Изготовление ловчих поясов на плодовых деревьях своими руками

Если вы хотите защитить яблоню, грушу или вишню от плодожорок, листовертки, долгоносиков и муравьев, вам следует использовать ловчий пояс. Эти простые и эффективные ловушки помогут избавиться от непрошеных гостей раз и навсегда.

Вредители, уничтожаемые ловчими поясами

Эти лайфхаки оказались очень удачными. Используя ловчие пояса, можно значительно снизить количество насекомых вредителей. Лучше всего ловчие пояса от вредителей подходят для уничтожения гусениц сливовой, яблонной и грушевой плодожорок. Ловчие пояса служат хорошей защитой от повреждений жуками – серым почкоедом (почковым долгоносиком), яблоневым цветоедом, казарками, букарками, а также плодовой молью, клещами, белокрылкой, тлями и другими вредителями. Правильно установленные ловчие пояса – непреодолимая преграда и для муравьев.

Профилактические меры для борьбы с вредителями

Система профилактических мероприятий предусматривает:

Профилактические меры для борьбы с вредителями
  • снятие и сжигание зимних гнезд боярышницы шестом с расщепом на конце, златогузки — жесткой щеткой или скребком, кольчатого шелкопряда — секатором до набухания почек. Сбор и уничтожение мумифицированных плодов, пораженных плодовой гнилью. Очистку коры на стволах и сучьях с удалением зимующих гусениц плодожорки, взрослых особей грушевой медяницы, долгоносиков, яиц клеща и др. Очистку веток от яйцекладок. Сжигание собранных очисток.
  • побелку штамбов и сучьев свежегашеной известью (2—3 кг на 10 л воды) с добавлением 0,5 кг медного купороса. В отдельных эмулированных ведрах гасят известь и растворяют купорос, используя горячую воду. Затем растворы сливают вместе. Если извести нет, пользуются молотым мелом, добавляя для клейкости снятое молоко (2 л на 10 л раствора), столярный клей (50—100 г на 10 л) или глину, коровяк. Эти же добавки вносят в известь.
  • перекопку почвы, что приводит к гибели зимующих в почве особей грушевой медяницы, долгоносиков и других вредителей. В почву также заделываются листья с патогенными грибами в зимующих стадиях.
  • зачистку дупел и раковых ран, обработку их медным купоросом (50 г на 1 л воды). Заделку дупел цементным раствором, раковых ран нигроловой замазкой (6 частей нигрола, 2 части расплавленной канифоли и 2 части парафина) с марлевой повязкой; 5) опрыскивание (обмывку) перед набуханием почек нитрафеном (300 г на 10 л воды). Оно называется искореняющим, так как уничтожает яйца тлей, медяниц, клещей, шелкопряда, возбудителей парши, пятнистости листьев. Нитрафеном опрыскивают также почву под деревьями и траву.
  • при отсутствии ранневесенней обработки нитрафеном производят «голубое» опрыскивание 3—4 %-ной бордоской Жидкостью во время распускания почек против возбудителей парши vi других грибных болезней. Для приготовления 10 л бордоской жидкости берут 300—400 г медного купороса и столько же негашеной извести
  • при невыполнении ранневесеннего опрыскивания нитрафеном или препаратом КЗМ и № 30 в фазе розовых бутонов деревья обрабатывают карбофосом (30 г на 10 л). Его можно проводить также вслед за распусканием почек.
  • если рано весной не проводилось никаких химических обработок, то в раствор карбофоса добавляют хлорокись меди против грибных болезней при опрыскивании до цветения. Концентрация хлорокиси меди — 30 г на 10 л воды при содержании в препарате 90 % действующего вещества и до 70 г на 10 л, если используется 50 %-ный препарат.
  • при сравнительно небольшой численности вредителей и возбудителей болезней указанных обработок вполне достаточно для защиты деревьев в начале вегетации, если опрыскивание выполнено тщательно. К сожалению, ветреная погода затрудняет равномерное покрытие ядохимикатами всех веток, листьев и бутонов.
  • посев в саду укропа, аниса, тмина, кориандра для привлечения хищников и паразитов вредных насекомых.
  • последующие профилактические обработки проводятся комбинированным составом против яблонной плодожорки, парши и плодовой гнили. Используют фозалон (20 г/10 л) или карбофос (30 г/10 л), в сочетании с хлорокисью меди (30-80 г/10 л — в зависимости от концентрации препарата). Первое опрыскивание проводят примерно в середине второй или начале третьей декады июня, когда у Антоновки начинает оформляться черешковая ямка. Интервал до следующего опрыскивания зависит от стойкости ядохимиката.
  • накладывание на штамбы ловчих поясов из мешковины, соломы, гофрированной бумаги, пропитанных карбофосом, фозалоном или трихлорметафосом-3 (100 г/10 л). При пользовании ловчими поясами их просматривают после съема урожая. После уборки урожая бумажные пояса сжигают, а из мешковины кипятят, высушивают и хранят до следующего года.
  • ежедневный вечерний сбор падалицы (до утра ее оставлять нельзя, так как ночью гусеницы плодожорки выползают из опавших плодов). При невозможности использования падалицу закапывают на глубину не менее 50 см. Сбор и уничтожение плодов, пораженных гнилью. В садах, где против яблонной плодожорки применялись ядохимикаты, хозяйственно ценную падалицу перерабатывать на соки, повидло и джемы можно по истечении 15—20 дней и лишь после тщательной промывки и последующей очистки от кожицы.
  • осеннюю очистку сада от опавших и засохших плодов и больных листьев.
Профилактические меры для борьбы с вредителями

