Выбор колодок по типоразмерам
Размеры колодок никем не стандартизированы и чётко не определены, ровно как их индивидуальная форма, потому выбор новых способен превратиться в нехилую головную боль.
Практически в каждом конкретном случае у разных производителей (а иногда даже у одного в рамках серии) колодки будут сильно отличаться своими размерностями.
Вариантов тут, к сожалению, нет — чтобы тормоза работали как положено, необходимо полное и безоговорочное «попадание в размер».
Поэтому колодки подбираются либо на этапе покупки нового тормозного калипера совместно с ним, подходящие по посадочному размеру; либо же выбираются точно такой размерности, какая была у прежних изношенных колодок на уже установленных на байке тормозах.
Для того чтобы не ошибиться с размерностью, достаточно будет сверить новые колодки с типоразмером старых на момент покупки, или же померить посадочные размеры на калипере, если по каким-то причинам старых колодок не сохранилось.
Передние тормозные диски увеличенного диаметра.
Может кто обладает информацией, наши диски диаметром 280(перед),ищу диски диаметром 300-320,может кто подскажет от чего подходят?
А какой суппорт и колодки тогда Вы туда будете ставить?
У Паджеро Эволюшн передние ступицы неразборные, тормозной диск по размеру и конструкции как у Паджеро 3-4 с мотором 3.8. Ссаньенги старые имеют такой же диск и тормоза как у Исузу, а новые неразборную ступицу и 5 шпилек под колесные диски. Так что единственный вариант получить относительно дёшево более мощные тормоза спереди из серийных комплектующих это установка кулаков в сборе от Паджеро 3-4 с 330ми дисками и суппортами на 4 поршня со всеми вытекающими из этого геморроями в виде заказных палок привода, развёрткой отверстий под шаровые пальцы, выставлением развала и схождения, заказными армированными тормозными шлангами.
Спасибо, уже понял.
Что мешает поставить только диски и суппорта от Митсубиси?
Конструкция самого диска и ступицы.
D-Max II- 300mm диск 27 мм толщиной
А посадочное какое и под какую ступицу?
D-Max II- 300mm диск 27 мм толщиной
Да,хороший вариант, за исключением кольца абс.
Тормозилки на наших авто более чем, надежно работают даже полуживые.
Ценник переделки думаю будет негуманно высокий.
Хотите более качественного торможения — меняйте ГТЦ на новый, шланги на армированные и подберите правильно фрикционные характеристики диск-колодка, торможение по итогу улучшится на 15-20 % большего не выжать. ценой будет замена колодок каждые 15-20 т.км.
На драйве вроде есть спецы по изготовлению Болт-он комплектов на разборных тормозных дисках. но цена..
Тормозилки на наших авто более чем, надежно работают даже полуживые.
Ценник переделки думаю будет негуманно высокий.
Хотите более качественного торможения — меняйте ГТЦ на новый, шланги на армированные и подберите правильно фрикционные характеристики диск-колодка, торможение по итогу улучшится на 15-20 % большего не выжать. ценой будет замена колодок каждые 15-20 т.км.
На драйве вроде есть спецы по изготовлению Болт-он комплектов на разборных тормозных дисках. но цена.. У авто увеличение мощности и вес переда увеличивается значительно, примерно 30-40%, поэтому перед нужен эффективней, диски иалы передние 280 мм и тем более скоба с одним поршнем, этого не достаточно для будущей динамики авто.Как раз с дисками от д макса на 300 мм и суппортами на 2 иои ч поршня все придет в норму.
Тормозилки на наших авто более чем, надежно работают даже полуживые.
Ценник переделки думаю будет негуманно высокий.
Хотите более качественного торможения — меняйте ГТЦ на новый, шланги на армированные и подберите правильно фрикционные характеристики диск-колодка, торможение по итогу улучшится на 15-20 % большего не выжать. ценой будет замена колодок каждые 15-20 т.км.
На драйве вроде есть спецы по изготовлению Болт-он комплектов на разборных тормозных дисках. но цена.. Ценник будет высокий, если менять кулаки или как предлагаете Вы сборные спорт диски, а тут все на стоковых комплектующих от других авто и очень даже бюджетно.
