Два урожая картофеля за сезон. Секреты картофелевода

На свежеубранных клубнях механические повреждения довольно быстро зарубцовываются, и на месте повреждения образуется раневая перидерма. Она возникает и у корнеплодов батата, ямса. У апельсинов происходит лигнификация.

Подробный обзор

Выбирайте клубни меньшего размера

Залог богатого урожая – качественный посадочный материал. Выбирайте картофелины средней величины, весом около 80-100 г. Из очень мелких клубней (25-30 г) вырастет такая же мелкая картошка.

Слишком крупные способны дать неплохой урожай, но для посадки их потребуется гораздо больше. Впрочем, их можно разрезать, но так, чтобы на каждой из частей было не менее трех глазков. Свежеразрезанный корнеплод нельзя сажать в непрогретую землю, разрезы могут загнить.

Рассмотрите внимательно каждую картофелину для посадки. На ней не должно быть пятен, вмятин, рубцов, следов гниения и заболеваний. Очень опасен нематод. Пораженный корнеплод может заразить весь семенной материал.

Также обратите внимание на форму. Она должна быть округлой. Искривления и деформации – признак вырождения сорта. Также в качестве посадочного материала не годится слегка подгнившая или пострадавшая от морозов картошка.

Физиологические расстройства при хранении плодов и овощей.

Нарушение естественных физиологических функций, в первую очередь дыхания каждой клетки и всего организма, приводит к физиологическим расстройствам. Их вызывают неблагоприятные внешние условия в период роста растений, во время уборки урожая, транспортирования и хранения продукции.

Почернение сердцевины клубней. Наблюдается у картофеля многих сортов, после длительного хранения при температуре 0 °С. Отмечена взаимосвязь между увеличением содержания тирозина и почернением сердцевины клубней. Накапливается также молочная кислота, происходит смещение величины рН в кислую зону (с 5,6 до 4,1), неблагоприятную для согласованной работы ферментов, активизирующих окисление и восстановление веществ полифенольной природы, которыми обусловлено почернение растительных тканей. Заболевание усиливается , если в картофель вносят избыток азотных удобрений и хранят при низких температурах.

Точечный некроз капусты. Азотные удобрения усиливают заболевание, а калийные, борные, известковые снижают, но не устраняют его. На поражение капусты точечным некрозом значительно влияет температура: при 0°С больных кочанов больше. Важен и сорт. При одинаковой агротехнике и условиях хранения капуста сорта Зимовка 1474 поражается точечным некрозом меньше, чем капуста сорта Амагер 611.

Первые признаки заболевания появляются в поле перед уборкой. В процессе хранения болезнь распространяется и достигает максимума в марте—апреле. Для снижения поражения заболе¬ванием при вырезке кочерыг отбирают и отбраковывают маточники, сильно пораженные точечным некрозом. Особое внимание обращают на отбор маточников капусты при производстве элитных семян.

Распад тканей лука. Наблюдается как в полевых ус¬ловиях, так и при хранении. Две-три внешние мясистые чешуи луковицы становятся сероватыми и водянистыми. Болезнь прояв-ляется в большей степени при высокой температуре и повышенной влажности воздуха в хранилище.

Повреждение, вызываемое охлаждением. Несмотря на то что основной режим хранения — термоанабиоз (при пониженных температурах), некоторые виды плодов и овощей при слишком долгом хранении на холоде повреждаются настолько сильно, что происходящие в них физиологические процессы нарушаются или затухают. В результате естественный иммунитет падает, а процессы разложения идут гораздо интенсивнее. Сильно повреждаются при охлаждении бананы, цитрусовые плоды, тыква, баклажаны, перец, картофель, томаты.

Стекловидность плодов. Характеризуется появлением на поверхности плодов больших просвечивающихся участков неправильной формы. На срезе видны полости, наполненные соком, чаще всего вокруг сердцевины. Такие плоды тяжелые, твердые, невкусные. У пораженных плодов при хранении наблюдается побурение мякоти.