Ловчие пояса для деревьев своими руками

Ловчий пояс — проверенный временем способ борьбы с вредителями сада. Как его изготовить и как применять?

Первый вариант и самый распространенный — клеевые пояса. 

По сути, ловчий пояс — это полоска любого подходящего материала шириной примерно 20 см и длиной равна диаметру ствола.

Материал можно применять любой:

— Картон

— Гофрированная бумага

— Агроволокно

— Мешковина

Прикрепляем к стволам ловчие пояса в самом начале вегетативного сезона, и выполняют они защитную функцию до самой поздней осени. Это актуальный способ защиты ранней весной, когда вредители выбираются из мест зимовки и нападают на растения. И летом, когда не всегда есть время собрать падалицу тщательно, вредители повторно поднимаются вверх по стволу. И в предзимье, когда вредители ищут уютное место для зимовки.

Читайте также:  Вредители сада и огорода: описание и меры борьбы

Проще говоря, такие пояса могут оставаться на дереве весь сезон, ничего кроме пользы от них не будет!

На яблонях с помощью ловчего пояса можно собрать большую половину вредителей. Например, в августе начинается активный лет яблоневой плодожорки. В это время проводить борьбу любыми другими способами проблематично. А ловчие пояса — лучший выбор в данном случае. Полоска накладывается на ствол, предварительно очистив старую кору. Каждую трещину необходимо замазать, иначе насекомые найдут лазейку под поясом. Сверху и снизу пояс обвязывают шпагатом, оставляя свободные края.

Клеевые пояса широко представлены в садоводческих магазинах. Но более выгодный вариант — клей, который продается в тюбиках, и его хватит на большое количество самодельных поясов. Материал для нанесения клея может быть любой: ткань, агроволокно. Принцип тот же: полоску ткани прикрепляем на стволе дерева на высоте 40-50 см от земли, закрепляем веревкой и наносим клей. 

// //

Ловчие пояса для деревьев своими руками

Народные альтернативы

умельцы в качестве клея применяют не только специальной садоводческий, но и клей от грызунов. Эффект тот же.

интересный опыт прикрепления к полоске ткани (спиралеобразно) липучки для мух. Наверняка знаете, как хорошо прилипают мухи и другие насекомые к этим липучкам, если они не пересохшие. Тот же эффект! Все ползающие по стволам насекомые-вредители (и не вредители) будут отловлены!

Клеевой раствор можно приготовить самостоятельно.

1. Живица 10 частей Канифоль 1.2 части Вазелин 1.5 части Все смешивают и варят до получения клейкой массы.

2. Деготь 2 части Репейное масло 1 часть (репейное масло можно изготовить самостоятельно)

Доводим до кипения деготь, смешиваем с репейным маслом, на слабом огне варим в течении 5 часов.

Другие варианты ловчих поясов менее распространены, это барьерные пояса и пояса — емкости с инсектицидными препаратами. С клеевыми гораздо меньше хлопот!

Дадим вредителям бой!

Удачи вам!

Советы и тонкости

Устанавливать ловчие пояса в саду желательно уже в середине марта и до конца августа. Каждый 1—2 дня очищайте приспособления, а раз в неделю снимайте старые ловушки и устанавливайте новые. Ловушки, закрепленные на деревьях в августе, должны оставаться на стволе до октября.

