Болезни цветов: Болезни листьев и стеблей цветов, болезни корней

Предотвратить это можно, если знать самые распространённые заболевания, и направить все усилия на профилактику.

Бледнеют листья. Хлороз

Причин бледности и появления светлых пятен на листьях может быть несколько. Это и избыток влаги, и недостаток света или микроэлементов. Причиной может быть поражение различными вредителями. Рассмотрим, наиболее вероятные.

  1. Загнивание корней, вследствие избыточного полива. Листья в этом случае начинают тускнеть, бледнеть, становятся дряблыми и обвисшими. Иногда, если не принять срочных мер и не остановить интенсивность полива, на лиственных пластинах начинают появляться бурые пятна гниения, и листья начнут опадать. Если речь идет о травянистых растениях, например, землянике, то на цветках может появиться плесень, изменится цвет корневой шейки.
  2. Обморожение листьев. Происходит в случае внезапных заморозков. Листья обесцвечиваются полностью или частями, а некоторые, наоборот, темнеют и становятся водянистыми.
  3. Нехватка азота. Проявление начинается с нижних листьев и постепенно распространяется на все растение. Сначала листья бледнеют, затем желтеют и под конец – становятся бурыми. Причем, побледнение и пожелтение начинается от прожилок.
  4. Нехватка магния. Листья начинают бледнеть с тыльной стороны между прожилками, постепенно охватывая всю пластину. Уже позже листья начинают по краям приобретать бордовый оттенок. Процесс может начаться, как с нижней части растения, так и с верхней.
  5. Нехватка калия. На ранней стадии листья, преимущественно, нижней части растения, начинают по краям бледнеть, затем сразу буреть, минуя период пожелтения.
  6. Нехватка железа. Проявляется побледнением верхушечных листьев, постепенно переходящим в побурение.
  7. Нехватка бора. Побледнение (хлороз) начинается в основания листовой пластины, распространяется по краям. Постепенно листья отмирают.
  8. Нехватка марганца. Листья в районе прожилок бледнеют, затем желтеют. Сами же прожилки цвет не теряют. Иногда края листьев начинают приобретать ржавый оттенок.
  9. Нехватка цинка. Побледнение листьев происходит пятнами между прожилок. При непринятии соответствующих мер, пятна становятся ржавыми и покрывают всю листовую пластину. Еще позже листья получают серый, затем бронзовый оттенок.
  10. Недостаток освещения (этиоляция). Проявляется побледнением и листьев, и побегов. Листья становятся более мелкими, а побеги неестественным образом вытягиваются.
  11. Поражение паутинным клещиком. Листья сначала бледнеют, потом желтеют и со временем засыхают. На обратной стороне листовой пластины можно увидеть мелкую паутину.
  12. Поражение трипсами. Сначала части растения становятся бледными и обесцвечиваются, а затем засыхают и отмирают.
  13. Поражение нематодами. Сначала части растения становятся бледными и желтеют, процесс сопровождается деформациями. В некоторых случаях растение становится карликовым.
  14. Грибковое заболевание, называемое «Млечный блеск». Наиболее часто можно увидеть на листьях яблони и сливы. Листья становятся серовато-серебристого оттенка, при сильном поражении ветка начинает отмирать. Если срезать ее, то древесина окажется коричневой, и можно обнаружить белую грибницу.

Неинфекционные болезни

К этой категории болезней относятся все изменения растений, которые возникают под действием:

  • Неблагоприятных  условий окружающей среды.
  • Физических  и химических повреждений.
  • Высокой  или низкой температуры.
  • Избытка  или недостатка влаги.
  • Загрязнения  воздуха пылью и др.
  • Избытка  или недостатка минеральных удобрений и микроудобрений.

Так, например, недостаток железа в почве и избыток влаги вызывает образование красно-коричневых пятен на листьях, при борном голодании искривляются цветоносы у тюльпанов. Если растения поливают в жару, то влажные поверхности листков получают солнечные ожоги. Внесение свежего гноя под растения вызывает ожоги корней, в которых со временем заселяются бактерии. Неинфекционные болезни угнетают растения, тем самым создают условия для инфекционных заболеваний. Поэтому нужно знать особенности роста и развития растений в Вашем саду.