Побурение кожицы (загар). Распространенное заболевание. Проявляется в побурении пяти-шести слоев клеток кожицы и часто начинается в области чашечки. Иногда поражаются даже ткани мякоти яблок, груш. Развитие заболевания провоцируют высокие дозы азотных удобрений, загущение кроны, ранний сбор плодов (особенно сорта Антоновка обыкновенная), поздние и обильные поливы, перепады температуры хранения, высокая влажность, слабая вентиляция камер.

Подкожная пятнистость (горькая ямчатость). На/по¬верхности плодов горькую ямчатость различают по маленьким вдавленным пятнам диаметром 2…3 мм. Они расположены в верхней части плода вокруг чашечки, как правило, с одной стороны, хорошо видны при съеме. В процессе хранения пятна буреют, а мякоть под кожицей в местах впадин становится коричневой и приобретает горький вкус. Основная причина горькой ямчатости — дефицит, кальция. Оптимальное содержание кальция в плодах должно составлять 0,07…0,08 % на абсолютно cyxoe вещество. Поражаемость горькой ямчатостью также усиливается при нерегулярных поливах сада, избытке калия, внесении солей магния.

Джонатановая пятнистость. Проявляется во время хранения яблок сорта Джонатан в виде мелких темных (черных,.)-. пятнышек на поверхности. Причины болезни неизвестны. Чтобы избежать джонатановой пятнистости, плоды убирают в начале съемной зрелости, немедленно закладывают на хранение при низкой температуре (около 0°С).

Внутреннее побурение мякоти плодов. Обычно происходит при хранении их в холодильниках с низкими температурами (близкими к 0°С). Предположительно связано с нарушением окислительных процессов, сопровождающихся накоплением ацетальдегида и метилового спирта. Побурение возникает сначала вокруг сердечка, затем у основания.

Пухлость (побурение мякоти от перезревания). Пораженные плоды слегка буреют, мякоть теряет плотность, становится мучнистой, сухой и безвкусной. Они легче здоровых яблок, легко

продавливаются пальцем, нередко растрескиваются.

Увядание плодов. Обычно обусловлено низкой влаж¬ностью воздуха в хранилище (менее 80 %). Плоды сморщиваются, резко уменьшается их масса.

Органические удобрения

Важно также то, что мы будем вносить на это поле. Если мы выращиваем семена, то органические удобрения нежелательно вносить. С той самой причины чем больше будет органики, тем больше будет проявление таких болезней, как ризоктониоз и парша. Потому органику на семенных посевах не используют. Значение имеет, когда мы будем использовать органику, если выращиваем картофель товарного вида. Например, тот самый навоз. Рекомендуется вносить от 30 до 50 тонн на гектар. Если мы будем вносить его весной, то можем недополучить урожай. Почему? Потому, что когда вносим навоз и припахиваем его, микроорганизмы начинают его интенсивно перерабатывать. Для того чтобы его переработать они используют влагу из почвы и при этом повышается температура. Видим, что на поле сейчас и так хорошая температура. Если мы ещё добавим навоз, влаги станет ещё меньше, что не очень благоприятно для картофеля. Картофелю нужно достаточное количество влаги, чтобы получить продуктивный урожай. Потому навоз наиболее рационально вносить под картофель осенью или рано весной, тогда избежим негативных моментов для роста картофеля.

Минеральные удобрения

Существует 3 основных макроэлемента: азот, фосфор и калий. Когда их вносить? Как правило, калийно-фосфорные удобрения вносят с осени. Наши рекомендации такие, калийные удобрения вносить с осени, 40-60% вносить фосфорных удобрений тоже осенью. А остальную часть фосфорных удобрения вносить весной. С чем это связанно? С тем, что после зимы, микроорганизмы ещё неактивные и свободного, доступного фосфора минимальное количество. Фосфор принимает важную роль в формировании корневой системы картофеля. Если его недостаточно, будет слабая корневая система. Соответственно слабая корневая система будет недополучать влагу, элементы питания.

Правила применения медного купороса

Применение сернокислой меди перед закладкой картофельных клубней в грунт позволяет предупредить их поражение фитофторозом, паршой и ризоктониозом. Для приготовления рабочего раствора нужно 1 ч. л. сульфата меди растворить в 3 л воды. Готовить средство рекомендуется не в железных, а в эмалированных или стеклянных емкостях. В приготовленной жидкости следует подержать корнеплоды в течение нескольких минут, после чего просушить. Процедура проводится не позднее чем за 2 дня до закладывания клубней в почву.

