ПРАВИЛА И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОГРЕВУ МОТОРА АВТОМОБИЛЯ
Теперь мы знаем, что прогревать двигатель не желательно, а обязательно, причем делать это нужно постоянно. Однако нужно это делать без фанатизма, так как порой перегрев страшнее, чем прогрев. Кроме того, как мы помним существует два времени года: зима и лето. Относительно той или иной пары года существует определенные режимы прогрева двигателя, которые мы сейчас разберем.
Что касается летней пары года, то не стоит прогревать мотор более 5 минут. В том случае, если температура на улице +15-30 градусов по Цельсию, то оптимальным временем для прогрева двигателя считается 2-3 минуты, так как этого вполне достаточно, чтобы масло разошлось по стенкам цилиндров и смазка начала функционировать на полную. Если температура на улице выше +30 градусов по Цельсию, то для прогрева мотора достаточным временем считается 1-2 минута. Таким образом, как видим даже в жаркую погоду крайне не рекомендуется начинать движение на автомобиле сразу после запуска мотора.
Очень часто можно слышать утверждение некоторых автолюбителей, что начинать движение на автомобиле можно сразу, как начнут падать обороты двигателя на тахометре. Да, действительно данный индикатор, в какой то степени характеризует тот факт, что нагрузка на цилиндро-поршневую группу пошла на убыль и система немного прогрелась. В принципе, как рекомендуют специалисты по обслуживанию и ремонту транспортных средств, касательно летней пары года, то движение на машине в принципе можно начинать. Однако для зимы этот вариант не уместен. Зимой лучше прогревать мотор ориентируясь на время, а не на обороты. Мы должны понимать, что во время прогрева силовой установки, нагреться должны не только цилиндры, но и все основные узлы двигателя, на примере валов, шатунов, поршней, гидрокомпенсаторов и прочих деталей. Кроме того, нельзя забывать про трансмиссию, особенно если она автоматическая или вариаторного типа, так как она тоже нуждается в прогреве.
Прогрев на ходу
В последнее время очень популярным стал прогрев двигателя на ходу, то есть в первые минуты движения автомобиля. Вы просто плавно трогаетесь с места и медленно (на небольших оборотах) выезжаете из двора или гаража. При этом желательно, чтобы дорога была как можно ровнее, ведь во время прогрева рывки и толчки нежелательны.
У этого способа есть один минус: как ни крути, а движение начинается с холодным двигателем, соответственно нагрузка на механизм больше (вспоминаем про зазоры и вязкость рабочих жидкостей). Кроме того, коробка передач тоже нуждается в предварительном прогреве, а без него детали КПП претерпевают ускоренный износ, масло быстрее срабатывается и дает осадок.
Идеальный вариант: пару минут (зимой вдвое дольше) погонять двигатель в холостом режиме, а затем начать плавное движение на небольших оборотах.
Как долго нужно прогревать двигатель?
Пожалуй, это самый адекватный вопрос. Ведь мы уже пришли к выводу, что прогревать двигатель нужно практически в любом случае. Осталось только понять, сколько по времени должен занимать прогрев.
Итак, можете ориентироваться на подсказку:
Время прогрева двигателя зимой и летом
ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА
ВРЕМЯ ПРОГРЕВА
+20 С и выше
0,5 — 1,5 минуты
+15 С
1 — 2 минуты
+10 С
1,5 — 3 минуты
+5 С
2,5 — 5 минут
0 С
3 — 7 минут
-5 С
3,5 — 8 минут
-10 С
5 — 10 минут
-15 С
8 — 15 минут
Как видите, в летнее время прогрев занимает совсем мало времени. Вы успеете лишь поудобнее устроиться в кресле, пристегнуть ремень безопасности, отрегулировать зеркала и включить любимый радиоканал.
Зимой рекомендованное время прогрева автомобиля больше, зато пока ваше авто прогревается, вы можете неспешно почистить кузов от снега, освободить дворники ото льда, прогреть лобовое стекло.
