возможности припаять места обрывов.

Провода подбираются с такими же характеристиками, что и имеющиеся поврежденные (сопротивление, металл). Не следует устанавливать слишком длинные провода с «запасом», перекрученная открытая проводка под действием негативных факторов (перепады температур, влага, грязь) быстрее разрушается – это может привести к короткому замыканию цепи. При замене жгутов проводов с разъемами убедитесь, что контактные группы перед работами полностью зачищены от окисления.

Уязвимым элементом электрики авто также считаются монтажные блоки, расположенные в подкапотном пространстве. Из-за разрушающего воздействия перепадов температур и влаги возможно нарушение защитного покрытия и последующих дефектов дорожек, разъемов для подключения жгутов проводов, реле, конденсаторов. Ремонт монтажных блоков, состоящих из монтажных плат, предохранителей и электротехнических компонентов, включает в себя пайку для восстановления дорожек и покрытие специальным защитным лаком, а также замену неисправных элементов и проводки, разъемов, зачистку контактных групп от загрязнений, окислений.

Диагностика утечки мультиметром

Проверка утечки тока в автомобиле мультиметром проводится в режиме амперметра постоянного тока. Для этого переключатель прибора переводят в зону, обозначенную буквами DCA и устанавливают на делении «10А». Красный (плюсовой) щуп располагают в гнезде 10ADC, черный (минусовой) – в гнездо COM, которое обычно располагается внизу. Если гнезда и деления на вашем мультиметре обозначены иначе, обязательно ознакомьтесь с инструкцией перед его включением в бортовую сеть автомобиля.

После подготовки прибора, приступают непосредственно к выполнению контрольно-измерительных работ. Для этого на автомобиле с отключенным электроснабжением отвинчивают и снимают минусовую клемму АКБ, очищают ее и контакт батареи в случае их загрязнения или окисления. Красный щуп мультиметра фиксируют в разрезе клеммы или любой подходящей точке массы, обеспечив его плотный контакт с поверхностью, а черный прикладывают к минусовому контакту АКБ. На дисплее прибора отобразится фактический ток утечки. Если на дисплее остается ноль, можно перевести прибор в режим 200m, чтобы определить нормальную (или слегка повышенную) утечку тока.

Отключение аккумулятора

У нас есть две клеммы, минусовая и плюсовая. Плюсовой провод обычно идет в красной изоляции или может быть черного цвета, но иметь колпачок красного цвета. А минусовая клемма крепится на кузов, что делает автомобиль одним большим проводником и любая не крашеная часть кузова является отрицательным проводником, то есть минус, его еще часто называют масса.

Каждый потребитель в автомобиле имеет свой плюсовой провод — на стартер свой на печку свой на дворники и так далее. Так вот, если любой поводок либо соединение плюса попадает на любую железную оголенную часть кузова, это будет замыкание. Короткое замыкание, что приведет к искрообразованию, плавлению или что еще хуже к возгоранию или ожогам. Из строя может выйти аккумуляторная батарея или проводка автомобиля или что еще хуже электронная начинка. Вот почему нужно снимать именно минусовую клемму в первую очередь.

Приведу небольшой пример! Когда мы откручиваем металлическим ключом минусовую клемму, мы можем задеть случайно об оголенную железную часть кузова и это, не приведёт ни к каким пагубным последствиям. Если мы и заденем кузов ключом, то это получится лишь дополнительный проводник на массу. Сняли клемму, разомкнули цепь, аккумулятор у нас уже не в цепи и соответственно когда мы будем откручивать плюсовую клемму и заденем случайно, например крепление или ещё что-то, то у нас не будет как таковых искр, то есть замыкания. На этом все надеюсь, эта статья вам была интересна.

Приветствую уважаемый читатель. Наверняка ты согласишься с тем, что причин для вмешательства в работу аккумуляторной батареи, а также её демонтажа существует большое множество.

АКБ – это источник питания бортовой сети, который обеспечивает исправную работу всех систем автомобиля

Соответственно техническое обслуживание этого элемента занимает важное место в уходе за авто. Достаточно часто аккумулятор выходит из строя: теряет запас ёмкости, разряжается, замыкается внутри и многое другое

Однако существует ряд вопросов, которые интересуют большинство владельцев транспортных средства, а именно какую клемму снимать первой с аккумулятора? Какую первой одевать и отключать при длительной стоянке машины. На эти вопросы мы ответим в этой статье.