Есть в этом деле и свои хитрости. Для бумажных поясов используйте гофрированный картон и разрезайте его поперек борозд. Рельефная поверхность станет препятствием для ползающих насекомых. Для клеевого пояса поищите бумагу или ткань зеленого цвета. Зеленый цвет не привлекает шмелей, пчел и других полезных насекомых, зато притягивает вредителей.

Не забывайте о мерах безопасности, работайте в резиновых перчатках, а при обработке ловушки ядовитыми веществами надевайте защитную маску на лицо, чтобы не дышать парами.

Как сделать ловушку от муравьев своими руками

Чтобы смастерить сухой пояс вам потребуется взять полосу (резины, гофрированной бумаги или грубой ткани) шириной около 20 см. Длина изделия будет зависеть от толщины плодового дерева. Прежде чем приступить к обвязыванию, замажьте все имеющиеся щели. При изготовлении сухого ловчего пояса от муравьев вам следует учесть следующее:

  • Для обматывания рекомендуется использовать стретч-пленку, особенно, если на дует ветер. В отличие от скотча она не будет прилипать к поверхности.
  • Гофрированный картон лучше подходит для использования осенью. Так вы сможете защитить плодовое дерево от вредителей, ищущих укромное местечко для того, чтобы устроиться на зиму или отложить потомство.
  • В теплые дни картон рекомендуется не использовать.

Чтобы сделать сухой ловчий пояс от насекомых, вам потребуется поролон, стретч-пленка, ножницы и нож. Как правильно обмотать плодовое дерево:

Как сделать ловушку от муравьев своими руками
  1. Для начала подготовьте поролон, отмерив материал с определенным запасом, чтобы края можно было соединить на ствол не в стык в стык.
  2. Обмотайте поролон несколько раз, используя стретч-пленку. Двух-трех витков должно хватить.
  3. Возьмите рулон пленку и не слишком туго обмотайте поролон. Это нужно для того, чтобы убрать в месте соединения края промежуток. Сделайте три-четыре витка.
  4. Ленту необходимо обрезать и тщательно пригладить к поясу. После этого острым ножом уберите лишнюю часть над пояском в нижней и верхней части. Так дерево будет смотреться более аккуратно, а кора освободится от лишней изоляции.
  5. Проверяйте сделанную ловушку на каждом плодовом дерево примерно раз в неделю. Чтобы не нарушать баланс, аккуратно снимайте поясок и струшивайте на газету полезных насекомых, после чего дождитесь, когда они сами уползут.

  • Ламизил от грибка
  • Что такое майнинг криптовалюты
  • Гель от укусов комаров — обзор самых эффективных лекарственных для детей и взрослых

Как правильно проводить опрыскивание сада весной

Основные правила и рекомендации для эффективного проведения весеннего опрыскивания сада от болезней и вредителей:

  • Во время приготовления растворов и опрыскивания растений соблюдайте технику безопасности. Если на упаковке препарата (фунгицида или инсектицида) сказано, что нужно одевать специальную одежду (халат, комбинезон, дождевик), защитные очки и респиратор, резиновые перчатки, то значит, надо одевать.
  • Обработку следует проводить только в сухую и безветренную погоду.

В солнечную погоду лучше воздержаться от опрыскивания, так как, быстро высыхая, препараты становятся малоэффективными или вовсе не действуют. Опрыскивание лучше проводить в облачную, безветренную погоду, но и не по дождю: после дождя ветки влажные, на них как бы тонкая «пленочка» из воды. А опрыскивание — это капельки раствора, которые точно также покрывают растение тонкой «пленочкой» капель. Если провести обработку, то концентрация раствора уменьшится, а эффективность обработки снизится.

  • Опрыскивание желательно проводить рано утром (после высыхания росы) или поздно вечером (после захода солнца).
  • Обработку всегда проводят именно после весенней обрезки, чтобы дополнительно защитить места срезов (идеально, если опрысните медным купоросом или бордоской жидкостью, иначе говоря, если в составе фунгицида будет медь).
  • Не следует проводить опрыскивания в период цветения конкретно против вредителей (можно нанести вред пчелам и другим опылителям). Допускается разве что обработка против болезней.
  • На каждой стадии вы можете использовать как те же самые препараты (с целью экономии), так и новые ( с разными действующими веществами, чтоб не было привыкания — так будет эффективнее), либо чередовать (использовать попеременно).
  • Все приготавливаемые растворы следует пропускать через фильтровальную сетку, чтобы не засорять опрыскиватель.
  • Для растворения почти всех препаратов подходит вода комнатной температуры (для купоросов — желательно использовать горячую, около +40-50 градусов).
Читайте также:  Методы борьбы с паутинным клещом на садовых и комнатных растениях

А если вы применяете биопрепарат, то воду лучше брать отстоянную или фильтрованную, т.е. без хлора.