Тормозная жидкость
Тормозная жидкость часто упускается из виду, но это одна из самых важных частей вашей тормозной системы
На самом деле жизненно важно, чтобы вы меняли её хотя бы раз в пару лет. Это потому, что тормозная жидкость гигроскопична, то есть со временем она поглощает воду из атмосферы, и это снижает ее эффективность
Для оптимальной производительности тормозная жидкость должна иметь очень высокую температуру кипения, потому что все тепло от других компонентов тормозной системы передается через нее.
На рынке представлено множество тормозных жидкостей, которым присвоен номер DOT (например, DOT 6). В основном, чем выше число, тем выше температура кипения и тем выше сопротивление тормозному нагреву.
Как устроена система АБС
Перед тем, как жидкость окажет давление на рабочие цилиндры, ее распределяет АБС — антиблокировочная тормозная система. Это самая простая система активной безопасности, которая состоит из трех компонентов:
- блок управления,
- клапаны,
- насос.
Блок управления изучает информацию с датчиков автомобиля. Он узнает:
- с какой скоростью движется авто,
- с какой скоростью вращается каждое колесо.
Клапаны АБС регулируют давление в каждом отдельном колесе — например, полностью разгружают одно и подают давление на другие, — чтобы избежать заноса или блокировки.
Насос повышает давление жидкости и позволяет совершить экстренное торможение.
Но одной АБС мало, чтобы управлять всей тормозной системой: все-таки она больше подходит для предотвращения аварийных ситуаций. Для штатного торможения нужно большее давление в системе — и более надежное управление, которое будет работать, даже если в автомобиле откажет электроника.
А мы уже знаем, как работает гидравлическая тормозная система: чтобы жидкость передала давление, на нее нужно надавить. Так что взглянем с другой стороны — с водительского сиденья.
Самостоятельная замена тормозных колодок Pajero 4
Проведенная диагностика автомобиля Mitsubishi Pajero 4 (2007 г.в., 35 000 км пробег) выявила необходимость мелкого ремонта, а именно: замена втулок переднего стабилизатора (стандартная проблема), замена передних колодок и замена задних амортизаторов. Как уже было подмечено Владимиром, инженеры Mitsubishi действительно свято верят, что втулки переднего стабилизатора являются расходным материалом. За последние 10 000 км меняю уже второй раз, благо расходник не дорогой. По тормозным колодкам сомнения терзали уже давно. Хотя скрипа не проявлялось, но торможение начиналось только после продолжительного хода педали, что не есть хорошо. Касательно задних амортизаторов, посоветовавшись с другими сервисменами и проехав при максимальной загрузке Староавстрийскую без единого пробоя, принято решение их оставить в покое.
Приобретение расходников проблемы не вызвало. Втулки стабилизаторов стоят около 3 000 тг.($20) за пару в оригинале. С тормозными колодками ситуация обстоит несколько иначе. Оригинальный комплект стоит 15 000 тг, тогда как китайские дубли обойдутся в 4 500 тг ($30). Неожиданно возникшее желание сэкономить развеял продавец: «Тормозной путь на китайский колодках больше примерно на метр. Именно этого метра обычно и не хватает!»
Далее следовало найти тех, кто, собственно, осуществит замену. Проведенный мониторинг стоимости ремонта на СТО показал, что она варьируется в районе 2 000-3 000 тенге ($20) за каждый вид. Т.е. общий бюджет операции составляет порядка 6 000 тг ($40). Переведя полученную стоимость в пивные литры, а также сопоставив стоимость работ с продолжительностью (в прошлый раз официалы мне меняли втулки стаблизатора ровно 15 минут, взяв за работу 4 500 тг), приняли решение всё-таки попробовать осуществить ремонт самостоятельно.
Выбрав вечер без тучек, найдя гараж безлюдый и вооружившись фотоаппаратом, набором головок №№12,14,16 мы принялись за дело.
Начать было решено с замены тормозных колодок.
Сначала необходимо снять колесо. Операции стандартные. Ставим автомобиль на горизонтальную поверхность, фиксируем стояночный тормоз. Теперь маленькая хитрость. Когда мы меняли колодки, мы поставили колеса ровно и проводить манипуляции с суппортом приходилось внутри арки. Где-то в середине работ на втором колесе пришло осознание, что если вывернуть руль до упора, то работать будет значительно проще. Поэтому, хитрость: при работе на левом колесе выкручиваем руль максимально вправо, на правом – наоборот. Далее срываем гайки, устанавливаем домкрат и поднимаем машину.