Есть более эффективное средство на основе сернокислой меди. В его состав входит 0,2 г сульфата меди, 15 г борной кислоты, 0,1 г перманганата калия и 1 л воды. Если отобранного материала слишком много, его целесообразно опрыскать смесью. Небольшое количество картофелин удобнее вымочить в течение 20 минут в дезинфицирующей жидкости, только для ее приготовления нужно взять не 1, а 5 литров воды.

Далеко не все огородники доверяют средствам на основе этого вещества. Многие из них стараются избегать их, считая, что они выжигают клубни, что негативно сказывается на урожае.

Секреты увеличения урожая

Для того чтобы повысить урожайность, нужно соблюдать проверенные огородниками рекомендации. Существует несколько секретов.

Дезинфекция посадочного материала

Семенные клубни нужно обязательно дезинфицировать. Это хорошая профилактика от болезней и вредителей. Для этого нужно замочить клубни на 2 часа в растворе марганцовки 0,5 г на 10л воды, медного купороса 5г, борной кислоты 15г.

Купание в питательном растворе, чтобы ускорить рост

Картошку нужно выдержать в питательном растворе за 2 дня до посадки – это поможет ускорить рост культуры. Способ приготовления в домашних условиях:

  • смешать суперфосфат 40 г, азотные удобрения 40 г, калийную соль 40 г;
  • добавить раствор в 10 литров воды;
  • полить на клубни без ростков.
Секреты увеличения урожая

Стимулирующий надрез, чтобы увеличить урожай

Делаем урожай больше: для лучшего прорастания картошки надрезать клубни поперек на ¾ толщины, потом на 3-4 недели разложить в помещении при t 10 градусов. Кольцевой надрез делается на глубине 1 см, чтобы полностью опоясать клубень.Кольцевой надрез картофеля

Зависимость от геолокации

Некоторые огородники считают, что лучшее урожайное направление картофельных борозд с севера на юг. В наших широтах до обеда солнце будет освещать восточную сторону рядов, а после – западную. Это позволит максимально насыщать теплом и светом урожай.

Хитрый надлом

После цветения через 2-3 недели надломить стебли на высоте 15 см от почвы. Этот метод значительно улучшит урожай куста. Надламывать стебель нужно таким образом, чтобы он не терял свою целостность, но не смог больше восстановиться. После такой процедуры питательные вещества направляются в клубни, а не в стебель.

Чередование культур

Чтобы картофель дал большой урожай, рекомендуется чередовать культуры. Хорошо высаживать корнеплод после: бобовых, тыквенных, капусты, огурцов.

Высокоплодородные почвы

Место посадки картошки должно быть ровным, без ям, чтобы в них не задерживалась влага. Картошку хорошо высаживать в суглинке, супеси, осушенных торфяниках, серых почвах. Не подходят кислые почвы.

Правильная подготовка к посадке картофеля: готовить огород стоит с конца лета. Следует осуществить перекопку, внести мочевину 10г, аммиачную селитру15г, суперфосфат 15г и калийную соль 10г.

Секреты увеличения урожая

Сажать не густо

От ширины между рядами картошки зависит повышение урожайности. Рекомендуется ширина  для ранних сортов 65-70 см, для поздних — 75-80 см.

Выращивание без цветов

Цветущий картофель уменьшает урожай в четверть. Все органические вещества распределяются по всему растению, а так же и в цветки на 25%. Поэтому не стоит ждать пока появятся цветки. Рекомендуется удалять цветоносы сразу при их зарождении.

Цветы картофеля снижают урожайность культуры

Если соблюдать все вышеперечисленные советы, урожай значительно повысится. Удачи вам!

Минеральные удобрения перед посадкой картофеля весной

Сейчас огородники стараются больше использовать натуральные органические удобрения. Но и без минеральных тоже никак не обойтись. Здесь важно правильно рассчитать баланс присутствующих в них важных элементов, чтобы вырастить хороший урожай.

Минеральные удобрения довольно концентрированные, поэтому применяются строго в дозировках, указанных на упаковках. Превышение дозировок может губительно сказаться на растениях.

