Признаки неисправности стоек стабилизатора

Возможные неисправности ходовой части автомобиля.

Увод автомобиля в сторону от прямолинейного движения

1. Нарушены углы установки передних колес.
2. Неодинаковое давление воздуха в шинах.
3. Деформация рычагов передней подвески.
4. Неодинаковая жесткость пружин.
5. Повреждение верхней опоры одной из телескопических стоек.
6. Поломка стабилизатора поперечной устойчивости автомобиля.
7. Неполное растормаживание тормозного механизма колеса.
8. Неправильный зазор в подшипниках колес передней подвески.
9. Значительная разница в износе колёс.
10. Нарушение параллельности осей переднего и заднего мостов.
11. Деформация лонжерона рамы.

Колебания кузова, раскачивание на поворотах и при торможении

1. Вышли из строя амортизаторы.
2. Ослабли или сломались рессоры и детали подвески.
3. Износился или поврежден поперечный стабилизатор или его втулки.
4. Повышенное осевое биение шины или колеса.

Повышенные вибрации при движении

1. Давление в шинах не соответствует норме.
2. Неудовлетворительное состояние подшипников ступиц колес.
3. Износились или повреждены шарниры рулевого привода или нижний шарнир подвески.
4. Неправильно отрегулированы углы установки колес.
5. Раскрутились гайки или болты крепления колес.
6. Изношены задние амортизаторы.
7. Повреждены рессоры.
8. Не отбалансированы передние колеса. При этом вибрация чувствуется на рулевом колесе.
9. Не сбалансированы задние колеса. При этом вибрация передается на весь автомобиль.
10. Повреждение или деформация колес.

Подвеска стучит или издает шумы во время движения автомобиля

1. Ослабли болты крепления амортизаторов или штанги стабилизатора поперечной устойчивости.
2. Вышли из строя амортизаторы.
3. Износились резино-металлические шарниры рычагов или шаровые шарниры рычагов подвески.
4. Сломалась пружина.
5. Значительный дисбаланс колес.
6. Повышенный зазор или износ в подшипниках колес.
7. Деформация дисков колес.

Часто «пробивает» подвеску

1. Постоянные перегрузки автомобиля.
2. В шарнирах увеличился зазор или они были повреждены.
3. Деформация шины или диска.
4. В подшипниках ступиц передних колес установлен слишком большой зазор.
5. Дисбаланс колес.
6. Деформированы оси нижнего рычага, поворотный кулак, рычаги подвески, элементы передка кузова или поперечины подвески.
7. Вышел из строя амортизатор.
8. Повреждена рессора.
9. Сильная изношенность или повреждение шлицев задней полуоси либо вкладыша крепления заднего амортизатора.
10. Осадка пружин подвески.

Стучат и скрипят амортизаторы

1. В проушинах износились резиновые втулки.
2. Вследствие ударов деформировался кожух.
3. Утечка жидкости.
4. Ослабло крепление поршня или резервуара.
5. Амортизаторы недостаточно хорошо закреплены.
6. Сломались детали амортизаторов.

Повышенный или неравномерный износ шин

1. Износились шарниры и втулки подвески.
2. Дисбаланс колес.
3. Нарушены углы установки передних колес.
4. Повреждение дисков колес.
5. Деформация рычага подвески.
6. Грубый стиль вождения, слишком высокая скорость на поворотах.
7. Неравномерное торможение колес.

При торможении и на поворотах появляется громкий скрип

1. Неисправны амортизаторы.
2. Повреждена или просела пружина подвески или неисправны элементы подвески.
3. Повреждение стабилизатора поперечной устойчивости или элементов его крепления.

Подтекание жидкости из амортизаторов

1. Износ или разрушения сальника штока.
2. Попадание на уплотнительные кромки сальника посторонних механических частиц.
3. Забоины, риски, задиры на штоке.
4. Чрезмерное количество жидкости в амортизаторе.

Недостаточное сопротивление амортизатора при ходе сжатия.