Почему важно следить за состоянием баклажанных листиков?

Справка! Определить состояние рассады проще всего, обратив внимание на листья – те или иные изменения их внешнего вида всегда сигнализируют о конкретной проблеме.

В норме у здоровых саженцев листья имеют насыщенный зеленый оттенок (на начальном этапе выращивания более светлый), не опущены.

Если вид зеленой части растения начинает меняться, это может указывать либо на ошибки в уходе и технике выращивания, либо на поражение рассады вредителями или болезнетворными микроорганизмами.

Бурая пятнистость

Бурые проявления образовываются на растениях в конце весны — начале лета. Сначала они имеют светло-оливковый оттенок. Их почти не заметно. Поэтому садоводы пропускают первую стадию заболевания. Затем пятна становятся темно-коричневыми, а снизу листа образовывается бурый налет. В нем находятся созревающие споры, готовые к заражению здоровых плодоносов. Недуг называется «филлостиктоз». Он способен поражать многие культуры. Кроме ягод, образовываются коричневые пятна на листьях яблони, вишни, черешни. Могут перейти на томаты и огурцы.

Овощные саженцы рекомендуется обрабатывать средством «Барьер». Его разводят из расчета 8 грамм на 10 литров воды и опрыскивают 2-3 раза с перерывом в 10 дней. Кроме Барьера для лечения подойдет любое средство, в составе которого есть медь. Зараженную землянику лечат препаратами «Гамаир» или «Эупарен». Первое опрыскивание проводят до начала цветения. Второе — после сборки плодов.

Читайте также:  11 способов, как избавиться от проволочника в огороде навсегда.

Против филлостиктоза есть эффективные народные процедуры.

  1. Зола с водой. В десяти литрах воды размешивают 200-300 грамм золы и кипятят. Остужают отвар, и поливают саженцы.
  2. Чеснок с водой. Полкило чеснока очищают размешивают в десяти литрах воды. Настаивают сутки и опрыскивают пораженные растения.

Такие методы можно использовать в качестве лечения и профилактики бурой пятнистости.

Переизбыток микроэлементов

Слишком большое содержание минералов в почве так же вредно для растения, как и их дефицит. Обычно такая ситуация складывается в случае перекорма удобрениями и перенасыщения почвы. Несоблюдение дозировки удобрений, нарушение срока и частоты внесения подкормок – всё это и приводит к излишнему содержанию минералов.

Железо. Избыток железа встречается очень редко и обычно вызывает затруднение усвоения фосфора и марганца. Поэтому симптомы переизбытка железа сходны с симптомами дефицита фосфора и марганца: темный, голубоватый оттенок листьев, прекращение роста и развития растения, отмирание молодых побегов.

Магний. Если магния в составе почвы слишком много, перестает усваиваться кальций, соответственно симптомы переизбытка магния в целом схожи с симптомами дефицита кальция. Это скручивание и отмирание листьев, искривленная и рваная форма листовой пластины, задержка в развитии растения.

Медь. При избытке меди на нижних, более старых листьях, появляются коричневатые пятна, впоследствии эти участки листа, а затем и весь лист, отмирают. Рост растения существенно замедляется.

Цинк. Когда в почве чересчур много цинка, лист растения покрывается белесыми водянистыми пятнами с нижней стороны. Поверхность листа становится бугристой, впоследствии пораженные листья опадают.

Бор. Избыточное содержание бора проявляется, прежде всего, на нижних, более старых, листьях в виде небольших коричневатых пятен. Со временем пятна увеличиваются в размере. Пораженные участки, а затем и весь лист, отмирают.

Молибден. В случае переизбытка молибдена в почве, растение плохо усваивает медь, поэтому симптомы сходны с признаками недостатка меди: общая вялость растения, замедление развития точки роста, светлые пятна на листьях.

Марганец. Избыток марганца по своим признакам напоминает магниевое голодание растения: хлороз на более старых листьях, пятна различного цвета на листовой пластине.