Минеральные добавки можно смешивать между собой, но сыпучие только с сыпучими, а жидкие — только с жидкими. И обязательно в рекомендованных пропорциях.

Минеральные удобрения перед посадкой картофеля весной

Азотные удобрения

Азот способствуют быстрому развитию корневой системы и наращиванию зеленой массы.

  • Аммиачная селитра применяется весной перед посадкой по 300 г на сотку, для подкормок – по 100 г. Она может немного закислять почву, поэтому ее используют на известковых почвах только весной.
  • Сульфат аммония – максимальная доза внесения перед посадкой 500 г на сотку.

Аммиачную селитру и сульфат аммония применяют только весной, их нельзя смешивать с доломитовой мукой.

  • Мочевина (карбамид) – максимальная доза перед посадкой – 100 г на сотку, для подкормки 20 г на 10 л воды. Можно ее использовать осенью и весной, нельзя смешивать с суперфосфатом.
Минеральные удобрения перед посадкой картофеля весной

Применяя азотные минеральные удобрения, ни в коем случае нельзя превышать их концентрацию, иначе можно сжечь растения, а почва накопит вредные для человека нитраты и нитриты.

Калийные удобрения

Они повышают сопротивляемость к болезням, укрепляют корневую систему. Кроме того, достаточное количество калия в почве делает клубни картофеля более крахмалистыми и вкусными. Их можно вносит как осенью, так и весной перед перекопкой. При покупке удобрений в магазине, покупайте те, в которых содержится минимум хлора. Избыточное количество хлора в почве замедляет процесс накопления крахмала в клубнях. На кислых почвах рекомендуется ее предварительное раскисление.

  • Сульфат калия лучше использовать на сырых торфяных грядках. Норма применения перед посадкой – 250 г на сотку, для подкормки — 30 г на 10 л воды.
  • Сульфат калия-магния (калимагний) применяют на бедных песчаных почвах. Дозировка такая же.
  • Гранулированная цементная пыль, кроме калия содержит важные для картофеля микроэлементы – марганец и бор. Норма – 600-900 г на сотку.
Читайте также:  Болезни и вредители капусты в открытом грунте: борьба с ними, фото

Фосфорные удобрения

Минеральные удобрения перед посадкой картофеля весной

Фосфор повышает устойчивость картофеля к фитофторе и другим грибковым болезням. Их можно вносить в почву осенью и весной.

  • Фосфоритная мука применяется на кислых почвах весной и осенью. Норма внесения – 400-700 г на сотку. Это нерастворимое удобрение, поэтому ее рассыпают непосредственно перед перекопкой.
  • Простой суперфосфат – лучше применимо на кислых почвах. Норма расхода под перекопку – 500 г на сотку, для подкормки – 20 г на 10 л воды.
  • Двойной суперфосфат больше подходит на нейтральных и щелочных почвах. Под перекопку норма – 300 г на сотку, для подкормки – 15 г на 10 л воды.

Подробнее о суперфосфате.

Магниевые удобрения

Магний необходим растениям в процессе фотосинтеза, а также достаточное его количества в почве делают клубни боле вкусными и крахмалистыми. Удобрения с магнием вносятся в почву осенью и весной. Эффективность повысится, если их смешать с перегноем.

Минеральные удобрения перед посадкой картофеля весной
  • Сульфат магния подходит для легких песчаных почв. Норма перед перекопкой – 100 г на сотку, на песчаных почвах можно увеличить до 130 г. Для подкормки – 15 г на 10 л воды.
  • Доломитовая мука хорошо раскисляет почву. Имея это ввиду, норма внесения на слабокислых почвах – 3,5 кг на сотку, на сильно закисленных – до 5 кг. Для лучшего усвоения магния при покупке удобрения в магазине выбирайте то, в котором имеются добавки микроэлементов меди и бора.