После проведения вышеуказанных манипуляций получаем следующую картину:
Теперь нам предстоит разобрать суппорт. Для тех, кого сочетание «разобрать суппорт» бросило в дрожь скажу, что раскрутить нам необходимо только один болт. Вот этот :
При виде спереди выглядит так:
До конца выкручиваем болт и кладем его на чистую поверхность. Болт в смазке и попадание песка крайне нежелательно. Выкрутив болт, поднимаем суппорт:
и вытаскиваем старые колодки:
Накладку с колодки необходимо сохранить и при монтаже поставить на место. Боковую пищалку (прощу прощения за сугубо инженерное понятие) можно выкинуть, но предварительно поставив такую же (идут в комплекте с колодками) на новые колодки в таком же положении. Коробка с новыми колодками выглядит так:
Сравнение старых и новых колодок показало ожидаемый результат:
Как сказали потом спецы, колодки могли бы ещё походить. Но такой экстрим мы оставим его любителям. Не забываем поставить на колодку пищалку:
Она издаст истошный вой, когда колодка будет совсем изношена. Далее начинается довольно сложная операция. Новые колодки шире старых, а тормозные поршни вышли из цилиндров из расчета на старые. Соответственно, суппорт не опускается. Вывод: необходимо поршни «вдавить» во внутрь. Причем стоит учесть, если давить только на один поршень, то он пойдет очень легко. Но при этом соседний ровно на столько же вылезет. Значит, давить надо оба одновременно. Открытая крышка главного тормозного цилиндра помогает чисто психологически. Давили мы и ключом, и воротком, и авторитетом. Наиболее эффективно получилось пальцами.
После непродолжительных мучений суппорт всё-таки встал на положенное место. Осталось ввернуть болт.
Вворачиваем на место болт. На этом замена одной пары тормозных колодок благополучно завершается.
Нужно больше информации о Pajero 4? Тогда вам в раздел Мой Mitsubishi Pajero 4, где есть еще много полезного!
Какие лучше купить тормозные колодки: производители
Каждый производитель имеет как плюсы, так и минусы. Например, АТЕ или Brembo означает высокое качество. Соответственно, такой же будет и стоимость. При этом допустимый нагрев тормозных колодок до 800 градусов обеспечит стабильную работу даже при активном торможении. В свою очередь, для гражданских авто такие показатели попросту не нужны.
По этой причине водители часто выбирают бюджетную линейку (TRW колодки, Hi-Q, а также доступные предложения Ferodo). На деле, это лучшее соотношение цены и качества, что хорошо подходит для активных водителей гражданских авто.
Отметим, что еще некоторые из указанных производителей также выпускают кроме колодок и другие элементы тормозной системы, а не только задние тормозные колодки или передние. Это значит, что при необходимости можно купить тормозные диски или барабаны вместе с колодками одной марки. На практике, такие решения можно считать оптимальными.
Также нужно учесть, что на разных авто одни и те же колодки могут также работать не одинаково
Если машина тяжелая и мощная, тогда следует принять во внимание эти особенности. Более того, на версиях с АКПП приходится чаще пользоваться тормозами и нагревать их, в отличие от машин на «механике», где дополнительно удается тормозить двигателем
По этой причине, прежде чем купить колодки, отзывы на профильных форумах часто помогают подобрать лучший вариант для авто конкретной модели и марки.
В свою очередь, тормозные колодки передние можно взять и подешевле, если речь идет о гражданских авто, которые эксплуатируются в спокойном режиме (например, в городе скоростной режим сильно ограничен). Так как замена на дисковых тормозах (как передних тормозных колодок, так и задних) не отличается сложностью, особых проблем в этом случае не возникает, в отличие от барабанных тормозов.
Какие колодки выбрать?
Что же лучше выбрать себе из всего многообразия материалов и особенностей их поведения? Разобраться вовсе не трудно!
- Для спокойных катальцев, предпочитающих размеренные прогулки в городе или парке в хорошую погоду с лёгким закосом в экстрим и кросс-кантри, но без сильных нагрузок, затяжных спусков и перегревов тормозной системы — самым верным выбором будут органические колодки, поскольку только они дадут прекрасное «схватывание», модуляцию и просто комфортное торможение без посторонних скрипов и призвуков.
