Профилактика появления стуков
Все вышеописанные проблемы могут возникнуть не только с отечественными авто, но и с дорогостоящими иномарками. И разница между этими авто сводится только во времени, через которое проявится неисправность.
Естественно, иномарка больше пройдет без неисправности, чем та же «Приора». Но и ремонт зарубежного авто, если, к примеру, у нее вышел из строя ШРУС, обойдется значительно дороже.
В большинстве случаев виной появления стуков является несоответствующее дорожное покрытие. Движение по ухабам, ямам приводит к тому, что все крепежные элементы начинают послабляться, отсюда и появление люфтов.
Стук в двигателе автомобиля, причины, способы диагностики
Для предупреждения появления стуков при повороте руля, требуется проведение периодического осмотра всех элементов. Причем для этого потребуется совсем немного, и все можно сделать самому.
Авто ставится на смотровую яму или эстакаду, после чего находясь под ним, следует тщательно осмотреть все элементы, ключами проверить затяжку всех крепежных элементов, при надобности гайки и болты подтянуть, монтировкой пораскачивать рычаги, проверяя наличие люфтов.
Если все это периодически выполнять, то можно избежать появления стуков, или хотя бы увеличить срок эксплуатации авто до их возникновения.
Также во время поездок нужно соблюдать скоростной режим, сложные участки проходить на малой скорости, чтобы немного уменьшить нагрузку на элементы рулевого механизма подвески.
А если перед вами неожиданно возникли углубления в дорожном покрытии, то притормозите автомобиль (машина как бы клюнет носом вниз), а непосредственно перед проблемным участком дороги отпустите педаль тормоза.
Передок автомобиля приподнимется, разгрузив тем самым переднюю подвеску, и машина накатом преодолеет неровности дороги без большого ущерба для ходовой.
Замена
- домкрат;
- баллонный ключ;
- рожковый ключ на 19;
- рожковый ключ на 17;
- торцевой ключ на 13;
- пассатижи;
- накидной ключ на 22 и рожковый на 9;
- специальный съемник для наконечников рулевых тяг;
- 2 специальные стяжки для пружин.
Порядок выполнения
- Ставим автомобиль на ровной площадке, включаем передачу.
- Поддомкрачиваем его переднюю часть с нужной стороны, демонтируем колесо.
- С помощью пассатижей расшплинтовываем гайку крепления рулевого наконечника к стойке и откручиваем ее ключом на 19.
- С помощью съемника для наконечников извлекаем палец наконечника из стойки амортизатора. В крайнем случае, палец можно выбить, поддев его небольшой монтировкой, и аккуратно подбив его снизу.
- Ключом на 19 откручиваем 2 гайки крепления стойки к поворотному кулаку. При необходимости придерживаем шляпки болтов ключом на 17.
- Торцевым ключом на 13 откручиваем 3 гайки крепления опоры к кузову.
- Извлекаем весь амортизатор.
- Монтируем на пружину амортизатора две стяжки и сжимаем ее, пока верхняя часть амортизатора не будет освобождена.
- С помощью ключей на 22 и на 9 откручиваем на верхней стороне амортизатора гайку верхней опоры.
- Снимаем опору, разбираем ее, и извлекаем износившийся опорный подшипник.
- Устанавливаем на его место новый.
- Монтаж амортизатора производим в обратном порядке.
Замена поворотного кулака и ступицы
| 2. | Отверните колесные гайки и снимите переднее колесо. |
| 3. | Снимите кронштейн (А) тормозного шланга. |
| 4. | Вывинтите болты (В) крепления суппорта и снимите суппорт (С) с поворотного кулака. Чтобы не повредить суппорт и тормозной шланг закрепите суппорт к кузову автомобиля с помощью куска проволоки. Запрещается с силой перегибать тормозной шланг. |
| 5. | Снимите датчик (А) скорости колеса с поворотного кулака. Do not disconnect the wheel sensor connector. |
| 6. | Снимите стопорный штифт (А) и гайку (В) ступицы. |
| 7. | Выверните 6-миллиметровые болты (А) крепления тормозного диска. |
| 8. | Установите два винта (В) 8 х 1.25 мм в диск для снятия его со ступицы. Поворачивайте каждый винт поочередно на два оборота за один прием, чтобы предотвратить перекос диска. |
| 9. | Снимите тормозной диск (С) с поворотного кулака. |
| 10. | Снимите шплинт (А), стопорящий корончатую гайку (В) шарового шарнира рулевой тяги и ослабьте гайку.