Сроки летней посадки картофеля

Сажать картошку летом можно примерно с середины июня по середину июля – это зависит от климатической зоны (главное, чтобы второй урожай успел созреть).Для второго оборота нужно брать соответствующие сорта. Их вегетационный период должен вписываться в отрезок времени от посадки до первых заморозков осенью. Кстати, удлинить вегетацию картофеля второго оборота можно с помощью агроволокна. Если накрыть им грядки, то период полноценного роста картошки увеличится на пару недель. Этот же укрывной материал может спасти посадки от сильной жары, смягчая температурный режим и убирая суточные перепады температуры.

Сажать картофель летом можно не за один, а за несколько раз, делая это, как только появилась свободная грядка. Кстати, для лакомства молодым картофелем в течение всего сезона посадки можно совершать на протяжении нескольких недель, высаживая за раз по одному рядку (потом можно также постепенно выкапывать).

Подкормка картофеля после цветения

Если дачники бывают на участке наездами и немного припоздали, то в течение 2-3 недель после цветения картофеля подкормка нитратом кальция будет также действенна и эффективна. Главное – «накормить» почвенную микробиотику и поддержать молодые саженцы в самом начале вегетативного роста.

Кроме внесения основных удобрений и средств защиты от болезней и вредителей до и после цветения важна обработка кустов картофеля в июле-августе.

Постепенно ночи становятся прохладными, в некоторых регионах идут дожди, повышается влажность воздуха и почвы. С похолоданием возрастает риск активности бактериальных, грибковых и вирусных инфекций.

Оптимальные виды картофельных подкормок позднего периода:

  1. Для профилактики хлороза и ускорения полноценного вызревания клубней нужен магний и бор. Используют удобрения в жидком и гранулированном виде. Отечественный препарат Маг-Бор содержит более 15% магния. Своевременная подкормка защитит растения от преждевременного старения (пожелтение и увядание вегетативной надземной части).
  2. От зноя и засухи ботву картофеля спасет подкормка марганцем и медью. Хорошо зарекомендовал себя контактный фунгицид ХОМ (хлорокись меди). Недорогой препарат устранит дефицит необходимых микроэлементов, защитит от парши, фузариоза, фитофтороза.
  3. Гумат калия – натуральный антистрессовый препарат, содержит гуминовые соли, органические кислоты, комплекс микроэлементов. Нейтрализует действие пестицидов, солей тяжелых металлов и радионуклидов. Фермеры советуют средство Гумат + 7 йод. Препарат легко растворяется в воде, применяется для профилактики гнили и парши.
  4. Для профилактики вредителей (совка, проволочник, червецы, медведка, колорадский жук) кусты важно обработать специальными препаратами – Конфидор Экстра, Кинмикс.

Один из опасных вредителей

Нематода – один из опасных вредителей картофеля. Более того, он портит все растения из рода пасленовые. Опасны, как личинки, так и их яйца, которых может быть до 600 штук от одной самки. По внешнему виду Нематода сначала напоминает червей, потом жучков.

Совет!Период развития паразита около 43 дней. Самое оптимальное время заражения дождливая весна и осень. Для размножения вредителя достаточно 15 градусов тепла на протяжении месяца. Иногда за один сезон вырастает 2 поколения насекомых.

Существует три вида насекомых: нематода бледная, нематода корневая и нематода стеблевая. Каждый вид из вредителей повреждает свой участок растений. Обычно страдает корневая система. Самки селятся в корнях, потому что им нужно много питательных компонентов. От питания и зависит, сколько яиц будет отложено.

Вредитель впивается в стебли картофеля и высасывает все соки, которые должны были пойти на развитие урожая. Пораженные культуры пахнут сыростью и гнилью.

Признаки

Если запустить участок, признаков поражения можно и не увидеть. В тот же момент растения погибнут. Обратите внимание на стебли картофеля. Желтые листья, увядания в полдень, сухие участки внизу куста – уже первые признаки заражения.

Ранние сорта картофеля могут пострадать на 80%, как и средней зрелости, виды культур. Потери в урожае позднеспелого картофеля обычно составляют 30%.

Что можно предпринять в качестве профилактики?

Менять почву под пасленовые растения каждые 3 года. Если на участке обнаружена Нематода посадите там растения, которые она не ест.

Осенью обязательно глубоко перекопать участок. Если на участке обнаружены подозрительные кусты и клубни, они выкапываются и уничтожаются с ближним слоем земли.

