Откуда задиры в двигателе на цилиндре и как их убрать

Что такое расточка блока цилиндров и для чего она нужна

Цилиндры растачивают в случае их износа, как вы уже знаете далеко не все цилиндры изнашиваются равномерно. Чтобы установить степень износа цилиндра специалисты используют специальную систему оценки, которая сводится к двум размерным параметрам цилиндра. 1 . Изменение первоначальных размеров на 0,05 мм в верхней мертвой точке, верхнего поршневого кольца, а не самого поршня.2 . Изменение размера на 0,03 мм в точке контакта юбки поршня и стенки цилиндра. То есть, в случае изменения параметров до таких величин — делаем вывод о необходимости немедленного ремонта. Хуже этой ситуации может быть разве что возникновение дефекта в виде ступеньки в верхней части цилиндра, именно по вине этой ступеньки разбиваются поршневые кольца, и посадочные места под поршневые кольца. Все это сопровождается весьма ощутимыми ударами, а сам мотор начинает работать с сильной вибрацией. Возникшая эллипсность не позволяет поршневым кольцам как следует прилегать к стенкам цилиндра. Такое явление чревато другой неприятностью, из-за неплотного прилегания выхлопные газы «попрут» из цилиндра в картер, нарушится компрессия в двигателе и возникнет эффект, который называют в народе «двигатель жрет масло». В итоге кольца от постоянных ударов просто развалятся на мелкие части, которые окончательно поцарапают стенки цилиндра, в итоге уже никакая расточка и никакой капремонт не спасет этот двигатель. Расточка блока цилиндров позволяет восстановить геометрию цилиндров, а также нормальное положение сопряженных деталей по отношению друг к другу. Добиться лишь правильной геометрии цилиндра недостаточно, для того чтобы восстановить правильную соосность и оптимальное расположение всех деталей относительно поверхности, цилиндры как и раньше будут разбиваться в процессе работы двигателя. Избыточное трение и напряжение, возникающее при отсутствии соосности, будет разрушать другие зависимые узлы, которые относятся к поршневой группе. Возникнут дополнительные нагрузки на все движущиеся элементы, которые участвуют в процессе работы двигателя, возможны изгибы, трещины, деформация.Еще одна причина расточки – это банально увеличения объема. Опять же если позволяет блок (а точнее его стенки) происходит расточка, устанавливаются поршни больше диаметра, они имеют большую способность засасывать воздушно-топливную смесь. Если утрировать поршень диаметром в 79,8 мм, засосет гораздо меньше, чем с диаметром в 82 мм. Топливо сгорает больше, а соответственно давление воспламененной смеси на поршень выше, вот вам и увеличение мощности. ДЕЛАЮТ в основном тюнеры для прокачки своих «железных» коней.

Задиры в цилиндрах? Не, не слышал…

Всем привет! Ребят, а вы слышали про задиры в цилиндрах? Знаете откуда они появляются? Нет, тогда давайте на сайте https://my-elantra.ru разберёмся вместе!

Причина задиров – керамика?

Не видели серию роликов на ютуб канале k-…er (не хочу диз-рекламировать)? А я вот насмотрелся… И действительно верил в причину появления задиров на стенке цилиндров – это керамический состав разрушающегося катализатора… Ребята на канале частенько ремонтируют двигатели корейских автомобилей и постоянно напоминают об этом «источнике» задиров!

Как они считают: в новых поколениях двигателей Hyundai Solaris, Kia Rio, Hyundai IX35, Kia Optima K5, Kia Sportage и других, производители начали близко к выпускным окнам устанавливать каталитический нейтрализатор (катализатор) с тонкими (хрупкими) керамическими «сотами», что приводит к скорейшему его износу и выходу из строя. А продукты этого катализатора попадают внутрь двигателя, «засасываясь» через выпускной коллектор.

Керамический наполнитель катализатора попадая в двигатель – приводит к задирам (так считают ребята с ютуб канала), однако, давайте рассуждать!

Керамический наполнитель способен сделать задиры?

Подумайте сами – если керамика настолько нежная, что разрушается, то каким же образом она может задирать цилиндры? Она же ведь в пыль превращается и что реально она может так это – ускорить износ трущихся деталей: маслонасос, цепь ГРМ, постели и кулачки распредвалов, шейки коленвала, ЦПГ(цилиндро-поршневая группа), но именно износ, но никак не задиры, просто керамика будет служить абразивом во всем двигателе, да и то – не факт, так как бОльшая её часть попросту задержится в масляном фильтре!

