Как сделать и правильно установить ловчий пояс

Если вы хотите защитить яблоню, грушу или вишню от плодожорок, листовертки, долгоносиков и муравьев, вам следует использовать ловчий пояс. Эти простые и эффективные ловушки помогут избавиться от непрошеных гостей раз и навсегда.

Профилактические меры для борьбы с вредителями

Система профилактических мероприятий предусматривает:

Профилактические меры для борьбы с вредителями
  • снятие и сжигание зимних гнезд боярышницы шестом с расщепом на конце, златогузки — жесткой щеткой или скребком, кольчатого шелкопряда — секатором до набухания почек. Сбор и уничтожение мумифицированных плодов, пораженных плодовой гнилью. Очистку коры на стволах и сучьях с удалением зимующих гусениц плодожорки, взрослых особей грушевой медяницы, долгоносиков, яиц клеща и др. Очистку веток от яйцекладок. Сжигание собранных очисток.
  • побелку штамбов и сучьев свежегашеной известью (2—3 кг на 10 л воды) с добавлением 0,5 кг медного купороса. В отдельных эмулированных ведрах гасят известь и растворяют купорос, используя горячую воду. Затем растворы сливают вместе. Если извести нет, пользуются молотым мелом, добавляя для клейкости снятое молоко (2 л на 10 л раствора), столярный клей (50—100 г на 10 л) или глину, коровяк. Эти же добавки вносят в известь.
  • перекопку почвы, что приводит к гибели зимующих в почве особей грушевой медяницы, долгоносиков и других вредителей. В почву также заделываются листья с патогенными грибами в зимующих стадиях.
  • зачистку дупел и раковых ран, обработку их медным купоросом (50 г на 1 л воды). Заделку дупел цементным раствором, раковых ран нигроловой замазкой (6 частей нигрола, 2 части расплавленной канифоли и 2 части парафина) с марлевой повязкой; 5) опрыскивание (обмывку) перед набуханием почек нитрафеном (300 г на 10 л воды). Оно называется искореняющим, так как уничтожает яйца тлей, медяниц, клещей, шелкопряда, возбудителей парши, пятнистости листьев. Нитрафеном опрыскивают также почву под деревьями и траву.
  • при отсутствии ранневесенней обработки нитрафеном производят «голубое» опрыскивание 3—4 %-ной бордоской Жидкостью во время распускания почек против возбудителей парши vi других грибных болезней. Для приготовления 10 л бордоской жидкости берут 300—400 г медного купороса и столько же негашеной извести
  • при невыполнении ранневесеннего опрыскивания нитрафеном или препаратом КЗМ и № 30 в фазе розовых бутонов деревья обрабатывают карбофосом (30 г на 10 л). Его можно проводить также вслед за распусканием почек.
  • если рано весной не проводилось никаких химических обработок, то в раствор карбофоса добавляют хлорокись меди против грибных болезней при опрыскивании до цветения. Концентрация хлорокиси меди — 30 г на 10 л воды при содержании в препарате 90 % действующего вещества и до 70 г на 10 л, если используется 50 %-ный препарат.
  • при сравнительно небольшой численности вредителей и возбудителей болезней указанных обработок вполне достаточно для защиты деревьев в начале вегетации, если опрыскивание выполнено тщательно. К сожалению, ветреная погода затрудняет равномерное покрытие ядохимикатами всех веток, листьев и бутонов.
  • посев в саду укропа, аниса, тмина, кориандра для привлечения хищников и паразитов вредных насекомых.
  • последующие профилактические обработки проводятся комбинированным составом против яблонной плодожорки, парши и плодовой гнили. Используют фозалон (20 г/10 л) или карбофос (30 г/10 л), в сочетании с хлорокисью меди (30-80 г/10 л — в зависимости от концентрации препарата). Первое опрыскивание проводят примерно в середине второй или начале третьей декады июня, когда у Антоновки начинает оформляться черешковая ямка. Интервал до следующего опрыскивания зависит от стойкости ядохимиката.
  • накладывание на штамбы ловчих поясов из мешковины, соломы, гофрированной бумаги, пропитанных карбофосом, фозалоном или трихлорметафосом-3 (100 г/10 л). При пользовании ловчими поясами их просматривают после съема урожая. После уборки урожая бумажные пояса сжигают, а из мешковины кипятят, высушивают и хранят до следующего года.
  • ежедневный вечерний сбор падалицы (до утра ее оставлять нельзя, так как ночью гусеницы плодожорки выползают из опавших плодов). При невозможности использования падалицу закапывают на глубину не менее 50 см. Сбор и уничтожение плодов, пораженных гнилью. В садах, где против яблонной плодожорки применялись ядохимикаты, хозяйственно ценную падалицу перерабатывать на соки, повидло и джемы можно по истечении 15—20 дней и лишь после тщательной промывки и последующей очистки от кожицы.
  • осеннюю очистку сада от опавших и засохших плодов и больных листьев.
Профилактические меры для борьбы с вредителями