ПРИМЕЧАНИЕ. При сборке шарнира после затяжки гайки установите новый шплинт и загните его концы, как показано на рисунке. |
| 12. | Снимите шплинт (А), стопорящий корончатую гайку (В) шарового шарнира нижнего рычага подвески и ослабьте гайку.
ПРИМЕЧАНИЕ.
|
| 14. | Снимите шплинт (А), стопорящий корончатую гайку (В) шарового шарнира верхнего рычага подвески, и ослабьте гайку.
ПРИМЕЧАНИЕ. При сборке шарнира вставьте новый шплинт в отверстие шарового пальца спереди и загните концы шплинта, как показано на рисунке. |
| 16. | Отделите наружный шарнир (А) приводного вала от поворотного кулака (В), ударяя по концу (С) приводного вала пластиковым молотком, одновременно вытягивая ступицу наружу. Затем снимите поворотный кулак.
ПРИМЕЧАНИЕ. Запрещается вытягивать приводной вал наружу. Это может привести к разборке внутреннего шарнира приводного вала. |
| 17. | Выполняйте операции по установке поворотного кулака со ступицей в обратном порядке по отношению к операциям снятия, соблюдая следующее.
|
Подтвердились ли заявления компании об улучшениях
Получив ключи от обновленного Mitsubishi Lancer 10, фото которого мало отличаются от предшественника, мало кто обратит внимание на его внешность. Что действительно интересует всех, так это внутреннее убранство. Как показывают отзывы, «Митсубиси Лансер 10» в новой версии имеет действительно красивые материалы отделки
Даже со звукоизоляцией все нормально, по крайней мере, по сравнению с предыдущей версией. Конечно, есть одноклассники «Лансера», у которых уровень шума в салоне значительно ниже. В целом японская компания не подвела и исправила ошибки, но ничего особенного не сделала
Как показывают отзывы, «Митсубиси Лансер 10» в новой версии имеет действительно красивые материалы отделки. Даже со звукоизоляцией все нормально, по крайней мере, по сравнению с предыдущей версией. Конечно, есть одноклассники «Лансера», у которых уровень шума в салоне значительно ниже. В целом японская компания не подвела и исправила ошибки, но ничего особенного не сделала.
Хрустят сайлентблоки
Это популярная неисправность хруста резинометаллических шарниров, особенно в жаркую летнюю погоду. При повышенной температуре воздуха могут скрипеть сайлентблоки, что говорит о необходимости их проверки и замены.
Скрип или хруст сайлентблоков в летний день возникает из-за пересыхания шарниров. Основным материалом этих узлов является резина. При повышенной температуре она высыхает и уменьшается в объеме, особенно если эти узлы уже старые.
Особой опасности в хрусте сайлентблоков нет, пока не порвется резина. Необходимо снять сайлентблоки и произвести визуальный осмотр. Если обнаружены трещины и повреждения, то их следует заменить. Если никаких проблем не обнаружено, то их следует поставить на свое место и далее наслаждаться поездками на автомобиле, надеясь, что скоро воздух станет прохладнее, и скрип исчезнет.
Замена рычагов и шарниров
Замены рычагов и сайлентблоков обычно являются неотделимыми друг от друга процедурами. Если при износе шарниров рычажные механизмы можно иногда оставить, то при замене последних обновить придется и сайлентблоки.
Сам же порядок замены деталей относительно несложен и осуществим своими руками в пределах обычного гаража. Что передний рычаг, то задний, что нижний, что любой другой на 9-ом Лансере меняются в очень схожем режиме, поэтому рассмотрим процедуру ремонта обобщенно.
В общем случае для приведения «рычажно-шарнирной» части подвески в порядок требуется:
- Подготовить базовый набор ключей, головок, молоток или специальный съемник для шаровых опор. Идеально, если в пользовании будут иметься подъемник, яма или эстакада, но при их отсутствии можно обойтись обычным домкратом. Придется слегка помучиться, однако ремонт провести удастся.
- Поставить машину над ямой, загнать на эстакаду, подъемник, ну или же просто поддомкратить и зафиксировать с необходимой стороны.
- Демонтировать то колесо, в районе которого будут проводиться ремонтные работы по замене рычага и его сайлентблоков.