  • Если после обработки контактным препаратом сразу пошёл дождь, то на следующий день опрыскивание следует повторить.

Другое дело, если вы используете системный препарат, который проникает внутрь растения в течение первых 2-3 часов после опрыскивания.

  • Можно готовить баковые смеси, которые будут обладать инсектицидно-фунгицидными свойствами (при этом нужно обязательно уточнить совместимость препаратов).

Однако! Некоторые агрономы считают, что не стоит сразу давать двойную химическую нагрузку на растение. Лучше сделать перерыв хотя бы на 1 день (например, в субботу утром обработать фунгицидом, а в воскресенье утром — инсектицидом). Также можно опрыскивать с интервалом в 1 неделю, т.е. в одни выходные обработали от вредителей, в следующие — от болезней (или наоборот).

Специфика обработки взрослых (старых) и молодых деревьев

Взрослые деревья и кустарники желательно обрабатывать в 4 этапа, проводя, как минимум, 4 опрыскивания.

Пока дерево не цветет, к нему меньше пристают насекомые, поэтому молодые саженцы и кустарники достаточно будет обработать всего 2 раза:

  1. по спящим почкам от болезней и зимующих вредителей;
  2. «по зеленому конусу» от насекомых-вредителей.

Совет! Молодые семечковые и косточковые деревья лучше обработать 3 раза. После цветения, когда образуются завязи с горошину — от болезней, особенно против монилиоза (монилиального ожога).

Особенности обработки плодовых деревьев и ягодных кустарников

Весной обрабатывать нужно как плодовые деревья, так и кустарники. Если вы обработаете только деревья, а про кустарники забудете, то некоторые болезни и вредители могут снова перекинуться на деревья.

Однако, стоит иметь ввиду, что, например, смородина начинает свою вегетацию раньше, чем большая часть деревьев.

А вообще, как правило, весной опрыскивают сразу и деревья, и кустарники, разве что виноград обрабатывают отдельно, возможно, еще клубнику (садовую землянику).

Совет! О специфике и различиях в обработке ягодных кустарников (а именно смородины и малины) вы можете узнать в следующем ролике:

Видео: защита и обработка смородины и малины от вредителей и болезней — чем опрыскивать кустарники весной

Формирующая обрезка и побелка стволов

Весной, до начала сокодвижения, в саду необходимо провести формирующую обрезку яблонь. В первую очередь на деревьях удаляют все больные, сухие и поврежденные ветки. Затем приступают к формирующей обрезке.

Проводят ее на деревьях старше 7 лет. Для этого на них вырезают все ветки расположенные на макушке. Они все равно не плодоносят. Если возраст яблони не превышает 3-4 лет, то обрезку не проводят.

Также в процессе формирующей обрезки удаляют все ветки, растущие внутрь кроны, в особенности такие возраст которых составляет от года до 2 лет. Внимание! При обрезке ни в коем случае нельзя удалять ветки, расположенные ближе к поверхности земли, а также расположенные в среднем ярусе, на них обычно располагается основная масса урожая.

В феврале или начале марта, когда солнце уже начинает пригревать необходимо повести побелку стволов. Это поможет избежать солнечных ожогов коры. В побелке особенно нуждаются молодые деревья. Для этого их от основания ствола и до скелетных ветвей окрашивают акриловой краской на водной основе.

Она надежно защищает ствол и довольно долго держится на коре. Проводить побелку после схода снега бесполезно, она будет скорее выполнять декоративную функцию, чем защитную. Также подвергать побелке не стоит яблони, чей возраст перевалил за 15 лет, их кора уже настолько огрубела, что не подвержена воздействию солнечных лучей.

Защита от муравьёв

Эти насекомые многочисленны, сообразительны и упорны в достижении своих целей, поэтому не все ловушки являются для них непреодолимой преградой. Все садоводы знают, что там, где есть муравьи, повышенная кислотность почвы. Муравьи замедляют рост растений и портят ягоды, овощи и корнеплоды, а также распространяют на культурные растения тлю.

Порой случается так, что муравьи наносят весьма ощутимый вред, и борьба с ними становится острой необходимостью. Рассмотрим наиболее эффективные и простые способы борьбы с муравьями без использования химических препаратов. Химию, вообще, рекомендуется применять только в самых крайних случаях.