Внимание!Остальные растения обрабатываются водой с температурой выше 40 градусов тепла. При таком режиме личинки и яйца погибают.

Новые сорта картофеля и посевной материал покупается только в специализированных магазинах. Обязательно нужно сохранить чек.

Как бороться

Осмотрите участок. Если есть пятна с хилыми растениями, выкопайте один кустик и посмотрите на корни. Мелкие песчинки белого оттенка или золотистого цвета могут быть яйцами паразита. Когда обнаружили нематоду, выкапывайте весь подозрительный участок вместе с прикорневой землей. Все это аккуратно собрать в бак и сжечь в костре с сильным пламенем.

На земле, где рос картофель можно посеять озимую рожь. После такого соседа нематода обычно не выживает. Рожь паразит не ест.

Читайте также:  Весенний уход за садом: борьба с болезнями и вредителями

Существуют сорта картофеля, которые вредитель не ест. Среди них такие виды, как Алмаз, Атлант, Вэлор, Виктория и другие. Иногда, насекомые адаптируются и пробуют картошку на вкус. Но, в корневой системе есть специфические вещества.

Они влияют на вредителей таким образом, что рождаются одни самцы или вредители гибнут. Может случиться и так, что будут только недозревшие самки. Но, помните о том, что натиск насекомых такая картошка выдержит максимум 3 года, потом у них появится иммунитет, и они съедят урожай. Меняйте сорта.

Не пускайте на свой участок людей, чтобы они с обувью не разносили заразу по участкам.

Хозяйственный инвентарь, одежду и обувь обработайте формалином (4%), вода после обработки выливается в далекое от участка место.

Важно!Нематода картофельная может погибнуть и от карбомида. Зараженный участок обрабатывают этим веществом из расчета 1 кг на 1 метр квадратный.

Покажите зараженные растения агрономам. Возможно, что это новый вид заболевания. Дополнительные анализы ещё никогда не были лишними.

Как нематода влияет на человека

Для человека Нематода картофельная опасности не представляет. Можно есть такие растения без волнения. Суть заключается в том, что она убивает весь урожай. С зараженного участка вы не получите больше, чем 3 картофелины с куста. Учитывая, как тяжело ухаживать за участком, и какие на него расходы – этого мало.

Внимательно следите за участком, вовремя делайте профилактику и урожай всегда будет богатым.

Когда наступает срок уборки картофеля.

Думаю, все знают, что картофель убирать нужно тогда, когда ботва отсыхает. А что делать, если посажены разные сорта картофеля, еще и вперемешку? А иногда просто ботва не хочет сохнуть и все, а время уже сентябрь, пора убирать, что тогда?

Вопросов много возникает. На все эти вопросы мы не только нашли ответы, но и проверили это все.

Даже опытные огородники не могут сказать точно, когда нужно убирать урожай. Тут влияет множество факторов: погода, климатическая зона, сорт картофеля, земля и многое другое. Вот и получается, что нужно непосредственно и внимательно посмотреть на картофель.

Исходя из советов опытных огородников, и по своему опыту, мы определили три пункта, на которые стоит внимательно посмотреть, исходя из этого уже определять когда копать картофель:

Когда наступает срок уборки картофеля.
  1. Надземная часть;
  2. Состояние клубней картофеля;
  3. Погодные условия.

Надземная часть.

внешние признаки созревания картофеля Конечно вялая ботва, которая начинает сохнуть это первый признак того, что картофель созрел. Но не всегда это так. Есть еще причины, почему ботва начинает увядать:

  • Летний избыток влаги. Тогда ботва вырастает сильной и высокой, но к осени уже не хватает сил картофелю, чтобы питать пышную ботву. При этом клубни еще созревают.
  • От обильного содержания азота в почве.
  • Разные сорта картофеля перемешены при посадке. А разные сорта созревают по разному.
  • и немного более редких явлений.

Современные агрономы советуют убирать картофель когда ботва завяла примерно на 70 – 80%. Этого достаточно. Но лучше всего ботву скосить, оставив 8 — 10 см. Дело в том, что если погода стоит жаркая, сухая осенью, когда ботва увядает, то из клубней начинает испаряться лишняя влага через листья ботвы. Это плохо влияет на сами клубни.