- Открутить крепление ступицы, отвести ее в сторону (цифра «1» на фото, 2 указывает на шаровую и интересующий нас рычаг).
Открутить мешающие доступу к рычагу и шаровой элементы подвески (3 – тормозной суппорт, 4 – шланги, 5 – тросики).
- Провести качественную фиксацию автомобиля, открутить крепления шарнирно-рычажного механизма, снять шаровую и сам рычаг (придется потрудиться, аккуратно обстучать все узлы).
- После же проведения необходимых манипуляций по замене деталей и их смазке остается лишь собрать подвеску в обратном описанному выше порядке.
Несмотря на то, что рассмотренный алгоритм ремонта предельно обобщен, он полностью отражает проведение замены рычагов и сайлентблоков на 9-ом Лансере. Придерживаясь всех отмеченных положений, осуществить ремонт можно собственноручно даже без большого опыта в этой стези.
Пожалуй, на этом наиболее важные положения по теме сегодняшней статьи подошли к концу. Надеемся, представленный материал был полезен и помог каждому читателю нашего ресурса. Удачи в ремонте и на дорогах!
Скрип опоры чашки (болезнь Рено Логан)
Для наглядности рычаг снят с автомобиля (на картинке отмечены места скрипов)Немудрено, что он скрипит
Опорный подшипник поломанКроме всего вышеназванного обратите внимание на то, что неисправность может быть комбинирована и состоять из нескольких поломок. Поэтому, всю систему рулевого управления Рено Логан необходимо проверять целиком
Довольно распространённая ситуация когда посторонний скрип исходит из под резиновых уплотнителей опоры стоек (чашки). В этом случае необходимо проверить их состояние, скорее всего вышла смазка. В таком случае необходимо забить новую смазку в этот элемент. Иначе, только замена с проверкой состояния стоек амортизаторов.
Делается это следующим образом.
- Вывесите одну сторону на домкрате. Это позволит противоположной стороне (чашке) приподняться.
- В получившийся зазор забейте новой смазки. Мы рекомендуем силиконовую смазку на густой основе. В получившуюся щель между стаканом и корпусом необходимо забить смазки
- Повторите данное действие для другой стороны автомобиля. Так выглядит готовый результат
Если вы начинаете рулить, но при этом слышите неприятный скрежет, это повод обратить внимание на состояние передней подвески Рено. Для начала определитесь, с чем вы имеете дело
Как упоминалось, посторонние звуки могут иметь различный характер.
Если при входе в поворот вы слышите посторонние скрипы, действуйте так:
- Определитесь со стороной, откуда исходят посторонние шумы (об этом уже упоминалось выше). Диагностика не вызывает сложностей — звук будет появляться в случае, когда руль повернут в одну из сторон.
- Когда проблемная сторона определена, поворачивайте колеса и осматривайте состояние резиновых пыльников на гранатах. Если имеют место разрывы, то внутри с большой вероятностью уже присутствует грязь или другой посторонний мусор. После смешивания со смазкой состав становится еще более опасным и быстро приводит к износу механизма.
Нестандартные причины скрипов, шелеста
При поиске посторонних шумов обратите внимание на шкивы агрегатов, приводящихся в движение общим с приводом гидроусилителя сервисным ремнем. При износе подшипников шелест может возникать в результате дополнительной нагрузки
Работа насоса под нагрузкой провоцирует дополнительное натяжение приводного ремня, что может вызвать писк или шелест обводного, натяжного ролика.
Нелишним будет изучить опыт других владельцев вашей модели авто. К примеру, на Renault Koleos известна проблема появления скрипа при повороте руля, который издает уплотнительная манжета рулевого вала. Многие владельцы Hyundai Solaris столкнулись с посторонним звуком при повороте руля влево/вправо, причина которого крылась в дефектном подшипнике рулевого вала. Также не стоит отметать вероятность неквалифицрованного ремонта, при котором кардан рулевого вала или сам вал при вращении задевает пластиковую обивку, незакрепленные шумоизоляционные материалы.
Необходима балансировка
Биение на руль и кузов автомобиля при увеличении скорости неизбежны, если колеса не отбалансировны. Приводит к таким последствиям неравномерность распределения массы относительно центра колесного диска. Действие разнонаправленных центробежных сил приводят к появлению разночастотных колебаний, что в салоне автомобиля ощущаются как биение.