Ждать полного прогрева не стоит. Как только температура рабочей жидкости повысится до 60—70 градусов, можно аккуратно начинать движение. Но разгоняться все же было бы правильнее, когда температура жидкости достигнет 80—90 градусов по Цельсию.
Почему нельзя прогревать двигатель слишком долго?
Как мы уже говорили выше, во всем нужна мера. Прогревать двигатель слишком долго тоже нельзя.
Дело в том, что при низкой температуре топливная смесь плохо испаряется, поэтому авто с электронным впрыском топлива тут же генерирует команду на выброс дополнительной порции горючего.
Но автомобиль остается на месте. И получается, что на холостом ходу в камере сгорания формируется избыток бензина. Бензин в свою очередь становится причиной вымывания моторного масла, то есть, по сути, он оставляет мотор без защиты. Бензин, как мы знаем, — прекрасный растворитель.
Однако если не затягивать с прогревом, ничего такого не случается, и преждевременного разрушения двигателя не происходит.
Прогрев на ходу
В последнее время очень популярным стал прогрев двигателя на ходу, то есть в первые минуты движения автомобиля. Вы просто плавно трогаетесь с места и медленно (на небольших оборотах) выезжаете из двора или гаража. При этом желательно, чтобы дорога была как можно ровнее, ведь во время прогрева рывки и толчки нежелательны.
У этого способа есть один минус: как ни крути, а движение начинается с холодным двигателем, соответственно нагрузка на механизм больше (вспоминаем про зазоры и вязкость рабочих жидкостей). Кроме того, коробка передач тоже нуждается в предварительном прогреве, а без него детали КПП претерпевают ускоренный износ, масло быстрее срабатывается и дает осадок.
Идеальный вариант: пару минут (зимой вдвое дольше) погонять двигатель в холостом режиме, а затем начать плавное движение на небольших оборотах.
Чем опасен прогрев двигателя?
Многие боятся прогревать двигатель из-за ряда осложнений, вызываемых данной процедурой. К минусам прогрева обычно относят:
- повышенный расход бензина;
- образование смоляного налета на клапанах;
- вымывание бензином масла.
Особенно опасно вымывание масла. От этого в первую очередь страдают поршневые кольца и стенки цилиндров. Однако доказано, что все эти недостатки проявляются только в тех случаях, если имеет место хронический длительный прогрев двигателя.
При умеренном прогреве с двигателем не происходит ничего такого, что бы могло значительно ухудшить его работу.
Прогрев мотора нужно в обязательном порядке осуществлять именно с утра, если машина стояла всю ночь, а затем, когда мы останавливаемся на 40-60 минут, чтобы потом снова начать движение, то греть силовую установку уже не нужно. Таким образом, прогревать машину, необходимо в том случае, если она стояла без движения около 6-8 часов летом и 2-3 часа, если зимой (при -5 градусов по Цельсию и ниже).
Прогрев мотора зимой и летом
Летом прогревать мотор настоятельно рекомендуется. Движение нужно начинать только спустя минуту, после того как двигатель завелся, так как именно за этот промежуток времени все элементы смазываются маслом. Чтобы снизить чрезмерную нагрузку на двигатель лучше не совершать резких движений и передвигаться плавно, до того как температура приблизиться к отметке в пятьдесят градусов.
Эксплуатация дизельного двигателя в зимнее время года требует полного прогрева, поскольку масло в моторе и КПП при низкой температуре начинает густеть. Масло должно стать жидким и только после этого можно набирать большие обороты. Длительность прогрева зависит от температуры воздуха, чем она ниже, тем дольше потребуется ждать.
Движение стоит начинать, когда температура достигнет 60-ти градусов. При этом рекомендуется не набирать оборотов более двух тысяч, а скорость не должна превышать двадцати км/ч до набора нормальной температуры. Помимо этого лучше не включать салонную печку пока движок не нагреется до шестидесяти градусов, иначе идущий из нее воздушный поток будет холодным.