1. Негерметичность клапана сжатия.
2. Недостаточное количество жидкости из-за утечки.
3. Износ направляющей втулки и штока.
4. Загрязнение жидкости механическими примесями.
5. Износ или разрушение дисков клапана сжатия.

Установка на автомобиль

Установка практически стандартная, не вижу смысла подробно описывать, в своем отзыве отмечу только один важный момент.

Если обычная стойка стабилизатора имеет основную гайку, то чтобы она не прокручивалась, на носике есть обработка под ключ (скажем на 8).

У стойки НЕТ ИЗНОСА, строение другое – есть две гайки, одна сзади (служит как упор), другая закручивается. Двумя ключами на 17 и 19 прочно закрепляете.

Обычно стойки стабилизатора, окончательно затягивают на опущенной машине, если вы работаете на подъемниках. Однако здесь настолько прочное крепление, что мне показалось это излишним.

206600 KM Вот и пришло время подвески

Всем привет!

Как всегда приветствую всех на страницах моего БЖ. Как всегда, надеюсь, слух окажется полезным и интересным для владельцев этой машины.

Не так давно (2-3 месяца назад) мой пыж висел на подъемнике в шиномонтаже, мастер отремонтировал прокол в моем правом переднем колесе, и я воспользовался моментом и решил посмотреть, что там насчет подвески.

Первое, что увидел — порванный пыльник на стабилизаторе поперечной устойчивости, такая же картина, как у мяча, сайлентблоки передних рычагов тоже треснуты, но все равно выглядят далеко не порванными.

Может быть, вы спросите меня «Почему поменять, а не заменить пыльники?» Ну, во-первых, потому что найти только пыльники, которые подходят к шару и стойкам, является проблемой, потому что магазины обычно не заказывают такую ​​ерунду, потому что это занимает, черт знает, сколько времени, и даже если вы его найдете, стоимость. Пыльник будет примерно 1/3 стоимости стоек шаровых / заглушек. А во-вторых, стоимость замены пыльников в сервисе дороже примерно на 20-25% (и эта разница будет примерно равна стоимости стоек). Почему дороже? Ну потому что действий больше:

• Мне нужно снять стойку
• Убедитесь, что нет отдачи
• Снимаем пыльник с одной стороны
• Нанесите новую смазку
• Установите новую загрузку
• Повторите шаги 2-4 с другой стороны
• Поставьте стойку обратно

Вместо этого снимите старую стойку и вставьте новую (сколько жира в пыльниках никто не проверит). Та же история с мячом.

И вот я купил 2 штанги и 2 стабилизатора поперечной устойчивости у испанской компании Talosa, шаровые стоили мне 50 шекелей (~ 800 рублей) за штуку, а стабилизаторы поперечной устойчивости — 70 шекелей (~ 1120 рублей) за пару. Сняв пыльники с новых стоек и шаровых опор, я обнаружил, что кот прокричал там жир а потом добавил жир, который идет туда в ШРУСы с добавлением графита, поставил пыльники на место.

Совершенно новый, поэтому уже смазан и готов к установке

Решил не сразу все менять, а частично, сегодня поменял стойки стабилизатора на все, прошло минут 40, гайки открутились хорошо, проблем не было, единственное, что меня немного удивило, так это гайки на старых стабилизаторах были 16мм а не 17мм, ну да ладно, все ключи есть в наличии, с этими мерами предосторожности вы меня не напугаете!

Пыльники порвались только на правой стойке, на левой можно было ходить и ходить, а вот в шлейке всегда все меняю попарно, мне так спокойнее.

Воспользовавшись моментом, я обрызгал мяч колющей смазкой, чтобы их было легче открутить, когда придет время. Есть мысли заменить вместе шаровые и рычаги на сайлентблоки, посмотрим что и как.

Еще есть время, пока это только мысли. На снятых стабилизаторах отдачи не было.

