Как обезопасить рассаду от домашнего любимца: самый простой способ

Самый актуальный «весенний» вопрос для садоводов – это обработка сада.

Особенности болезни

Описание болезни и причины появления:

  1. Бактериальный ожог яблони – опасное инфекционное заболевание, быстро распространяющее по России. Возбудитель – бактерия Erwinia amylovora, завезенная из теплых штатов США. Если приживается в саду, вызывает гибель плодовых деревьев на огромных территориях.
  2. Эрвиния переносится насекомыми. Попадая в сад, находит повреждения коры, проникает в сосуд дерева и начинает медленно размножаться. Основная цель – пережить зиму. Весной, с началом сокодвижения, просачивается наружу. Обнаружить ее можно по молочно-белым каплям на стволе дерева. Капли сладкие, их с удовольствием съедают насекомые – любители нектара и переносят на цветочные пестики других деревьев, заражая огромные территории.
  3. Передвигаясь по проводящим сосудам дерева, бактерии вырабатывают токсины, вызывающие некроз тканей, выделение экссудата, снижающие иммунитет растений. Молодые побеги усыхают, изгибаются в виде крючка. Цветки и плоды сохнут, мумифицируются, висят на ветках до осени. Болезнь быстро распространяется по скелетной ветке дерева, охватывая все растение. Больное дерево выглядит, как обожженное огнем.
  4. Признаки можно спутать с бактериальным или черным раком, но при нем выделяется прозрачный экссудат, древесина чернеет. При бактериальном ожоге экссудат мутный, молочно-белый, буреющий на воздухе, а древесина рыжего цвета.
  5. Характерный признак появления бактерии – массовое усыхание яблонь или груш на соседних участках. Поэтому, если вы видите в своем саду единичный очаг поражения, это, скорее всего другое заболевание, подкосившее ослабленное растение.
  6. Лечение начинают при первых признаках. В начальной стадии есть шанс остановить болезнь. При значительном поражении яблоню и все деревья в радиусе 5 м от нее придется выкорчевать и уничтожить.

Наступление ранней весны и первые мероприятия в саду

Весенняя обработка сада

После таяния снега садовод обходит свой участок: проводит уборку растительных остатков и садового мусора, санитарную обрезку, снимает укрывной материал с молодых деревьев. Металлической щеткой зачищает отмершие участки коры, щели и дупла, где могли зимовать жуки или их личинки.

Проливает приствольную часть смородины и крыжовника горячей водой (+70-+90С), чтобы избавиться от спор грибков и личинок вредителей. Следующий шаг – окапывание. После того, как почва оттаяла, ее перекапывают в радиусе приствольного круга.

В органическом земледелии проводят окапывание приствольных кругов с листьями, растительными остатками и другим садовым мусором, не проводя уборку. При таком подходе грунт необходимо пролить мочевиной (0,5 кг на 10 л воды) или внести бактериальное удобрение, чтобы шел процесс компостирования.

Необходимость в побелке

Побелка защищает дерево от нападок вредителей или болезнетворных микроорганизмов

Побелка стволов и нижних веток известью проводится осенью, защищая стволы яблони, сливы, алычи и других семечковых культур от холодного ветра и грызунов. Но если этот момент был упущен, то весной нужно браться за кисть. Процедура защищает яблони, груши, лианы винограда, другие деревья от личинок вредителей, лишайников, грибковых спор.

Рекомендации по созданию различных растворов для побелки:

  • состав №1. 10 л воды + 2,5 кг извести +500 г медного купороса + 200 г столярного клея;
  • состав №2. 10 л воды + 2,5 кг извести + 300 г медного купороса + 1 кг глины + 1-2 лопаты навоза;
  • состав №3. 8 л воды + 1 кг навоза + 1 кг извести + 200 г медного купороса;
  • состав №4. 10 л воды + 2 кг мела + 400 г медного купороса + 100 г казеинового клея;
  • состав №5. 9 л воды + 1 л молока или сыворотки + 2,5 кг мела + 1 кг глины + 100 мл зеленого мыла.

Медный купорос

Медный купорос продают в форме порошка, поэтому его вначале разводят теплой водой (+40-+50С), а затем добавляют к остальным компонентам. В общей смеси порошок не растворится.

Такие составы имеют один существенный недостаток: известь обладает щелочными свойствами и нарушает структуру коры, что заметно при осмотре. В продаже есть специальная садовая побелка, которая включает фунгициды и клеевые добавки.

Читайте также:  Как избавиться от картофельной нематоды

Это сухой порошок или паста, который разводят водой. Применяется и акриловая садовая краска с влагозащитными свойствами, которая не смывается дождем. В акриловую побелку в качестве добавок также вводят фунгициды от заболеваний.