Вянут листья у баклажанов: срочно спасаем ситуацию

Досадно видеть, как у еще вчера здоровых растений вянут листья. В этом случае нужно срочно спасать ситуацию, и прежде всего выяснить, почему вянут листья у баклажанов.

Вянут листья у баклажанов: ищем причину

Знакомые садоводы меня часто спрашивают о том, почему вянут листья у баклажан. Как-то сталкивался с таким явлением и я. Причин такому поведению может быть несколько, а именно:

  • Повреждение корневой системы, в этом я виню медведку, а могут похозяйничать на грядке и мыши. Медведку узнаю по парным ходам вблизи растений, они бывают скрыты под листьями;
  • На недостаток влаги овощи реагируют вялыми листьями;
  • Полив холодной водой;
  • Поселение трипсов или тли, что вытягивают сок из листьев также характеризуется обмякшими листьями;
  • Чрезмерное увлажнение может послужить поводом для повисших листьев;
  • Почва, напичканная удобрениями, придется не по нраву баклажанам;
  • Заморозки могут стать причиной увядания баклажанной листвы;
  • Повышенная кислотность почву приведет к обвисанию листвы;
  • Неприятное фузариозное и вертициллезное увядание приводит к увяданию, пожелтению, а затем и отмиранию листвы.

Вялые листья баклажанов в течение недели – явление абсолютно нормальное, особенно если пересадка пришлась на жаркие часы. Растения принимаются, перебаливают, и не могут полноценно питаться, отсюда и вялая листва.

Как помочь баклажанам с вялыми листьями

Чтобы понять, что послужило причиной увядания листьев, я присматриваюсь к растениям. Если цвет листвы зеленый, значит, ни вредителей, ни болезней на овощах нет.

Читайте также:  Болезни и вредители сада: обработка весной, в апреле и мае

Баклажаны с вялыми, но зелеными листьями опрыскиваю раствором гумата натрия по листьям, и им же поливаю под корень. Биологический препарат поддержит силы растения и обеспечит витаминами.

Если обнаруживаю ходы медведки или землеройки, раскладываю отраву.

Проверяю влажность почвы. На сухих землях, когда испарение влаги происходит быстро, актуально применять мульчирование, что позволит и влагу удержать, и сделать землю рыхлой. Периодически мульчу я проливаю фитоспорином, чтобы нижние слои не стали пристанищем для грибковых болезней.

Если почвы кислая, подойдет такой рецепт: стакан золы развожу в ведре жидкости и настаиваю около пяти дней, поливаю растения. Неплохо и внести костную муку между овощами, а затем и замульчировать компостом.

Если напали вредители, опрыскиваю овощи раствором карбофоса или актеллика. Когда завязи уже начали расти, перехожу на экологические опрыскивания:

  • Готовлю раствор с томатной ботвой: измельчаю листья и пасынки и заливаю водой, настаиваю пару дней и опрыскиваю;
  • Настой дурмана также помогает избавиться от вредоносных насекомых;
  • Помогает от тли и настой чеснока.

При фузариозных увяданиях на начальных стадиях помогает фитоспорин, поливаю раствором растения из лейки прямо по листьям.

Как не допустить увядания баклажанных листьев

Помня о том, что баклажаны растения капризные, уделяю им повышенное внимание. Готовлю плодородную почву: три ведра компоста, стакан золы и костной муки на грядку.

Перед посадкой проливаю почву фитоспорином, размещаю растения на грядке с дистанцией в 40 см.

У баклажанов широкие листья, поэтому при размещении на грядке для них недопустима частая посадка, иначе не будет проветривания, что понравится вредоносным насекомым и спорам грибков, что быстро атакуют растения и оставят садовода без урожая.

За пару дней до посадки опрыскиваю растения стимулятором роста, чтобы снизить риски от пересадки.

Баклажаны не любят тяжелую почву, поэтому в глинистые земли вносят песок, торф и перегной. После посадки обязательно подвязываю растения и притеняю их от солнца, чтобы исключить солнечные ожоги и возможное увядание листьев.

После окончания сезона собираю растения и сжигаю, тщательно очищаю землю от растительных фрагментов. Если в теплице были вредители, опрыскиваю карбофосом, землю дополнительно проливаю фитоспорином, чтобы в новом сезоне исключить появление грибковых болезней.