Так что лучше скосить ботву. И тогда все питательные вещества, что остались в остатках стеблей, еще будут питать клубни. Лучше после скашивания подождать день, другой, а потом начинать убирать картофель.

Косим ботву трактором

Когда наступает срок уборки картофеля.

И еще, если у вас огород маленький, то можно и не косить, а вот если огород большой и вы будите не в ручную копать, с помощью трактора или мотоблока, то лучше косить. Тогда хорошо будут видны ряды, где есть картошка, где нет и технике легче работать.

Внимание! После скашивания и уборки картофеля обязательно убирайте ботву с огорода. Иначе, можете испортить землю, занести болезни, вирусы, грибки и так далее в ту же землю или клубни. Ботву нужно убрать и сжечь.

Если вы еще сомневаетесь в том, копать или нет глядя на ботву, тогда идем дальше.

Средства-стимуляторы роста

Помимо рассмотренных выше средств для защиты и подкормки, существуют препараты, которые продаются в специализированных магазинах. Это результат исследований ведущих агротехнических фирм. Средства проходят ряд проверок и лишь после этого поступают в продажу. Несомненными плюсами препаратов является высокая надежность, а также выверенная дозировка. Просто соблюдайте инструкцию и получайте хороший результат. Есть один минус — их нужно покупать. Однако цена не слишком высокая, что не может не радовать.

Перед посадкой садовод должен подумать и о том, чтобы получить максимальный урожай. Соответственно, если вы хотите получить отменные клубни картофеля, перечисленные ниже средства — ваш лучший выбор. Они безопасные, проверенные не только в лабораториях, но и на практике.

Технология выращивания

Всю работу по выращиванию клубнеплодов можно разделить на несколько этапов. Тщательное соблюдение каждого из условий выращивания – залог получения большого урожая.

Выбор сорта

Выбор сорта зависит от цели выращивания клубнеплодов. Для получения быстрого урожая высаживают скороспелые сорта. Для средней полосы России это:

  • Метеор;
  • Каратоп;
  • Башкирский;
  • Чароит.

Для получения большого урожая применяют сорта с длительным сроком вегетации:

Технология выращивания
  • Луговской;
  • Мустанг;
  • Белоплодный Никулинский;
  • Белоусовский.

Подготовка посадочного материала

Для посадки выбирают ровные клубни весом 60-90 грамм. За полтора месяца до посадки их достают из хранилища и помещают в помещение с температурой 15-18 градусов. Клубни обрабатывают раствором марганца и опрыскивают активаторами роста. Далее их помещают в неглубокий ящик и засыпают сырым опилком или торфом. Картошка считается готовой к высаживанию, когда у нее появляются ростки длиной 5-10 мм.

Посадка

Бочку устанавливают в любом удобном месте. На дно ее насыпают смесь легкой плодородной земли с компостом (пропорция 1 к 1) высотой 15 см. Для обеззараживания грунт проливают раствором марганцовки или горячей водой.

Пророщенные клубни равномерно раскладывают по посадочной поверхности на расстоянии 20-30 см друг от друга. Для удобрения сверху картофелины припорашивают золой или спитой чайной заваркой. Емкость засыпают слоем земли 10 см и поливают водой.

Выращивание

Технология выращивания

После появления ростков их засыпают слоем плодородной садовой земли 10-15 см, стимулируя развитие нового яруса корневой системы. Процесс повторяют до полного заполнения емкости землей. В начале июля подсыпку прекращают, позволяя растению начать выращивать надземную часть. Сверху грунт засыпают толстым слоем мульчи.

Полив растений проводят по мере пересыхания грунта.

На заметку! Чтобы почва быстрее прогревалась посадочные емкости весной красят в черный цвет. От летнего перегрева земли бочку перекрашивают в светлые цвета или оборачивают светоотражающим материалом.

После того, как ботва пожелтеет, приступают к уборке урожая. За 10-15 дней до копки верх ботвы обрезают. После этого питательные вещества из корней перемещаются в клубни, увеличивая их размер. Для сбора урожая емкость переворачивают, высыпая содержимое. Как правило, с каждого растения собирают по ведру отборной картошки.