 Первое опрыскивание – самый важный этап

Самое первое опрыскивание проводят препаратами на минерально-масляной основе

Первое опрыскивание сада весной рекомендуется до начала сокодвижения, до набухания почек, когда температура воздуха поднялась немного выше нуля. В это время проще уничтожить перезимовавших личинок в зародыше, да и концентрированные препараты не принесут вреда садовым растениям.

Эффективны вещества на минерально-масляной основе. Их действие основано на обволакивании насекомого или его личинки тонкой пленкой масла, что приводит к удушью. Препараты способны растворять хитиновую оболочку вредителя, личинки или яйца, тем самым уничтожая их на разных стадиях.

Для борьбы с вредителями создано средство «30 Плюс», который относится к препаратам последнего поколения. Это минерально-масляная эмульсия (ММЭ) во флаконах разных объемов. Если опрыскать насекомых и их личинок «30 Плюс», они гибнут в течение суток. Продолжительность воздействия препарата составляет 2-3 недели. Правила и порядок опрыскивания указаны в инструкции.

Аналогичным эффектом обладает солярка, которую можно приобрести на любой заправке. Это популярное народное средство, которое обволакивает стволы и ветви деревьев и ягодных кустарников маслянистой пленкой. Под ее слоем насекомые задыхаются и погибают за 2 часа.

Биофунгицид для защиты комнатных растений

Использование химических средств защиты в домашних условиях крайне нежелательно, поскольку в абсолютном большинстве все препараты этой категории – токсичные вещества.

Вот почему биофунгициды – хорошая альтернатива. При этом нужно учесть, что они действуют как профилактические средства, в том числе и Бактофит. С его помощью можно предотвратить корневые гнили растений некоторые типы пятнистостей.

В домашних условиях рабочий раствор готовят так:

  • 3 мл (или 1 г)на 1 л воды для полива растительного субстрата от корневых гнилей. Норма расхода определяется индивидуально – раствор должен промочить весь ком почвы и выступить в поддоне. Излишки жидкости удаляются. Субстрат можно обработать еще до посадки. Во время вегетации препарат вносят один раз в 10 дней.
  • 1 мл (или 1 г) на 1 л воды против пятнистостей листьев.

Если после трехкратной обработки препарат не помогает, его нужно сменить на другой фунгицид.

Серьезная ошибка садоводов при использовании «Бактофит»

  • Часто садоводы начинают использовать препарат, когда заражение растение приобрело существенные масштабы.

Фунгицид поможет только на ранних стадиях заболевания. Чтобы не допустить развития болезни, весной проводят ревизию, как только отрасли молодые листья. Многие симптомы сначала проявляются на нижней стороне листовых пластинок. Поэтому, обследование проводят, осматривая растение со всех сторон. При опрыскивании нужно следить, чтобы раствор попал на все наземные части. А при корневом поливе, жидкость нужно равномерно распределить вокруг культуры.

Борьба с болезнями

Ну и, наконец, самый актуальный вопрос — какими препаратами обрабатывать хвойные растения в каждом отдельном случае?

Шютте

Опасное грибковое заболевание. Поражает преимущественно молодые неокрепшие деревья. Заражение в первые 3 года жизни приводит к гибели.

Виды:

  • детское, или обыкновенное, шютте сосны;
  • серое шютте сосны;
  • снежное шютте сосны;
  • мериоз лиственницы;
  • шютте ели;
  • шютте можжевельника.

Лечение: обработка пораженных хвойных серой, бордоской жидкостью или медным купоросом, любыми фунгицидами (Фундазолом, Абига-Пиком, ХОМом).

Ржавчина

Грибковая болезнь, поражающая в первую очередь декоративные сосны и лиственницы. Хвоя сильно буреет и начинает интенсивно осыпаться. Больные ветви необходимо срезать, а оставшиеся здоровые опрыскать лечебными растворами. Однако они эффективны лишь на начальных этапах заболевания. Если распространение грибка приняло серьёзные масштабы, его уже не остановить — дерево лучше вырубить, чтобы оно не заразило остальные.

Лечение от ржавчины:

  • обработка бордоской жидкостью;
  • фунгицидами Топаз и Строби, Topsin M 500 SC, Хорус;
  • распыление препарата Biosept Active в комплексе с Вермисолом раз в 2 недели.
Читайте также:  Борьба с вредителями в саду народными средствами

Если хвойный куст/дерево когда-либо переболел ржавчиной, весной его обязательно нужно обрызгать Хомом с целью профилактики. Подойдут также биостимуляторы Фитоверм и Акарин.

Сосновый вертун

Поражение молодых сосен (до 10 лет) двудомным ржавчинным грибом. Основной признак — патологическое искривление ветвей и верхушки дерева.