Проблема может проявить себя в следующих случаях:
- Установка новой резины. Замена резины на дисках либо переобувание новых дисков в старую резину в обязательном порядке сопровождаются балансировкой. Даже для завода изготовителя достижение идеальной развесовки и геометрических параметров представляется крайне сложной задачей.
- Потеря старых балансировочных грузиков. Особенно характерно для легкосплавных дисков, где грузики приклеиваются с внутренней стороны диска. Напомним, что в случае с штампованными колесными дисками, грузики садят в наружный буртик обода.
- Деформации резины либо диска вследствие попадания в глубокую выбоину, сильного удара о бордюр и прочие подобные препятствия.
- Естественная разбалансировка. В процессе эксплуатации любое колесо будет терять установленный баланс. Рекомендуется производить плановую балансировку каждые 15-20 тыс. км.
Еще одним рассадником дисбаланса часто становится шарнир равно угловых скоростей. Служит устройство для подвижного сочленения приводного вала и КПП, что позволяет передавать крутящий момент в разных плоскостях (внутренний ШРУС). На другом конце приводного вала для сочленения со ступицей (внешний ШРУС).
Чаще всего причина вибраций кроется именно во внутреннем шарнире. В случае с конструкцией типа трипод наблюдается выработка роликов. В особо тяжелых случаях подшипник и вовсе может «рассыпаться». Также возможна выработка стакана трипода.
К подобной неисправности может привести порванный пыльник, который больше не может защищать от летящей с под колес грязи и пыли. Поэтому периодически проверяйте целостность пыльников ШРУСов.
Приводной вал
К месту будет упомянуто о том, что у авто с приводом неправильной геометрический формы гарантированно появится вибрация при наборе скорости. Изогнутый приводной вал будет не просто вращаться вокруг своей оси, но и провоцировать паразитные центробежные силы. В итоге машина с набором скорости будет получать дополнительные вибрации.
Кардан
Проблема характерна для автомобилей с задними и полным приводом. Износ карданного сочленения приводит к том, появляется вибрация при разгоне
Если вы обнаружили у себя подобную проблему, обратите внимание на следующие элементы:
- крестовины;
- подвесной подшипник;
- непосредственно карданный вал. Не отбалансированный кардан приведет не только к биению, но и последующему разрушению мест сочленения.
Были случаи, когда виной биения на скорости был люфт хвостовика редуктора
На это также нужно обратить внимание.
Виды подшипников
Конструктивных исполнений верхней части стойки – два:
- Опорный подшипник входит в конструкцию опоры (можно встретить на ряде моделей ВАЗ);
- Является отдельным элементом, который помещается между опорой и верхней чашкой пружины.
А вот самих опорных подшипников, которые применяются в конструкции подвески – несколько:
- СО ВСТРОЕННЫМ НАРУЖНЫМ ИЛИ ВНУТРЕННИМ КОЛЬЦОМ. Особенность его заключается в обеспечении возможности вращения элементов, которые контактируют как с внешним, так и внутренним кольцом. Дополнительно в таком варианте предусмотрено наличие установочных отверстий, поэтому при монтаже прижимные фланцы не нужны;
- С ОТДЕЛЯЕМЫМ ВНЕШНИМ ИЛИ ВНУТРЕННИМ КОЛЬЦОМ. В таком варианте одно из колец (в зависимости от конструкции) может отделяться, в то время как второе закреплено на опоре;
- ОДИНОЧНО-РАЗДЕЛЬНЫЙ. Конструктивно этот вариант – тот же подшипник с отделяемым кольцом, но обладает повышенными показателями по жесткости.
В целом, особой разницы, какой из типов подшипника используется, — нет, главное, чтобы он выполнял свои функции.
Несмотря на то, что верхняя часть стойки устанавливается внутрь специальной ниши в колесной арке, грязь, песок и пыль проникают к опоре, а эти загрязняющие элементы являются губительными для любого подшипника.
Дополнительно опорный подшипник практически постоянно подвергается резкоменяющимся нагрузкам, в том числе и ударным (из-за работы пружины), что в сочетании с загрязнениями приводит к интенсивному износу составных частей подшипника и выхода его из строя.
Из-за достаточно сложных условий эксплуатации, ресурс такого подшипника ограничен. Многие производители указывают, что замене он подлежит каждые 100 тыс. км.
Но в действительности же, из-за плохого состояния дорог, они требуют замены уже через 50 тыс. км. При этом ресурс этого узла также зависит и от его качества.