Верхний ботинок порван

Дастер на порванном дне

Старые стоики были сделаны в Германии

Как всегда, надеюсь, мне было интересно, и если у вас возникнут вопросы, я с радостью на них отвечу!

Где установлен опорный подшипник и какую функцию он выполняет?

Выше отмечено, что стойка МакФерсона выступает еще и в качестве поворотного кулака. Снизу проворот вокруг оси обеспечивает шаровая опора, посредством которой рычаги крепятся к стойке.

Если бы верхняя опора стойки не являлась ограничителем для пружины, то проблем с вращением не было бы (шток амортизатора может свободно вращаться).

А вот пружина, находясь в поджатом состоянии, создает достаточно сильное усилие на чашки, и как следствие на опору, которая жестко крепится к кузову.

Поэтому между опорой и верхней чашкой пружины и устанавливается опорный подшипник.

Благодаря такому конструктивному решению при воздействии рулевого механизма, стойка (в сборе) может проворачиваться вокруг оси, при этом опора остается неподвижной.

Вот именно возможность прокручиваться амортизационной стойке и обеспечивает опорный подшипник.

Определение неисправности стойки стабилизатора

Определять наличие неисправности стойки стабилизатора следует раскачивая машину из стороны в сторону в поперечном направлении относительно движения автомобиля. Выполнять данную операцию удобно совместно с помощником. Если раскачивание происходит без усилий и со стороны колесной арки доносится характерный стук, то велика вероятность неисправности стойки стабилизатора.

• При подозрении на неисправность следует проконтролировать состояние стойки с помощью нижеприведенного метода.
• Вывернуть колесо максимально в сторону до тех пор, пока не откроется доступ к стойке.
• Взять костяшку рукой.
• Пошатать стойку. Наличие люфта недопустимо.
• Удерживая рукой костяшку, требуется попросить помощника раскачать автомобиль. Со стороны стойки не должно исходить каких-либо посторонних звуков. Исправная костяшка не люфтит.

Если при вывороте колеса не открывается доступ к стойке стабилизатора, то автомобиль следует поставить на смотровую яму. В дальнейшем анализ состояния костяшки аналогичен вышеприведенной инструкции. Таким же способом производится проверка стоек стабилизатора задней оси.

Контроль состояния костяшек

Как «умирают» стойки стабилизатора?

Для этого нужно понять, как они устроены:

Есть металлический корпус, две чаши на концах, которые соединяются металлическим стержнем
Внутрь вставляется «сухарь», пластиковая вставка
Далее устанавливается металлический «палец», с одной стороны он идет круглый (эта часть как раз охватывается пластиковой вставкой), с другой стороны идет резьба

Под воздействием пресса (либо другого оборудования) корпус замыкает «палец» внутри
Добавляется смазка, а также одевается пыльник (это очень важно) – он препятствует попаданию пыли, влаги и грязи внутрь шарнира.

Причины выхода из строя одна, разбивается либо пластиковая вставка (сухарь). Либо происходит коррозия поверхности шара пальца, а он в свою очередь начинает работать как абразив, что также изнашивает пластиковую вставку.

Пластик изнашивается от большого пробега, я уже писал сверху, что мой автомобиль прошел 85 000 км (за 5 лет).

Однако в 50% случаев выход из строя происходит из-за разрушения пыльника. Появляются порывы и трещинки, внутрь соединения попадает пыль и грязь, и они как наждачной бумагой стирают пластиковую вставку.

Однако сейчас появляются другие конструкции

Что даст замена

Сменив стойки стабилизатора своевременно, вы получаете комфортное управление, безопасность, машина получает плавный ход и избегает заносов в стороны.

Если стойки изношены, приходится налегать на баранку при поворотах и крепко держать руль, двигаясь по прямой, чтобы контролировать движение, машину постоянно может кинуть то вправо то влево.

Это в хорошую погоду, а скользкая трасса вообще сделает и без того непослушную технику вообще не управляемой, и авария неизбежна.