Реальная версия появления задиров

Так от чего же задирает цилиндры? Как вы думаете? Я считаю – это перегрев поршней! Возможно конструкция двигателя не столь совершенна и с учетом заводских допусков по зазору между поршнем и самим цилиндром : 0,02 – 0,04 мм! Вследствие этого при малейшем перегреве самого поршня – происходит его «зажатие» в цилиндре, если по-русски – «прихват», но не столь очевидный… Хотя, всё зависит от ситуаций и длительности такого прихвата…

По поведению машины это можно понять так: кратковременная пропажа тяги, машина будет как бы «тупить», не ехать как обычно… Как я выше написал – «прихват не столь очевидный» потому, что такого «разогрева» поршня ещё не достаточно до полного «клина» двигателя.

Напомню – это чисто моё мнение, и вы в праве с ним не согласиться! J

Причины задирания цилиндров

Что приводит к задиранию цилиндров? Тут я напишу несколько догадок и распределю их по степени важности от самого главного до менее «важного» :

Перегрев двигателя из-за недостаточного охлаждения (забиты радиаторы охлаждения, низкий уровень антифриза в системе охлаждения, передвижение на авто с высокими оборотами на малой скорости). На моей машине были вот такие «чистые радиаторы»;
Низкий уровень масла в двигателе тоже часто приводит к таким последствиям + ко всему возможен проворот вкладышей (но это уже другая история);
Недостаточное охлаждение поршней из-за отсутствующих масло-форсунок охлаждения поршней;
Длительное управление автомобилем при неисправном лямбда-зонде (датчике кислорода). Если кислородный датчик вышел из строя, то ЭБУ не способен правильно корректировать топливо-воздушную смесь – двигатель работает на обедненной, либо на обогащенной смеси = также перегрев;
Непродуманное охлаждение антифризом стенок цилиндров. «Охлаждайка» течет от первого цилиндра к четвертому, при этом с «проходом» каждого цилиндра нагревается всё больше. Но тут такой момент – датчик температуры находится как раз после 4 цилиндра, поэтому этот вариант менее правильный.

Вот это, как я считаю , — основные причины появления задиров в ЦПГ!

На этом думаю всё, мысль я свою, как смог – изложил… Всем ровных дорог, зеленого света, полного бака топлива, ни гвоздя, ни жезла и что ещё можно хорошего пожелать? – Почаще менять моторное масло!

Что лучше, хонингование или шлифовка цилиндров мотора

Любой мотор в процессе эксплуатации подвержен износу. Цилиндры двигателя постепенно меняют свою первоначальную форму, становясь эллипсовидными, овальными, приобретают форму конуса и т.д. На стенках цилиндров появляются задиры, царапины, в отдельных случаях трещины и другие дефекты. Для нормальной эксплуатации таким моторам необходим капитальный ремонт.

Так называемая «капиталка» (капремонт) двигателя зачастую предполагает замену поршней и поршневых колец на ремонтные, восстановительные работы или замену коленвала, а также расточку цилиндров двигателя в ремонтный размер. Для нормальной приработки деталей и более эффективной работы ДВС после ремонта стенки цилиндров должны иметь определенные шероховатости перед окончательной сборкой. Для этого применяется хонингование.

Также во время ремонта хонинговать можно другие внутренние цилиндрические поверхности. Речь идет о втулках верхней головки шатуна, отверстиях нижней головки шатуна, втулках коромысел клапанного механизма, постели коленвала и других отверстиях. Хонингование цилиндра выгодно отличается от других способов притирки, таких как полировка или притирка стенок цилиндров. Начнем с того, что часто встречающимся понятием применительно к ремонту ДВС является так называемое зеркало цилиндра.

Указанное «зеркало» понимается как абсолютно гладкая поверхность стенок цилиндра двигателя. Такая гладкая поверхность создается в результате шлифования (шлифовки) стенок цилиндра перед сборкой мотора после проведения ремонта. Также зеркало цилиндра набивается (натирается) в процессе дальнейшей эксплуатации двигателя.