Ловчие пояса для деревьев своими руками

Ловчий пояс — проверенный временем способ борьбы с вредителями сада. Как его изготовить и как применять?

Первый вариант и самый распространенный — клеевые пояса. 

По сути, ловчий пояс — это полоска любого подходящего материала шириной примерно 20 см и длиной равна диаметру ствола.

Материал можно применять любой:

— Картон

— Гофрированная бумага

— Агроволокно

— Мешковина

Прикрепляем к стволам ловчие пояса в самом начале вегетативного сезона, и выполняют они защитную функцию до самой поздней осени. Это актуальный способ защиты ранней весной, когда вредители выбираются из мест зимовки и нападают на растения. И летом, когда не всегда есть время собрать падалицу тщательно, вредители повторно поднимаются вверх по стволу. И в предзимье, когда вредители ищут уютное место для зимовки.

Проще говоря, такие пояса могут оставаться на дереве весь сезон, ничего кроме пользы от них не будет!

На яблонях с помощью ловчего пояса можно собрать большую половину вредителей. Например, в августе начинается активный лет яблоневой плодожорки. В это время проводить борьбу любыми другими способами проблематично. А ловчие пояса — лучший выбор в данном случае. Полоска накладывается на ствол, предварительно очистив старую кору. Каждую трещину необходимо замазать, иначе насекомые найдут лазейку под поясом. Сверху и снизу пояс обвязывают шпагатом, оставляя свободные края.

Клеевые пояса широко представлены в садоводческих магазинах. Но более выгодный вариант — клей, который продается в тюбиках, и его хватит на большое количество самодельных поясов. Материал для нанесения клея может быть любой: ткань, агроволокно. Принцип тот же: полоску ткани прикрепляем на стволе дерева на высоте 40-50 см от земли, закрепляем веревкой и наносим клей. 

Читайте также:  6 способов лечить фузариоз чеснока, фото, профилактика

// //

Ловчие пояса для деревьев своими руками

Народные альтернативы

умельцы в качестве клея применяют не только специальной садоводческий, но и клей от грызунов. Эффект тот же.

интересный опыт прикрепления к полоске ткани (спиралеобразно) липучки для мух. Наверняка знаете, как хорошо прилипают мухи и другие насекомые к этим липучкам, если они не пересохшие. Тот же эффект! Все ползающие по стволам насекомые-вредители (и не вредители) будут отловлены!

Клеевой раствор можно приготовить самостоятельно.

1. Живица 10 частей Канифоль 1.2 части Вазелин 1.5 части Все смешивают и варят до получения клейкой массы.

2. Деготь 2 части Репейное масло 1 часть (репейное масло можно изготовить самостоятельно)

Доводим до кипения деготь, смешиваем с репейным маслом, на слабом огне варим в течении 5 часов.

Другие варианты ловчих поясов менее распространены, это барьерные пояса и пояса — емкости с инсектицидными препаратами. С клеевыми гораздо меньше хлопот!

Дадим вредителям бой!

Удачи вам!

Виды ловчих поясов

Все виды ловчих поясов устроены похоже. В основе их конструкции используется преграда в виде плотно прилегающей ленты и ловушки разной формы: прямая липкая лента, многослойная гофрированная бумага или ткань, воронковидный пояс, двойная воронка, естественный капкан и др. Для всех видов ловчих поясов обязательно требование: между ловчим поясом и корой дерева не должно остаться ни малейшего просвета, так как мелкие насекомые способны пробраться под ленту и подняться вверх по стволу.