Способы лечения:

  • опрыскивание 0,2%-ной суспензией Топсина (системный фунгицид);
  • обработка 0,2%-ной суспензией Фундазола (тоже системный фунгицид);
  • трёхкратное опрыскивание бордоской жидкостью (1%-ным раствором).

Если декоративные сосны в саду переболели вертуном, на следующий год весной обязательна профилактическая обработка хвойных фунгицидами, иначе грибок вернётся, потому что его споры отличаются высокой выживаемостью.

Фузариоз

Заболевание, вызываемое патогенной грибковой флорой, развивающейся в почве. Хвоя становится ярко-красной в середине кроны. Корни постепенно загнивают, что может привести к гибели растения. Поражает в основном ели, сосны, пихты и лиственницы.

Лечение — обработка:

  • бордоской жидкостью;
  • Фитоспорином;
  • Алирином.

Однако препараты не справятся с фузариозом, если попутно не проводить химическую обработку почвы, потому что грибок прячется именно в ней.

Хвойные также подвержены и другим болезням: альтернариозу, бактеориозу, серой гнили, некрозам, различным видам рака (нектриевому, биаторелловому, язвенному и пр.). Часто садоводам не хватает профессионализма и опыта, чтобы самостоятельно поставить диагноз, потому что признаки заболеваний предельно похожи: пожелтение и осыпание хвои. Поэтому настоятельно рекомендуется сразу обратиться за помощью к специалистам.

Если такой возможности нет, необходима обработка фунгицидами 2-3 раза. Однако в отдельных случаях требуются специфические препараты, выбор которых может зависеть и от вида грибка, поразившего дерево, и от сорта хвойника, и от многих других факторов. Самолечение может обернуться потерей драгоценного времени и гибелью растения.

Главные враги астры

Узнать о поражении растения можно по внешнему виду стебля, листьев, а иногда и по самим цветам. Что может свидетельствовать о болезни:

  • замедление роста растений;
  • большое количество деформированных цветов;
  • узкие листья;
  • сморщенные или лишенные гладкости листья;
  • изменение цвета стебля и листьев;
  • появление жилок на листовых пластинах.

Подобные изменения могут быть вызваны различными заболеваниями. Следует отметить, что астры может поразить как минимум 24 вида различных вирусов. Хотя профилактические мероприятия (обработка астр от болезней) могут поспособствовать уменьшению вероятности заражения, полностью уберечь посадку от вирусных заболеваний, скорее всего, не получится. Такие заболевания могут быть вызваны различными факторами. Одним из таковых является перенесение вирусов насекомыми-переносчиками. Именно поэтому в саду, где планируется выращивание астр, следует вести борьбу с вредителями и насекомыми.

Если же растение поражено вредителями, спасти его скорее всего не получится. Наиболее эффективным методом борьбы с вредителями является профилактика. Пораженное вредителем растение погибает очень быстро, поскольку вредители либо высасывают сок из цветка, либо подгрызают корни, либо съедают листья. В таких условиях существовать цветок не может. Если же в посадке появляется всего лишь несколько цветов, пораженных вредителями, следует срочно принять меры, чтобы уберечь остальные цветы. Хотя поврежденные астры спасти уже не получится, уберечь посадку в целом от вредителей и болезней вполне возможно.

Читайте так же: Размножение драцены в домашних условиях не представляет особой сложности

Вредители растений

Посадку астр могут поразить несколько видов вредителей. Определить, кто именно наносит урон можно либо найдя представителя вредителей, либо осмотрев пораженные цветы и определив повреждения. Кто и как поражает астры:

Уховертка обыкновенная (обгрызает бутоны, листья и соцветия, огрызки имеют зазубренный след).

Слюнявая пенница (живет в пенообразных выделениях в пазухах побегов и листьев. Деформирует стебли и листья, способствует образованию на них желтых пятен).

Пашенный слизень (объедает листья и бутоны, оставляя за собой продолговатые отверстия и слизистые выделения).

Огневка подсолнечниковая (гусеница этой бабочки питается пыльцой и лепестками цветов. Могут повреждаться семянки в корзинках).

Паутинный клещик (высасывает сок из листьев. Живет на нижней стороне листа. Листья становятся бурыми, желтыми и увядают).

Луговой клоп (высасывает из побегов, бутонов, цветков и листьев соки. На растении появляются белесоватые точки. Бутоны деформируется, листья скручиваются).

Совка-гамма (повреждает наземную часть стебля, наиболее близкую к корням. Живет в почве).

Увидев на растении повреждение, можно определить вредителя, который поразил посадку. Поскольку размножаются они быстро, принимать меры следует решительно. В некоторых случаях помогает ручной сбор вредителей.

Читайте также:  Какие существуют болезни картофеля и как с ними бороться?