Другими словами, зеркало на стенках цилиндра создается в результате контакта стенок с поршневыми кольцами. По этой причине многие представители «гаражного» ремонта игнорируют процедуру нанесения хона. Основанием для этого является мнение о том, что хон все равно сотрется через несколько тысяч километров пробега, а на стенках цилиндров набьется зеркало. Стоит отметить, что в ряде случаев после нанесения хонинговочной (хонинговальной) сетки на стенки цилиндров рекомендована скорая замена поршневых колец. Данный факт является еще одной причиной, по которой «гаражные» мастера не стремятся выполнять процедуру хонингования и склоняются к шлифовке цилиндра для немедленного получения зеркала.

Теперь о хоне. Хонингование представляет собой тщательную обработку поверхности цилиндра при помощи специнструмента. Результатом профессиональной хонинговки мотора становится быстрая и качественная приработка поршневых колец, более высокая компрессия, уменьшение износа деталей, увеличение моторесурса и т.д. Параллельно с этим после нанесения хона снижается расход моторного масла на угар, камера сгорания становится более герметичной, что минимизирует прорыв картерных газов и их попадание в картер двигателя. Давайте рассмотрим данный процесс и ответим на вопрос, что такое хонингование цилиндра и зачем необходимо наносить хон.

Излом поршня в результате сталкивания днища поршня с головкой блока цилиндров

Описание повреждения

На поршне на рис, 1 видны следы ударов на днище поршня. Поршень ударялся как по поверхности головки, так и по обоим клапанам. Как следствие сотрясений и воздействия больших сил в работе образовался излом в направлении пальца.

В поршне на рис.2 юбка поршня имеет излом в нижней канавке маслосъемного кольца. Поверхности излома имеют характер усталостного изломе

Оценка повреждения

Из-за чрезвычайно быстрых жестких ударов при сталкивании днища поршня с головкой блока цилиндров поршень испытывает такое сотрясение, что в нем появляются трещины. В поршнях с нижним маслосъемным кольцом (как на рис. 2 при этом почти всегда ломается юбка в зоне нижней канавки маслосъемного кольца. Из-за сталкивания с головкой блока цилиндров происходит перекос поршня в цилиндре и поршень в дальнейшем ударяет юбкой о стенку цилиндра. В связи с тем, что толщина материала в зоне нижней канавки маслосъемного кольца меньше, чем, напр., на жаровом поясе, поршень ломается в этой зоне.

Возможные причины повреждения

• Зазор между днищем поршня в верхней мертвой точке и головкой блока цилиндров оказался недостаточным. Причины могут быть в следующем:

а) монтаж поршней с неправильной высоты головки поршня. При капитальном ремонте часто дополнительно обрабатывается торцевая поверхность блока цилиндров. Если после обработки используются поршни с первоначальной высотой головки, то выступ поршня может оказаться слишком большим. В случае ремонта поэтому предлагаются поршни с уменьшенной высотой головки, так что выступ поршня остается в пределах диапазона допуска, определенного изготовителем двигателя.

б) недостаточная толщина уплотнения головки блока цилиндров. Многие изготовители предусматривают для одного и того же двигателя уплотнения головки блока цилиндров различной толщины. С одной стороны, это необходимо для компенсации суммирования допусков конструктивных элементов при производстве, с другой стороны, для регулирования выступа поршня при ремонте. Поэтому при ремонте необходимо всегда следить за тем,чтобы использовались уплотнения головки блока цилиндров предписанной толщины материала. Только так можно гарантировать, что после ремонта будет достигнут предписанный зазор между днищем поршня в верхней мертвой точке и головкой блока цилиндров. Толщина уплотнения должна быть вновь определена по указаниям изготовителя двигателя на основе выступа поршня, если в ходе ремонта предусмотрена доработка или замена блока цилиндров.

Внимание:

Контроль свободного хода, который после капитального ремонта двигателя проводится вручную прокручиванием двигателя несколько раз в холодном состоянии, не является гарантией того, что поршень после достижения двигателем рабочей температуры не столкнется с головкой блока цилиндров. Из-за нагрева поршня и шатуна они расширяются также в продольном направлении, что уменьшает зазор между днищем поршня и головкой блока цилиндров. При этом особенно в больших двигателях для грузовых автомобилей с большой высотой головки поршня появляются существенные изменения размеров, которые сокращают свободный ход поршня в верхней мертвой точке еще на несколько десятых долей миллиметра.

• слишком большой зазор в опорах шатунов или изношенный подшипник шатуна, особенно при очень высокой частоте вращения при движении в спусках.