Ловчие пояса могут быть сухими (самые простые) и обработанными липкими веществами, которые значительно повышают их эффективность. В этом случае важна не ширина и многослойность ловчего пояса, а качество и продолжительность активного действия липкого слоя. Быстросохнущие, слаболипкие клеи для ловчих поясов не подходят.

Советы и тонкости

Устанавливать ловчие пояса в саду желательно уже в середине марта и до конца августа. Каждый 1—2 дня очищайте приспособления, а раз в неделю снимайте старые ловушки и устанавливайте новые. Ловушки, закрепленные на деревьях в августе, должны оставаться на стволе до октября.

Есть в этом деле и свои хитрости. Для бумажных поясов используйте гофрированный картон и разрезайте его поперек борозд. Рельефная поверхность станет препятствием для ползающих насекомых. Для клеевого пояса поищите бумагу или ткань зеленого цвета. Зеленый цвет не привлекает шмелей, пчел и других полезных насекомых, зато притягивает вредителей.

Не забывайте о мерах безопасности, работайте в резиновых перчатках, а при обработке ловушки ядовитыми веществами надевайте защитную маску на лицо, чтобы не дышать парами.

Проверка

Пояса надо просматривать каждые 10 дней – и так почти до конца лета. У меня припасен двойной набор поясов – к моменту проверки я просто снимаю одни и сразу закрепляю новые, чистые. Использованные пояса не выкидываю, а вытряхиваю, уничтожаю найденных гусениц, замачиваю в горячей воде с порошком, потом щеткой вычищаю остатки коконов, грязь. Чистые пояса просушиваю на солнце – и вот они снова готовы к использованию.

Ловчие пояса, надетые на стволы в последней трети августа, оставляю до поздней осени.

В них набегут клещи. Для их сбора я использую уже пояса из гофрированной бумаги. Их тоже накладываю и на ствол, и на скелетные ветви. Такие пояса уже одноразовые, их после снятия надо сжечь со всем содержимым. Однако в полном уничтожении есть один момент – так вы удаляете и полезных насекомых, помощников нашего сада.

Вы можете перед уничтожением потрясти снятый пояс над белой бумагой для того, чтобы хищные пауки и клопы, златоглазки, верблюдки, паучки и другие хорошие насекомые уползли да улетели. Бумагу с оставшимися на ней клещами надо будет сжечь вместе с поясом. То же можно проделывать с поясами из одеяла, прежде чем выстирать их.

Как правильно проводить опрыскивание сада весной

Основные правила и рекомендации для эффективного проведения весеннего опрыскивания сада от болезней и вредителей:

  • Во время приготовления растворов и опрыскивания растений соблюдайте технику безопасности. Если на упаковке препарата (фунгицида или инсектицида) сказано, что нужно одевать специальную одежду (халат, комбинезон, дождевик), защитные очки и респиратор, резиновые перчатки, то значит, надо одевать.
  • Обработку следует проводить только в сухую и безветренную погоду.

В солнечную погоду лучше воздержаться от опрыскивания, так как, быстро высыхая, препараты становятся малоэффективными или вовсе не действуют. Опрыскивание лучше проводить в облачную, безветренную погоду, но и не по дождю: после дождя ветки влажные, на них как бы тонкая «пленочка» из воды. А опрыскивание — это капельки раствора, которые точно также покрывают растение тонкой «пленочкой» капель. Если провести обработку, то концентрация раствора уменьшится, а эффективность обработки снизится.

  • Опрыскивание желательно проводить рано утром (после высыхания росы) или поздно вечером (после захода солнца).
  • Обработку всегда проводят именно после весенней обрезки, чтобы дополнительно защитить места срезов (идеально, если опрысните медным купоросом или бордоской жидкостью, иначе говоря, если в составе фунгицида будет медь).
  • Не следует проводить опрыскивания в период цветения конкретно против вредителей (можно нанести вред пчелам и другим опылителям). Допускается разве что обработка против болезней.
  • На каждой стадии вы можете использовать как те же самые препараты (с целью экономии), так и новые ( с разными действующими веществами, чтоб не было привыкания — так будет эффективнее), либо чередовать (использовать попеременно).
  • Все приготавливаемые растворы следует пропускать через фильтровальную сетку, чтобы не засорять опрыскиватель.
  • Для растворения почти всех препаратов подходит вода комнатной температуры (для купоросов — желательно использовать горячую, около +40-50 градусов).
Читайте также:  Болезни винограда и борьба с ними: средства для лечения и профилактики

А если вы применяете биопрепарат, то воду лучше брать отстоянную или фильтрованную, т.е. без хлора.