Не редкие случаи, когда опорный подшипник приходится менять уже через 10 000 км пробега.
Скрип руля на месте
Интересно, что скрип при повороте руля на месте, так же, как и с рулевой рейкой, может возникать из-за поврежденных пыльников рулевой тяги. Именно мусор и грязь в защите, может способствовать скрипу во время поворота руля. Данный звук буден слышен как во время движения, так и во время стоянки. Все что нужно сделать — прочистить узлы от пыли и грязи знакомым всем средством WD-40, и заменить изношенные пыльники на новый и качественный продукт. Но лучше не запускать все, и не ждать пока руль снова заскрипит, а периодически просматривать состояние пыльников, и в случае необходимости их заменять.
Еще одна причина скрипа, когда делают развороты — недостаточное количество жидкости в гидроусилителе руля. Обычно, такой скрип будет слышно только когда поворачивают руль при остановленной машине. Первое что нужно сделать, попытаться восполнить запас жидкости в бачке ГУР. Если данный способ не помог, нужно произвести полную диагностику, и если нужно, ремонт насоса и других элементов ГУР. Данные элементы достаточно сложные для ремонта в домашних условиях, поэтому лучше обратится в СТО.
Неправильный розвал-схождение может тоже послужить причиной хруста при каждом повороте руля. Диагностика и отладка производятся только в автосервисах, при помощи компьютерной диагностики. В сервисе установят точный угол колес, что позволит избавиться не только от скрипа, но и поможет избежать сильного износа резины покрышек.
Также хруст, резиновый скрип при повороте руля, может говорить о том, что шаровые опоры износились. В случае выявления подобных проблем, нужно произвести срочную диагностику. В случае поломки, необходимо заменить сломанную деталь, на новую опору. Если нет возможности пробрести новую шаровую опору, можно воспользоваться смазкой. Данный ремонт будет иметь временный характер, и в дальнейшем нужно будет производить замену. Если вовремя не заменить шаровую опору, то есть вероятность, что на большой скорости оторвет колесо. В такого рода аварии редко у кого получается остаться без повреждений.
Узнав о неисправности в рулевой части, не нужно медлить
Важно запомнить при каких обстоятельствах возникает шум, и обратиться в автосервис. При правильной диагностики и умелых руках, машина снова будет на ходу
Рулевая часть — одна из самых важных в машине, поэтому не стоит самому производить ремонтные работы. Найти качественный автосервис непросто, но сайт Uremont.com, значительно упрощает поиск. Нужно лишь оставить заявку на диагностику машины, и выбрать из списка подходящий автосервис. Таким образом, можно быстро и легко починить свой автомобиль, благодаря нашему сервису.
Можно ли продолжать ездить с шумом в подшипниках при поворотах
Некоторые водители уверяют, что можно ездить, пока крутятся колеса. Если они так хотят – это их право. Профессиональные автослесари утверждают, что меры необходимо принимать сразу, как появятся первые признаки неисправности. Истина, как обычно, где-то посередине.
Когда вы слышите, что в вашем авто подшипник гудит при повороте направо или налево, значит, начался износ этого узла. Исправить, к сожалению, уже ничего нельзя, можно только поменять эту деталь. Это лишь вопрос времени.
Пластичная смазка Супротек Универсал-М для передач и подшипников
Для увеличения ресурса и восстановления от износа подшипников качения, ШРУСов и других узлов.
подробнееотзывы
В случае, когда подшипник гудит при повороте налево или направо едва слышно, то узел может прослужить еще долго. Степень износа небольшая.
Движение с заведомо неисправным ступичным подшипником – большой риск. В любой момент изношенная деталь может заклинить
Не важно, лопнет обойма, или разрушится сепаратор – последствия будут плачевными, особенно при движении на высокой скорости или в плотном городском потоке
Представьте ситуацию, что вы едете на автомобиле, в котором подшипник гудит при повороте направо. То есть проблема в левой ступице. Параллельно движется дорогая иномарка. Если подшипник заклинит в этот момент, а скорость будет около 50 км/ч или выше, вашего стального коня швырнет влево, прямо в дорогую иномарку.
Восстанавливать испорченный автомобиль придется вам. А если это будет «Ламборджини», «Бентли» или «Геленваген»? А если зацепите не одну машину? Не стоит забывать и о собственной безопасности – любая авария всегда сопряжена с риском для здоровья.