Задиры во 2-м цилиндре.

Недавно попал на капиталку. Двигун стучал на холодную, разобрали, задиры на втором цилиндре.

3.5 года делал капиталку, прошёл 37 000 км (мало ездил). Ставили при капиталке всё новое, оригинал: коленвал, вкладыши, поршня, кольца, маслонасос. Двингун работал как часы.

Тут вот вылезло.

От чего такой сюрпиз вылез, есть версии?

Масло(какое) перегретое было? дрефтил на паркофках падолгу?

зимний запуск с замерзшим маслом был?

провалов в тяге были бензин нормальный лил?

Машину не рвал, практически всегда перед ездой прогревал 10 минут. Стоит автозапуск по тепмпературе -10С. Провалов в тяге небыло, тянул двигун без проблем. Не троил.

Езда в основном по городу, 1500-3500 оборотов, чаще всего около 2500.

В прошлый раз, в капиталку, провернуло вкладыш, вроде как из-за полусдохшего маслонасоса (так в сервисе сказали).

Езда в основном по городу, 1500-3500 оборотов, чаще всего около 2500.

при том что ты написал — ну не реально убить двиг до задиров в цилиндре. новый маслонасос ставили тот что нужен? уровень масла и какого был всегда в уровне? машину покататься никому не давал?

еще вспомнил до задиров в последний раз видел при нормальном масле когда смесь была бедной и была детонация. Опять таки какая детонация натаких оборотах. бензонасос качал? филтра топливные давно менял?

Из «гонщиков» точно никто не ездил. Иногда жена за рулём, но она не «топит», ездит спокойно. Топливный ранее менял через 20 000 км, в этот раз без смены прошёл 37 000 км. Масло всегда в уровне.

Почему сам и удивляюсь, что могло произойти.

Для SUBARU Оригинал — все в наличие Тюнинг — наличие и под заказ

Маслонасос, как писал меняли на новый.

Последнее инфо с сервиса. Проверили форсунки на стенде. Результат: форсунка второго цилидра лила 1,5 нормы!

Если это так, почему небыло детонации, мотор не троил? Если в этом причина.

Маслонасос, как писал меняли на новый.

Последнее инфо с сервиса. Проверили форсунки на стенде. Результат: форсунка второго цилидра лила 1,5 нормы!

Если это так, почему небыло детонации, мотор не троил? Если в этом причина.

Наибольшая мощность — при лямбда=0,8. 0,9, при этом сгорание происходит наиболее эффективно, цилиндр развивает наибольшую мощность, давление в цилиндре макимальное. Соответственно при этом возникает наибольшая нормальная сила поршня к стенке цилиндра. Самые неблагоприятные условия смазки поршня возникают при езде на малых оборотах. Так что все законно, 2-й цилиндр вез больше других. Возможна и другая ситуация: если было Л=0,5. 0,7, топливо сгорало не полностью, масляная пленка цилиндра смывалась несгоревшим бензином, возникло сухое трение.

По терминологии: 1 — теоретически оптимальное соотношение воздух-топливо; ниже 1 — богатая смесь (не хватает воздуха) выше 1 — бедная смесь.

голоса

Рейтинг статьи

Профилактика

Чтобы защитить двигатель от неисправности и сэкономить еще больше денег на ремонте.

Следуйте этим простым рекомендациям:

Выполняйте техническое обслуживание автомобиля только в сервисном центре и меняйте детали по гарантии.
Обработайте двигатель специальными присадками. Доступные варианты описаны выше.
Уменьшить интервал замены масла с 15 до 10 тыс км. При этом используйте масло, рекомендованное производителем.
Эксплуатируйте автомобиль в сильный мороз по минимуму и давайте двигателю прогреться перед каждой поездкой.
Не стоит слишком сильно нагружать ДВС, пока он не прогреется до рабочего параметра.
Избегайте длительной езды на высокой скорости.
Не допускайте повышения температуры охлаждающей жидкости выше нормы.
Используйте неэтилированный бензин и избегайте «переполнения» форсунок, которые могут быть заполнены катализаторной сеткой.
Если двигатель нуждается в ремонте, отдавайте предпочтение только надежным СТО, где есть специальное оборудование и квалифицированный персонал.
После ремонта мотора рекомендуется придерживаться режима обкатки и избегать больших перегрузок. Особенно это актуально для поездок с холодным двигателем.
По возможности замените антифриз раньше, чтобы избежать загрязнения. Иногда помогает промыть радиатор под проточной водой, чтобы удалить ворсинки, жуков и прочий мусор.
Следите за состоянием каталитического нейтрализатора, который может выйти из строя из-за использования некачественного бензина или эксплуатации на пересеченной местности.
При замене свечей очищайте свечные колодцы, потому что при вкручивании новых песок и грязь попадут в двигатель.
Обязательно установите новый воздушный фильтр хорошего качества во время технического обслуживания. В противном случае уплотнение может плохо прилегать к краям корпуса, что может привести к проникновению загрязнений.