Все вышеперечисленные советы помогут водителю сэкономить время и избежать дальнейших проблем с дизельным агрегатом, а также значительно продлить срок его службы.
Замена термостата mitsubishi lancer 9 (инструкция с фото).
Всем доброго дня! Сегодня я хочу рассказать, как осуществляется замена термостата mitsubishi lancer 9, в каких случаях имеет смысл менять термостат и какой термостат выбрать.
Договоримся на берегу что статья справедлива как для леворульной так и для праворульной модификации mitsubishi lancer 9 с моторами 1.4 и 1.6 литра
На картинке корпус термостата указан стрелкой (правда он немножко ниже) сняв этот корпус вы увидите термостат.
Что потребуется для замены термостата?
— емкость для слива антифриза (обрезанная сбоку канистра)
— антифриз аналогичный залитому в систему 1-3 литра (неизбежно часть антифриза прольется)
— ключ рожковый на 12 или головка
— новый термостат
— герметик
Как осуществляется замена термостата mitsubishi lancer 9?
— Загоняем автомобиль на яму, хотя можно делать и на стоянке (просто сливать неудобно будет и больше прольете)
— откручиваем пробку заливной горловины (так антифриз побежит ровнее и не будет «булькать»)
— подставляем емкость для сбора антифриза и откручиваем сливную пробку
— термостат расположен довольно низко на двигателе, поэтому придется слить порядка 4-5ти литров охлаждающей жидкости (почти весь объем, антифриз останется только в блоке двигателя)
— не снимая патрубка с корпуса термостата откручиваем два винта и на патрубке отводим крышку термостата вбок.
— заменяем термостат и прокладку не забывая почистить от герметика и старой прокладки прилегающие плоскости. Если корпус термостата прикипел его модно расшевелить плоской (тупой) отверткой. Я покупал вот такой термостат:
— прикручиваем корпус термостата на место.
— заливаем антифриз аналогичный тому который был в системе (так как с блока двигателя антифриз мы не сливали)
Симптомы отказавшего термостата (когда его следует заменять).
Двигатель долго прогревается, двигатель не прогревается больше 50-70 градусов, двигатель перегревается.
С термостатом случается 3 неприятности:
— термостат заклинило в открытом положении (двигатель долго прогревается и в холодное время года не прогреется больше 40-60 градусов)
— термостат заклинило в закрытом положении (двигатель перегревается, происходит вскипание антифриза и часто срабатывает вентилятор охлаждения, но почти не сгоняет температуру, нижний патрубок радиатора холодный, а верхний очень горячий)
Эти две неисправности возникают из-за грязи в системе охлаждения (накипь или остатки герметика), и при желании заклинивший термостат можно реанимировать посредством очистителя карбюратора, но долго он не проработает и при его цене это не имеет большого смысла.
— у термостата изменилась температура срабатывания это происходит из-за естественного износа и такой термостат подлежит замене в обязательном порядке.
Проверяется термостат при помощи кастрюли и термометра. В случае с термостатом Mitsubishi lancer 9
Термостат системы охлаждения считается исправным при следующих условиях:
- ход клапана (полное открытие) -8,5 мм.
- температура полного открытия термостата -95°С;
- температура начала открытия термостата -(82+1,5)°С;
На этом у меня сегодня все, я надеюсь вы поняли как осуществляется замена термостата на mitsubishi lancer 9 , но если у вас остались вопросы пишите в комментарии. Всем надежных и не кушающих масло лансеров, ровных дорог и честных гаишников.
Замена термостата на Митсубиси Лансер 9
Для процедуры замены термостата на mitsubishi lancer потребуется:
- ключ на 12;
- антифриз, который вы обычно используете;
- емкость для слива незамерзающей жидкости (например, канистра от топлива);
- новая деталь;
- какой-либо герметик.
Прежде всего, необходимо открутить пробку заливной горловины и подставим приготовленную заранее емкость. Теперь открутите сливную пробку и дождитесь, пока емкость заполнится (потребуется слить около пяти литров). Теперь антифриз остался непосредственно в двигателе, а термостат пуст. Открутите два винта, не снимая патрубка. Крышку термостата на патрубке требуется отвести немного вбок.
