Коккомикоз — как спасти вишню?

Растения обычно колонизируются широким спектром эндофитных микроорганизмов, таких как бактерии и грибы. Коккомикоз (красновато-коричневая пятнистость) относится к одним из самых опасных грибковых болезням, вызванным сумчатым грибом Blumeriella jaapii. 

Симптомы

В начале лета на листьях появляются небольшие фиолетовые или коричневые пятна с определенными границами. Листья желтеют и опадают. В июле очаги зараженных пятен часто выпадают, создавая видимость выстрела.

Причина: гриб опускается на опавшие листья. Весной, после влажной погоды, образуются споры и дуют ветра, чтобы заразить листья. Когда температура благоприятна (от 16 ° C до 24 ° C), заражение требует влажного периода всего в несколько часов. Листья восприимчивы, когда полностью развернуты — это обычно происходит около падения лепестка. Первоначальные листовые инфекции образуют пятна, и в них образуется больше спор. Эти споры проливаются дождем на другие листья и заражают их. Вторичное распространение и заражение спорами повторяется многократно, когда происходит влажная теплая погода, пока листья не упадут осенью.

Что есть что

Иммунитет вишни слабеет. Деревья чахнут, почки не завязываются, урожайность падает. Плоды не вызревают или становятся сухими. Мякоть нарастает плохо, под кожицей чувствуется только косточка.

Пик распространения возбудителя приходится на дождливое, теплое лето. Оптимальная температура, необходимая для распространения грибка – 19-23 градуса. Но споры выживают и в морозы, зимуя в коре, опавшей листве, гнилой падалице.

Не так страшен недуг, как его последствия. С приходом холодов быстрее вымерзает пораженное деревце. Отсюда безрадостная картина, которую можно наблюдать в северных областях – полностью вымерзшие вишневые сады.

Уход за вишней после посадки

Уход за вишневыми деревьями начинается с выбора здорового посадочного материала. Делать это желательно в проверенных питомниках и садовых центрах. Выбирать следует растение однолетнее или двухлетнее. Отдавать предпочтение нужно саженцам, которым уже провели кронирование, то есть саженцу сделали прищипку и это явилось толчком к росту боковых ветвей. У однолетнего кронированного саженца вишни уже есть три — четыре скелетных ветви.

Лучшая почва для вишневых деревьев — это легкие супесчаные или суглинистые грунты с нейтральной реакцией. Уход за саженцем вишни включает в себя и подготовку почвы под посадку, которая заключается в перекопке и внесении органических и минеральных удобрений. Посадочная яма готовится определенных размеров:

  • в глубину 50 — 60 см
  • в диаметре до 70 см

Дно ямы заправляется землей из верхнего плодородного слоя, в которую добавлено ведро старого, перепревшего навоза и комплексное минеральное удобрение в количестве около 20 г каждого действующего вещества. В яму после заполнения её плодородным грунтом, но до посадки саженца забивают деревянный кол. Это нужно для фиксации молодой вишни и ускорения её укоренения.

После посадки в яму, корневую систему закрывают грунтом, который слегка уплотняют и проливают ведром воды. Приствольный круг мульчируют торфом или перегноем. Сразу после посадки все ветви и центральный побег обрезают как минимум на1/3, оставляя по три почки. Саженец без веток просто укорачивают на 1/3. Дальнейший уход в год посадки заключается:

  • в удалении сорняков
  • в регулярном поливе
  • в подкормках
  • в рыхлении почвы

В первое лето молодой вишне нужно не менее 10 поливов. В следующие два года, кроме вышеперечисленных мероприятий, проводят формирующую обрезку.

Парша вишни: описание болезни и ее лечение

Темные с растрескивающейся серединой пятна парши разрастаются не только на листве. Они захватывают наливающиеся ягоды и резко снижают качество урожая, делая плоды практически непригодными в пищу и для переработки.

Читайте также:  Болезни огурцов: описание с фото, как бороться

Хорошей мерой профилактики и борьбы с грибковым заболеванием вишни является:

Парша вишни: описание болезни и ее лечение
  • сбор и уничтожение опавшей листвы;
  • своевременная формировка и санитарная обрезка кроны;
  • перекопка почвы под деревьями;
  • опрыскивание растений и приствольных кругов раствором фунгицида, хлорокиси меди или бордоской жидкостью.

Как и в других случаях, обработка проводится в несколько этапов в соответствии с инструкцией к выбранному садоводом средству.

Особенности лечения и меры борьбы

Бороться с коккомикозом на вишне можно с помощью агропрепаратов – синтетических фунгицидов или биологических. Рекомендуется сначала сделать обработку безопасными биопрепаратами, если эффект будет недостаточным, перейти на более мощные химические.