Не менее серьезные последствия могут быть и при езде на авто, у которого подшипник гудит при повороте налево. То есть проблема в правой ступице. При заклинивании этого узла в движении, машину швыряет вправо. Можно вылететь с трассы за городом.
Если авария произойдет в населенном пункте, вариантов развития событий масса, и все очень невеселые. Можно повредить припаркованные на обочине автомобили, въехать в витрину магазина с хрупким дорогим товаром или повредить сложные коммуникации (светофор, например). Про возможность вылета на тротуар, заполненный людьми, не хочется даже думать.
Подвеска на десятом Лансере
Подвеска по конструкции такая же, как и на «девятом» Лансере – спереди – стойки МакФерсон, а сзади многорычажка – достаточно крепкая ходовая, но не стоит ездить по серьезной грязи. Чтобы подвеска дольше прослужила, надо стараться ездить по более-менее чистым дорогам. Если ездить по песку и соли, то через некоторое время будут скрипеть и стойки, и втулки стабилизатора, и, даже, пружины. Потому что, резиновые опоры между нижними витками и опорными стаканами протираются.
Также не любят грязь и подшипники скольжения опор передних стоек, при повороте руля, они будут издавать либо скрипение, либо хруст, а поменять их будет стоить – 50 долларов за каждую опору. Что касается передних стоек, то их цена составляет 200 долларов за штуку. Были такие запущенные случаи, когда эти стойки не отъездили более 20000 км. Но в автомобилях, которые были выпущены после 2011 года, стойки стали более долгоиграющими – почти в 3 раза дольше стали служить.
Разработчики не стояли на месте и в Лансерах, выпущенных в 2014 году на амортизаторы установили пыльники, которые серьезно стали защищать от грязи шток и сальник. Также, в новых автомобилях стали более живучие задние подшипники на ступицах.
Бытует мнение, что новую модель какого бы то ни было автомобиля стоит покупать лишь после первой доработки. Обновленный «Митсубиси-Лансер 10» целиком и полностью доказывает это суждение. Давайте узнаем, почему это так и что интересного приготовила нам последняя версия всенародного любимца.
Нетипичные причины
Часто звуки могут появиться не из-за выхода из строя какого-либо элемента, случаются и нестандартные причины. К примеру, у одного автолюбителя стук появился после того, как на подрамник залетел камешек и там застрял.
При повороте руля происходило смещение элементов, но они наезжали на этот камешек, а при обратном движении руля соскакивали с него, при этом издавая стук. Удаление этого камешка проблему устранило.
У второго автолюбителя после ремонта подвески, замененный передний рычаг при повороте задевал подрамник, что сопровождалось стуком. Данная проблема «вылечилась» приподнятием подрамника монтировкой.
Это несколько нестандартные причины появления стука, но они случались с автовладельцами, поэтому и их сбрасывать со счетов не стоит.
В общем, часто причину стороннего звука при повороте руля можно выявить путем тщательного осмотра передка авто, а также проверкой крепления тех или иных элементов.
Звуки на авто с гидроусилителем
Рулевой механизм с гидроусилителем состоит из тех же деталей и трапеций, только в рейке есть специальные масляные каналы. Через них масло под давлением воздействует на рулевые тяги, что облегчает поворот колёс.
— износ крыльчатки самого насоса гидроусилителя;
— заклинивание насоса гидроусилителя;
— пробитые пыльники в рулевой рейке (она начнет течь);
— износ шкива привода насоса усилителя.
Такая беда случается, даже когда рулевое управление исправно. В сильном вывороте на месте колёс нагрузка на насос гидроусилителя становится большой. Особенно когда машина гружёная. Звук возникает из-за повышенного износа приводного шкива или ремня.
Пробои
Помимо износа шкива и ремня, соединяющего электродвигатель с механизмом, возможен также скрип при повороте руля на месте из-за пробоя провода, ведущего к электродвигателю.
Так как на месте поворачивать колёса тяжело, электродвигатель нагружается, а со слабым аккумулятором не удастся достичь нужной мощности. В этом случае в АКБ доливается электролит либо батарея заменяется полностью. Также слабый заряд в аккумуляторе может возникать из-за плохого тока от генератора. Поэтому стоит его проверить на исправность и «прозвонить» провода, чтобы не было лишних потерь электричества.