Прокладку и термостат заменяем после очистки от старого герметика и прокладки поверхностей. При обнаружении прикипевшего корпуса достаточно отделить поврежденную часть плоской отверткой.
После того, как новый термостат установлен, прикрутите корпус и залейте аналогичную предыдущей незамерзающую жидкость. Потребуется именно такая, какая находится в блоке двигателя – ведь оттуда антифриз мы не слили.
На этом процедура завершается. Остается лишь проверить работу детали способом, описанным выше. После того, как вы удостоверяетесь, что термостат работает корректно, можно вновь пользоваться автомобилем.
Практика
Итак, исходя из вышесказанного, становится понятным, что запуск дизельного мотора в холодное время года очень проблематичен. Причем особую роль здесь играет больше свойство дизтоплива густеть и застывать при низких температурах. Именно поэтому многие автовладельцы, эксплуатирующие свои машины в нашем суровом климате, используют зимнее топливо практически постоянно, ну, или, по крайней мере, большую часть года. Также вполне логичным будет прогревать дизель зимой, если не хотите быть постоянным клиентом сервисных центров по причине ремонта топливной аппаратуры.
Представим себе обычную зимнюю ситуацию. Вы решили завести свой автомобиль. Что при этом происходит? Когда вы поворачиваете ключ в замке зажигания или нажимаете на кнопку «старт», стартер крутит (или пытается крутить) коленвал двигателя, все трущиеся детали которого смазаны застывшим моторным маслом. В это же время топливная аппаратура работает над тем, чтобы перекачать из бака по топливной магистрали через фильтр дизель и распылить его в камеру сгорания. Если ДТ соответствует условиям, в которых оно сейчас используется, то процесс его подачи происходит правильно. Если не соответствует – то двигатель не заводится.
В общем, понятно, что в процессе холодного пуска все детали кривошипно-шатунного механизма ДВС, топливная аппаратура дизельного мотора и стартер испытывают колоссальные нагрузки. Это является причиной значительного снижения их ресурса. А если начать активно эксплуатировать машину сразу же после того, как она завелась, нагрузка на все комплектующие возрастает многократно. Возникает большой риск «запороть движок». Естественно, прогрев дизельного двигателя зимой не просто желателен – он необходим! А чтобы свести к минимуму риск «смерти» топливной аппаратуры, рекомендуется вообще прогревать дизель зимой, даже если используете зимние и арктические сорта ДТ, и вы уверены в том, что топливо находится в жидком состоянии.
Есть еще один простой, но, тем не менее, веский аргумент в пользу того, почему обязателен прогрев дизельного двигателя с турбиной в мороз. В случае с дизтопливом нужно быть уверенным на 100%, что на ходу топливный фильтр не забьется кристаллами застывающего дизеля, и машина не станет на полпути. К чему вам эти проблемы? Не проще ли прогреть автомобиль на холостом ходу до рабочих значений температуры (ну, или, хотя бы, до 40-50 градусов), убедившись, что все работает как надо? Или, все же, лучше сразу поехать, а через пару минут сломаться на дороге? Думаю, большинство здравомыслящих людей выберет первый вариант.
Сколько нужно прогревать дизельный двигатель зимой?
Сколько нужно прогревать дизельный двигатель? Ну, наверное, столько же, сколько и бензиновый – до оптимальной рабочей температуры, регламентированной автопроизводителем. По времени – сколько потребуется для этого, столько и прогревайте.
Сколько прогревать дизельный двигатель зимой? Аналогично. Другое дело, что в морозы время, необходимое на прогрев, значительно увеличивается. Понятное дело, что все всегда спешат. Поэтому скажем так: минимальная температура, при которой целесообразно начинать эксплуатацию дизельного мотора – это 40-50 градусов Цельсия. Обычно для достижения такой температуры достаточно около 10 минут прогрева.