Азот. Слишком большое количество азота приводит в бурному наращиванию зеленой массы в ущерб цветению и плодоношению. Кроме того передозировка азота в сочетании с излишним поливом значительно закисляет почву, что в свою очередь провоцирует образование корневых гнилей.

Фосфор. Избыточное количество фосфора препятствует усвоению азота, железа и цинка, вследствие чего развиваются симптомы, характерные для дефицита этих элементов.

Калий. Если в почве наблюдается слишком большое содержание калия, растение перестает усваивать магний. Возникает замедление развития растения, листья приобретают бледно-зеленый цвет, по контуру листа возникает ожог.

Кальций. Переизбыток кальция проявляется в виде межжилкового хлороза. Это происходит потому, что слишком большое количество кальция приводит к трудностям в усвоении железа и марганца.

Методы лечения

Самое доступное средство – это медный купорос, используемый садоводами с давних времен.

Если пожелтение листьев связано с недостаточностью меди в грунте, необходима обработка деревьев медным купоросом или бордосской жидкостью. Сернокислая медь (0,05%) также подходит для обработки листвы.

Дефицит меди в почве наблюдается редко. Обычно недостаток этого вещества выявляют в торфяных почвах. Песчаные и дерновые земли также бедны медью, но в меньшей степени, чем торфяники.

Длительная засуха способствует появлению признаков недостатка меди на молодых яблонях.

Борьба с грибковыми заболеваниями

Для предупреждения грибковых заболеваний на яблоневых деревьях рекомендуется проводить следующие мероприятия:

  1. опавшую листву и плоды собирают и сжигают далеко от участка. Поражённые грибком листья нельзя выбрасывать в компостную кучу;

    Если пораженные листья оставить под яблоней, грибок перезимует и весной продолжит размножение.

  2. приствольные круги содержат в чистоте, регулярно вскапывают для удаления сорняков и лучшего снабжения корней кислородом;
  3. в осеннее время проводят санитарную обрезку поломанных, больных и сухих ветвей, а также побегов, загущающих крону;

    В первую очередь обрезают больные и сломанные ветки.

  4. штамбы очищают от отслоившихся участков старой коры, повреждения на штамбе зачищают и замазывают садовым варом;
  5. при спиле крупных веток обрабатывают места повреждений масляной краской или садовым варом;

    Садовый вар способствует затягивания спила и защищает яблоню от инфекций.

  6. побелка ветвей проводится не для красоты, а для того чтобы уберечь стволы от повреждений болезнями, различными насекомыми и грызунами. В раствор извёстки добавляют фунгицидные средства, глину, медный купорос.

Загущенность кроны и близкое расположение яблонь в саду способствуют прогрессированию грибковых заболеваний. Поэтому при посадке яблонь на садовом участке необходимо предусмотреть наличие оптимального промежутка между соседними саженцами и в междурядье.

Плодовые деревья нужно сажать с учетом их дальнейшего роста.

Это расстояние зависит от высоты деревьев и ширины кроны. Для раскидистых деревьев между саженцами оставляют от 4 до 6 метров, а для карликовых достаточно 1,5 м.

Для регионов с тёплым и влажным климатом, необходимо выбирать яблони, устойчивые к парше:

  • Антоновка;
  • Августовское;
  • Чемпион;
  • Солнышко;
  • Гарант;
  • Настя;
  • Прима;
  • Топаз.

Для внекорневой подкормки необходимо использовать средства, содержащие кремний. Этот элемент отвечает за оздоровление деревьев и укрепление иммунитета.

Профилактика ожогов на листве

Неправильный полив в жаркие летние дни может привести к появлению ожогов на листьях. Этого допускать нельзя.

Читайте также:  Что такое фунгициды для винограда: виды, как использовать

Правила полива заключаются в следующем:

  1. Дождевание должно производиться после захода солнца. Дождевание должно быть мелким, рассеянным. Для этого используют веерные, пистолетные и прочие типы дождевателей. В засушливое лето необходимо, чтобы во время полива земля промокла на значительную глубину (50–80 см). Незначительное промокание пользы не принесёт.

    Дождевание яблонь из распылителя с мелкой насадкой.