Я давно наблюдаю подобную ситуацию – как только в городе прошел дождь (снег у нас редкость), сразу возникают аварии и пробки, скользкая дорога требует повышенного внимания и хорошей управляемости, а кроме того, почти никто не знает, что на мокрой и скользкой дороге тормозной путь любой машины увеличивается в десять раз!

Это в хорошую погоду, а скользкая трасса вообще сделает и без того непослушную технику вообще не управляемой, и авария неизбежна.

Я давно наблюдаю подобную ситуацию – как только в городе прошел дождь (снег у нас редкость), сразу возникают аварии и пробки, скользкая дорога требует повышенного внимания и хорошей управляемости, а кроме того, почти никто не знает, что на мокрой и скользкой дороге тормозной путь любой машины увеличивается в десять раз!

Отзыв после 500 км пробега

Пробег сейчас у меня небольшой, всего 500 км, но уже есть, что сказать в моем отзыве:

• Конечно же, ушли стуки и скрипы, сейчас в салоне тишина, можете посмотреть видео внизу там более подробно
• Руль стал опять точный. С разбитыми стойками стабилизатора, на больших скоростях руль чуть-чуть гулял, буквально на градусы. Сейчас стоит как влитой (почти как на новой машине)
• Мягкость подвески. Наверное, это субъективно, но со стойками «НЕТ ИЗНОСА» подвеска отрабатывает немного мягче. Видно, что полиуретановая вставка работает как демпфер, скрадывая небольшие удары от колес.

Пока мне все нравится, однако нужно будет посмотреть, как они себя зарекомендуют — зимой или через год. В интернете есть отзывы владельцев — что сразу начали скрипеть, стучать и вообще все это не работает. Даже не знаю, что им сказать – у меня пока все хорошо. Есть и другие, которые уже откатали по 50 – 80 000 км без проблем. Буду пробовать на своем автомобиле, параллельно отписываться (а также снимать видео), что происходит

Сейчас мой подробный видео отзыв, с установкой на автомобиль.

В заключении хочется отметить — производитель «НЕТ ИЗНОСА», дает на свой продукт гарантию в два года без ограничения пробега. Наводит на мысль — что смотрят за качеством, иначе, зачем им бесконечно возится с рекламацией. НА этом заканчиваю, искренне ваш АВТОБЛОГГЕР

206600 KM Вот и пришло время подвески

Всем привет!

Как всегда приветствую всех на страницах моего БЖ. Как всегда, надеюсь, слух окажется полезным и интересным для владельцев этой машины.

Не так давно (2-3 месяца назад) мой пыж висел на подъемнике в шиномонтаже, мастер отремонтировал прокол в моем правом переднем колесе, и я воспользовался моментом и решил посмотреть, что там насчет подвески.

Первое, что увидел — порванный пыльник на стабилизаторе поперечной устойчивости, такая же картина, как у мяча, сайлентблоки передних рычагов тоже треснуты, но все равно выглядят далеко не порванными.

Может быть, вы спросите меня «Почему поменять, а не заменить пыльники?» Ну, во-первых, потому что найти только пыльники, которые подходят к шару и стойкам, является проблемой, потому что магазины обычно не заказывают такую ​​ерунду, потому что это занимает, черт знает, сколько времени, и даже если вы его найдете, стоимость. Пыльник будет примерно 1/3 стоимости стоек шаровых / заглушек. А во-вторых, стоимость замены пыльников в сервисе дороже примерно на 20-25% (и эта разница будет примерно равна стоимости стоек). Почему дороже? Ну потому что действий больше:

• Мне нужно снять стойку
• Убедитесь, что нет отдачи
• Снимаем пыльник с одной стороны
• Нанесите новую смазку
• Установите новую загрузку
• Повторите шаги 2-4 с другой стороны
• Поставьте стойку обратно

Вместо этого снимите старую стойку и вставьте новую (сколько жира в пыльниках никто не проверит). Та же история с мячом.