Химические препараты

Лечение коккомикоза на вишне наиболее эффективно с применением агрохимических фунгицидов. Они действуют быстро и мощно. Опрыскивать деревья нужно в сухую погоду без ветра, если раствор будет смыт дождем, обработку следует повторить.

Первой проводят профилактическое опрыскивание ранней весной, до того как почки начнут раскрываться, — для уничтожения возбудителя, который находится в трещинах коры и старой листве.

Второе опрыскивание следует провести после окончания цветения. В это время идет максимальное распространение спор грибка коккомикоза. Если вишни не заразятся, нужно будет провести еще 1 или 2 обработки – после уборки всего урожая и опадения листвы.

Обработать вишню можно такими растворами:

  1. Бордоской жидкости (100 мл на 10 л) – 3 опрыскивания, последнее за 1 месяц до сбора вишен.
  2. Абига-Пик (40 г на 10 л) – 4 опрыскивания, последнее за 3 недели до сбора ягод.
  3. Скор (2 мл на 10 л) – 2 опрыскивания, последнее за 3 недели до уборки урожая.
  4. Хорус (3,5 г на 10 л) – 2 опрыскивания, последнее за 2 недели до сбора плодов.
  5. Топсин-М (10 г на 10 л) – 1 опрыскивание.
  6. ХОМ (40 г на 10 л) – 3 опрыскивания, последнее за 3 недели до сбора плодов.
  7. Оксихом (40–80 г на 10 л) – 4 опрыскивания, последнее за 3 недели.

Если и после обработки на вишне останутся очаги поражения, то следует вырезать такие ветви, захватывая немного здоровых тканей. Осенью собрать и сжечь опавшие листья, деревья опрыскать 3% раствором медного или железного купороса.

Биопрепараты и народные рецепты

Меры борьбы с заболеванием включают применение не только полностью химических, но и биологических препаратов:

  • Фитодоктор (20 г на 10 л воды);
  • Гаупсин (150 мл на 10 л воды);
  • Планриз (опрыскивание 1% рабочим раствором);
  • Триходермин (200 г на 10 л воды).

Народное средство – настой золы с хозяйственным мылом (2 кг на 10 л + 100 г мыла), может быть эффективно только когда коккомикоз находится на начальной стадии. При запущенном течении болезни помогут только синтетические агропрепараты. Обработку проводят с частотой 1 раз в неделю, нужно опрыскивать все дерево полностью, а не только места поражения.

Меры борьбы и профилактики

Борьба с коккомикозом заключается в своевременной обработке растений фунгицидами класса неорганических веществ, соединений меди, триазолов и прочих. Проводится опрыскиванием препаратов ранней весной в фенофазу «набухание почек» или сразу после цветения. Повторно  — сразу после цветения, но спустя минимум 15-20 дней после первичной обработки. Обязательную обработку деревьев следует проводить после сбора урожая. Эффективный результат дает опрыскивание бордоской жидкостью или хлорокисью меди. Можно использовать — Азофос, Топсин М, Скор, Абига-Пик, Плантенол, Хорус и другие.

Профилактика коккомикоза – это уборка и уничтожение опавших листьев. Сбор и сжигание опавших листьев или закапывание их в почву при осенней перекопке уменьшает запас инфекции.

Не стоит забывать и об агротехнических приемах по предотвращению этого заболевания – это закладка садов саженцами новых сортов, устойчивых к коккомикозу.

Круговорот клубники в саду

Если от вредителей избавиться достаточно легко, то от бактериальных заболеваний и всевозможных гнилей – намного сложнее. Севооборот при закладке плантации существенно повышает шансы успеть уйти от вирусов. Поскольку клубника хорошо плодоносит без омолаживающих мероприятий всего три года, четырехлетние кусты после снятия урожая следует удалять и сжигать.

Учитывая, что лучшими предшественниками клубники являются чеснок и лук, ягодник закладывается следующим образом:

  • 0 гряда – озимый чеснок;
  • 1 гряда – клубника 1-го года плодоношения;
  • 2 гряда – клубника 2-го года плодоношения;
  • 3 гряда – клубника 3-го года плодоношения;
  • 4 гряда – клубника 4-го года плодоношения.
Читайте также:  Почему на яблоне гниют яблоки и что делать, фото и видео

(Гряды взяты условно – это может быть и сотка, и гектар).

В конце июля — начале августа чеснок убирается, нулевая гряда заправляется удобрениями и перекапывается. На ней размещаются свежие розетки, взятые от двухлетних кустов.

Розетки для посадки берут те, которые расположены первыми к маточному кусту. В крайнем случае, при нехватке материала, можно взять вторые.

Круговорот клубники в саду

Четвертую гряду освобождают (старые кусты сжигают). На ней осенью сажают озимый чеснок.