  2. Полив по кроне в дневное время – самая распространённая причина солнечных ожогов на листве. Орошать крону лучше всего вечером, чтобы за ночь влага успела впитаться в листву.
  3. Для плодовых деревьев лучше всего организовать капельный полив. В этом случае влага попадает непосредственно к корням дерева и не вызывает ожогов на листьях.

    Капельный полив подходит как для молодых саженцев, так и для старых яблонь.

Грибковые болезни листьев глоксинии и их лечение

Самые опасные, быстро развивающиеся и трудноизлечимые заболевания вызываются патогенными грибками. Их споры разносятся ветром, попадают на растения с каплями воды или частицами почвы. Занести возбудителей можно с инструмента, рыхля грунт или пересаживая клубень.

Чаще остальных глоксиниями прельщаются грибки фитофторы. Болезнь листьев на глоксинии проявляется как коричнево-бурые пятна на зелени, черешках и стеблях. В сухом воздухе пораженные места быстро высыхают, листья, а затем и вся надземная часть погибает. При повышенной влажности ткани под грибком загнивают, размягчаются и тоже отмирают.

Лечение фитофтороза редко дает положительные результаты, а жизнестойкий грибок может сохранять активность несколько лет. Поэтому важно не допустить появления болезни, направив все усилия на профилактику.

  1. Все приобретенные клубни перед посадкой обрабатывают фунгицидами.
  2. Грунт для посадки прогревают в духовом шкафу.
  3. Растения глоксинии и почву под ними несколько раз в году опрыскивают раствором фингицида или фитоспорина.

Эти же меры эффективны при лечении глоксинии с болезнями листьев, вызванными другими грибками. К таким заболеваниям относится:

  • настоящая и ложная мучнистая роса;
  • антракноз;
  • аксохитоз;
  • септориоз и иные инфекции.

Наибольшему риску заражения комнатные растения подвергаются при несоблюдении мер безопасности во время посадки, при летнем содержании вне помещений, а также при небрежном уходе.

Лечение таких болезней целесообразно при невысокой степени поражения, если инфекция захватила большую часть стеблей и листьев, с глоксинией придется расстаться.

Вредители лимона в домашних условиях

Негативно на состояние и рост растения влияют насекомые. Заводятся они по причине неправильно ухода либо могут мигрировать с других комнатных цветов на лимон. Описание наиболее распространенных вредителей:

  • Щитовка – насекомое, которое при появлении на лимоне провоцирует проступание на листовых пластинах жидкости плотной консистенции. При соприкосновении с ней прилипают пальцы. Насекомое имеет небольшое тельце длиной не более 2 мм, окрас темный, светлый или бурый. Оно питается соком дерева, из-за чего на поврежденных местах проступают вкрапления красноватого или светло-оранжевого цвета.
  • Тля. Опаснейшее насекомое, которое высасывает из дерева все его живительные соки, преимущественно из молодых веток. Форма тела вредителя грушеподобная, окрас зеленый, длина от 1 до 6 мм. В большинстве случаев размножаются они весной. Наличие тли приводит к замедлению роста дерева и к его угнетению. Опасна тля тем, что является переносчиком вирусных болезней.
  • Трипсы – насекомые мелкого размера, которые селятся небольшими колониями на обратной стороне листовых пластин. Длина тельца может достигать 1,5 см, личинки не более 1 мм, окрас светлый. Основная пища – сок листвы. Поврежденные листовые пластины постепенно усыхают и деформируются. Наибольшая активность насекомых выпадает на жаркие летние месяцы.

При опадении листьев у лимона в первую очередь нужно осмотреть растение на наличие насекомых

Бороться с насекомыми можно несколькими способами. Наиболее эффективная схема – ручной сбор их с дерева, которое потом обрабатывается специальными средствами. Если колонии небольшие, достаточно обработать лимон раствором, для приготовления которого используется хозяйственное мыло. В запущенных случаях могут помочь только инсектициды.