И вот я купил 2 штанги и 2 стабилизатора поперечной устойчивости у испанской компании Talosa, шаровые стоили мне 50 шекелей (~ 800 рублей) за штуку, а стабилизаторы поперечной устойчивости — 70 шекелей (~ 1120 рублей) за пару. Сняв пыльники с новых стоек и шаровых опор, я обнаружил, что кот прокричал там жир а потом добавил жир, который идет туда в ШРУСы с добавлением графита, поставил пыльники на место.

Совершенно новый, поэтому уже смазан и готов к установке

Решил не сразу все менять, а частично, сегодня поменял стойки стабилизатора на все, прошло минут 40, гайки открутились хорошо, проблем не было, единственное, что меня немного удивило, так это гайки на старых стабилизаторах были 16мм а не 17мм, ну да ладно, все ключи есть в наличии, с этими мерами предосторожности вы меня не напугаете!

Пыльники порвались только на правой стойке, на левой можно было ходить и ходить, а вот в шлейке всегда все меняю попарно, мне так спокойнее.

Воспользовавшись моментом, я обрызгал мяч колющей смазкой, чтобы их было легче открутить, когда придет время. Есть мысли заменить вместе шаровые и рычаги на сайлентблоки, посмотрим что и как.

Еще есть время, пока это только мысли. На снятых стабилизаторах отдачи не было.

Верхний ботинок порван

Дастер на порванном дне

Старые стоики были сделаны в Германии

Как всегда, надеюсь, мне было интересно, и если у вас возникнут вопросы, я с радостью на них отвечу!

Стойка стабилизатора 307

Это знают те, кто хоть раз менял стойки стабилизатора на авто — это всегда лотерея. В любом случае открутить все будет сразу или придется использовать болгарку или гаечный ключ. Это происходит из-за того, что шарнир стойки стабилизатора вращается вокруг собственной оси и если мы не удерживаем сам шарнир от этого поворота, мы не откручиваем гайку.

Кроме того, эти группы используют гайки с тефлоновым наполнителем для предотвращения ослабления (почему?). Затем на большинстве стоек стабилизатора внутри цапфы используется торкс или шестигранник, чтобы предотвратить откручивание (читать — удерживать.

Кто-то облепляет эти места пластилином, кто-то заливает мовилем, а кто-то ставит дешевые полки и меняет их раз в сезон (как я). В этих случаях отвинтить их (обычно) не составляет труда. Однако есть еще одно приспособление для предотвращения поворота петли — это прорези на пальце петли, но не на резьбовой части, а на утолщении к ней.

Эта петля должна удерживаться гаечным ключом размером 15 или 17, и ее можно без проблем открутить.

На фото показано, где нужно класть ключ на стойки, дизайн которых отличается от оригинала.

Оптимальные крепления G7-1286 имеют именно такое стоечное расположение (картинка собственно с нее). Оптимум я знаю, потому что месяц назад я поменял стойки стойки на Ford Fusion у отца. В прошлом году я установил Optimal, а в этом — их.

Кто скажет, что 1 года мало, отвечу: Фьюжик часто ловит рыбу по 150 трассе, а потом по полям, так что весь его подвал выглядит как бомбежка. Чашечки кофе хватило, чтобы заменить полки на даче. Ну вот минут 40 в обе стороны с учетом правильной приборки, подвески машины на домкратах.

У меня на 307 уже стояли TRW, Ruvile, Febi — везде был упор для пальца torx. Кто знает, у кого, кроме оптимального, есть открытые шлицы?

И все это из-за того, что стойки Febi стоят 10 т.км и привет.

Купил наугад Ruville 915954 за 750 рублей и у них были пазы под 17 ключ и на конце пальца классический шестигранник на 4 (навреные мм). Решил поменять прямо на стройке.

Классический вид: роюсь в машине. Иногда приходят соседи)

мое рабочее место)

Старая стойка Febe оказалась лишенной скоса под ключ и ее пришлось противопоставить шестиугольнику. Так как стойки откручивались около года более-менее легко. Главное в этом деле — не спешить. Заливаем все внимательно WD.