На следующий год клубничник выглядит так:

  • на нулевой гряде — кусты 1 года;
  • на первой – кусты 2 года;
  • на второй – кусты 3 года;
  • на третьей – кусты 4 года;
  • на четвертой – чеснок.

Теперь в августе будет освобождаться третья гряда, на нее и «переедет» чеснок, а на его месте разместятся новые розетки. Таким образом, клубничник может постоянно занимать одну и ту же часть участка, но при желании он может «гулять» по всему огороду.

Главное, чтобы его предшественниками не были томаты и картофель, поскольку у них с клубникой одинаковые болезни.

Правильно спланированный севооборот позволяет получать устойчивые урожаи из года в год.

Обработка сада осенью – эффективные приемы против болезней и вредителей

Осенью помимо сбора урожая у дачников есть еще одна немаловажная задача – подготовка сада к зиме. Чтобы в следующем году снова полакомиться плодами, важно правильно обработать растения и почву под ними от болезней и вредителей.

Осенняя обработка сада включает в себя опрыскивание кроны кустов и деревьев инсектицидами (Актарой, Инта-Виром) и фунгицидами, перекопку почвы, внесение удобрений и защиту растений от грызунов. С наступлением холодов теплолюбивые культуры дополнительно укрывают спанбондом и мульчируют опилками, торфом, сухими листьями и другими материалами.

Средства защиты от вредителей

Ранней осенью с деревьев снимают и сжигают ловчие пояса вместе с забравшимися туда гусеницами яблоневой плодожорки, долгоносиками и другими садовыми вредителями.

С наступлением холодов насекомые для зимней спячки зарываются в почву приствольных кругов и под кору растений, поэтому первым делом следует очистить штамбы от старой коры, мха и лишайников, замазать раны садовым варом и побелить деревья специальным раствором с добавление медного купороса.

Незадолго до наступления морозов штамбы плодовых деревьев нужно защитить от грызунов. Для этого ствол обвязывают еловым лапником, металлической сеткой, разрезанной пластиковой бутылкой или рубероидом.

Чем опрыскивать кусты и деревья осенью

Среди садоводов наиболее популярна обработка растений после сбора урожая 1%-ной бордоской жидкостью.

Это средство помогает уничтожить опасные грибки – возбудителей парши, мучнистой росы, гнилей и других болезней.

При помощи специального баллона под давлением или пульверизатора тщательно опрыскивают все плодовые деревья, ягодные кустарники (в том числе земляничник), а также многолетние декоративные культуры.

После листопада, но не позднее конца октября крону кустов и деревьев и почву под ними опрыскивают раствором мочевины (карбамида). Для его приготовления 500-700 г препарата разводят в 10 л воды.

Это отличная профилактика парши и пятнистостей. Но учтите: поздней осенью использовать мочевину не рекомендуется, поскольку это удобрение насыщает растение азотом и активирует вегетационный процесс. А это нежелательно при наступлении морозов, иначе растение может погибнуть.

Яблоневый сад можно дополнительно опрыскать 5%-ным железным купоросом.

Все опрыскивания проводят в сухую и безветренную погоду и не забывают о мерах безопасности. Во время обработки сада человек должен находиться в респираторной маске, резиновых перчатках, защитном халате и очках для предохранения глаз от попадания химикатов.

Перекопка почвы осенью

При подготовке грунта к зиме первым делом нужно убрать с участка все листья. В них могут обитать садовые вредители и грибковые споры (в частности, возбудители клястероспориоза и коккомикоза), поэтому не рекомендуется оставлять любую растительность на поверхности земли. После окончания листопада и тщательной уборки приступают к осенней перекопке почвы.

Землю перекапывают с помощью острой лопаты на глубину 15-20 см в междурядьях и 10-15 см по проекции кроны кустарников и деревьев. Не слишком плотную почву достаточно прорыхлить граблями или плоскорезом Фокина.

Во время этой процедуры необходимо удалить многолетние сорняки и появившиеся на поверхности грунта личинки вредителей. Затем рекомендуется внести фосфорные и калийные удобрения.

Под каждую взрослую яблоню и грушу вносят 300 г суперфосфата и 200 г сульфата калия. Удобрения заделывают вместе с органикой либо насыпают в приствольный круг и поливают водой.

Для сливы и вишни препараты нужно развести в пропорции 3 ст.л. суперфосфата на 10 л воды и 2 ст.л. сульфата калия на 10 л воды. Под каждое взрослое растение выливают 4-5 ведер полученного раствора.

Благодаря этим удобрениям повысится зимостойкость растений.

Читайте также:  Болезни клубники фото и их лечение

На обедненном участке рекомендуется внести в почву полуперепревший навоз, а при необходимости снизить кислотность грунта – еще и щелочь (молотый известняк, гашеную известь, доломитовую муку или древесную золу).