О том, зачем обрывают листья у баклажан и как это влияет на урожай, можно прочитать здесь

Ядовитые и липкие ловчие пояса

Отличительная особенность ядовитых и липких ловчих поясов – высокая эффективность в годы с массовым вылетом насекомых вредителей. Для оснащения дерева отравляющим ловчим поясом потребуется небольшой кусок ветоши и пленка. Ткань смачивается раствором инсектицида, а затем наматывается на ствол дерева невысоко над землей. Сверху пояс прикрывается широкой «юбочкой» из пленки. Недостаток отравляющих поясов – потенциальная угроза здоровью садовода, которая, впрочем, сводится к нулю при соблюдении мер безопасности.

Ядовитые и липкие ловчие пояса
Ядовитые и липкие ловчие пояса
Ядовитые и липкие ловчие пояса

Конструкция клейкого пояса представляет собой полоску бумаги, обернутую вокруг ствола, на внешнюю поверхность которой нанесен садовый клей или другая вязкая субстанция (деготь, смола и т.п.). Для эффективного отлова насекомых, в том числе муравьев и долгоносиков, достаточно сделать его 20 см. шириной. СОВЕТ! Липкие ловчие пояса можно использовать в качестве дополнительной «линии обороны» вместе с воронками и воротниками при массовом нашествии вредителей.

Ядовитые и липкие ловчие пояса
Ядовитые и липкие ловчие пояса
Ядовитые и липкие ловчие пояса

Сделать ловчий пояс своими руками по любой из предложенных схем не составит трудностей даже для начинающего садовода, а их использование заметно увеличит урожайность и при этом не отразится на составе плодов.

Ядовитые и липкие ловчие пояса
Ядовитые и липкие ловчие пояса
Ядовитые и липкие ловчие пояса

(4 оценок, среднее: 2,00 из 5)

Ядовитые и липкие ловчие пояса
Ядовитые и липкие ловчие пояса
Ядовитые и липкие ловчие пояса

Ядовитые и липкие ловчие пояса

Виды поясов

Липкая ловушка в виде ворота

Виды поясов

По способам задержки насекомых все ловчие пояса подразделяются на 3 группы:

Ловчий пояс для дерева в виде юбки

Виды поясов
  • юбки: ее верх плотно приматывается к стволу дерева, нижняя же, более широкая часть, остается свободной
  • двусторонней воронки: ловушки подобной формы являются более эффективными, ведь они способны задерживать насекомых, движущихся в разных направлениях; такие приспособления чаще делают из картона, способного держать форму; прикрепляют к стволу двустороннюю воронку, перевязывая в центральной части
  • ворота: сделать ловчий пояс такой формы очень просто – ствол просто плотно обматывают полосой ткани, нетканым полотном или пленкой, скрепленной в двух местах веревкой или бечевой

Готовые пояса от фирм-производителей

Ловчий пояс «Аргус»

Если вы не хотите возиться с изготовлением ловушек, их можно приобрести и в магазине.

Воспользоваться можно следующими марками от проверенных производителей:

Машенька «Машенька»: представляет собой пластиковую ленту длиной 5 м, обработанную длительно незасыхающим клеевым составом и инсектицидом с двух сторон; рекомендованный период использования март-октябрь; сделать из такой ленты ловушку просто – достаточно обернуть ею ствол. Капкан «Капкан»: в комплект входит две заламинированных бумажных ленты по 75 см, пропитанных липким составом; их хватает на изготовление ловушек для 3-6 деревьев; до появления почек с помощью нее можно задерживать насекомых, зимующих в грунте, а весной поднимающихся по стволам наверх; летом клеевой «Капкан» используют для уничтожения гусениц и муравьев, ближе к осени на него хорошо попадаются пяденицы. Аргус «Аргус»: выпускается в рулонах по 5 м; с внешней стороны лента покрыта водостойким клеем; срок ее высыхания – не менее 60 дней; очень эффективна для ловли гусениц и муравьев. Aeroxon Aeroxon (Германия): длительно не высыхающий клейкий пояс длиной 3,5 м, снабженный прочной крепежной 8,5-метровой веревкой; абсолютно безопасен для растения и не содержит ядов; не боится влаги. Silvalur Glue Band Silvalur Glue Band: для защиты от вредителей производитель из Швеции советует использовать липкую 5-метровую ленту; в комплект входит поролоновая лента, с помощью которой приспособление плотно крепится к стволу, и крепление в виде замка; такой пояс необходимо накладывать липкой стороной наружу, с небольшим нахлестом. Перед установкой ловчего пояса для защиты от весенних температурных перепадов ствол желательно побелить. back to menu