Я, кстати, перешел на аналог с WD40, но дешевле, потому что CV теперь на лошадях (об этом позже).

Выдернув гайку с места, начинаем откручивать гайку на качелях: полоборота вперед, два оборота назад, 2,5 вперед, 2 назад и так спокойно, залив WD всю и откручивая. Главное, не торопиться и не сорвать проклятие.

Багажник сняли плавно за 25 минут с учетом подъема машины и прочего

Новая подставка почти установлена.

Кстати, из-за того, что позиция жесткая, противопоставлять ее совсем не обязательно. Все повернулось, и я отвечал вторым ключом только на окончательную затяжку, а потом — в этом не было необходимости.

Чтобы старый держатель выпал, а новый защелкнулся на месте, нужно поднять рычаг рядом с мячом. Во время ремонта машина ВСЕГДА должна опираться на специальную опору!

Как это выглядит на практике.

Два 17 ключа и противоход.

2 ключа.

Короче замена стойки с фотографированием и разговором по телефону заняла 45 минут. Звуки исчезли.

Внешний вид

Как правило, на Пежо устанавливаются детали с шаровыми шарнирами. Сам подвижный элемент состоит из посадочного места (выполнено из пластика), смазанного температурно-динамическим составом и стального шарового пальца. Он запрессован с крышкой из стали либо металла.

В месте соединения металлического стержня и наконечника можно увидеть так называемую «шейку» — утончение, играющее роль предохранителя. При повышении нагрузки механизм ломается именно там, где находится шейка.

Если утончение отсутствует, деталь может сломаться на абсолютно любом участке. Она попросту пробьет днище и может причинить вред машине и ее пассажирам.

Втулки стабилизатора передние и здание: что нужно знать

Прежде всего, втулка стабилизатора является деталью, отлитой из резины или полиуретана. Как правило, для разных авто форма зачастую очень похожа. Еще следует отметить, что для повышения ресурса и надежности втулки стаба имеют канавки и приливы. Эти доработки позволили защитить втулки от механических повреждений.

Изделие получается простым, однако его функции достаточно важны. От состояния втулок зависит не только комфорт, но и качество работы самого стабилизатора. По этой причине нужно учитывать, что любые дефекты втулок являются основанием для их замены.

Другими словами, если в процессе проверки выявлено, что втулка заднего стабилизатора  или втулки переднего стабилизатора повреждены, деформированы или разрушены, необходимо их менять. Замена втулок поперечного стабилизатора показана и в том случае, когда видны даже небольшие трещины или отмечено явное изменение свойств резины.

Как правило, замена требуется каждые 30-40 тыс. км. пробега или 5-6 лет

При этом специалисты рекомендуют менять за один подход все втулки, то есть даже если только один элемент вышел из строя.  При осмотре важно очистить втулки от грязи, чтобы не пропустить дефектов и увеличить срок службы детали в том случае, если замена в данный момент не требуется

Также замена нужна тогда, когда  проявляются такие признаки:

• рулевое колесо люфтит при прохождении поворотов, на руле появилось биение;
• кузов сильно кренится, при наклонах слышны щелчки, постукивания, скрипы;
• подвеска вибрирует, слышны посторонние шумы
• появился увод автомобиля при движении по прямой;
• заметна явная потеря устойчивости, машина не держит дорогу;

Конечно, эти признаки лишь косвенные, так как уводить машину или бить в руль может и по другим причинам (например, банальная ситуация, когда  имеет место недостаточное давление воздуха в шине), однако в рамках диагностики следует проверять и втулки стабилизатора. Если же после их замены признаки неисправности не исчезли, тогда нужна углубленная диагностика ходовой части.

Также отметим, что скрип втулок стабилизатора хоть и не является острой и опасной проблемой, однако сильно ухудшает комфорт эксплуатации ТС. По этой причине также практикуется замена втулок в том случае, если втулки стабилизатора скрепят.