Вообще, в развитых странах в последние годы очень серьезно относятся к экологии. Поэтому постоянно вводят различные запреты, связанные с эксплуатацией машин с ДВС. Прогревание автомобилей – в том числе. В принципе, и у нас начинают уже запрещать долго прогревать автомобили во дворах жилых массивов.
А куда нам, автолюбителям, деваться? Слушаться и исполнять закон, «гробив» свои машины, или же наперекор законодательству прогревать, загрязняя при этом окружающую среду? Думаю, тут должен каждый решить для себя, как ему поступать. Но вообще, есть решение для выхода из этой ситуации. За наши же деньги, конечно, но – есть.
Предпусковые подогреватели
Понятно, что прогреть двигатель быстро не получится. Мы никак не можем повлиять на внутренние, по сути, процессы. Поэтому, чтобы и закон соблюсти, и двигатель сохранить, придумали так называемые «предпусковые подогреватели». Суть их применения – прогреть двигатель зимой перед запуском. Да и не только двигатель. В случае с дизелем предпусковой подогреватель особенно актуален, т.к. можно предварительно нагреть и смазку, и (самое главное) топливо до рабочей температуры. Поэтому, считаю, для дизельного автомобиля зимой это лучшее решение.
Причины неисправности
Износ частей и деталей. Самый банальный. Возможно, от долгой и многолетней работы, части агрегатов забора воздуха и моторчика деформировались или вышла из строя старая электроника. Чаще всего печка не работает от общей усталости частей механизмов, поэтому дешевле купить новую печку.
Сгорел предохранитель. В машине есть один общий электрический предохранитель, в том числе, отвечающий за подсветку бардачка и прикуривания. Он же отвечает за печку, не давая печке включится.
Разгерметизация антифриза. Потеря антифриза вызывает нестабильную работу или даже аварийное отключение печки.
Проблемы с электроникой. Обрывы контактов, проводов и выход из строя блока управления, всегда приводят к отключению печки. Поэтому проблемы с ней, могут указывать на более серьезные проблемы с электронной системой управления. Проблемы с ней, могу иметь далеко идущие последствия, в виде выхода из строя двигателя, системы зажигания и приборной панели.
Битый радиатор. Неисправность радиатора напрямую влияет на работоспособность печки. Следует проверить нет ли течей и механических повреждений в радиаторе.
Стоит ли прогревать двигатель на дизельном топливе
Масло для дизельных моторов имеет одну очень неприятную особенность – оно густеет. Даже зимнее масло при низких температурах становится слишком вязким, что служить смазкой для узлов. К тому же, загустевшее масло станет причиной того, что двигатель не заведется, так как масляный насос с трудом его качает.
Не всегда и не во всех двигателях хватает масляной пленки, чтоб начать работу системы. Также данная пленка быстро смывается топливом, которое подается в двигатель, поэтому есть риск того, что двигатель заглохнет через несколько минут поездки без прогрева.
Во избежание такой проблемы двигатель нужно прогревать. На холостом ходу двигатель быстро наберет необходимую температуру и разжижит масло, чтоб обеспечить смазку поршней и цилиндров.
Нужно ли прогревать двигатель
Основные аргументы, которые приводят противники прогрева двигателя:
- При прогреве на холостом ходу наносится вред экологии, поскольку в это время формируется переобогащенная смесь, которая сгорает не полностью.
- Чрезмерный расход топлива, вытекающий из первого пункта.
- Современные материалы и технологии, использующиеся в автомобилестроении позволяют начинать движение «без дедушкиных страхов».
- Износ деталей системы выпуска отработавших газов, в первую очередь нейтрализатора отработавших газов, а также повышенное загрязнение свечей, и неоптимальный прогрев масла.
Однако, попробуем все-таки разобраться с тем, какие именно процессы происходят внутри холодного двигателя во время пуска, взглянув на двигатель «изнутри».
Несмотря на повышенную унификацию, к которой стремятся практически все производители, детали двигателя автомобиля выполнены из различных материалов и от этого никуда не деться.