  • Если после обработки контактным препаратом сразу пошёл дождь, то на следующий день опрыскивание следует повторить.

Другое дело, если вы используете системный препарат, который проникает внутрь растения в течение первых 2-3 часов после опрыскивания.

  • Можно готовить баковые смеси, которые будут обладать инсектицидно-фунгицидными свойствами (при этом нужно обязательно уточнить совместимость препаратов).

Однако! Некоторые агрономы считают, что не стоит сразу давать двойную химическую нагрузку на растение. Лучше сделать перерыв хотя бы на 1 день (например, в субботу утром обработать фунгицидом, а в воскресенье утром — инсектицидом). Также можно опрыскивать с интервалом в 1 неделю, т.е. в одни выходные обработали от вредителей, в следующие — от болезней (или наоборот).

Специфика обработки взрослых (старых) и молодых деревьев

Взрослые деревья и кустарники желательно обрабатывать в 4 этапа, проводя, как минимум, 4 опрыскивания.

Пока дерево не цветет, к нему меньше пристают насекомые, поэтому молодые саженцы и кустарники достаточно будет обработать всего 2 раза:

  1. по спящим почкам от болезней и зимующих вредителей;
  2. «по зеленому конусу» от насекомых-вредителей.

Совет! Молодые семечковые и косточковые деревья лучше обработать 3 раза. После цветения, когда образуются завязи с горошину — от болезней, особенно против монилиоза (монилиального ожога).

Особенности обработки плодовых деревьев и ягодных кустарников

Весной обрабатывать нужно как плодовые деревья, так и кустарники. Если вы обработаете только деревья, а про кустарники забудете, то некоторые болезни и вредители могут снова перекинуться на деревья.

Однако, стоит иметь ввиду, что, например, смородина начинает свою вегетацию раньше, чем большая часть деревьев.

А вообще, как правило, весной опрыскивают сразу и деревья, и кустарники, разве что виноград обрабатывают отдельно, возможно, еще клубнику (садовую землянику).

Совет! О специфике и различиях в обработке ягодных кустарников (а именно смородины и малины) вы можете узнать в следующем ролике:

Видео: защита и обработка смородины и малины от вредителей и болезней — чем опрыскивать кустарники весной

Ловчий пояс от муравьев: варианты изготовления

Есть много способов, чтобы «одеть» деревья в защитную одежду, и все они по-своему эффективны.

Например, можно сделать пояс из таких материалов и компонентов:

  1. Растительное масло. Отрежьте от старой хлопчатобумажной футболки длинную полоску. Обильно смочите ее маслом и обвяжите ствол. Муравьи не любят этот запах, который, к тому же, перебивает их собственный, и выше пояса не поднимутся. Периодически смачивайте его маслом, чтобы пояс был все время влажный и ароматный. А еще из масла можно сделать пояс-ловушку. Обмотайте дерево широким куском резины и склейте ее концы. Подверните нижнюю часть резины наверх, чтобы получилась воронка. Осталось только налить в нее масла, и муравьи будут тонуть там.
  2. Полосы бумаги, мешковины, стекловаты, синтепона. Суть в том, чтобы сделать что-то вроде юбочки на стволе, сформировав воронку. Доползая до нее, насекомые упрутся в преграду и не смогут преодолеть. Можете сделать воронку, направленную вниз (для защиты от муравьев, поднимающихся на дерево) или вверх (от тех, кто будет спускаться). Не забывайте проверять пояса и очищать от муравьев.
  3. Смола, деготь. Обмотайте ствол мешковиной и нанесите на нее выбранный компонент. Вредители прилипнут и погибнут.

Ловчие пояса от муравьев будут максимально эффективны, если их вовремя установить. Постарайтесь успеть обвязать деревья ранней весной, пока не появятся листочки, и когда созреет урожай.