Для чего нужны стойки стабилизатора

В каждом автомобиле стойки переднего стабилизатора являются важнейшим элементом. Пежо 308 не исключение. Деталь, о которой будем разговаривать сегодня, соединяет стабилизатор с прочими элементами передней подвески машины. Передние стойки стабилизатора Пежо 308 отвечают за поддержание устойчивого положения машины при прохождении поворотов.

В результате этого передние стойки стабилизатора переносят основную нагрузку, поэтому автовладельцы нередко обращаются в мастерские с подобной проблемой. Если вы хотите сэкономить средства и сделать все своими руками, вам следует действовать по нашей несложной инструкции.

Тяги стабилизатора: что такое стойка стабилизатора в устройстве подвески автомобиля

Стойка стабилизатора – это деталь, которая крепит стабилизатор поперечной устойчивости к подвеске автомобиля. В свою очередь, стабилизатор поперечной устойчивости автомобиля необходим для того, чтобы уменьшить горизонтальные крены кузова в поворотах и во время других отклонений в горизонтальной плоскости.

Так вот, шарнирная стойка стабилизатора, штанга стабилизатора или тяга стабилизатора (еще в быту их называют стойки стаба, косточки стабилизатора) позволяет реализовать подвижное соединение упругого стабилизатора со ступицей или поворотным кулаком за счет шарниров.

Само собой, в устройстве разных подвесок стойки стабилизатора также будут несколько  отличаться в плане конструкции (стойки стабилизатора передние, стойки стабилизатора задние). Однако в основе стойки  независимо от типа всегда лежит тяга (штанга) в виде штока, которая по длине может быть 5, 10, 15 см и т.п. На концах штока зачастую имеются шарниры, чтобы получилось подвижное соединение.

Как правило, на стойке может быть 2 шаровых шарнира. Еще есть версии, где использован 1 шарнир и втулка стабилизатора или же пара втулок, а также шарнир с одной стороны, тогда как с другой выполнена резьба. Зачастую шарниры путем сварки крепятся к штоку под углом, близким к прямому углу.

В том месте, где наконечник прикреплен к металлическому стержню, есть уточнение, которое называется шейка стойки стабилизатора. Данная шейка является страховкой от слишком высоких нагрузок. Если просто, корпус сломается именно в месте утончения. Если же стойка сломается в каком-либо другом месте, элемент в таком случае может пробить днище авто и стать причиной повреждений автомобиля и т.п.

Как правило, для повышения безопасности стойки стаба изначально не делают максимально прочными и толстыми. Более того, не так давно стали выпускаться стойки из пластика. Они легкие и прочные, а также еще более безопасные, так как при аварии или сильно нагрузке разрушаются без вреда для кузова, пассажиров и водителя и т.д.

При этом высокие нагрузки и сознательное снижение прочности элемента в целях повышения безопасности считаются основными причинами, по которым указанные детали часто выходят из строя, а также требуют регулярной диагностики.

Сегодня самым распространенным типом является тяга стабилизатора с шаровым шарниром. Конструкция включает в себя металлический шаровый палец, посадочное место из пластика, заполненное особой смазкой. Верхняя часть пальца запрессована при помощи крышки из пластика или металла.

Соединения данного типа защищены сверху пыльниками, которые набиты смазкой для увеличения срока службы и плавной работы механизма. Смазка не теряет свойств как при высоких, так и при низких температурах.

Если рассматривать принцип работы стойки, первое, стойка стабилизатора передняя или задние стойки стабилизатора не имеют жесткого соединения с самим стабилизатором. В свою очередь, это позволяет  получить соединение с ограниченной подвижностью.

Основная задача сводится к тому, что во время прохождения поворотов кузов кренится. Примечательно то, что кузов испытывает воздействие одних сил, тогда как  силы, действующие на подвеску, будут направлены в противоположную сторону. Не реализовать компенсацию таких усилий, в значительной степени возрастают риски поломки сопряженных деталей (стабилизатора и проушины ступицы).