Аккуратный стиль вождения

Опытные автомобилисты рекомендуют придерживаться следующих правил профилактики заеды Hyundai и KIA:

Сократите интервал замены масла с 15 до 10 тысяч километров, используйте жидкость с вязкостью 5W20.
Прогревайте силовой агрегат перед каждой поездкой.
Не нагружайте двигатель, пока температура охлаждающей жидкости не достигнет рабочих значений.
Откажитесь от езды на полной скорости в течение длительного времени.
Не эксплуатируйте автомобиль в сильный мороз.

Такие рекомендации справедливы для любого двигателя, только для Theta 2 нарушение этих условий более критично.

Специальные присадки

Триботехнический состав «Актив Плюс» от российской компании «Супротек» показал хорошие результаты в борьбе с износом поршней и гильз. По ряду показателей продукт превосходит европейские и американские аналоги.

Присадка «Супротек Актив Плюс» образует на поверхностях деталей слой металла с наноструктурой. За счет этого частично восстанавливается геометрия поврежденных компонентов, зазоры уменьшаются до оптимальных значений.

Слой металлических частиц поддерживает более плотную масляную пленку на поверхности обрабатываемых деталей. Таким образом, Suprotec Active Plus помогает свести к минимуму или даже предотвратить масляное голодание при запуске холодного двигателя. Масляная пленка сглаживает перемещение поршня.

Конечно, не стоит ожидать чуда, если стук в двигателе слышен давно и не только на холодную, а постоянно. В этом случае износ цилиндра настолько глубокий, что никакие присадки ситуацию не спасут.

Присадка Супротек Актив Плюс Бензин для бензинового двигателя

Присадка для бензиновых и газовых двигателей с пробегом более 50 000 км. Может использоваться для модернизированных и турбированных двигателей.

Присадка Супротек Актив Плюс Дизель для дизельного двигателя

Присадка для дизельных двигателей с пробегом более 50 000 км. Может использоваться для модернизированных и турбированных двигателей.

https://7road.ru/novosti-avtovaza/boltayutsya-porshnya-v-cilindrah-2.html
https://opelastra10.ru/defekty-porhnei/zadiry-bez-masla.html
https://ometalledo.ru/kak-ubrat-zadiry-na-cilindre-svoimi-rukami.html
https://AutoTopik.ru/dvigatel/zadiry-v-tsilindrah-prichiny-i-sposoby-ih-ustraneniya.html
https://suprotec.ru/suprotek-stati/zadiry-v-cilinrdakh/

Ошибки и возможные последствия

При попытке ликвидировать стуки малыми расходами часто делаются неверные шаги, ведущие к усугублению проблемы и бесполезным затратам времени и средств:

заменяются поршни или кольца без расточки блока;
пробуются многочисленные разрекламированные присадки;
перебирается газораспределительный механизм и прочие ошибочно определённые источники стуков;
двигатель продолжает эксплуатироваться до полного отказа.

Следствие всегда одно – увеличение стоимости последующего ремонта, вплоть до полной утилизации и замены двигателя. Хотя на ранних стадиях можно значительно сократить расходы на капремонт, если не запускать проблему и не засорять двигатель посторонними веществами неизвестного происхождения, а также продуктами износа и угара масла.

Опасные заблуждения

Интернет пестрит статьями, рассказывающими о том, как сделать хонингование цилиндров самостоятельно с помощью дрели и иного подобного оборудования. Это вызывает удивление. Говоря по совести, реальной пользы от такого рода информации нет. Используемые на производстве хонинговальные станки относятся к разряду наиболее точных обрабатывающих станков. Только с их помощью удаётся обеспечить требуемые допуски в десятые доли микрон. По этой причине справится с задачей дома или в условиях мастерской, не имеющей специального оснащения, не получится. Мотор, отхонингованный «на коленке», не проработает долго.