Бороться с насекомыми довольно сложно. Если останется хотя бы несколько особей, они будут стремительно развиваться. Помогут предупредить или окончательно избавиться от насекомых профилактические мероприятия:

  • содержание дерева на южной или восточной стороне;
  • в период с октября и до наступления апреля обеспечение дополнительного освещения;
  • поддержание температуры во время формирования бутонов около +18 градусов, когда плоды начнут созревать – на отметке +22 градуса;
  • в период отопления опрыскивание водой раз в день для поддержания нужного уровня влажности воздуха;
  • регулярное внесение минеральных удобрений;
  • пересадка в новую почву, обогащенную питательными и минеральными элементами – проводится с периодичностью раз в 2-3 года;
  • дополнительное затемнение лимона в послеобеденное время, чтобы на него не попадали прямые солнечные лучи, иначе могут появиться ожоги на листве.

Дополнительная информация. Правильный режим полива: в период май-сентябрь – каждый день, в другое время достаточно увлажнять землю 1 раз в 4 дня.

Паутина на лимоне

Причиной такой проблемы является паутинный клещик. Развивается насекомое на лимоне в течение 1 месяца. Благоприятными для него являются такие факторы, как жара в помещении в сочетании с низкой влажностью воздуха. Питается вредитель соком дерева. Увидеть его можно на обратной стороне листовой пластины. Симптомы заражения – тонкая паутина, которая окутывает растение, и светлые вкрапления.

Важно! Насекомое быстро распространяется на другие цветы в помещении, поэтому устранять его необходимо немедленно.

Для борьбы с насекомым используются народные или покупные средства. При небольшой численности помогут отвары из ромашки, настойка чеснока, мыльный раствор. Если колония большая, растение чахнет, помогут только покупные средства – Интавир, Фитоверм, Карбофос.

Болезни лимона возникают вследствие неправильного ухода за растением. Многие патологии не поддаются лечению и за довольно короткий промежуток времени могут привести к уничтожению всего дерева. Чтобы этого не допустить, растению необходимо создать комфортные условия и регулярно осматривать листву на наличие насекомых.

Читайте также:  Биопрепараты для защиты растений: виды и способы применения

Трахеомикоз

Трахеомикозы — это группа заболеваний, так называемых, сосудистых увяданий — возбудители попадают через корни и поражают сосудистую систему растений, закупоривают своим мицелием просветы сосудов, выделяют токсины, растение не получает воду и питательные вещества и начинает увядать.

К трахеомикозам можно отнести такие заболевания как:

  • вертициллёзное увядание (вертициллёз)
  • фузариозное увядание (фузариоз)
  • мальсекко у цитрусовых

Симптоматика очень похожа, все заболевания диагностируются только лабораторно, все неизлечимы, обнаруживаются на той стадии, когда патогенные грибы уже отравили сосудистую систему, это что-то вроде заражения крови у животных. Особенно страдают от трахеомикоза орхидеи, фаленопсисы, дендробиумы, каттлеи и др. Из других комнатных цветов: фуксии, розы, бальзамин, бегонии, герань; из садовых: петунии, гвоздики, хризантемы, астры, георгины. Склонны к трахеомикозам овощи: капуста, сельдерей, огурцы, томаты, перец, баклажаны, салат-латук, дыни, картофель, тыква, редис, ревень.

Есть и устойчивые к трахеомикозам растения: сенполии, агератум, гипсофила, мальва, барвинок, примула, цинния, аспарагус, папоротники, филодендроны. Из овощей способны противостоять лишь кукуруза и спаржа.

В зарубежной практике все трахеомикозные увядания называют просто: вилт — от wilt — увядать.

Рокировка посадок для предотвращения

Рокировка предполагает смену места посадок. Если растение заболело, значит, в грунте также будет присутствовать грибок. Патогенная флора распространяется на расстояние в 100 м от зараженного растения. Что предпринять в таком случае?

Сначала можно посадить культуры, на которые грибок не оказывает никакого воздействия. Это гречка, фасоль, сидераты. Однако, данный способ приведет к затратам и может оказаться не совсем эффективным.