Схематично можно представить двигатель внутреннего сгорания так:
- Поршневая группа, несущая основную нагрузку.
- Система смазки двигателя, обеспечивающая подачу масла к трущимся частям.
- Система питания, подающая топливо, в количестве, необходимом для работы.
- Система выпуска отработавших газов.
Цилиндры поршневой группы изготовлены в основной своей массе из стали и ее производных. Поршни, блоки цилиндров, навесное оборудование изготавливаются, как правило, из алюминиевых сплавов. Подшипники шатунов имеют в своем составе сталь и алюминий в пропорциях.
Теперь, с учетом этих знаний, а также законов физики, которые никто не отменял, посмотрим на процессы, происходящие в холодном двигателе.
Как известно, с понижением температуры металлы имеют свойство сжиматься, причем чем ниже температура, тем больше коэффициент сжатия, причем он (коэффициент) индивидуален для каждого металла в отдельности. Или проще говоря, при одинаковой температуре сталь и, например, алюминий будут сжиматься и расширяться по-разному.
Для основной массы двигателей оптимальная рабочая температура составляет 90–95 ℃, а следовательно, и все зазоры трущихся частей двигателя рассчитаны на работу при этой температуре. Пуск холодного двигателя, в частности зимой при низких отрицательных температурах, заставляет трущиеся детали работать с повышенным напряжением именно из-за разницы коэффициента расширений. А увеличенная нагрузка приводит, соответственно, к повышенному износу.
Да, конечно, конструктивно заложены необходимые допуски для обеспечения «холодного пуска», но и гарантия на работу двигателя не пожизненная! Для большинства моделей составляет до нескольких десятков тысяч километров или не более 3 лет. Причем все вышеизложенное актуально для новых, только сошедших с конвейера автомобилей.
Итак, двигатель заведен, но еще не прогрет до рабочей температуры. Масло и технические жидкости, обеспечивающие работу автомобиля, при отрицательных температурах имеют повышенную вязкость, что приводит к их меньшей текучести, или, попросту говоря, холодное масло поступает в меньших объемах к трущимся деталям, что опять-таки повышает износ. А увеличение оборотов двигателя при трогании с места увеличивает этот износ на порядок.
Подавляющее большинство автопроизводителей ограничивают обороты на время прогрева, что само собой говорит о его необходимости!
Определяем работоспособность термостата
Для того чтобы понять, работает термостат или нет, достаточно завести автомобиль и подождать 5–10 минут. После этого нужно проверять патрубки системы охлаждения. Они должны быть нагретые, в этом случае система охлаждения функционирует в правильном режиме.
Есть также возможность проверить работу термостата с помощью демонтажа. Для этого необходимо его снять и отнести домой. В домашних условиях ставим на плиту кастрюлю с водой и нагреваем ее. В воду опускаем устройство и ждем. Когда температура воды достигнет отметки 90 градусов, клапан должен открыться, поскольку именно в этот момент в автомобиле он производит подачу антифриза в охлаждающую систему.
Датчик моторного масла
Для современных автомобилей производится из пластмассы и служит он для измерения плотности технической жидкости в системе. Когда мотор находится в не прогретом состоянии, то силовая установка их просто выдавливает из-за густой технической жидкости. Когда происходит выдавливание датчика, то из под него начинает выходить, а затем капать наружу масло, что уже является проблемой для двигателя и автовладельца. После течи масла из датчика, он начинает сигнализировать на приборной панели соответствующим индикатором о низком давлении техничкой жидкости в поддоне. После того, как только мы начнем дольше прогревать мотор, то зачастую такая проблема уходит.
Таким образом, как видим езда на не прогретом двигателе автомобиля не несет никаких положительных моментов для узлов силовой установки. Кроме того, езда на “холодном” моторе способна вызывать повышенный расход масла и топлива, а также пагубно влияет на окружающую среду в виде выбросов углекислого газа. Но самой главной проблемой при систематическом не прогревании двигателя является быстрый износ деталей двигателя, который ускоренно приводит силовую установку в капремонту.