Получается, стойка стабилизатора представляет собой демпфирующий элемент, который способен погасить разнонаправленные усилия.  Естественно, от таких нагрузок шарнирное соединение стойки достаточно быстро разрушается. При езде по плохим дорогам усилия заметно возрастают. В результате стойки стабилизатора могут потребовать замены уже через 10-15 тыс. км.

Еще добавим, что на некоторых авто можно встретить регулируемые стойки стабилизатора, где стабилизатор может и вовсе отключаться и подключаться при помощи электроники. Хотя данное решение не имеет широкого распространения, однако некоторые модели оснащаются такими системами. 

Устройство стабилизатора Пежо

У Peugeot 308, 408 передние стойки изготовлены из стального стержня повышенной прочности и элементов крепления. Уязвимое место детали, о которой идёт речь – это специально утончение. Оно спроектировано для увеличения уровня безопасности при движении.

К сожалению, именно утончение наиболее уязвимое место. В этой части стойки стабилизатора вероятнее всего поломка. Большое влияние оказывает качество дорожного покрытия. При разработке модели Пежо 308 и 408 основной упор делали на дальнейшую эксплуатацию авто на дорогах европейского качества. На них и проходила тест эта модель. Машина болезненно переносит отечественные «дороги» хотя у стабилизирующих стоек большой срок службы.

Диагностика неполадок

Чтобы сразу определить, что деталь вышла из строя и своевременно ее заменить, любому автовладельцу необходимо знать первичные признаки поломки.

Когда вы слышите стук при поездке по неровной поверхности, значит, стойка с шаровым шарниром пришла в негодность. Например, при переезде «лежачего полицейского». Звук будет слышан оттуда, где находится поврежденная деталь.

Peugeot 308 может начать «водить» — вам приходится постоянно подруливать, в колее автомобиль держится слабо. При повороте транспортное средство сильно кренит, сильнее, чем раньше. Когда вы тормозите или же наоборот разгоняетесь, кузов начинает раскачиваться.

Все перечисленные «симптомы» — сигналы к немедленной замене стоек. Ремонт нецелесообразен, так как восстановление стойки обойдется гораздо дороже. Замена втулки или шарового пальца стоит гораздо выше, нежели покупка новых комплектующих.

Каков итог?

Победителем теста безоговорочно признаем изготовленную в Германии стойку стабилизатора марки Lemfoerder: деталь имеет двукратный запас прочности по сравнению с оригиналом, морозостойкий пыльник и обладает отличной стойкостью к коррозии! Вместе с тем она же является и самой дорогой в тесте среди аналогов для рынка запчастей — дороже только оригинал. Тем не менее это яркий пример настоящего немецкого качества, которое в последние годы все труднее найти на рынке.

Второе место мы отдаем детали марки TRW: стойка показала второй результат по прочности; деталь имеет морозоустойчивый пыльник и отличается хорошей коррозионной стойкостью.

По совокупности проверенных параметров третье место разделили между собой четыре образца: Zekkert, Fixar, Febest и Eurorepar. Все эти детали обладают высокой прочностью, а их пыльники — морозостойкие; по устойчивости к коррозии к ним есть лишь небольшие замечания.

По механической прочности и коррозионной стойкости на уровне третьей группы выступили оригинальная стойка (VW), а также детали марок NK, Metaco, SKF, SWAG. Однако у них оказались слабые с точки зрения морозостойкости пыльники. Стойки Delphi Technologies, Hola, Moog имеют, в свою очередь, серьезные замечания по антикоррозийным свойствам, хотя их пыльники устойчивы к экстремальным морозам.

Образцы марок ACDelco и Flennor, помимо неморозостойких пыльников, обладают еще и пониженной сопротивляемостью к коррозии.

Худшие результаты предсказуемо показали самые бюджетные стойки стабилизатора Brave и Delta: у шаровых пальцев крайне низкая поверхностная твердость, у Delta к тому же худший результат по коррозии.

 Фото: журнал «Движок»