- Если же вы предпочитаете круглогодично не слезать с седла своего байка, накручивая много километров в разных природных локациях и погодных условиях, периодически попадая в грязь, дождь, гололёд и прочие ненастья, при этом катаясь чуть более агрессивнее и увереннее райдеров из первой «прогулочной» категории, с периодическими спусками с высоких гор и приличной нагрузкой на тормоза — тогда можно вполне остановить свой выбор на самом универсальном варианте полуорганики/полуметалла, эти колодки чётко раскроются под описанный стиль катания и обеспечат необходимое по силе торможение, без особой оглядки на погодные сюрпризы.
- Наконец, металлические колодки следует выбирать только тем велосипедистам, у кого практически в каждую велопоездку предполагается серьёзная длительная нагрузка на тормоза, с перегревами и купаниями в грязи и прочих суровых испытаниях — это могут быть даунхильщики, просто любители безграничного кросс-кантри и фрирайда, да и просто те, кто часто ездит по асфальту в горной местности с перепадом высот в несколько километров и соответствующими скоростными спусками «на тормозах» — металлический компаунд сможет раскрыться только в таких непростых и не совсем тривиальных условиях, поскольку уверенное схватывание этих колодок и модуляция начнётся только после нехилого нагрева рабочей поверхности колодок/диска, что не получить в режиме обычного катания (где они окажутся как раз вялыми и просто неподходящими).
- Керамика остаётся уделом профессионалов и максималистов, кому мало отдачи от обычных металлических колодок и хочется получить больше, в том числе улучшить силу и мягкость торможения при сниженном шуме, однако с поправкой всё на те же высоконагруженные условия, ведь для прочих керамика тоже не очень пригодна.
Всем спасибо за внимание! Если статья вам помогла и понравилась, поддержите нас лайком и подпиской ;)!
Типы суппортов их особенности
Выделяют фиксированные и плавающие изделия.
Фиксированные крепятся жестко к подвеске. В металлическом корпусе по обе стороны от диска стоят цилиндры. Нажатие педали приводит поршни внутри цилиндров в движение, сжатие колодок происходит в двух сторонах одновременно.
Цилиндров в суппортах такого вида несколько, что повышает эффективность устройства. Поэтому такие модели ставят на транспорт, требующий усиленной тормозной системы (грузовики, спортивные авто, мотоциклы).
Фиксированный суппорт не имеет направляющих, что делает его простым и долговечным. Но минус заключается в их тяжести и увеличенных габаритах.
Плавающие прикрепляются к подвеске направляющими штырями (пальцами). Направляющие обеспечивают ход суппорта. Поскольку поршень в таких моделях прижимает только одну из колодок, вторая колодка, закрепленная на плавающей скобе, прижимается к диску, перемещаясь вместе с суппортом по направляющим.
Работа механизма происходит следующим образом: нажатие на педаль, поршень прижимает к диску одну из колодок, затем сдвигается весь суппорт, пока противоположная колодка не упрется в диск с другой стороны.
Большинство легковых машин оснащены именно плавающими моделями тормозных элементов. Такие изделия просты, имеют небольшой вес и стоимость ниже, чем у фиксированных, но чуть менее эффективны.
Как правило, в плавающих моделях от одного до двух цилиндров, фиксированные имеют 6-8. По конструкции различаются также задний и передний суппорта. Разница в размерах и наличии стояночного тормоза в моделях для задних колес.
Самостоятельная замена тормозных колодок Pajero 4
Проведенная диагностика автомобиля Mitsubishi Pajero 4 (2007 г.в., 35 000 км пробег) выявила необходимость мелкого ремонта, а именно: замена втулок переднего стабилизатора (стандартная проблема), замена передних колодок и замена задних амортизаторов. Как уже было подмечено Владимиром, инженеры Mitsubishi действительно свято верят, что втулки переднего стабилизатора являются расходным материалом. За последние 10 000 км меняю уже второй раз, благо расходник не дорогой. По тормозным колодкам сомнения терзали уже давно. Хотя скрипа не проявлялось, но торможение начиналось только после продолжительного хода педали, что не есть хорошо. Касательно задних амортизаторов, посоветовавшись с другими сервисменами и проехав при максимальной загрузке Староавстрийскую без единого пробоя, принято решение их оставить в покое.
Приобретение расходников проблемы не вызвало. Втулки стабилизаторов стоят около 3 000 тг.($20) за пару в оригинале. С тормозными колодками ситуация обстоит несколько иначе. Оригинальный комплект стоит 15 000 тг, тогда как китайские дубли обойдутся в 4 500 тг ($30). Неожиданно возникшее желание сэкономить развеял продавец: «Тормозной путь на китайский колодках больше примерно на метр. Именно этого метра обычно и не хватает!»