При желании вы можете купить уже готовые пояса-ленты с клейкой ловушкой. Если же химия вызывает у вас больше доверия, обмотайте стволы тканью и обработайте ее любым инсектицидом. Вместо него можно также использовать специальные препараты, такие, как Креолин или аэрозольный клей ТМ «Грин бэлт».

Защита от возвратных заморозков и подкормка

При наступлении периода цветения нужно следить за тем, чтобы яблони не попали под воздействие мороза, иначе весь цвет может осыпаться и урожай тогда можно не ждать. Существует несколько способов защиты деревьев от мороза.

При помощи воды. Если по прогнозу в ночь ожидаются заморозки, крону дерева рекомендую опрыснуть водой. Это позволит частично снизить негативное воздействие отрицательных температур на деревья.

Внимание! Этот способ защиты категорически нельзя использовать в ветреную погоду, иначе эффект будет прямо противоположным.

При помощи дыма. Защитить цветущие яблони от возвратных заморозков можно и при помощи дыма. Для этого в саду разводят костры, в которые кладут солому, торф или гнилую древесину. Все эти материалы обладают способность длительное время тлеть и выделять достаточно большое количество дыма.

Также для этих целей можно заранее кучи из опилок или торфа, а в их центр вбить кол. Перед угрозой заморозков он вынимается, а сама куча поджигается. Благодаря отверстию в центре материалы тлеют довольно долго и при этом сильно дымят.

Подкормка это последнее, что требуется яблоням в весенний период. Для этого в апреле по периметру приствольного круга копаются небольшие ямки, глубиной не более 25 см. В каждую из них насыпают комплексное удобрение и заделывают землей. Такую подкормку проводят не чаще одного раза в 2 или 3 года.

После окончания периода цветения деревья подкармливают еще раз. Для этого используют удобрения фосфорно-калийной группы. Внимание! Никогда не следует подкармливать яблони, рассыпая удобрения по почве или снегу. От этого все равно не будет никакой пользы. Так как большая часть удобрений смоется талой водой или используется сорной растительностью.

Безопасность кустарников

На каждую веточку кустарника такой пояс не оденешь. Тут на помощь приходит дегтярное мыло, которое продаётся в любом магазине. Заливаем кусок дегтярного мыла горячей водой в банке и через два дня получается готовое жидкое мыло.

Разводим столовую ложку смеси на литр воды и добавляем несколько капель обычного берёзового дёгтя. Он прекрасно растворяется в щелочной среде. Этой смесью можно обрабатывать все кусты, капусту, цветы и другие посадки. Получается двойной эффект: дёготь и мыло, два в одном. Это очень хорошая и надёжная защита. Хватает её надолго и лишь после обильных дождей приходится её обновлять.

Что делать если вянут, желтеют или сохнут листья у баклажанов

От увядания могут страдать не только баклажаны, но и перец, томаты, огурцы и другие культуры. Признаком заболевания является увядание листьев, даже при регулярном поливе – этот недуг называется фузариозным увяданием.

Каждый огородник, чтобы получить хороший урожай внимательно ухаживает за овощными культурами на грядках, но иногда этого недостаточно, растения заболевают, как спасти урожай и вылечить огородные культуры читайте далее.

При заболевании баклажан у растений вначале увядают нижние листья , затем процесс поникания листьев поднимается выше, могут опадать бутоны и цветки, Увядание баклажан сохраняется даже при обильном поливе. Увядшие листья постепенно желтеют и засыхают.

Если фузариозное увядание поразило рассаду, то молодые растения могут полностью засохнуть. Когда начинают увядать взрослые кусты баклажан, то болеть они могут до конца сезона, вместо увядших листьев будут отрастать новые, но с больных кустов не взять хорошего урожая, плодов мало и они мелкие.

Фузариозное увядание вызывает гриб , который проникает в растение через всасывающие корневые волоски. Внутри растения развивается грибница, которая выделяет токсины, сосуды растения забиваются, нарушается доступ питательных веществ к верхней части растения, первыми страдают листья, они быстро вянут. Если срезать стебель заболевшего растения у основания, то на срезе будут видны темные пятна или кольцо – пораженные грибком места.