Читайте так же: Весенняя улыбка сада – нежная ветреница

Чем могут заболеть цветы

Список болезней многолетних и однолетних астр весьма разнообразен. Большинство заболеваний классифицируются как грибковые или вирусные. Они могут поражать как отдельные стебли, так и целые плантации. Распространяются заболевания очень быстро, поэтому меры следует принимать быстро и решительно.

Для борьбы с болезнями астр необходимо знать их разновидности и видимые проявления. Таковыми могут быть:

  • Черная ножка (чернеют саженцы и рассада, гниет основание стебля, в результате чего стебель утоньшается, а цветок погибает).
  • Ржавчина (на нижней стороне листа появляется вздутие. Постепенно листья увядают и засыхают).
  • Фузариоз (часто поражает только одну половину растения. Стебли поражаются пятнами коричневого цвета, а листья желтеют, затем буреют, скручиваются и увядают. У корневой шейки появляются продольные темные полосы. Ткани стебля могут образовывать трещины. Растение очень быстро увядает).
  • Септориоз (характеризуется светло-коричневыми пятнами на листьях. Быстро поражаются все листья, затем следует их усыхание).
  • Осенняя перекопка почвы. Глубокое рыхление земли, а также перекопка ее между кустарниками помогает разрушать места обитания вредителей и нарушать их естественную среду обитания.
  • Правильный выбор цветов для посадки. Если нет возможности искать причины, почему гибнут астры в саду, или нет времени на устранение проблем, лучше выбирать для посадки сорта, устойчивые к болезням и вредителям.
  • Осенняя обработка кустарника. Она включает в себя удаление и сжигание однолетних побегов и отмирающих на зиму стеблей многолетников. Такой уход продлевает жизнь кустарникам.
  • Как защитить рассаду от кошек – прекращаем “войну” и спасаем будущий урожай

    Добавление статьи в новую подборку

    Ваш питомец тоже не дает покоя сеянцам? Грызет растения или постоянно копает землю в плошках, переворачивает рассадные емкости? Пора положить конец этому безобразию! Мы расскажем, как просто и эффективно уберечь рассаду от кота.

    Кошки – животные деятельные и любопытные. Поэтому, как только на подоконнике появятся емкости с рассадой, ждите пытливую мордочку. Конечно, не все домашние питомцы проявляют интерес к комнатным растениям и рассаде. Все зависит от возраста и характера кошки (хотя порой и собаки не прочь отведать молодых сеянцев!). Чем моложе и активнее животное, тем больше хлопот оно может доставлять. И вот вы уже наблюдаете картину, как кошка ловко выдергивает всходы из почвы или с восторгом укладывается в ящик с едва проклюнувшимися ростками.

    Но, несмотря на все трудности, выращивание рассады и содержание кошки можно успешно совместить. Желательно заранее заняться воспитанием котенка, чтобы он запомнил, что делать нельзя. Управиться со взрослым животным уже несколько сложнее, но тоже возможно. Давайте рассмотрим, с какими проблемами чаще всего встречаются дачники и как обеспечить надежную защиту рассады от кошек.

    Конечно, самый простой способ защитить рассаду от домашнего питомца – закрыть ему доступ в помещение. Но если такой возможности нет, вам помогут наши советы.

    Как посадить помидоры, чтобы они не болели

    Для того, чтоб обезопасить наши саженцы от различных болезней, надо не только хорошо ухаживать за ними, но правильно высадить в теплице.

    Как посадить помидоры, чтобы они не болели

    Обязательно обработайте семена перед посадкой, ведь они могут содержать патогенные микроорганизмы, которые находились в спячке. Для этого подойдет раствор марганцовки, концентрация 1 %, 20 — 30 минут замачивания будет достаточно.

    Почва должна быть хорошо удобрена, внесены питательные вещества. За 24 часа до высадки, саженцы пролейте марганцовкой и бордоской жидкостью. Это послужит профилактической мерой для корневой системы.

    Грядки располагайте с восточной к западной стороне. Таким образом, светолюбивые любимцы будут получать достаточно солнечного тепла. Лунки делайте на расстояние минимум 30 см, между грядками — 50 см. Если растение ветвистое и высокорослое, увеличьте дистанцию.

    Как посадить помидоры, чтобы они не болели

    Вовремя проводите удаление сорняков, они часто являются возбудителями заболеваний. Затем рыхлите грунт, и делайте мульчирование. Можно использовать опилки, солому, торф. Это поможет сохранить влажность, и не даст вырасти новым сорнякам.

    Старайтесь наблюдать за растением, присматриваться, ведь зачастую оно само говорит о том, что ему необходимо. А нам лишь надо следовать вышеприведённым рекомендациям и ждать богатого урожая.