Перекопку почвы проводите в сухую погоду, поскольку сырой грунт только уплотнится, вместо того чтобы стать рыхлым. И не втыкайте лопату под углом, ее нужно ставить строго вертикально к поверхности земли.

Теперь вы знаете, как правильно опрыскивать растения и бороться с вредителями в саду. Но осенней обработки может быть недостаточно. Поэтому весной и летом профилактические мероприятия повторяют.

Сорта вишни, наиболее устойчивые к коккомикозу и монилиозу

Вишневое дерево является садовой культурой, которая способна подвергаться большому количеству болезней. Плоды здорового дерева должны быть красивой круглой формы с приятным кисло-сладким привкусом. В процессе выращивания важно учитывать основные агротехнические правила, соблюдать особенности произрастания дерева в определенном регионе. Чтобы выросло зрелое, здоровое, крепкое деревце, устойчивое к грибковым заболеваниям, важно выполнять определенные работы по уходу.

Сорта вишни, наиболее устойчивые к коккомикозу и монилиозу

Болезни и вредители абрикоса: как распознать и бороться?

Добавление статьи в новую подборку

Абрикос быстро растет, легко восстанавливается после обрезки и повреждения веток, нетребователен к почвам, красиво цветет, источает медовый аромат и рано плодоносит. И все бы хорошо, если б не болезни и вредители абрикосов.

Главное условие успешной борьбы с вредителями и болезнями – тщательный и своевременный уход за деревьями. Учтите: весенние опрыскивания осуществляют только после санитарной обрезки и зачистки пораженных штамбов, но до замазывания срезов.

Защита и борьба с коккомикозом

При обнаружении коккомикоза, лечение нужно проводить незамедлительно, ведь чем запущеннее вишня, тем сложнее ее спасти от гибели. Ниже мы расскажем, как бороться с этим недугом с помощью фунгицидов и народных средств.

Использование фунгицидов

Для начала нужно отметить, что фунгициды используют не только при наличии болезни, но и как профилактическую меру, начиная уже с ранней весны. До распускания почек деревья опрыскивают медным купоросом или бордоской жидкостью. Повторную обработку проводят под конец цветения. Далее деревья опрыскивают после сбора урожая и опадания листьев. Первое и третье опрыскивание проводят бордоской жидкостью, а второе и четвертое — медным купоросом. При обнаружении признаков коккомикоза применяют такие препараты:

  • «Каптан»;
  • «Цинебром»;
  • «Флатан»;
  • «Нитрафен»;
  • «Пенконазол»;
  • «Тиофан-метил»;
  • «Фитоспорин».

Последние три препарата относятся к биофунгицидам.

Помогают ли народные средства?

Народные средства не могут полностью избавить деревья от недуга, а способны лишь повысить их иммунитет. Подобные составы применяют, в основном, во время цветения и плодоношения, когда химические препараты опасны для здоровья, так как проникают в плод. Наиболее распространенное средство — раствор мыла и древесной золы. В 5 литрах воды растворяют 1 кг золы и около 30 г хозяйственного мыла. Растения обрабатывают начиная с конца мая, с периодичностью один раз в неделю.

Профилактика заболевания

Лечение монилиоза – целый комплекс регулярных агротехнических мероприятий. Легче не допустить распространение заболевания, придерживаясь ряда правил. Для снижения риска поражения грибком рекомендуется:

  1. При закладке сада учитывать оптимальные расстояния между деревьями. Высаживать абрикосы следует не ближе 4-5 метров друг от друга или других деревьев.
  2. Регулярно производить формирующую и санитарную обрезку кроны, чтобы не допустить ее загущения.
  3. Все места срезов, трещины, раны обязательно замазывать пастой, садовым варом, исключая попадание грибков и насекомых.
  4. Уничтожать опавшую листву, сорняки вблизи растения. Неглубоко перекапывать приствольный круг.
  5. Дважды в год – весной и осенью – белить стволы, скелетные ветви раствором извести. Обработка растений инсектицидами избавит сад от вредителей-переносчиков монилиоза.
  6. Производить профилактические обработки медьсодержащими препаратами. Такие средства повысят иммунитет деревьев в опасные периоды. Подойдет бордосская жидкость и иные фунгициды.
  7. При появлении первых признаков увядания или гниения пораженные участки растения удаляются и сжигаются.
  8. Ветви, пораженные грибком, не сбрасывают высохшие листья и плоды. Они остаются на растении на зиму, весной становясь источником заражения. Удаление таких участков – обязательно.

Профилактика – лучший способ избавить сад от монилиоза. Таблица ниже — полный перечень работ с примерными датами и эффективными препаратами для защиты абрикоса.