Чтобы потраченные на ремонт силы и средства не пропали напрасно, обращайтесь к специалистам, имеющим в своём распоряжении необходимое оборудование. Существуют фирмы, предлагающие такого рода услуги. Если их расценки покажутся чрезмерно высокими, задумайтесь о том, во что обойдётся покупка хотя бы контрактного двигателя. Возможно, вы перемените своё мнение.

Хонингование цилиндров (нанесение хона, хонинговка цилиндров) — абразивная обработка поверхностей при помощи хонов (хонинговальных головок). Под такими головками следует понимать головку специнструмента, на которой закреплены абразивные бруски. Хонинговка зачастую применяется для того, чтобы произвести обработку внутренних цилиндрических отверстий. Процесс хонингования предполагает сочетание вращательных и возвратно-поступательных движений хона с закрепленными раздвижными абразивными брусками. Также хонингование сопровождается постоянным нанесением на обрабатываемую поверхность специальной жидкости для смазки и охлаждения.

Финальный хон на стенках цилиндров представляет собой своеобразную шершавую сетку, которая способствует удержанию необходимого количества моторного масла на стенках цилиндров и позволяет улучшить приработку и смазку трущихся деталей. Данная процедура направлена на обеспечение качественной приработки деталей ЦПГ (в частности, поршневых колец и стенок цилиндров). Также хонинговка способна увеличить ресурс двигателя после сборки, повысить эффективность работы системы смазки двигателя. В последнем случае хон на стенках цилиндров позволяет стабильно удерживать смазку, в результате чего образуется достаточная по толщине масляная пленка, улучшается смазывание и охлаждение нагруженных деталей, минимизируются потери на трение.

Читайте в этой статье

Какую выбрать?

Если вы планируете сделать ремонт с минимальными вложениями, то стоит выбрать первый вариант. Расточка блоков цилиндров «под зеркало» оказывается намного лучше по многим причинам. Во-первых, вы тратите меньше денег. Хонингование гильзы – это достаточно трудоемкий процесс. Да еще и оплачивать его придется. Во-вторых, при выборе такого типа расточки не изменяется состояние внутренней поверхности блока. Вот здесь нужно остановиться и рассмотреть все более детально.

Представьте, что была произведена расточка блоков цилиндров двумя способами – «под зеркало» и с хонинговкой. Оба мотора были установлены на автомобилях и начали эксплуатироваться. Поначалу второй двигатель будет казаться более сильным и мощным. Но вот по истечении небольшого срока – порядка 20-30 тысяч километров (что примерно равно годовалому пробегу), хонинговка начинает исчезать. Да не просто исчезать. Она еще успела «съесть» немного поршневых колец. Итог – вы потратили деньги, а получили расточку «под зеркало» и износ колец.

Этапы расточки и хонингования

Вышеописанные проблемы влекут за собой ремонт силового агрегата. Если не сделать это вовремя, состояние цилиндров может отрицательно сказаться на работоспособности других механизмов, что приведет к более серьезным поломкам. Бывают случаи, когда в результате откладывания ремонта приходилось делать замену всего кривошипно-шатунного механизма.

Происходит ремонт в несколько этапов:

Рабочий растачивает все гильзы в соответствии с определенным ремонтным размером. Если ранее ремонт не выполнялся ни разу, расточка делается до первого размера. В обязательном порядке сделайте несколько миллиметров припуска.
Выполняется хонингование для придания гильзам корректной формы и для снижения шероховатости.

Расточка и хонингование производится по этапам:

Сначала происходит черновая обработка. Ее делают при помощи грубых абразивных материалов. Выполняется возвращение первоначальной формы.
Растачивается цилиндр с помощью специального абразива. Хонингование происходит при помощи бруса с алмазным либо керамическим напылением. Брус расположен на хонинговальной головке, что вращается и выполняет движения вниз и вверх. Такое приспособление дает возможность иметь высокую точность в процессе выполнения хонингования. С поверхности цилиндров при помощи абразивных материалов удаляются царапины, поэтому возникает допустимая степень шероховатости.
По окончании хонингования поверхность обработанного цилиндра очищается от мусора.
Некоторые специалисты очищают поверхность при помощи специальной пасты.