Далее следовало найти тех, кто, собственно, осуществит замену. Проведенный мониторинг стоимости ремонта на СТО показал, что она варьируется в районе 2 000-3 000 тенге ($20) за каждый вид. Т.е. общий бюджет операции составляет порядка 6 000 тг ($40). Переведя полученную стоимость в пивные литры, а также сопоставив стоимость работ с продолжительностью (в прошлый раз официалы мне меняли втулки стаблизатора ровно 15 минут, взяв за работу 4 500 тг), приняли решение всё-таки попробовать осуществить ремонт самостоятельно.
Выбрав вечер без тучек, найдя гараж безлюдый и вооружившись фотоаппаратом, набором головок №№12,14,16 мы принялись за дело.
Начать было решено с замены тормозных колодок.
Сначала необходимо снять колесо. Операции стандартные. Ставим автомобиль на горизонтальную поверхность, фиксируем стояночный тормоз. Теперь маленькая хитрость. Когда мы меняли колодки, мы поставили колеса ровно и проводить манипуляции с суппортом приходилось внутри арки. Где-то в середине работ на втором колесе пришло осознание, что если вывернуть руль до упора, то работать будет значительно проще. Поэтому, хитрость: при работе на левом колесе выкручиваем руль максимально вправо, на правом – наоборот. Далее срываем гайки, устанавливаем домкрат и поднимаем машину.
После проведения вышеуказанных манипуляций получаем следующую картину:
Теперь нам предстоит разобрать суппорт. Для тех, кого сочетание «разобрать суппорт» бросило в дрожь скажу, что раскрутить нам необходимо только один болт. Вот этот :
При виде спереди выглядит так:
До конца выкручиваем болт и кладем его на чистую поверхность. Болт в смазке и попадание песка крайне нежелательно. Выкрутив болт, поднимаем суппорт:
и вытаскиваем старые колодки:
Накладку с колодки необходимо сохранить и при монтаже поставить на место. Боковую пищалку (прощу прощения за сугубо инженерное понятие) можно выкинуть, но предварительно поставив такую же (идут в комплекте с колодками) на новые колодки в таком же положении. Коробка с новыми колодками выглядит так:
Сравнение старых и новых колодок показало ожидаемый результат:
Как сказали потом спецы, колодки могли бы ещё походить. Но такой экстрим мы оставим его любителям. Не забываем поставить на колодку пищалку:
Она издаст истошный вой, когда колодка будет совсем изношена. Далее начинается довольно сложная операция. Новые колодки шире старых, а тормозные поршни вышли из цилиндров из расчета на старые. Соответственно, суппорт не опускается. Вывод: необходимо поршни «вдавить» во внутрь. Причем стоит учесть, если давить только на один поршень, то он пойдет очень легко. Но при этом соседний ровно на столько же вылезет. Значит, давить надо оба одновременно. Открытая крышка главного тормозного цилиндра помогает чисто психологически. Давили мы и ключом, и воротком, и авторитетом. Наиболее эффективно получилось пальцами.
После непродолжительных мучений суппорт всё-таки встал на положенное место. Осталось ввернуть болт.
Вворачиваем на место болт. На этом замена одной пары тормозных колодок благополучно завершается.
Нужно больше информации о Pajero 4? Тогда вам в раздел Мой Mitsubishi Pajero 4, где есть еще много полезного!
Виды тормозных дисков
Тормозные диски должны обладать хорошей теплопроводностью и теплоемкостью, быть жесткими и выдерживать воздействие колодок. Изделия различаются по размеру, что в конечном итоге влияет на размер подходящего колеса. Очевидно, что для каждой машины необходимо подбирать соответствующие ей комплектующие.
В зависимости от особенностей конструкции различаются:
- обычные диски;
- вентилируемые;
- перфорированные;
- с насечками.
Обычные
Цельная, без отверстий, деталь без каких-либо хитростей в конструкции. Используется на старых машинах, для которых свойственная спокойная езда.
Быстро нагреваются и медленно остывают. Не самая эффективная модель, но зато простая и доступная.
Вентилируемые тормозные диски
Трение колодок о диски приводит к нагреву детали. Единственным способом понизить температуру является охлаждение изделия воздухом.