Грибок вызывающий фузариозное увядание растений сохраняется в почве и становится активен при повышении температуры больше +25 градусов , быстрому развитию патогенных микроорганизмов способствует повышенная кислотность почвы. При наступлении неблагоприятных условий, снижении температуры, гриб переходит в неактивное состояние и в виде спор может сохраняться до 10 лет. Получить инфекцию растения могут не только через почву, а также через семена и растительные остатки от больных растений, на которых могут сохраняться споры гриба.

Существует ещё одна болезнь баклажан – вертициллезное увядание . Возбудителем вертициллезного увядания является другой вид гриба, он также проникает в растение через корни и забивает сосуды в процессе своего развития.

Заболевание баклажан вертициллезным увяданием начинается обычно уже в период роста плодов. У растений листья желтеют частями, затем на них появляются коричневые пятна с желтой окантовкой, пораженные листья скручиваются. Заболевшее растения выглядит угнетенным, приобретает сероватый оттенок, постепенно увядает, если срезать стебель у основания, то можно увидеть темное кольцо пораженных сосудов грибницей.

Вертициллезное увядение растений может наблюдаться при температуре от +16 до +20 градусов при нейтральной реакции почвы.

Профилактика и лечение растений от увядания:

– Для предупреждения появления болезни увядания растений вызванного тем или иным видом гриба следует тщательно очищать участок от растительных остатков и сжигать ботву заболевших растений.

– После появления фузариозного увядания у растений почву рекомендуется известковать, при нейтральной реакции данный гриб плохо развивается.

– Споры патогенных грибов могут несколько лет сохраняться в земле, поэтому почву для рассады, в парниках, в теплицах обеззараживают или меняют.

– Соблюдайте правила севооборота.

– Чтобы инфекция не проникла в ваш огород, обеззараживайте все семена приобретенные не у проверенных производителей.

– Снизит скорость развития патогенных грибов в почве мульчирование гряд, так как земля не будет перегреваться, пересыхать, на поверхности не образуется корка, препятствующая доступу воздуха к корням.

Чтобы вылечить баклажаны и другие овощные культуры от увядания , не дать распространяться болезни и сохранить урожай, полейте гряды с фунгицидным препаратом . Есть фунгициды химические (используется химическое соединение) и биологические, на основе бактерий, уничтожающих патогенные грибы.

Химические фунгициды – «Фундазол», «Максим».

Биологические средства, которые оздоравливают микрофлору почвы – «Превикур», «Фитоспорин», «Триходерма», «Трихофит», «Гамаир».

Препараты разводят в воде по инструкции и проливают заболевшие растения или для профилактики.

Липкий пояс от муравьев

Изготовление такой ловушки требует некоторой сноровки и аккуратности. Вам придется работать с клеем, который долго не высыхает. Ниже вы можете узнать о том, как сделать ловчий пояс от муравьев такого типа самостоятельно:

  1. Для начала вам нужно вырезать лоскут крафт-бумаги шириной от 20 до 25 см – он должен охватывать ствол дерева по окружности.
  2. Затем намажьте одну сторону ловушки специальные невысыхающим клеем, дегтем или смолой.
  3. Закрепите получившееся приспособление на стволе клеевой стороной вверх.
  4. Замажьте возможные «проходы» как ниже, так и выше клейкого пояса.

Инструкция по изготовлению

Нанесение клеевого состава

Изготовление пояса-ловушки займет у вас буквально пару минут:

1Вырежете из картона, пленки, плотной бумаги или ткани полоску толщиной до 20 см. 2Для изготовления двухсторонней воронки ее детали необходимо предварительно склеить между собой. Обычный воротниковый пояс выкраивается в виде полосы. Для изготовления «юбочки» сложите полотно или картон пополам и вырежете небольшую выемку. 3Плотно оберните поясом ствол дерева дважды. 4Прикрепите с помощью веревки или мягкой проволоки его в двух местах к стволу. 5Оставшиеся мелкие отверстия залепите пластилином, тестом, садовым варом или глиной. Для защиты от зайцев, поедающих кору молодых плодовых деревьев, на зиму можно прикрепить к дереву другой вид пояса – шуршаший. При прикосновении к нему животные пугаются и убегают. Однако слишком туго завязывать такой пояс не стоит, чтобы замершая влага, попавшая в его складки, не повредила кору. back to menu