Когда кусты отплодоносят, потребуется скосить всю листву, дождаться новой и пересадить растения в новую почву, сменив ПМЖ. Однако, нет вероятности, что при таком способе борьбы что-то изменится и заболевание бурая пятнистость не прояви себя. Лучше закупить новый посадочный материал и обновить посадки, только не на зараженной территории. Не стоит думать, что такой способ является сильно расточительным. Покупка рассады покроет затраты на приобретение инсектицидов, сэкономит время и нервы.

Если заболел очень ценный сорт, с которым жалко расставаться, можно попробовать его спасти. Для этого нужно отделить розетки от материнского куста, обработать химпрепаратами и посадить на новое место.

Меры борьбы с бурой пятнистостью

Возбудитель заболевания грибок, поэтому борьбу с бурой пятнистостью нужно вести противогрибковыми препаратами, содержащими в своем составе медь. Можно использовать фунгициды для клубники, приобретенные в магазине, а можно воспользоваться народными средствами, которые, в первую очередь, безопасны для здоровья, а во вторую – проверены веками на практике.

Что касается клубники, то эту ягоду мы с удовольствием употребляем в пищу, поэтому не стоит увлекаться химическими средствами. На первых порах развития заболевания лучше воспользоваться народными. Они считаются не менее эффективными и более безопасными, нежели химпрепараты.

Причины, связанные с уходом за растением

Самый частый вопрос, которые возникает у владельцев тропической красавицы, это почему желтеют и опадают листья. Чтобы не довести растение до такого состояния, следует следить за драценой и принимать определенные меры, если листва начинает опускаться. Причин для этого может быть несколько.

Акклиматизация

Причины, связанные с уходом за растением

Любое растение, в том числе и драцена, после покупки приспосабливается к новым условиям содержания. В новом месте может отличаться степень освещенности, температура окружающей среды, уровень влажности воздуха. Если недавно купленное растение начало опускать листья – чересчур беспокоиться не стоит.

Желательно провести полный его осмотр, чтобы убедиться, что иных причин для плохого самочувствия – вредителей, нарушения корневой системы, повреждений на стволе – у него нет. Рекомендуется не предпринимать никаких мер в течение месяца, после чего аккуратно пересадить драцену и в дальнейшем придерживаться правил по уходу.

Повреждение корней

Если после пересадки растение стало опускать листья, они быстро желтеют и сохнут по краям, то необходимо начать процедуру его лечения. Для этого драцену помещают в тепличные условия или под специальный колпак. Главное, чтобы ее листья не касались стенок конструкции.

Причины, связанные с уходом за растением

Во время такого содержания ее необходимо очень редко поливать, только когда земля окончательно просохнет, и как можно чаще опрыскивать. Нужно следить за сохранением повышенной влажности. Также желательно раз в неделю подкармливать растение специальными удобрениями.

Некорректный полив

В том случае, если влаги было слишком мало, и драцена сбрасывает листья, нужно также устроить тепличные условия с высокой влажностью и обильным опрыскиванием. Такое лечение длится обычно от трех до пяти дней. Поливать при этом драцену нужно нечасто, только после просыхания почвы.

Лишнюю влагу из поддона при этом надо непременно убирать. Если же наоборот, жидкости оказалось чересчур много, корни загнивают, и погибает драцена, как спасти страдающее растение? В первую очередь, важно сократить полив до нормального объема. Затем необходимо аккуратно вынуть цветок из горшка, держа его за ствол, и внимательно осмотреть корни.

Причины, связанные с уходом за растением

Если они плотные, белого либо светло-желтого цвета, то растение здорово и достаточно остановиться на сокращении объемов влаги.

Но что делать, когда корневая система имеет коричневый оттенок, а сами корешки имеют нездоровый вид? Сначала нужно удалить больные корешки. Затем пересадить драцену в новый грунт и поместить в тепличку, поддерживая в ней высокую влажность. Если корни совсем сгнили, то растение не спасти. Можно обрезать верхушку и укоренить ее в другом горшке со здоровой почвой. Как это сделать можно прочитать здесь.

При опрыскивании полезно добавлять подкормки в воду. Вынуть растение из тепличных условий можно тогда, когда на нем начнут отрастать новые молодые листья.