Вентилируемые модели представляют собой «сэндвичи» из 2 обычных роторов с перегородками. Конструкция помогает воздуху циркулировать в созданных просветах и эффективно отводить тепло.
Перфорированные диски
Для тех же целей на поверхности перфорированных дисков выполняются отверстия. Уменьшенная жесткость компенсируется снижением риска получить деформацию при температурных колебаниях.
Диски с насечками
На поверхности диска выполнены косые углубления (насечки). Они помогают отводить горячий воздух от рабочей поверхности, увеличивают площадь диска для более качественного охлаждения и снижают взаимодействие с колодкой, что помогает уменьшить нагрев деталей.
Выбор по характеристикам тормозных колодок
При торможении температура трущихся деталей поднимается до 350 градусов. Это если ездить спокойно. А если ездить в спортивном режиме, то температура поднимается до 900 градусов. Поэтому, если вы любите высокую скорость, то нужны колодки, которые не стерутся через несколько сотен километров.
У менее дешевых вариантов, то есть не оригинальных, а альтернативных, которые предлагают продавцы подешевле, но неизвестной фирмы, коэффициент трения составляет 0,25-0,35. Для обычной спокойной езды такие колодки вполне подходят.
Если встретятся супер дешевые варианты тормозных колодок, скорее всего коэффициент трения у них будет очень низким. Такие колодки могут не обеспечить качественное торможение машины.
Какие колодки лучше. Виды фрикционных накладок
Визуально колодки для одной модели автомобиля могут быть совершенно одинаковыми, отличаться только маркировкой или дизайнерскими изысками той или иной фирмы. Основное различие колодок — в составе фрикционного слоя. От него же зависит и качество работы колодки. Конечно, производители колодок никогда не раскроют своих секретов и не назовут точный состав фрикционной накладки. Тем не менее они должны обеспечить как минимум отсутствие вредного асбеста в составе.
Самые распространенные виды накладок, используемых на гражданских автомобилях, выглядят так:
- Полуметаллические накладки. Самый распространенный и самый недорогой вид колодок. В составе фрикциона содержится от 30 до 60 процентов металлов в виде стружки, проволоки, порошка меди, железа. Все это залито графитовым композитом для связки. Такие колодки изнашиваются относительно быстро, могут также быстро стирать тормозной диск, шумят и имеют плохие фрикционные показатели на морозе.
- Органические колодки (NonAsbestos). Накладка выполняется на основе волокон органических материалов. Это может быть стекло, кевлар, углеродные волокна, резина. В качестве связующего компонента применяют композитные смолы, выдерживающие высокие температуры. Эти колодки мягкие, бесшумные, но сильно пылят и очень быстро изнашиваются.
- Низкометаллические органические. Состав накладки определяется количеством металлических включений в органических смесях. Фактически, это те же органические колодки, но с содержанием 30-50% медной или стальной пыли и стружки. Коэффициент трения растет, но растет и уровень шума. Хорошо подходят для поклонников агрессивного стиля вождения.
- Керамика. Самый прогрессивный тип колодок. Основа накладки — керамические волокна. Состав может содержать небольшое количество металлической пудры. Очень легкие, практически не пылят, что способствует минимальному износу тормозного диска. Коэффициент трения вдвое выше, чем у классической полуметаллической колодки. По уровню шума позиционируются как самые тихие. Цена — самая высокая на рынке.
Ниже приведена таблица с характеристиками каждого вида колодок и примеры применения.
Вывод 2: тип тормозной накладки
Выбирая тип тормозных колодок, мы не станем учитывать только цену за комплект. Это недальновидно, поскольку сэкономив доллар-два на комплекте, мы, во-первых, рискуем ушатать тормозной диск, во-вторых, получить скрипучую, пыльную и неэффективную колодку. Тип накладки выбирается строго индивидуально. Одних вполне устроит классика и именно она может прослужить максимально долго. Другие сотрут ее в порошок за два месяца и будут проклинать производителя. Зря.
Керамические колодки ATE
Потому что основное в этом вопросе — условия эксплуатация и стиль вождения. Для экстремального агрессивного стиля не подходят дешевые полуметаллические накладки. Кроме того, что они будут перегреваться и пылить, они сотрутся очень быстро. И наоборот, для спокойного водителя нет ничего лучше мягкой и тихой колодки, которая не перегреется в его скоростном режиме и будет служить долго и эффективно. Пример этому — приведенная выше таблица.